혹 중국 여행에서 가장 기억에 남는 것이 무엇이냐고 묻는다면 스스럼 없이 '중국인의 생활 모습'이라고 말하고 싶다. 중국의 몇 도시를 여행하면서 활기찬 모습의 중국인들을 만날 수 있었는데 그중에서도 특별히 기억에 남는 것은 아침 나절 공원이나 길가에 나와 춤추고 운동하는 수많은 사람들의 모습이었다.
상해에서도 곳곳에서 운동을 하며 아침을 열어가는 사람들을 쉽게 만날 수 있었다. 윤봉길이 의거를 일으켰던 홍구공원(지금은 노신공원)이나 길거리에서 본 다양한 아침 풍경을 사진으로 소개해 본다.
아침 나절 공원에서는 놀랄 만큼 많은 사람들이 운집해서 모두다 무술을 연마하거나 운동에 열중하고 있다.
남녀 노소 구분 없이 여기저기 무리를 지어서 태극권을 연마하느라 여념이 없다.
부채를 이용한 무술을 서로 가르쳐 주고 배우기도 하고
담소를 나누며 지나가는 노인들의 뒷편에는 무술 고단자인듯한 복색의 사람이 사람들을 지도하고 있다.
멋진 도복을 입은 사부님을 따라서 열심히 태극권을 연마하는 사람들이 여기저기 너무나 많다.
먼저 준비 체조로 몸을 풀고...
튼튼한 허리는 기본...이쪽 저쪽으로 허리를 돌리면서 유연성 운동도 하고
관절도 여기 저기 풀어주고...스트레칭도 열심히 한 후...
멋진 사부님을 따라 천천히 태극권을 연마한다.
중국 권법이라고도 하는 태극권은 태극의 원리, 특히 음(陰)·양(陽)의 조화를 응용한 무술이다.
각 동작의 발 자세와 몸 자세는 규정되어 있지만, 실제로는 가르치는 사람마다 체계가 다르다고 한다.
태극권은 물이 흐르듯 유연하고 율동적이며 신중한 동작을 이용하는데 언뜻 보면 무술인지 무용인지 구분이 안 갈 정도이다.
운동으로서의 태극권은 신체조절 훈련을 하는 동안 굳어진 근육과 긴장을 풀도록 고안되어 있다고 하는데 그다지 과격하지 않은 운동같이 보여서 한번 배워 보고 싶은 충동이 든다.
공원에 모인 수천명의 사람들은 제각기 자기네들만의 방법으로 운동을 하는데 이렇게 정체 불명의 댄스를 추며 체력을 단련하는 사람도 있고
카세트를 틀어놓고 포크 댄스를 열심히 추기도 한다.
잘 만들어진 코트에서 베드민튼을 치는 사람......
코트를 못 차지하고 통로에서 배드민튼을 치는 사람도 부지기수...
운동하다 힘들면 잠시 쉬어가며 땀도 식히고...모두다 느긋해 보인다.
한쪽 편엔 젊은 사람 못지 않는 유연성을 자랑하는 할아버지, 할머니들...
쉬면서 누군가를 기다리는 할머니도 눈에 뜨이고.....
기력이 딸리면 이렇게 기구를 사용해서 운동하는 모습도 많이 눈에 뜨인다.
공원에서 아침을 즐기는 사람들의 모습은 너무나 다양한데 이렇게 악기를 연주하면서 노래를 부르는 사람들도 있다.
북경의 천단 공원에 갔을 때에 수백명의 사람들이 한데 모여서서 큰 소리로 노래를 배우고 부르길래 무슨 데모를 하나...하고 놀라 물어보았더니 여러 사람들이 모여 그냥 노래를 배우고 부르며 즐기는거였다. 또 돌 바닥에 물글씨를 쓰면서 자기 서예 솜씨를 자랑하는 사람 등 아침을 블기는 형태는 실로 댜양하였다.
공원을 나오니 번잡한 길가에서도 이렇게 운동 삼매경에 빠진 사람들이 눈에 뜨인다. 내 건강을 위해선 남의 이목을 전혀 신경쓰지 않는 중국인들이 참 대단하다는 생각이 들었다.
외탄의 길거리의 좁은 공간에서도 이렇게 아침부터 붙들고 춤추는 사람들을 만날 수 있다. 카세트를 크게 틀어놓고 남녀 노소 구별없이 모두 진지한 모습으로 볼룸 댄스를 추고 있는 모습이 신기하기만 하다. 우리나라에서는 무도장에서나 추는 춤으로 잘못 인식되고 있지만 중국에서는 건강을 위해서 남녀노소가 언제 어디서나 즐길 수 있는 건전한 운동이다.
아침 나절부터 길거리에서 서로 붙들고 볼룸댄스를 추는 모습은 이런 모습에 익숙치 않은 여행자의 눈에는 정말 진귀하기만한 중국의 일상 풍경이다.
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'안동'이라고 하면 떠오르는 것엔 무엇이 있을까.... 영국 여왕이 한국 방문 때에 방문한 하회 마을이 떠오른다. 그리고 안동댐, 안동 민속 마을, 안동 소주, 안동찜닭.....들이 생각나겠지만 안동을 대표하는 최고의 문화 유산이라면 역시 '도산 서원'을 꼽지 않을까....
도산서원 주차장에 내려 수려한 경관의 안동호를 옆에 끼고 한참을 걸어가면
야트막한 야산의 지형을 그대로 살려 고즈녁하게 앉아 있는 서원의 전경이 눈 앞에 펼쳐진다.
도산서원은 1574년(선조 7년)에 퇴계 이황 선생의 학문과 덕행을 추모하기 위해 세운 서원으로써 도산서당의 뒤편에 창건하여 이황의 위패를 모셨고 1575년 선조로부터 한석봉이 쓴 '도산'(陶山)이라는 사액을 받았다. 수백년 동안 영남 유림의 정신적 지주 역할을 했으며 흥선대원군의 서원 철폐 때에도 훼철되지 않고 존속된 47개 서원 중의 하나였던 도산서원은 현재 사적 제170호로 지정되어 있다.
도산서원 마당 맞은편 안동호 쪽을 보면 물 속에 덩그렇게 솟은 비각이 보이는데 바로 시사단(試士壇)이다. 정조 16년(1792)에 정조 임금이 평소 흠모하던 퇴계 선생의 학덕을 기리고 지방 선비들의 사기를 높여주기 위하여 어명으로 특별 과거인 '도산별과'를 보인 장소이다. 이 때 총 응시자가 7228명이었는데 임금이 직접 11명을 뽑아 시상하였다고.... 지금은 안동댐 수몰로 인해 주변 송림은 없어지고 단이 있던 곳에 10m높이로 축대를 쌓고 그 위에 과거 장소를 표시해 두었다.
서원 앞 마당의 특이한 전나무가 눈에 뜨인다. 한 몸에서 자라서 두 나무가 된 이 나무는 금슬 좋은 부부의 모습을 보는 듯 하다.
바로 옆 하늘 높은 줄 모르고 땅 넓은 줄만 알아서 옆으로만 뻗어 자라는 수령 400년이 넘은 왕버드나무는 더욱 눈길을 끈다.
서원 바로 앞에는 도산 서당의 식수로 사용하던 우물인 열정이 있다.
우물이 항상 제 자리에 있어서 누구나 그 물을 퍼서 마실 수 있듯이 주인없는 무궁한 지식의 샘물을 자신의 노력으로 즐겨 마셔서 인격과 지식을 쌓아 사회에 꼭 필요한 인물이 되라는 교훈을 주고 있는 우물이다.
정문의 계단을 거쳐 도산서원으로 들어가게 되는데 아래 도산서원 경내 배치도를 보면 도산서원이 기존 지세를 거스르지 않고 잘 지은 건물임을 새삼 깨닫게 된다.
정문을 들어서면 경사면을 따라 계단이 이어지고 계단 끝에 진도문이 보인다. 왼쪽 건물은 기숙사인 농운정사와 관리건물인 하고직사이다.
정문을 들어가서 오른 쪽에는 도산 서당이 위치해있다.
이곳은 퇴계 선생께서 4년에 걸쳐 지으신 건물로 몸소 거처하시면서 제자들을 가르치던 곳이다.
서당 안의 샘인 몽천은 산골에서 솟아나는 바가지 샘이다. 몽매한 제자를 바른 길로 이끌어가는 스승의 도리와 한방울 샘물이 솟아나와 수많은 어려움을 거쳐 바다에 이르듯이 끊임없이 노력하여 자신의 뜻을 이룩하라는 교훈을 주고 있다.
도산 서당에는 서당 기둥에 작고 보잘 것 없는 현판이 붙어 있을 따름이다.
선생이 거처하시던 자그마한 방은 '완락재'라 이름하고
넓지 않은 마루는 암서헌이라 한다.
반들반들한 문고리를 잡고 열면 퇴계 선생께서 잔기침을 하며 아이들을 가르치는 모습이 보일 것만 같다.
긴 계단의 제일 위에 위치한 진도문은 정문을 거쳐 전교당으로 들어가는 중문인데 진도문의 양옆에는 광명실이 자리잡고 있다.
광명실은 책을 보관하는 서고인데 동,서 두 곳으로 나누어져 있으며 습해를 방지하기 위하여 누각식으로 지어졌다.
서쪽에 위치한 서고는 서광명실이고 동쪽의 서고는 동광명실인데 현판의 글씨는 퇴계 선생 친필이다.
광명실 누각에 오후 햇살은 따사롭게만 느껴지고....
문의 푸른 색과 녹슨 장석의 붉은 색이 조화를 잘 이룬다.
서고의 무슨 책이 있나 보고 싶었는데 문은 굳게 잠기고 인봉까지 되어 있다.
서고의 문살 구멍으로 들어다 보았더니
고서는 안 보이고 현대 서적이 보관되어 있다.
진도문 안 쪽에 걸려 있는 북에서 세월의 풍상이 느껴진다.
진도문을 거쳐 안으로 들어서면 도산 서원이라는 현판이 걸려 있는 전교당(보물 210호)이 나타난다.
전교당이란 도산서원의 강당에 해당되는 건물인데 조선 선조 7년(1574)에 건립되었다. 건물의 구조는 매우 간소하며 강당인 대청과 거실인 온돌방으로 구성되었는데 정면 4칸,측면 2칸의 팔작집이다.
대청의 전면에 전교당이란 현판이 걸려 있고...
왼쪽은 온돌방으로 된 거실인 한존재이다.
서원의 축대 아래는 제를 올릴 때 등불을 밝히는 대인 정료대가 자리잡고 있다.
전교당 마루 위에 '도산서원'이라는 선조 임금이 내리신 사액현판이 걸려 있는데 이 멋들어진 글씨는 한석봉 친필이다.
주춧돌은 전혀 다듬지 않은 돌을 사용하였고 주춧돌과 벽 사이에는 이렇게 구멍을 내어 연기가 쉽게 빠져나오게 하였다,
전교당 앞의 건물은 유생들이 거처하면서 공부하는 집으로 동,서재가 서로 마주 보고 지어졌다.
동재(東齋)·의 이름은 박약재라고 하고
서재(西齋)의 이름은 홍의재로 역시 유생들이 거처하며 공부하는 건물이다.
동재에서 협문을 지나 동쪽으로 나가면 장판각이 나오는데 이곳은 서원에서 찍어낸 책의 목판본을 보관하던 장소이다.
이곳에는 선조 어필, 퇴계 선생 문집, 유묵,언행록,병서,도산십이곡 등의 목판 2790장이 보관되어 있었는데 2003년에 한국국학진흥원으로 다 이관되고 지금은 아무 것도 보관되어 있지 않는 빈 창고이다. 안을 들여다 보니 쓰레기가 널부러져 있고 건물의 보존 상태가 엉망인 것이 숭례문 사건이 떠올려져서 씁쓸하기만 했다.
전교당 바로 뒤에 있는 상덕사 삼문은 퇴계 선생의 위패를 모셔 놓은 사당인데 둘러싼 담장과 함께 보물 211호로 지정되었다.
상덕사 옆의 진사청으로 들어가는 협문으로 올라본다.
진사청은 상덕사에서 퇴계 선생의 향례를 지낼 때 재물을 보관하고 평소에는 묘지기로 하여금 사당을 수직케 하던 곳이다.
제수청과 주고(酒庫)가 나란히 마주보고 있는 것이 특징이다.
고직사는 서원을 관리하던 수호인들의 살림집으로 상,하 두 고직사가 있다.
고직사 건물은 사방이 둘러막힌 ㅁ 자형의 건물이다.
유생들의 끼니를 책임졌을 듯한 커다란 솥이 다소곳이 걸려 있어 방문자의 관심을 끈다.
상고직사에서 나와 유물전시관 앞에서 보면 위 왼쪽이 상고직사, 가운데 문은 전교당으로 들어가는 쪽문, 가운데 건물은 서광명실, 아래 건물은 하고직사이다.
담장으로 서당가는 길과 격리가 되어 있는 농운정사는 제자들이 공부하던 기숙사이다.
선생께서 제자들에게 <열공>하기를 권장하는 뜻에서 한자의 <工>모양으로 집을 짓도록 하였다고 한다.
공부하던 동편 마루는 시습재이다. 아마도 논어 학이편에 나오는 학이시습지불역열호(學而時習之不亦說乎, 때때로 배우고 익히면 또한 기쁘지 아니한가?)라는 구절에서 이름을 딴 듯....
휴식하던 서편 마루를 관란헌이라 하였다.
휴식하던 서편 마루보다 공부하던 동편 마루가 더 높이가 높은데 이는 학업의 중요성을 부각시키기 위한 것이다.
방문 옆의 작은 봉창은 아주 작은 문이라는 뜻으로 '코딱대기문'이라고 한단다.
정문 바로 옆에 위치한 역락서재는 선생 생전에도 있던 건물이다.
퇴계 선생의 제자 정지헌의 부친이 지헌을 취학시킬 때에 특별히 지어준 집으로 현판은 퇴계 선생 친필이다.
그 당시에의 유력한 부모들은 학교 측에 특별 기부금을 많이 냈나보다.
어쨌건 간에 사학의 진흥을 위해 매우 좋은 일이라 생각되는데...... 공부하는 아이들은 이 곳에 앉아서 퇴계 선생의 정기를 받으면 특별히 공부를 잘 하게 된다는 안내인의 말에 아이들은 물론 할머니들까지 다 마루에 앉아서 휴식을 취한다.
퇴계 선생의 정기를 받아 정말 공부를 잘 하게 된다면 강남의 열성 엄마들이 다 이 역락서재로 유학을 시켜 이 도산서원의 땅값이 천정부지로 상승하지 않을까...? 잠시 싱거운 생각을 해보며 도산 서원을 나선다.
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서태후는 청나라 말기 함풍제의 후궁이었던 자희황태후이다. 그녀를 일컫는 이름 서태후는 정식 명칭이 아닌데 태후(太后)는 황제의 모친을 일컫는 말로 황제 모친의 정실은 동(東)으로 후실은 서(西)로 표현한데서 이른 말이다.
서태후는 한 가난한 한족 농민 집안에서 태어나서 4세 때 양녀로 팔려갔다가 12세 때 다시 혜징의 시녀로 팔려갔다. 그후에 궁녀로 뽑혀갔는데 우연히 경극을 좋아하던 왕이 그녀의 노래를 듣고 맘에 들어해 그녀를 품었고 아들 재순(동치제)을 출산하여 비(妃)에 봉해졌다가, 그 이듬해에 귀비(貴妃)에 책봉되었다. 궁녀에서 귀비에 이르기까지 지위가 계속적으로 상승하면서 그녀의 마음 속에는 정권을 장악하고픈 욕망이 점점 커져 갔다.
함풍제가 죽고 아들인 동치제가 6세에 즉위하자 쿠데타를 일으켜 반대파를 일소하고 동치제의 섭정이 되는데 동치제가 죽자 누이동생의 3세 된 아들을 다시 광서제로 옹립하고 섭정이 되어 황실을 한 손에 쥐고 흔들게 된다. 광서제가 16세가 되자 친정이 시작되었지만 정치에 관심이 없던 동태후와는 달리 국정의 실권은 여전히 서태후가 쥐고 있었는데 광서제가 이를 싫어하여 강유위등과 함께 신정을 실시하여 입헌군주제로 전환을 꾀하자 서태후는 보수파 관료들을 부추켜 다시 쿠데타를 감행, 신정을 100일만에 종식시키고 광서제를 유폐시키는 등 무술정변을 일으킨다. 이후 의화단의 난을 이용하여 열강에 대한 선전 포고 이후 8개국 연합군의 침입을 받아 서안으로 피신하였으나 북경 귀환 이후 정치는 대외적으로 굴욕적 외교로 돌아서게 되고 청왕조의 권위는 실추된다.
광서제가 죽고 마지막 황제 '푸이'를 왕위에 세운 후 그날 죽게 되는 서태후(1835~1908). 서태후의 초상을 보면 한눈에도 엄하고 강한 인상으로 중국을 쥐고 흔들만한 기상이 풍겨나오는데.....
북경 시민의 아름다운 휴식처 '이화원'은 바로 서태후의 여름 별장이다. 중국의 최대의 정원이며 완전한 형태를 지니고 있는 황족 정원인 이화원의 규모는 실로 엄청난데 그 면적은 자금성의 4배, 천안문의 6배의 넓이라고 한다.
서태후는 피서와 요양을 위해 이화원에 각별한 관심을 두었는데 1903년부터는 대부분의 시간을 이 곳에서 보냈다. 이곳에서 신하들과 국정을 논할 일이 많이 생기자 정원 앞 부분에 궁전과 생활거주지구를 짓기 시작하여 이화원은 궁전과 정원 두 가지 기능을 모두 갖춘 황족 정원으로 거듭나게 되었다.
이화원 역시 자금성이나 만리장성처럼 수많은 관광객들로 문전 성시를 이룬다. 중국은 어딜 가든지 내국인들로 발디딜 틈이 없는데 가는 곳 마다 중국의 인구 13억이 실감이 된다.
이화원을 둘러보기 위해서 인수문을 거쳐 안으로 들어가 본다.
전각들 중 용마루가 없는 전각이 눈에 뜨였다. 우리나라도 임금의 침전인 강녕전과 왕비의 침전인 교태전은 용마루가 없는 무량각인 것을 볼 수 있는데 용은 왕을 상징하기 때문에 용이 자는 곳에는 용마루를 둘 수 없다는 등 여러가지 의견도 있으나 정확한 이유는 밝혀진바 없다고...
서태후가 정무를 보았던 인수전 전각 앞에는 황실의 권위를 상징하는 용,주작 등 여러가지 동물의 조각상들이 늘어서 있고
정원에도 중국 사람들이 좋아하는 여러가지 석물들이 정원을 장식하고 있다.
이화원의 3/4를 차지하는 곤명호(昆明湖)는 원래 평지인 곳을 파내어 만든 호수인데 인공 호수라고 믿기 어려울 정도로 그 규모가 실로 엄청나다. 겨울에는 얼음이 얼어서 스케이트를 즐기는 사람을 볼 수 있으며, 여름에는 보트와 곤명호 위를 운행하는 유람선을 타고 뱃놀이를 즐기는 많은 사람들을 볼 수 있다.
주위가 8km인 곤명호를 일주하는 멋진 모양의 유람선을 타고 곤명호를 한 바퀴 돌면 이화원을 구경하느라 힘들어 배인 땀방울이 시원한 호수 바람에 금방 말라 버리며 여행의 피로가 한순간 날아가 버린다.
호수 가장자리엔 군데 군데 조그마한 섬이 있고 그 섬을 아름다운 다리로 연결시켜 놓았다. 서태후는 밤이 되면 호수 안 작은 섬에 숨겨 놓았던 미남자들을 하나씩 자신의 궁궐로 불려들였다고 하는데 서태후와의 하룻밤을 보낸 미남자들은 소문이 퍼져나갈 것을 두려워한 서태후의 부하들에 의하여 그 다음날 아침 쥐도 새도 모르게 처치되었다고 한다.
곤명호를 안고 있는 만수산(萬壽山)은 곤명호를 팔 때 나온 흙을 쌓아 만든 인공산으로 화려한 누각이 있으며 이화원을 한 눈에 내려다 볼 수 있어서 역시 인기가 좋다. 만수산 앞의 산비탈길에 세워진 불향각은 높이 21미터의 거석 위에 세워진 전각으로 남쪽으로는 곤명호를 향하고 있고 뒤쪽으로는 지혜해불전을 기대고 있어서 이화원의 상징적 건축물이라고 할 수 있다.
만수산 아래 위치한 장랑(长廊)은 전체길이 728미터에 총 273칸의 회랑으로
이어진 복도 건축물로 중국에서 가장 크고 길며 유명한 회랑이다.
장랑에는 중국 각지의 화가의 그림 14,000 점이 장랑에 걸려있는데 중국 목조 건축물에 꾸며진 장식 예술인 이런 그림을 '소식채화'라고 한다. 그림의 주제는 자연과 동물, 인물 전기 등 중국 고전 문학의 내용에 등장하는 것이 주를 이룬다.
서태후의 한끼 식사는 주식이 60가지, 점심이 30가지 각종 산해진미가 128가지였다고 한다. 서태후의 하루 식사비는 백은으로 3kg 들었는데 그 당시 이돈으로 5000kg의 쌀을 살 수 있었으며 만명의 농민이 하루를 먹을 수 있었다고 한다. 옷만 해도 3000 여 상자가 있었는데 하루에도 몇 번씩 옷을 바꿔입는 등 사치의 극을 달렸다. 또 이화원에 전화 설치하는 것을 동의하지 않았는데 그 이유는 전화하는 사람이 무릎꿇고 전화하는지 앉아서 하는지 알 수 없기 때문이라고 한다.
궁녀, 내시, 대신들은 서태후를 무척 무서워 했는데 광서제의 아버지는 광서제를 황제로 올려놓는다는 말에 기뻐하질 못하고 무서워서 부들부들 떨었다고 한다. 그리고 내시들이 서태후의 머리를 빗겨 주었는데 머리카락 하나만 떨어져도 목이 달아났다고 한다. 그래서 이련영이라는 내시는 머리를 빗을 때면 소매가 넓은 옷을 입고 빗었는데 서태후의 빠진 머리카락이 모두 소매 안으로 떨어지기 때문에 서태후는 빠지지 않는다고 생각했다. 한 내시의 일기에 의하면 한번은 한 늙은 내시가 실수를 범했다 해서 인분을 억지로 먹였다고도 한다.
서태후 자신은 매일 저녁 애기 엄마의 젖을 먹는데 애기 엄마 두명은 목욕을 한 후 젖만 내놓고 몸을 붉은 천으로 감싼 후 다 감싸고 침대에 누운 서태후에게 무릎을 꿇고 젖을 먹였다고 한다. 이런 행위를 중국어로 '쎈양'이라고 하는데 얼마전 인터넷에서 중국의 중학교 남학생 수십명이 미혼모 여학생을 협박하여 미혼모란 사실을 알리고 싶지 않으면 모유를 달라고 협박하여 친구들이 공부하는 교실 안에서 여학생의 무릎에 누워 한가롭게 젖을 빠는 충격적인 사진을 본 일이 있다. 처음 여학생을 협박한 남학생은 다른 동료 남학생에게 젖을 빨게 해 주는 댓가로 돈까지 받아 챙겼다고.....ㅠㅠ 이런 인면수심의 흉악한 풍습이 아마도 서태후에게서 전해진 것이 아닌가....하는 생각이 문득 들었다.
서태후의 생애에 가장 유감스러웠던 것은 자금성의 정문인 오문의 중간문으로 들어가 보지 못한 것이라고 한다. 그 뜻인 즉 서태후가 비록 48년이나 중국을 통치했지만 황제도 아니었고 황후도 아니었다는 것을 말해 주고 있다.
환란의 청조 말기, 어떤 이에게는 시대를 밝히는 등불이었던 반면 어떤 이에게는 무시무시하고 매몰찬 이름이었던 서태후. 무소불위의 부귀 영화를 한 몸에 누렸던 서태후가 백성들의 피와 땀을 밟고 서서 만든 아름다운 정원 '이화원'은 지금은 수많은 평범한 북경 시민들의 휴식처가 되고 북경을 찾는 세계의 관광객들이 빼놓지 않고 들리는 명소가 되어 중국의 관광 수익에 큰 몫을 담당하고 있으니.... 참 역사의 아이러니가 아닐 수 없다.
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보행자 신호등이 켜지자 수많은 자전거의 물결이 횡단보도와 길을 메운다. 막강한 자전거들의 파워는 버스나 트럭에게도 절대 밀리지 않는다.
바로 중국 대도시 지역에서 흔히 볼 수 있는 풍경이다. 중국 경제의 급속한 발전으로 인해 중국 전역의 자동차의 수는 급증하였지만 아직도 중국 서민들의 제일 가는 교통 수단은 자전거. 어딜 가든지 쏟아지는 자전거의 물결은 이방인들에게는 참으로 장관이다.
도로에서 차와 자전거가 뒤섞여 다니니 중국 대부분의 도시에서 교통 질서란 그저 지키는 사람이 더 바보인듯... 사람이든 자전거든 무단 횡단은 기본이고 신호 무시에....심지어는 역주행도 서스럼없이 한다. 도로에서 역주행하는 차를 발견하면 반대편 차가 알아서 비켜 가는 정도...
천진에서 필자가 탄 빵차(다마스같은 차)가 갑자기 반대 차선으로 역주행하는 바람에 심년 감수했는데 그러지 말라고 그러니까 빨리 가려면 어쩔 수 없단다...ㅠㅠ 심지어는 고속 도로에서 역주행하는 것도 보았다는 친지의 경험담......
자전거의 종류도 가지각색이다. 제일 기본적인 자전거에서부터 삼륜 자전거 스타일, 인력거 스타일, 모터를 장착한 부르조아 자전거 스타일...... 하지만 새 자전거는 별로 보이지 않는다.
자전거로 끄는 인력거는 아직도 도시나 시골에서 다니면서 관광용이나 택시의 역할을 하기도 한다.
여자들은 자전거 탈 때 우리같이 바지를 고집하지 않고 치마를 입고도 잘 탄다. 어떤 여자분들은 미니 스커트를 입고도 아랑곳하지 않고 자전거를 밟고 다녀서 앞에서 보면 속옷이 훤히 다 보일 뿐 아니라 심지어는 치마가 길면 다리 위로 확 걷어부치고 넓적다리와 속옷을 구경시키며 타는데 그것을 보고 관심 두는 사람도 별로 없다.
중국 여자들은 기차 같은데 마주 앉아서도 짧은 치마 아래 속옷 처리에 신경을 전혀 안 써서 우리 나라에서 간 사람들이 시선을 어디에 두어야 할지 난감할 경우가 많다고 한다. 그래서 "아니 ,왜 중국 여자들은 짧은 치마를 입고 다리를 벌리고 앉아서 치마 속을 다 보이냐...." 하며 우리 나라 사람들이 불평을 하면 중국 사람들은 그런 말을 하는 우리를 더 이해치 못하고 도리어 갸우뚱하며 되묻는다고 한다. "아니......치마 안에 팬티를 입었지 않습니까......"라고......
아슬아슬한 미니 스커트를 입고서 속옷이 보일까봐 매우 신경쓰는 우리나라 여자들의 생각과는 달리 중국 사람들의 속옷의 개념은 우리와 약간 다른 것 같다.. 실제로 대형 할인점에는 치마를 입고 앉아 한쪽 다리를 올려 팬티 아랫부분을 완전히 노출한 채로 앉은 섹시한 모델이 사진이 벽면 전체를 차지하는 어마어마한 크기로 걸려 있어서 우리의 속옷의 개념과는 확연히 차이가 있음을 알게 된다.
자전거가 대중 교통의 큰 축을 담당하는 만큼 어딜 가든 자전거 주차장은 넓은 공간을 차지한다.
공원 주변에 주차시켜놓은 각양악색의 자전거들. 북경은 특히 황사와 매연이 심해서 안장을 비닐로 덮어놓았다. 자전거 도둑이 많다 보니 자전거마다 적게는 한 두 개에서 심지어는 5 개가 넘는 자물쇠를 채워놓기도 한다. 자물쇠 서너 개 정도는 도둑이 쉽게 열고 가져간다는데 다섯 개 정도 채워 놓은 자물쇠는 도둑이 열다 열다 안 되니까 분풀이를 하는건지 자기 자물쇠까지 하나 더 채워놓고 가버려서 주인도 타지 못하게 한다는 우스개 소리도 전해 온다.
우리나라에서는 자전거를 잃어버리면 울며 겨자먹기로 새로 사지만 중국에서는 해결하는 방법이 우리와 다르다고 한다. 이른바 후샹방주(互相幇助' 서로 돕는다는 뜻). 우리나라의 품앗이처럼 서로가 서로의 일을 도와줄 때 쓰는 말인데 자전거에서 후샹방주는 "내 자전거를 누가 가지고 갔으니, 다른 사람의 자전거를 몰래 가져오자."는 말이다. 중국인의 논리로는 이건 훔치는게 아니라 서로서로 자전거를 질리지 않게 돌아가며 쓴다는 것.
자전거 도둑이라니까 생각나는 영화가 한편 있다. 바로 51회 베를린 국제 영화제(2001년) 은곰상(심사위원대상)을 받은 왕소수 감독의 작품 '북경 자전거' 자전거를 타고 달리는 현대 북경 젊은이들의 힘겨운 청춘을 담은 이 영화는 오기와 뚝심 하나로 삶을 개척해가는 청년의 모습이 감동적으로 그려졌다.
구웨이의 택배 배달에 없어서는 안 될 필수품은 자전거. '구웨이'는 회사로부터 600위안(한화 12만원 상당) 짜리 실버 자전거를 대여 받게 되고 그 자전거는 순수한 '구웨이'의 마음을 설레게 한다. 결국 돈을 벌어 그 자전거를 자신의 것으로 만들 결심을 한 '구웨이'는 손님들의 불평 불만과 주위의 좋지 않은 시선에도 자신의 일을 꿋꿋이 해 나간다. 갖은 고생을 해 가며 그가 600위안을 거의 모았을 무렵, '구웨이'는 그만 그토록 사랑하던 자전거를 도둑맞게 된다. 결국 베이징 전체를 뒤져가며 자전거를 찾아 나선 '구웨이'는 드디어 어떤 소년이 그 자신의 자전거를 타고 다니는 것을 목격하게 되지만 항상 친구들과 몰려다니는 불량스러운 그 소년에게 아무 말도 못한 채 고민만 하게 된다. 베이징 도시의 뒷골목에 살고있는 고등학생 '지안' 그는 행복하지 못한 가정환경 때문에 삐뚤어진 생활을 한다. 나쁜 친구들과 어울려 다니며 싸움질도 하는 그가 유일하게 좋아하는 것은 귀엽고 깜찍한 여고생 '지아오'와 그리고, 얼마 전 얻게 된 실버자전거이다.
자다가도 일어나 자전거를 볼 정도로 자전거를 사랑하는 '지안'은 '지아오'와 산책하던 도중 누군가가 자신의 자전거를 훔치고 있는 것을 목격하는데. 친구들을 불러 그 도둑을 추격한 '지안'은 결국 도둑을 잡아 두들겨 팬 후 자전거를 되찾는다. 피투성이가 되어 그 자전거가 원래 자신의 것이라고 주장하는 도둑 '구웨이'를 뒤로한 채 친구들과 유유히 돌아가는 '지안'. 도둑으로 몰린 '구웨이'는 포기하지 않고 자전거를 되찾기 위해 계속 '지안'주위를 배회하는데. 하나의 실버 자전거를 둘러싼 그들의 싸움은 계속되고 그 사이 그 둘에겐 묘한 우정이 생기게 된다. 어쩔 수 없이 '구웨이'와 '지안'은 하나의 자전거를 서로 공유하는 방법을 터득해야만 하는데......
빨간 이층 버스가 런던을 상징하듯 북경의 모습은 자전거로 대변된다. 중국에서의 자전거의 의미는 거의 신발과 같다고나 할까. 신발이 없으면 밖에 나갈 수 없는 것처럼 자전거가 없는 북경의 생활, 아니 중국인의 생활은 상상하기 힘들다. 칼바람이 부는 영하의 추위에도, 40도를 오르내리는 한여름의 폭서에서도 북경 사람들은 삶을 위해 오늘도 열심히 페달을 밟는다.
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'인류 최대의 토목 공사'라고 불리우는 '만리장성'은 중국 역대 왕조들이 북방 민족들의 침입을 막기 위해 세운 방어용 성벽이다. 지도상의 총연장 길이는 약 2,700km이지만 지선까지 다 합한다면 약 6,400km에 이르니 만리를 훌쩍 넘어 만 육천리에 이르는 지구상에서 가장 길이가 긴 건축물.
중국의 상징이라고 할수 있는 '만리장성(萬里長城)'에 오르기 위해 북경에서 차로 1시간 정도 걸리는 팔달령에 도착했다. 이 팔달령은 교통이 편리하다는 뜻인 '사통팔달'에서 이름이 유래한 곳이라고 하는데 이곳의 만리장성은 보존이 가장 잘 되어 있어 만리장성 중에서도 대표적인 구간이며 대부분의 만리장성 관광은 이곳에서 이루어지고 있다.
만리장성에 쉽게 오르기 위해서는 케이블카를 이용하는데 멈추지 않고 움직이기 때문에 신속하게 올라타야 한다.
옛적 사람들은 힘들여 올랐을 만리장성을 요즘은 편안하게 케이블카를 타고 아래를 내려다보고 즐기면서 오를 수 있다.
장성에 점점 가까워질수록 엄청난 규모의 만리장성이 실감되기 시작하고 아래를 내려다 보면 발밑이 짜릿짜릿하기도 하다.
팔달령 정상의 해발고도는 1015m이며, 산세는 비교적 험준한 편. 장성 위에 올라 구불구불 기복이 심한 산세를 따라 멀리까지 뻗어있는 견고한 성을 바라보고 있으면 감탄이 절로 나온다.
만리장성은 이른바 "세계에서 가장 긴 무덤"이라고 불리기도 한다. 그것은 그 거대한 명성을 만들기 위해 수많은 사람들이 만리장성을 쌓다 죽었기 때문이고 일하던 사람들이 일을 하다 죽으면 고향에 돌아가지도 못 하고 장성 아래에 묻혔기 때문에 붙여진 별명이라고 한다.
장성에 올라 계단을 밟아서 헉헉거리고 올라가다 보면 점점 경사가 심해지는데 더 올라가다 보면 아예 계단도 없는 급경사가 나타난다. 윗부분의 계단이 없는 경사에서는 마치 누가 뒤에서 잡아당기는 듯 올라가기가 정말 힘들어 다리가 약한 사람들이나 연세가 많은 분들은 더 이상 올라가기를 포기하고 다시 내려가기도 한다.
팔달령의 정상 부분으로 가는 길목에 이르니 사람으로 길이 막혀 더 갈 수도 없이 밀려 있다. 왜 이렇게 길이 막혀있나 하고....겨우 뚫고 들어가보니 사람들이 사진을 찍으려고 길게 줄을 늘어서 있는 것이다. 아니....뭐가 있길래.....? 인파를 뚫고 머리를 들이밀어 보니 줄서 있던 사람들은 모두 한 비석 앞에 서서 기념 사진을 찍고 있었다.
그 비석에는 '부도장성비호한(不到長城非好漢)'라고 쓰여져있었는데 이것은 '만리장성에 가보지 않으면 <호한>이 될 수 없다'이란 뜻이니 중국 사람들은 만리장성에 올라보아야 진정한 남자라고 생각하는 모양이다. 진정한 남자가 되려고 사람들이 그렇게 많이 만리장성에 오르는건가....? 그래서 그런지 사진 한 번 찍으려고 줄을 서서 기다리는 사람들은 거의 다 중국 '남자'들이었다.
중국에서 느낀 것 중에 하나는 가는 곳마다 왠 사람이 그리도 많은지...... 북경 시내 어디를 가든지 사람이 물결로 바글바글....@.@ 13억의 중국 인구가 정말 실감이 났는데 여기 만리장성에도 장성이 무너질까봐 걱정될 만큼 많은 사람이 장성에 오르고 있었던 것이었다.
만리장성 위에 서서 아래를 내려다 보니 엄청난 건축물에 대한 감탄보다 장성을 쌓느라고 피와 땀을 흘렸을 수많은 백성들이 먼저 떠올랐다. 그리고 두번째로 떠오른 것은 '하루밤을 지내도 만리장성을 쌓는다'는 이야기였는데 만리장성을 소개한 김에 '하루밤을 지내도 만리장성을 쌓는다'는 말의 유래를 여러분들께 전해드릴까 한다. 이 이야기는 http://cafe.daum.net/yn30 에서 퍼와서 약간의 수정을 거쳤음을 알려드리며.....
뜻으로 이해하고 현재 사용되고 있지요. 그러나 본래 이말은 그 사용함에 있어서 그 내용과 뜻이 달리 시작되었고
그 원래 나온 배경과 그 어원은 우리가 지금 쓰고 있는 의미와는 사뭇 다르답니다.
중국에서 전해 내려오는 그 스토리를 소개하면 이렇습니다.
중국 진시왕이 만리장성(萬里長城)을 쌓을 계획을 세우고거국적으로 많은 석공들과 부역자들을 동원시키면서
그 대(大)역사를 시작해서 얼마되지 않았을 때였었지요.
어떤 마을에 한 젊은 부부가 막 결혼해서 아주 깨가 쏟아지게 살고 있었데요.
그렇게 재미있게 산지 불과 한 달도 다 채우지 못한 때에
남편이 그만 만리장성을 쌓는 부역장에 징용을 당하여 끌려가게 되었답니다.
그 때 나라법에 일단 징용이 되면 언제 돌아오게 될지 모르는 상황이어서 그
야말로 죽은 목숨이나 다를 바 없었데요.
그저 인편을 통해서 안부정도는 할 수 있었지만,부역장에 한 번 끌려 들어가게 되면 공사가 끝나거나
아니면 그 사람이 죽거나 해야지 그러기 전에는 나올 수가 없었데요. 졸지에 그 젊은 신혼부부는 그만 생이별을 하게 되었고 그 젊고 아리따운 부인은 아직 아이도 없는터라 혼자서 살아 갈 수밖에 없게 되었답니다.
남편을 부역장에 떠나보내놓고 외롭게 혼자 살고있는 외딴집에어느 날 지나가던 나그네가 찾아들었어요.
나그네는 여인의 남편 나이 쯤 들어보이는 젊은 사내였는데
싸릿문을 조심스레 밀고 들어서며
“갈길은 먼데 그만 날이 저물었고 이 근처에는 다른 인가도 없고 해서 이렇게
아들었습니다. 헛간이라도 좋으니 그저 하루 밤만 묵어 가게 해 주십시오”하고 정중하게 간청을 드렸어요.
그 여인은 혼자 살고 있기에 거절하고 싶었지만
매정하게 그리 할 수 없었던 것은 주변이 워낙 산세가 험한 데다가
또 인가도 없다는 것을 잘 알고 있어서
그 나그네의 사정이 너무도 딱한지라 묵고 가기를 허락했더래요.
저녁식사를 마친 후, 바느질을 하고 있는 여인에게 사내는 말을 걸었어요.
“보아하니 이 외딴 집에는 아주머니 혼자 살고있는 듯한데
무슨 특별한 사연이라도 있으신가 보죠?” 하고 물었어요.
여인은 숨길 이유도 없고 해서 남편이 부역가게 된 그 사정을 말해 주었답니다.
그 후 밤이 깊어가자 여인의 사정을 다 알아채고 난 그 사내는
노골적으로 수작을 걸기 시작했고 여인이 쉽사리 허락하지 않자실랑이가 거듭되었고 사내는 점점 더 안달이 나게 됐데요.
“이렇게 살다가 죽는다면 너무 억울하지 않습니까?
아주머니는 돌아 올 수도 없는 남편을 생각해 정조를 지킨들
그 무슨 소용이 있습니까? 아직 당신은 너무도 젊지 않습니까?
내가 당신을 평생 책임질 터이니 나와 함께 이 곳을 떠나 멀리 다른 곳으로 가서 행복하게 같이 삽시다 .”
사내는 별별 수단으로 여인을 꼬드겨 보았지만 여인은 냉냉하기만 했데요.
여인이 완강히 거절하면 할 수록 사내는 더 열이 나서 점점 더 적극적으로 달려 들었데요.
여인이 생각하기를 '깊은 이 야밤에 더욱이 인적이 없는 이 외딴집에서 나 혼자 절개를 지키겠다고 저항해 본다 한들
도저히 저 힘센 사내를 어떻게 당해 낼 것인가.....아무 소용없는 일이 되겠구나'하고 또 생각하기를 '내가 살아나려면 일단 사내의 뜻을 받아들여
몸을 허락하는 수 밖에 없겠구나'하고 체념하였데요.
그리고 여인은 이렇게 말을 하였드래요. “내가 손님이 원하는 뜻을 받아 드리려고 하는데
거기에는 한 가지 조건이 있어요”라고 말했드래요.
귀가 번쩍 뜨인 사내는 그 어떤 부탁이라도 다 들어줄 것이니말해 보라고 했어요. 그 때 여인은 말하기를.......
“내가 남편과 결혼식을 올리고 잠시라도 함께 하고 산 부
부간의 의리가 있으니 그냥 당신을 따라 나설 수는 없는 일이 아닙니까?
그러니 제가 새로 지은 남편의 옷을 한 벌 싸 드릴터이니
날이 밝는대로 제 남편을 찾아 가서 이 새 옷으로 갈아 입을 수 있도록 전해 주시고
그 증표로 남편의 글 한 장만 받아와 주셨으면 하는 부탁입니다. 어차피 살아서 만나기 힘든 남편에게 수의를 마련해 주는 심정으로
옷이라도 한 벌 지어 입혀 드리고 싶어서 부탁하는것이니 그리만 해 주신다면제 마음이 좀 가벼워질 것 같습니다.
그리고 또한 당신이 저의 심부름을 마치고 돌아오시면
저는 평생동안 당신을 의지하고 서방님으로 모시고 살 것입니다.
제 부탁을 들어 주시겠다고 지금 약속을 먼저 해 주신다면
오늘 밤 제가 몸을 허락하겠습니다.” 라고 말을 맺었데요.
나그네는 여인의 말을 듣고 보니 그리 어려운 일도 아니고
또 여인의 마음씨가 너무도 가상한지라 참 마음씨 고운 여인을
얻게 되겠구나 하고 내심 쾌재를 부르며 말하기를
“날이 밝는 대로 즉시 그리 해 주겠노라”고 약속하여 주었데요. 그 여인은 그 날 밤 그 사내를 받아 드렸고 그 사내는
‘이게 웬 떡이냐......’ 하는 심정으로 야수와 같이 달려들어 굶주렸던 그의 욕정을 만끽하게 채운 후 곧바로 골아 떨어졌데요.
아침에 누가 흔드는 기척에 사내는 그만 달게 자던 잠을 깨었어요. 눈을 떠 보니 어제 밤에 잠자리를 같이 했던 그 여인이 문 앞에 서 있는 것이었어요.
밝은 아침 햇살에 비치는 그 여인을 다시 보니
밤에 보던 때보다 더 젊고 절세의 미모에다 그 고운 얼굴이 아침 햇살을 받아 빛나니천하의 미색 양귀비가 따로 없다고 느껴졌데요. 그 사내는 그만 저런 미인과 평생을 같이 살 수 있다는 황홀감에 도취해
간밤의 피로도 잊은 채 벌떡 일어나 어제 밤에 한 약속을
한시라도 빨리 이행하기 위하여 길 떠날 차비를 하였드래요.
여인은 사내가 보는 앞에서 장롱 속에 있는 새 옷 한 벌을 꺼내 보자기에 싸더니 그 사내의 괴나리 봇짐에 챙겨 넣어 주는 것이었지요.
사내는 잠시라도 그 녀 곁에서 떨어지기 싫었지만
약속한 것을 꼭 지켜야 한다는 것을 알고 있었기에 마음이급해졌데요.
하루라도 빨리 심부름을 마치고 와서 평생을 그 녀와 해로하여야겠다 는일념으로
부지런히 길을 재촉했답니다.
드디어 부역장에 도착하게 됐고 그 사내는 공사판 감독관을 찾아가그 여인의 남편과의 면회를 신청하면서 그 감독관에게 말했데요.
그 여인의 남편에게 옷을 갈아 입히고 꼭 그 사람으로부터
한 장의 글을 받아 가야 한다는 사정 이야기를...... 그 감독관은 이야기를 다 듣고 나더니 말하기를“옷을 갈아 입히려면 공사장 밖으로 그 사람이 나와야 하는데
그 사람이 일하던 자리를 비우면 아니되므로 옷을 갈아 입는 동안
누가 그 사람대신 그 자리를 맡아 지켜주어야 합니다.
그것이 이 공사장의 규칙이기 때문에 그 사람이 옷을 갈아 입을 동안에
당신이 잠시 그리해 줄 수 있다면 당신의 부탁을 들어 줄 수 있오.”
사내는 그리 어렵지 않은 일이라고 여겨져 그리 하겠노라고 하였어요.
그래서 사내는 그 감독관을 따라 들어가 여인의 남편을 만날 수 있었고
가져 온 옷 보따리를 여인의 남편에게 건네주었어요.
여인의 남편이 감독관을 따라 옷 보따리를 들고 나가는 뒷 모습을 보면서사내는 그 여인의 남편에게 조금 미안하다는 생각이 들었데요.
여인의 남편은 아내가 보내 준 보자기를 펼쳤어요.
거기에는 자기의 새로 지은 옷 한벌이 들어 있는 것이 보였어요.
자기를 이토록 생각해주고 좋은 새 옷을 지어 보내준 아내의 정성에
눈물을 훔치며 저고리를 들어올려 입으려 하자 옷 속에서 편지같은 것이 떨어졌어요.
펼쳐 보니......
“당신의 아내 해옥입니다. 당신을 그 공사장에서 끌어 내기 위하여 이 옷을 전한 남정네와 하루 밤을 지냈습니다. 이런 연유로 외간 남자와 하루 밤을 같이 자게 된 것을 두고 평생 허물하지 않겠다는 각오가 서시면 이 옷을 갈아 입는 즉시곧바로 저의 집으로 돌아오시고 혹시라도 그럴 마음이 없으시거나 허물을 탓하시려거든
그 남자와 다시 교대하여 그 공사장안으로 들어 가십시오.”
남편은 생각하기를 자신을 부역장으로부터 빼내 주기 위하여
외간 남자와 하룻밤을 자기까지 하면서 그 어려운 일을 해 낸 아내를 용서하고
그녀와 평생 같이 오손도손 사는 것이 백 배 천 배 낫다고 생각되었고,
생각하기를 어느 바보가 '만리장성'이 완공되어져야 풀려 날 수 있는
부역장으로 다시 들어가 교대를 해 주겠는가? 하고 그 남편은 곧장 옷을 갈아 입는 즉시 그 길로 아내에게 달려가 아들 딸 낳고
현명한 아내 덕분에 행복하게 여생을 잘 살았다는 이야기입니다.
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북경 여행 중 저녁을 옥류관에서 먹을 기회가 있었다. 옥류관은 평양 옥류관의 분점인데 김정일이 외화 벌이의 일환으로 개점한 식당이라고 한다.
난생 처음 만나는 북한 사람과 북한 음식에 대한 호기심 반 설레임 반으로 식당 안으로 들어섰다. 우리가 들어간 홀은 비교적 깨끗하고 넓은 곳이었는데 탁자가 여러 개 놓여있고 앞에는 넓은 무대와 대형 TV가 놓여있었다. 메뉴로는 평양 냉면과 불고기 등을 시켰는데 음식 맛은 남한 사람의 입맛에는 너무 심심한 것 같았다. 남한식으로 변해버린 평양 냉면 맛에 익숙해진 탓인지 뭔가 빠진 듯한 밍숭한 맛이었다.
종업원 아가씨들은 다 한복을 입고 가슴에 김일성 배지를 달고 있었는데 다 북한 고위 간부들의 자제들이라 탈북의 위험이 없을 뿐만 아니라 자기들이 하는 일들을 아주 자랑스러워한단다. 밥을 먹는 동안 앞에서는 공연이 벌어졌는데 TV에서 나오는 노래방 반주에 맞춰 노래와 춤을 추고 떠꺼머리 총각과 아가씨의 사랑을 주제로 한 춤도 추었다.(약간 꼭두각시춤 같기도 한)
그 중 기억에 남는 것 하나는 양희은의 '아침이슬'이었는데 북한에서 제작한 노래방 영상인 듯 했다. '긴 밤 지새우고 풀 잎마다 맺힌~'이란 가사가 나오면 먼 동이 트고 풀잎에 이슬이 맺혔다가 또르르 떨어지는 그림이 나오고 '아침 동산에 올라 작은 미소를 배운다...'하면 한복입은 아가씨가 동산에서 배시시 미소를 띄는 둥....영상은 다 이런 식이었는데 '나 이제 가노라 ~ 저 거친 광야에~ 서러움 모두 버리고 나 이제 가노라~' 하는 대목에서 격동의 시절에 데모하는 장면이 나오는게 아닌가...... 대학생들이 머리에 띠를 두르고 독재자는 물러가라고 외치고 전경들은 그 데모하는 학생들을 무자비하게 봉으로 내리치며 최류탄을 떠트려서 피하고 도망치고 군중들이 오열하는 장면이 노래 배경 화면이었다.
순간 뒷목이 서늘해지면서....... 적지에서 밥을 먹는 듯 씹는 밥의 맛이 느껴지지가 않았다. 종업원들은 "맛있게 드시라~요"하면서 연신 옆에서 웃어댔지만 우리가 먹고 주고 가는 식사대와 팁이 다 북으로 보내져서 김정일의 야욕을 채우는 기금으로 쓰인다는 생각을 하니 영 떨떠름하였다.
그러나 밖으로 보이는 분위기는 여전히 화기애애하였는데 어떤 곡에서는 아가씨들이 식탁 앞으로 와서 "같이 춤추시라요~'를 연신 말하면서 아저씨들의 손목을 잡아 이끌고 앞으로 불러내어서 아저씨들이랑 몸을 대고 춤추는 등 꼭 면소재지 나이트 클럽같은 분위기를 연출하였다.
우리 식탁의 서빙을 맡은 아가씨는 눈이 동그랗고 볼이 통통한 북한식으로 보자면 상당히 이쁜 외모였는데 간드러지는 말투와 능숙한 접대 솜씨로 보아 경력도 상당히 오래 된 것 같았다.
동행에게 700 위엔이나 하는 (거의 90000원 상당) '해구신주'를 사드시라고 권하였는데 술을 가져와서 아저씨에게 간드러진 목소리로 "받으시라요~"하며 술을 한 잔 따르니 이쁜 아가씨에게서 술잔을 받아 기분이 좋아진 이분은 앞에 앉은 내게도 술을 권하라고 했다. 원래 술 한잔이라도 마시면 거의 기절에 이르는 나인지라 "아....술을 못 마시거든요...."하고 거절을 했더니 이 아가씨가 하는 말이 걸작이다. 가슴에 살짝 손을 대고 배시시 웃으면서 "이건 술이 아니고 제 마음입네다~(간드러진 북한 말투로....)" 나 또한 웃음을 터뜨리며 한 잔 받지 않을 수 없었다.
이 아가씨 또한 가슴에 김일성 배지를 달고 있었는데 옆 좌석에 앉아 있던 한국 관광객 아이가 "언니,가슴에 단건 뭐에요?"라고 물으니 '이건 경외하는 김일성 어버이 수령님이십니다."라고 다소곳이 말하였다. 그런데 다시 그 아이가 "언니. 그 배지 저 주시면 안 돼요?"라고 묻는 것이었다. 일순간 나도 놀랐는데 모두가 어떤 반응이 나올까 궁금하여 그 아가씨를 쳐다 보았다. 그러니 그 아가씨는 배지를 손으로 살포시 감싸쥐면서 "아무나 모시는 분이 아닙네~다~"라고 고개를 숙이곤 다른 자리로 물러갔다. 같은 말에 같은 얼굴 생김새라도 북한 사람들과 우리들 사이에는 아주 엄청나게 높은 장벽이 가로막고 있다는 걸 느끼는 순간이었다.
식사를 마시고 옥류관 식당을 나올 때는 종업원 아가씨들과 악수를 하고 손을 흔들고 헤어졌다. "통일이 되면 꼭 다시 만납시다~"라고 말하면서...... 나도 그 말을 하면서 이뿐 아가씨랑 악수하고 헤어졌는데 마음 속 한가운데서 뭔가 모를 약간의 서운함이 밀려오는 것을 느낄 수 있었다. 언제 통일이 되어서 그 아가씨들을 다시 만날 수 있을까......
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북경에도 우리의 인사동 거리와 같은 전통 고문화거리인 유리창 거리가 있다. 유리창 거리라고 하길래 처음에는 아.....가게 문이 다 유리창으로 되어있나보다...하고 생각했다. 실제로 가서 보니 가게 문이 유리창인 집도 많긴 했지만 그것에서 기원한 지명은 아니었다.
유리창(리우리창,琉璃倉)거리의 기원은 원나라 시기에 대도읍을 건설할때이곳에서 채색 유리기와를 만들었던 것에서 유래한다고 한다.
그 이후 명나라 때에는 은퇴한 관료들이 많은 도서와 골동품들을 가지고 이곳에 와서 정착하기 시작했으며 과거시험을 보러 오는 사람들이 이곳에 와서 서적을 빌려보거나 쓰던 붓등을 팔고 돌아가곤 하여 이곳 만의 독특한 문화분위기가 차차 형성되기 시작했다고 한다.
그 후 천안문 주변에 있던 도서 시장과 골동품 시장이 점점 유리창 거리로 이전되니 이 때부터 유리창 거리는 고문화거리로서의 모습을 드러내기 시작하였다.
우리의 인사동 거리는 고가옥은 별로 없고 상점만 있는데 비해 이 거리는 양쪽에 늘어선 가게들이 다 고가옥이다. 천진의 고문화거리나 북경의 유리창거리 모두 다 전통 건축이 잘 보존되어 있어서 우리의 인사동과 상당한 비교가 되었다.
유리창 거리에는 특히 붓이나 종이,골동품을 파는 점포가 밀집되어있는데 예전에 과거를 보러 온 사람들이 낙방하고 집에 돌아갈 때 노잣돈을 마련하기 위해 자기가 가지고 있던 문방구들을 이곳에서 많이 팔고 갔기 때문이다.
길에는 특히 인력거가 많이 보이는데 유리창거리와 전통 골목인 '후통'을 잇는 관광객용 인력거이다.
붉은 비단과 수술로 장식된 인력거는 왠지 세워서 타보고 싶은 충동을 느끼게 해서 밤에 후통 거리를 돌아볼 때 타보기로 했다.
북경 중심가의 밤은 낮보다 화려하다. 여름인데도 우리나라에는 크리스마스 시즌에만 장식하는 거리의 장식들이 거리 전체를 가로질러서 끝도 없이 화려하게 이어지고 있었다. 실제로 일반 서민들이 사는 집에는 전기가 부족하여 대부분 어두침침한 조명인데 반해 북경 시내 한복판의 전광판들은 엄청난 물량 공세로 북경 시민들을 유혹하고 있었다.
그 중에서 북경의 명동이라고 불리우는 왕부정(王府井) 거리는 특히 화려하기가 명동 못지 않은 곳인데 백화점과 화려한 점포들이 줄을 지어있는 곳이다. 왕부정거리의 자랑 중의 하나는 단연 길 옆에 끝없이 늘어선 포장마차. 중국인들의 음식 문화는 날아다니는 것은 비행기 제외하고 다리가 있는 것은 책상을 제외하고 다 먹는다는 우스개 소리를 반증이나 하듯 없는 것이 없는 길거리 음식의 천국이다.
특히 꼬치 요리가 많은데 상상을 초월한 꼬치 요리가 줄지어 있는 것을 볼 수 있다. 양고기 꼬치, 닭고기 꼬치.....뭐 이런 건 기본이고 뱀 꼬치, 귀뚜라미 튀김, 바퀴벌레 튀김, 전갈 튀김.......갖가지 기이한 음식은 다 있다. 그리고 번데기 꼬치도 포차마다 있는데 평소에 길거리에서 파는 번데기도 즐겨먹던 나는 중국 번데기 꼬치를 보곤 거의 기겁할 뻔 했다. 남자 엄지 손가락보다 더 굵은 번데기가 잔뜩 꿰어진 꼬치를 보는 순간 온 몸에 소름이 끼쳐서 모든 음식에 대한 거부감이 없는 글로벌한 입맛의 소유자라고 자부하던 필자의 식욕마져도 싹 없어지게 만든 원인이 되었다.
왕부정 거리에서 얼굴에 솜털이 보송보송한 공안 아가씨를 만났다. 사진 찍자니까 얼굴이 빠알개지며 포즈를 취하는데 정말 순박하게 느껴졌다.
얼마 가지 않아 재개발로 헐리게 되는 '후통(胡同)'은 좁은 골목이 끝도 없이 어이져 있는 북경의 민속 거리이다. 후통에서는 삼삼오오 둘러앉아 장기를 두고 있거나 속이 든 만두 쟈오즈를 소쿠리에 담아 파는 등 서민들의 사는 모습 그대로를 후통에서는 한 눈에 볼 수 있다.
인력거(黃包車)에 사람을 태워 유명한 후통의 거리들을 돌아보는 관람 코스는 후통을 사진으로 즐겨찍던 사진 작가가 생각해낸 아이디어라고 한다. 밤중에 자전거로 페달을 밟는 인력거를 타고 '후통'을 한시간 남짓 돌아보았는데 외등조차 없는 어두운 골목이라 사진을 전혀 남기지 못했고 그 고요하고 어둑어둑한 후통 골목의 신비하고 아름다운 느낌만 내 가슴 속 깊이 새기고 돌아왔다.
이 후통은 오래지 않아 다 헐리고 그 자리에 새로운 주택들이 들어선다고 한다. 다음에 다시 북경을 간다면 다른 곳은 들리지 않더라도 후통만큼은 며칠이라도 머물며 수백년 이어온 서민 가옥과 주민들의 때묻은 손자취를 사진으로 담아오고 싶다. 내가 다시 갈 때까지 부디 후통이 다 헐리지 않고 작은 부분이라도 남아 있었으면......
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중국에서는 서커스를 '잡기(雜技)'라고 부르는데 잡기는 북경, 사천, 상해 각 지방마다 그 특색이 조금씩 다르다. 북경 서커스는 중국 3대 기예라고도 말하는 무술, 서커스, 변검을 공연하는데 전통 공연장 공연에서 이 세가지를 다 볼 수 있다. 북경 전통 기예 공연장은 관람객으로 발 디딜 틈 없이 꽉 차 있었는데 플래쉬를 터뜨리지 못하는지라 조심스럽게 살짝 몇장 찍은 것을 소개해본다.
묘기 중에 엄청나게 크고 무거운 독을 조그만 아가씨가 발로 들어올려서 빙빙 돌리는 기술이 있어 관객들은 탄성을 발했는데 나중에 그 돌리던 독 속에서 다시 한 아가씨가 나와서 사람들은 깜짝 놀라고 말았다. 큰 독 무게+ 성인 여자의 몸무게를 발로 지탱하며 돌리는 조그만 아가씨.......상상이 되는가......
독에서 기어나온 아가씨가 독 위에 올라가면 그 독을 다시 발로 빙빙 굴린다. 사람을 독 위에 태운 채로.......정말 괴력이 아닐 수 없다. 중국엔 정말 별별 사람이 다 있는 듯....
북경 사자탈 놀이는 편안히 즐길 수 있다. 한 사자탈 안에 두 명이 들어가서 각양 재주를 부리는데 사진은 두 사자가 키스하는 귀여운 모습....^^
보는 사람이 숨도 제대로 못 쉴 만큼 아슬아슬한 묘기. 머리 위에 세운 받침 위에 의자를 8개 포개고 그 위에 나무 벤치를 다시 3개 겹친 후 제일 마지막에 물구나무를 선다. 보는 사람의 손에 땀이 고이고 입술에 침이 다 바짝 바짝 마르게 하는 최고의 난이도의 전통 기예.
언제 봐도 신기한 변검. 실제로 보기는 처음이었는데 눈도 깜빡이지 않고 쳐다보아도 어떻게 가면을 바꾸는지는 도저히 알 수 없었다.
중국 무술.....이라면 소림 무술이다.
소림사에서 무술 수행한 승려(?)들의 환상적인 무예 시범은 보는 이의 눈을 시원하게 해 준다.
우리 나라에서는 예로부터 서커스같은 잡기를 천시해 오는 경향이 있는데 비해 중국에서는 만리장성, 자금성과 같이 전통 종합 기예단을 북경의 3대 자랑으로 여길 정도로 높이 사고 있다. 우리 나라의 하나 뿐인 동춘 서커스단은 겨우 명맥만 이어 오고 있는데 반해 중국에서 서커스단에 입단하게 되면 많은 수입과 인기를 다 누릴수 있기 때문에 지원하는 젊은이들이 많다고 한다.
북경에서 이렇게 서커스를 본 이후 상해를 갔을 때에 다시 상해 서커스를 보게 되었는데 북경 서커스는 명함도 못 낼 만큼 화려하고 예술성이 뛰어난 서커스였다. 상해 서커스에 대한 소개는 다음 편에 다시 기술하기로 하고.......
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청나라 12대 황제로 즉위한 '푸이(溥儀)'의 <황제에서 시민으로 From Emperor to Citizen>이라는 영문 자서전에 바탕을 둔 이 영화는 중국 북경(베이징)의 자금성에서 로케되어 영화 사상 처음으로 서유럽적인 감각에서 그린 중국인의 드라마이다.
3살의 어린 나이에 서태후의 지명으로 광서제의 뒤를 이어 청나라의 황제가 되었던 '푸이'는 6살이었던 1912년에 신해혁명으로 인해 청나라가 멸망하고 중화민국이 탄생하는 와중에 황제의 칭호와 궁전, 사유재산만 인정받은 채 퇴위당하게 된다. 나중에는 일본의 속임에 빠져 만주국을 세웠지만 2차 대전 종전과 함께 전범으로 공산 정권에 의하여 수용소에 억류되어 십오년의 재교육을 받고는 식물원 정원사가 되어 1959년에 마침내 자유의 몸이 된다.
어린 나이에 즉위한 대제국의 황제가 역사의 회오리에 휘말려 말년에는 식물원의 정원사로 인생을 마치게 되는 픽션보다 더 픽션 같은 이 영화는 자금성 경내의 웅장한 모습을 보여주면서 푸이가 황제에서 시민으로 변해가는 과정이 담담하게 전개된다.
이탈리아 감독 베르나르도 베로톨루치에 의하여 엑스트라만도 19,000명, 이탈리아,중국,영국인 스텝이 총 망라된 이 영화는 1987년 제작되어 제 60회 아카데미 작품상을 비롯하여 9개 부문을 휩쓸며 세계적인 반향을 일으켰다.
서방에는 Forbidden City라고 알려진 자금성(紫禁城,쯔진청)은 중국에서는 고궁(故宮,구궁)이라고 하는데 높이 11m, 사방 4㎞ 길이의 담으로 둘러싸인 이 성은 현존하는 중국 최대 규모의 옛 건축물로 동서 길이 753m, 남북 너비 961m, 면적 72만㎡ 이며, 궁궐 내에는 크고 작은 9,900여개의 방이 있다.
이 자금성은 명나라 때인 1406~20년(永樂 4~18)에 건축되어 570년이란 긴 세월동안 15명의 명나라 황제와 9명의 청나라 황제가 일생을 보냈고 현재는 105만 점의 희귀하고 진귀한 유물이 소장,전시되고 있으며 1987년 세계문화유산으로 등록되었다.
천안문 앞의 다리를 지나서 문을 들어가면 보이는 것이 고궁의 정문인 오문(午門)이다. 오문은 보통 황제가 칙서를 발표하거나 원정 명령을 내리는 곳이며, 대신들의 벌을 다스리는 곳이기도 하다. 중간 문은 황제의 전용문이고 왼쪽은 황족문, 오른쪽 문은 문무관원 출입문이다.
성문의 벽은 엄청나게 높아 바로 아래서 쳐다보면 목이 아플 지경인데 이 앞에 줄을 길게 늘어서 있다가 궁궐 안으로 입장하게 된다. 오문을 들어서면 금수하가 허리띠를 두르듯 서쪽에서 동쪽으로 궁궐을 감싸고 흐르며 중앙에는 다섯개의 대리석 다리가 놓여져 있다.
자금성은 기능에 따라 외조(外朝：궁정의 바깥채)와 내정(內廷)으로 나뉘는데 외조의 주요건물은 태화전(太和殿,타이허뎬)·중화전(中和殿,중허뎬)·보화전(保和殿,뱌오허뎬)으로 황제가 큰 제전을 거행하거나 신하를 만나고, 정무를 처리하던 곳이다.
외조의 정문은 금수하를 건너면 나타나는 태화문이다.
다리의 난간에는 황제를 상징하는 용이 새겨져있고금수하(金水河)에는 다섯개의 다리가 놓여있다.
3대전 가운데 가장 뛰어난 건축물로 태화전을 꼽을 수 있는데 한백옥(漢白玉)에 조각하여 만든 높이 8m의 석대 위에 세워져 있다. 너비 64m, 길이 37m, 높이 27m로, 중국에 현존하는 것 중 최대의 목조건축물이다. '마지막 황제'에서 푸이가 즉위식을 하던 곳으로 태화전 앞에 서니 넓은 마당에 엎드린 수많은 대신들이 구령 소리에 맞춰 어린 푸이에게 연거푸 절을 하던 장면이 눈 앞에 펼쳐지는 듯 했다.
태화전의 부속 건물의 모습들인데 앞의 조각상은 권력과 천하통일을 상징하는 구리로 만든 수사자이다.태화전의 기와들은 황제를 상징하는 황금색으로 뒤덮여 있다.
태화전의 내부에는 '푸이'가 마지막으로 앉았던 옥좌가 놓여있다.
자금성의 궁전들은 나무가 별로 없이 썰렁하고 삭막한데 이는 자객들이 나무를 타고 와서 황제를 해칠까 두려워함이었다고 하며 또한 출입자를 한 눈에 살필 수 있도록 하기 위해서이라고 한다. 그리고 바닥은 모두 7미터 이상을 파서 벽돌처럼 다듬은 돌을 15겹을 깔았는데 그 것 또한 땅을 파고 들어와 황제를 해칠까봐서 그렇게 한 것이라고 한다.
자금성에는 9,900 개의 방이 있는데 한 왕자가 태어나서 매일 방을 바꾸어가며 잠을 잔다고 해도 한 바퀴 돌아 태어난 방에 이르면 27세가 되고, 두 바퀴를 돌고 나면 54세로 죽음을 준비할 때에 이른다고 하니 그 규모의 방대함이 가히 짐작할 만 할 것이다.
전각으로 오르는 계단의 중앙에 장식된 엄청나게 큰 한백옥(漢白玉)에는 어김없이 황제의 상징인 용이 조각되어 있다. 이 옥돌은 이은 것이 아니고 하나의 돌인데 산지로부터 엄청나게 먼 자금성까지 운반해 온 것이라고 한다. 수송 수단이 발달되지 못한 옛날에 겨울에 물을 뿌려 땅을 얼려 미끄럽게 만들어서 큰 옥돌을 밀어서 운반했다고 전해진다.
중화전은 속칭 <가마>라고도 하는데 황제가 태화전에 나가기 전에 이 대전에서 휴식하고 내각 대신들의 예의를 받은후 8인용 가마를 타고 태화전으로 나간다.
보화전은 황제가 과거 시험을 보고 시험을 추리하고 서예를 쓰고 황제의 인감도장을 보관하던 대전이다.
역시 옥돌 한 개로 용을 조각해서 만든 용무늬. 엄청나게 거대하다.
역시 전각 앞에는 권력의 상징 사자상이 빠지지 않는다.
내정(內庭)은 남쪽에서 북쪽으로 차례로 건청궁, 교태전,곤녕전으로 구성되었는데 이 구역은 황제가 일상의 정무를 집행하고 거주하던 곳, 그리고 황후,비,황실 가족이 생활하던 곳이다. 그 중에서도 건청궁은 내정의 가장 중심되는 건물로써 황제의 침실인 동시에 일상정무를 처리하던 곳이다. 건청궁 내부 중앙에는 보좌가 있고 그 위에 '정대광명'이란 편액이 걸려있다.황후의 침실로 들어가는 문을 보니 내부가 매우 궁금하였지만 들어가 볼 수 없어 아쉬운 점이었다.
내정 뒤에는 어화원이란 정원이 있는데 어화원은 제한된 공간 안에 이상적인 자연의 이미지를 보여주는 중국 전통 정원의 모습을 잘 보여주고 있으며 자금성 안에서 유일하게 나무가 심겨져 있는 공간이다. 그 중 도수산은 인공으로 돌을 쌓아 만든 산인데 서태후가 궐밖의 부모님을 그리워하던 곳으로 유명하며 9월 9일에는 왕과 왕비가 올라 하늘에 뜬 달을 보며 즐기던 곳이라고 한다. 자연의 미를 그대로 보여주는 창덕궁 후원에 비해 매우 인공적인 느낌이 드는 중국식의 정원이다.
다리가 아프도록 걸어서 자금성을 돌아보면 신무문으로 나오게 된다. 자금성의 북문인 신무문에는 현재의 자금성의 명칭인 '고궁박물관'이란 편액이 걸려있다. 밖에서 본 자금성은 높이가 11m인 장벽으로 둘러싸여 있었고 장벽의 사방 둘레는 인공으로 52m의 하천을 판 호성하(護城河)가 둘러져 있어서 외부로 부터 궁궐을 격리시켜 보호하였다고 한다.
신무문을 나서면 바로 맞은 편에 황실의 공원인 경산 공원(景山公園)이 있다. 원래 북경(베이징)은 평지인지라 풍수지리학적으로 나쁜 기운(모래 바람)을 막기 위해 자금성 북쪽으로 인공산을 쌓았다. 앞에 보이는 산이 경산공원을 이루는 해발 108m의 나지막한 산인데 궁궐 주위의 해자를 만들 때 파낸 흙으로 쌓은 산이라고 한다.
경산공원의 꼭대기 만춘정에서 자금성의 전체 모습을 조망할 수 있다. 북경이란 도시가 맑은 날에도 시야가 좋지 못하니 경산 공원에 오르더라도 자금성의 전경을 또렷이 볼 수는 없었지만 흐릿한 연무 속에 보이는 자금성이 모습은 마치 운해 속에 떠 있는 천궁같았다.
570년 동안 명,청조의 황제 24명이 기거하던 자금성.
고궁 박물관이 되어 버린 자금성 안에는 이제 마지막 황제 푸이도 완용 황후도 문연 황비도 찾을 수 없었다.
황제나 황후의 옷을 입고 기념 사진을 찍고 가라고 손짓하는 중국 아가씨의 순박한 미소만 남아 있을 뿐.......
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북경을 생각하면 대부분이 사람들이 먼저 천안문(天安門)광장과 자금성을 떠올리지 않을까.. 북경의 상징과도 같은 천안문 광장에 서니 14억 인구가 실감이 날 만큼 사람의 물결이 대단하다. . 수많은 관광객들과 행인들의 앞을 가로막으며 싸구려 기념품을 파는 사람들..... 사람들이 북적대는 길을 가로질러 저멀리 보니 천안문 광장이 조그맣게 보인다. 광장이 넓기도 하지만 희뿌연 시야로 인해 멀리서 천안문을 선명하게 보기는 힘들기만 하다.
원래 천안문 앞에는 원래 주요 관청들이 좁고 긴 광장을 마주 보며 배치되어 있었다고 하나 지금은 모두 헐려나가고 광장은 더 넓혀져 그 길이가 동서 500m, 남북은 880m에 이르는 세계에서 제일 큰 광장으로 100만명의 군중이 집회를 동시에 할 수 있는 엄청난 넓이이다. 우리에게는 1989년 6월에 중국 인민의 민주화 시위를 중국 정부가 무력진압하면서 빚어진 대규모 유혈참사사건인 천안문 사건으로 더 유명한 곳이다.
천안문 동쪽에 자리잡고 있는 중국국가박물관은 구 중국역사박물관과 중국혁명박물관을 통합한 건물인데 서쪽에는 인민대회당, 남쪽에는 인민영웅기념비와 모주석기념관이 자리잡고 있다.
황성(皇城)인 자금성의 정문인 천안문(天安門)은 1417년 명나라 영락제 때에 건립되었는데 처음엔 승천문(承天門)이라고 불리우다가 청나라 시대에 천안문으로 고쳐불리워졌다. 성루의 높이는 33.7m이고 2중 처마가 날아갈 듯 들려져있으며 대들보와 기둥은 단청으로 장식하였다. 천안문의 바로 한가운데는 청조(淸朝)를 비웃기라도 하는 듯이 엄청난 크기의 모택동 주석의 초상화가 걸려있다.
천안문 광장에는 신기한 사람도 신기한 행사도 많다. 그 큰 광장이 사람으로 바글거리는 걸 보면 14억의 중국 인구를 실감하지 않을 수 없고 광장에서 연을 날리며 노는 등 광장에서 보이는 풍경들은 너무나 나 한가롭고 여유로운 모습들이라서 여기가 정말 사회주의 국가가 맞나....이런 생각도 들게 한다.
천안문 광장에서 천안문 쪽으로 가려면 큰 도로가 가로막고 있으므로 보행자들은 엄청나게 큰 지하도를 지나 천안문으로 입장해서 자금성으로 들어가게 된다.
밤에 다시 지나면서 본 천안문 광장의 야경은 낮과는 또 다른 모습이다 낮의 힘들고 찌푸린 모습도 다 덮어주는 북경의 밤은 동쪽에서 온 이방인을 두팔 벌려 환영해 주었다.
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천자(天子)가 이곳의 항구로 들어왔다 해서 이름 지어진 천진 (天津,텐진)은 북경, 상해, 중경과 함께 중국 4대 직할시 중의 하나이자, 북방 최대의 무역 항구 도시이다. 천진은 우리에게는 1885년 청나라와 일본이 우리나라에 대한 이권을 놓고 자기네끼리 멋대로 맺은 텐진 조약으로 유명한 곳. 중국의 발달된 면모를 피부로 체험할 수 있는 중국 최대의 산업 경제도시로서 우리나라와는 많은 경제 교류의 다리 역할을 하고 있는 곳이기도 하다.
뿌옇게 흐린 바다를 지나 천진 땅으로 들어서면 구획정리가 잘 된 반듯반듯한 공업 구역들이 끝도 없이 성냥갑처럼 늘어선다.
4대 직할시라는 규모에 어울리지 않게 국제 공항 또한 살짝 구질구질하며 좁고 답답했는데 밖으로 나오니 천진의 엄청나게 많은 공장에서 내뿜는 매연으로 인해 하늘도 회색으로 잔뜩 찌푸려져 있다.
공항 맞은 편 건물 옥상탑의 '우리의 중국을 사랑합시다!'란 문구가 먼저 눈에 띄었다.
북경이나 천진은 중국 다른 지역에 비해 아주 비싼 고급 수입차가 많다. 중국에서의 자동차 가격은 엄청난데 그랜져는 우리나라에서보다 더 비싼 가격에 팔려나간다고 한다. 그도 그럴 것이 돈을 아무런 구애 없이 물 쓰듯 쓰는 부자가 중국 인구의 약 10%인지라(일억 오천에 이른다...!) 길거리에는 완전 고물이 된 차와 벤츠,아우디가 한데 섞여서 다니고 있는 모습을 쉽게 볼 수 있다.
점심을 먹으러 공항 앞 식당에 들렸는데 에어콘이나 선풍기도 변변치 않은 식당이었다. 비행기에서 내리자마자 덥고 습한 공기 탓에 온 몸에 열이 나는데 앉으니 펄펄 끓는 차를 먼저 내 온다. 중국 사람들은 전혀 찬 물을 먹지 않는다. 우리 나라에 비해 수질이 좋지 않아서 일찍부터 차문화가 발달하였기 때문이기도 했지만 중국 음식은 기름기가 많아서 찬물을 먹으면 배탈이 나기가 쉽다고 한다. 우리나라에 여행 오는 중국인들은 식당에서 더운 물을 주지 않고 생수를 주는 것에 많은 불평을 한다고 하니 물 하나 먹는 것도 이렇게 풍습이 다른것에 실소가 머금어졌다. 하지만 이열치열이라고 했던가...... 한여름에 뜨거운 차와 함께 나온 뜨거운 중국 음식들을 먹고 있으니 나중엔 별로 덥지도 않고 음식의 맛을 즐길 수가 있었다.
인구 천만의 도시 천진에는 고문화 거리를 제외하고는 관광 명소가 거의 없는 편이고 시내 어디에서나 보이는 천진의 상징 천탑(天塔,텐타)이 유명하다. 탑의 높이는 415.2m로 미터로 세계에서 4번째, 아시아에서 2번째로 높으며 TV,방송 수신탑으로 사용되고 있다. 248미터-278미터 사이의 탑루 내에는 전망대와 2000 명을 수용할 수 있는 회전식 레스토랑이 있다. 2층의 전망대에는 망원경이 있어 반경 백리의 경치를 한눈에 내려볼 수 있다고 하나 늘 흐리고 안개 낀 천진의 날씨로는 시내 조망이 어려워 실제 올라가는 사람은 적다고 한다.
시내에는 특이한 모양의 빌딩도 여기저기 눈에 뜨이는데 중국 사람들은 건물 외부 장식에 아주 치중을 하는데 대부분의 건물 내부의 시설은 엉망인 경우가 많다. 수많은 빌딩과 아파트마다 어김없이 옥상과 건물에 화려한 야간 조명을 설치하는데 U.F.O착륙지 같이 멋진 야간 조명 장식을 한 아파트 안에 들어서면 복도와 가정의 조명은 바깥과는 다르게 매우 침침하였다.
중국의 여느 도시와 마찬가지로 천진도 자전거의 천국이다. 상가 앞에서 기다리고 있는 삼륜차가 많았는데 손님을 태우려고 기다리는 오트바이 택시이다.
오트바이 택시 너머로 보이는 우리나라 다마스같은 조그만 승합차도 역시 택시인데 천진사람들은 이런 차를 식빵같이 생겼다고 해서 '빵차'라고 부른다.
프라이드를 연상케 하는 택시는 앞 좌석과 뒷 좌석 사이가 창살로 가려져있다.
운전자를 택시 강도에게서 보호하기 위한 것이라고 하는데 살벌함이 느껴지는 부분이었다.
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