루비의 정원

터키 요리는 프랑스, 중국 요리와 더불어 세계 3대 요리로 꼽힌다. 오스만 제국의 통치 기간 동안 이스탄불의 톱카프 궁전에서는
궁중 요리사들이 고대 로마 미식가들의 식도락과 비견되는 사치스러운 요리법을 개발했다고 하는데 이것은 터키에서 물고기와 닭,고기,과일,야채 등 음식 재료가 풍부하게 생산되고 고대 아나톨리아에 뿌리내린 수많은 문화의 영향을 받았기 때문이다.

터키는 특히 야채 요리가 많이 발달하여 우리나라에는 잘 쓰이지 않는 가지 요리만도 50가지가 넘는다고 한다. 요리는 시간이 많이 걸리는 요리가 대부분이지만 모든 것이 여유로운 터키인들은 시간에 구애받지 않고 요리 자체를 즐긴다.

터키인의 주식은 빵과 고기류의 음식으로 거의 유럽 식단에 가깝고 풀 코스로는 수프, 샐러드, 메제(에피타이저), 주요리, 후식, 음료....의 순서로 나오는데 지방에 있는 아주 조그만 식당에 가더라도 규모와 서비스의 질은 다르겠지만 정식 코스를 밟은 음식을 먹을 수 있다.

터키 레스토랑에서 나오는 여러가지 수프 중에서 렌틸콩 스프(메르메지크 쵸르바스, Mercimek Çorbasi )는 터키의 된장국이라고 할 만큼 대중적인 수프인데  지방과 식당에 따라 맛이 조금씩 다르다. 렌틸콩 수프(Mercimek Çorbasi)는 우리나라 녹두죽과 맛이 비슷한데 함께 곁들여져 나온 레몬 즙을 뿌려서 먹으면 더 상큼한 맛을 즐길 수 있다.

얇은 반죽 위에 간단한 재료를 얹어서 구운 라흐마준(Lahmacun)이라는 터키식 피자는 식사라기 보다는 터키의 패스트 푸드 감각의 음식이다. 코스 요리에서는 주요리가 나올 때까지 허기를 다스린다. 라흐마준(Lahmacun)의 맛은 피자에 못지 않고 크기 또한 상당히 커서 허기를 다스리다가 배부를 지경이다.

렌틸콩 스프와 함께 샐러드(Salatasi)가 나오는데 정육면체로 썬 토마토와 양파, 오이, 고추, 특이하고 향긋한 허브들을 이용하여 만든 양치기 샐러드(초반 살라타스, Çoban Salatasi))가 가장 대중적인 샐러드이다.

초반 살라타스와 함께 바게트같이 생긴 에크멕(Ekmek)을 렌틸콩 수프에 담궈먹으면 훨씬 부드럽고 환상적인 맛을 즐길 수 있다.

어느 식당에 가더라도 꼭 나오는 초반 살라타스와 메르지메크 초르바스는 터키의 국민적인 음식이다.  수프와 샐러드 다음으로 나오는 매제(Meze)는 전채(에피타이저)에 해당하는데 메제에는 요쿠르트, 가지 샐러드,토마토 다진 요리,작두콩 삶은 요리,피망 도르마....등 유제품을 사용한 것으로 부터 채소와 콩을 삶은 것까지 수십 가지의 종류가 있어서 매제로 메인 요리를 대신하는 사람도 있다고....... 

그리고 메인 요리의 순서가 되는데 터키에는 고기 요리가 주류라고 생각하기 쉬우나 바다와 인접한 지역에서는 생선 요리도 일품이다. 고기 요리는 잘 알려진 케밥이 유명하지만 그 밖에도 쿄프테, 피데, 돌마, 뵈레이, 티바. 사르마 .....등 다채로운 메뉴가 많다. 이슬람 교도가 많다보니 돼지 고기는 잘 사용하지 않고 양고기가 중심을 이루고 있다. 
우리나라 사람도 잘 아는 터키의 요리, 시슈 케밥(Şiş Kebab)은 쇠꼬챙이에 끼워 화덕에 돌려가며 구운 후 접시에 담아서 나온다. 

되네르 케밥(Döner Kebabi)은 터키에서 가장 대중적이고 보편적인 음식 중 하나인데 양 한 마리를 잡아 살코기의 전 부위를 얇고 널따랗게 썰어서 마늘,양파즙,박하,각종 향료로 된 양념을 뿌려 하루 저녁을 재운다. 그 다음 날 회전판 가운데 일자로 세워진 쇠꼬챙이에 차곡차곡 고기를 끼워 둥글게 원통형으로 쌓아올려 서서히 돌려가며 굽는다. 표면이 익으면 익은 부분을 가늘고 긴 칼로 얇게 잘라내어 얇고 둥글넙적한 빵인 피데에 끼워먹거나 밥에 얹어 토마토 등의 야채와 함께 먹는다. 고기 몇 점에 양 한 마리의 모든 부위가 담겨 있는 셈이어서 부드럽고 맛이 환상이다.

괴프테(Köftecisi)는 케밥과 함꼐 터키인들이 좋아하는 음식으로써 양고기를 다져 양념한 후 둥글넙적하게 빚어 화덕에 굽는 요리로 마치 우리나라 떡갈비와 비슷하다.

호텔이 아니더라도 터키의 대부분의 레스토랑 식탁에는 테이블보가 깔려져있는데 일반 가정에서도 식사 때에는 꼭 테이블보를 덮은 식탁에서 식사를 한다. 그래서 가는 곳 마다 리넨으로 된 비싼 테이블보로부터 손뜨게로 정교하게 짠 예쁜 레이스 테이블보를 파는 가게를 많이 볼 수 있다.

우리 나라에서는 특급 호텔의 부페 레스토랑에서  테이블보를 깔지 않고 그냥 식탁 위에 종이 매트 한 장이나 작은 테이블 매트 한 장 깔고 음식을 주는 것을 여러번 본 적이 있는지라 그들의 정갈한 테이블보가 새삼 정성스럽게 느껴졌다.

터키 요리에는 또한 빵이 빠질 수 없는데 이들은 빵을 신성시한다고 할 만큼 중요하게 여긴다. 식사 할 때 아이들이 빵을 조금이라도 남겨선 안 되며 남은 빵이 있으면 버리지 않고 가난한 사람에게 나누어 준다.  만약 실수로 빵 조각이 땅에 떨어지면 그 빵을 주워 입맞춤을 하고 경의의 표시로 이마에 가져다댄다.

터키의 대표적인 빵은 에크멕(Ekmek)으로 일반적으로 식당에서 음식을 주문하면 무한정 공급된다. 프랑스 바게트와 모양과 맛이 비슷하지만 길쭉한 형태의 바게트에 비해 타원형의 럭비공 모양에 가깝다. 주요리류가 고기류이기 때문에 대부분 이 빵에 고기를 싸서 먹는다.

에크멕과 함께 터키인의 대중적인 빵은 시미트(Simit)이다.  동그란 고리 모양의 빵으로 위에 참깨가 뿌려져 있고 부드러운 에크멕과는 달리 조금 딱딱한 편이다. 참깨가 많이 묻어 있을수록 고소한 맛이 나며 양이 상당하여 배고플 때 먹으면 그만이다. 
터키 빵 중에서 한국 사람의 입맛에 잘 맞는 빵에는 발론 피데(Balon pide)가 있다. 소금만 넣어서 반죽해서 전통의 화덕에 구운 빵 발론 피데(Balon pide)를 한국사람들은  걸레빵이라고 부르는데 그 맛이 일품이다. 한국이나 중국의 속이 빈 공갈빵이랑 비슷하게 생겼는데 중동 지방에 널리 분포되어 있는 빵이다.

시골에는 아직도 이런 전통 화덕에서 구운 빵을 파는데 그 맛은 정말 환상적이다.

그리고 터키 고유의 발효 식품인 투루슈(tursusu,터키식 짠지)는 반찬 역할을 한다. 피클과 비슷한 오이 투루슈나 고추 장아찌와 비슷한 비베르 투루슈는 한국인의 입맛에도 잘 맞는다.

그리고 디저트는 대부분 살인적으로 달콤한  바클라바(파이를 벌꿀에 잰 과자), 과일 푸딩, ,여러가지 신선한 제철 과일등을 먹는다.
고기를 주식으로 사용하는 민족이 속이 뒤집어질 정도로 달콤한 과자를 후식으로 먹는 이유는 대부분 단 맛이 느끼함을 없애준다고 생각하기 때문이다.

터키의 풍부한 일조량으로 인해 모든 과일은 과일은 아주 싸고 신선하며 당도가 높아서 입 안에서 살살 녹는다.

공해가 없으니 그다지 씻을 필요도 없는지라 포도도 껍질 채 다 먹는다.

시골에서는 과일 장수가 추를 사용한 저울로 무게를 재어서 판다. 과일이나 야채가 흔해서 박스 채로 사도 너무나 싼데 터키의 과일 가게에 가서 과일을 낱개로 사려고 하면 주인이 놀라서 쳐다 본다고 한다.

마지막으로 음료가 빠질 수 없다. 다른 이슬람국가는 음주가 법으로 금지되어 있는데 반해 터키는 이슬람국가인데도 술에 대해서 제재가 없고 매우 관대하다. 술은 어디서나 간단히 구입할 수 있고 값도 싸다. 터키의 국민주인 라크(Raki),지방색이 풍부한 각 지방의 와인,맥주(Bira).....등 다양한 술을 다양한 요리와 함께 즐긴다.

유명한 '아이란(Ayran)'은 요쿠르트를 물에 희석하여 얼음을 띄워서 마시는 음료이다.  불가리아의 한 장수 마을이 요쿠르트로 유명해 진 적이 있는데 알고보면 그 마을은 터키인의 후손들이 살고 있는 지역이니 터키는 그야말로 요구르트의 종주국이랄수 있다.
그만큼 유목민의 후손인 터키인들에게 요쿠르트는 중요한 식재료이다. 이 요쿠르트는 신 맛이 나므로 꿀이나 잼을 타서 먹는 것이 좋다. 집에서 터키식 요쿠르트를 만들어 먹어 보면 금방 중독이 되어 시중에서 파는 요쿠르트는 멀리 하게 되기도 한다.

터키의 음료 중의 대표적인 것은 뭐니뭐니 해도 차이(Çay)일 듯.....차이는 터키에서 마시는 홍차인데 터키 사람들는 차이와 함께 하루를 시작하여  차이와 함께 하루가 끝난다고 해도 지나친 말이 아닐 정도로 차이를 빼놓고는 터키를 논할 수 없다. 차이는 중앙 부분이 약간 좁은 '차이파르다'라는 작은 컵으로 마시는게 일반적이며 여기에 옆에 곁들인 각설탕을 넣어서 먹는게 터키식이다. 터키를 여행하는 사람은 꼭 차이에 대한 추억담이 한 둘 씩은 있기 마련이다.                                                

그리고 아주 진하고 독특한 맛이 나는 터키 커피(Türk Kahvesi)도 환상의 맛! 커피 가루와 설탕과 물을 함께 끓여 거르지 않고 컵에 담은 후 가루가 가라앉기를 기다렸다가 마시는데  다 마시면 잔 아래의 커피 가루가 입에 들어오므로 다 마시지 않고 아래에 찌꺼기를 조금 남겨 차 받침을 덮어 거꾸로 세운 후 컵에 생기는 무늬로 그날의 운세를 점친다. 터키인들이 커피잔 바닥에 생긴 무늬를 얼마나 빨리 풀이해내는지 놀랄 정도라고.......

음식에 관한 한 터키인들은 대단히 창의적이어서 재료만 있으면 무슨 음식이든 잘 만들어내는 재주를 가지고 있다. 'Hi~Seoul'이나  'Dynamic Korea' 처럼 터키를 상징하는 슬로건은 'Mosaic Turkey'인데 터키 음식은 중앙 아시아로부터 내려온 터키 전통 요리에 발칸 반도,아라비아,북부 아프리카....등  여러 정복지의 음식을 <혼합하여 재창조>된 것이라 할 수 있다.

터키를 여행하는 동안 환상적인 터키 음식으로 인해 여행의 즐거움은 배가 되었는데 터키 음식이 더욱 더 기억에 남는 이유는 우리 나라 사람의 입에도 그 간과 맛이 맞는다는 사실이다. 언젠가 에크멕을 메르지메크 초르바스에 찍어먹는 날이 다시 오길 간절히 바라면서.....간단하나마 터키 음식 소개를 마치기로 한다.

Copyright 루비™ All pictures cannot be copied without permission. 

원작자의 사전 허가 없이 사진이나 글을 퍼가는 행위는 저작권법에 위반됩니다.

터키를 여행하는 사람들은 어느 집을 가나 한결같이 그 집의 중심이 되는 벽에 걸려 있는 한 사진에 주목하게 된다.
그것은 터키의 초대 대통령인 '무스타파 케말'의 사진인데 터키인들은 그를 '아타튀르크(터키의 아버지)'라고 부른다. 

관공서와 학교에는 물론 식당이나 동네의 조그만 구멍 가게에도 그의 사진이 걸려 있는 것을 심심찮게 볼 수 있다.

아타튀르크가 사망한지 70년이 되었지만 아타튀르크에 대한 터키 국민의 신망은 예나 지금이나 변함이 없고
그가 사망한 11월 10일에는 온 국민이 애도의 시간을 갖는다.

 
터키 국민들이 아타튀르크에 대해 이런 절대적인 신망을 가지고 있는 이유는 도대체 무엇일까?
  
첫째, 그는 다 쓰러져 가는 오스만 제국에서 터키 공화국을 세운 국부(國父)였기 때문이다. 
모든 이슬람 국가의 맹주였던 오스만 제국은 20세기 초반에 와서는 서구 강대국의 침략 위협을 받게 된다.
거기다가 1차 세계대전에서 독일 편에 서다가 패전하게 되니 패전국에 대한 연합국의 영토 분할 점령으로 인해
자칫하면 현 앙카라 고원 지대의 영토만 남을 위기를 맞게 되었다.

이 때 무스타파 케말이 등장하여 열강에 의한 영토 점령에 반대하고 민족적 저항 운동을 계속해 나가는데 
1921년 아나톨리아로 공격해 온 그리스 군대를 무스타파 케말이 이끄는 군대가 대패시키니 다른 나라 군대 또한 스스로 철수하게 된다.
이후 1923년 로잔평화조약에 따라 공식 국가 승인을 받아 1923년 정식으로  터키 공화국이 선포된다.

무스타파 케말은 직업 군인이었으나 노련한 정치가들에게서도 찾아보기 힘든 비젼과 용기를 지닌 인물이었다.
그는 터키 독립 전쟁을 지휘하였고 1923년 앙카라에 새로이 의회를 조직하고 공화국을 선포하였으며
터키 공화국의 초대 대통령으로 선출되었다.

         

둘째, 초대 대통령으로써의 무스타파 케말은 재임 기간동안 종래의 '이슬람 전통'을 과감하게 탈피하고
정치와 종교를 분리시키는 세속주의를 근간으로 한 서구식 근대화 작업을 하여 러시아와의 전쟁, 발칸 전쟁, 1차 세계 대전 등으로
땅바닥에 떨어진 터키인들의 긍지와 사기를 올려서 단합시키는 구심점이 되었기 때문이다. 

그가 집권하는 동안 일차적으로 행정 체계와 사법 체계, 교욱 제도가 바꾸었으며 헌법이 개정되었다. 
터키는 '정교 분리'의 세속 국가가 되었고 대대로 내려오던 '칼리프 제도'는 폐지되었다. 
메카의 정복과 함께 오스만 제국이 이어 받았던 칼리프 제도를 폐지한다는 것은
모든 '이슬람 국가의 맹주'로써의 위치를 스스로 포기하는 것이나 마찬가지이니 이 얼마나 놀라운 결단인가...

정치와 종교를 엄격히 구분한다는 것은 이슬람 사회에서는 혁명과도 같은 것이었다.
따라서 이슬람 범정, 이슬람 공직 제도, 이슬람 학교, 이슬람 종교 제단이 다 폐지되어서
오늘날 터키는 종교의 자유가 허용된 <자유의 나라>가 되었다. 

대대로 내려 오던 이슬람력 대신 국제 표준시와 국제 표준 달력이 채택되었으며
기존의 금요일에서 일요일로 주간 공휴일이 변경되었고 성(姓) 사용법을 통과시켰다.
일부다처제는 금지되었고 여성에게도 투표권과 참정권이 주어졌으며 공공 기관이나 학교에서 여성들이 히잡을 쓰는 것을 폐지하였다.

그 중 최고의 개혁은 문자 개혁이다.
말은 있되 글이 없어 아라비아 글자를 사용하던 터키 사람들에게 1928년 무스타파 케말은 라틴 문자를 기초로 하여
터키어 발음에 맞는 문자를 만들어 공포하였으니 터키인들은 그제서야 자기들의 문자를 갖게 되었다.
우리 세종대왕처럼 새로운 글자를 창조해 낸 것은 아니지만 지도자가 국민을 위해서 자기나라에 맞는 문자를 만들어냈다는 점에선 
세종대왕의 업적에 버금가는 업적이라고 할 수 있다.

성이 없이 지내던 터키인들에게 성(姓) 사용법이 의회를 통과하자
터키 국민들은 무스타파 케말에게 '아타튀르크' 즉 '터키의 아버지'라는 새로운 성을 선사하였다. 
이 사실이 보여주듯 그에 대한 터키인들의 사랑과 존경은 신에 버금 갈 정도이다.

혁명보다도 더 단호한 개혁 정치를 단행한 아타튀르크.....
오랜 세월동안 이슬람에 젖어있던 국민들에게는 감당키 어려운 문화적 충격이었지만
국민들은 아타튀르크에 대한 존경심으로 잘 참고 견디며 따라주었고
그의 사후 오늘날까지 터키 국민들은 그에게 변함없는 존경을 보여주고 있다. 

바람 앞의 등불 같던 터키를 구하고 오로지 나라를 위하여 자신의 모든 것을 송두리째 바친 지도자.
'터키의 아버지(아타튀르크)'라는 그 이름과 같이 온 국민이 아버지와 같이 존경하고 본받는 지도자.
우리에겐 이런 훌륭한 지도자 어디 없나요.....?    

Copyright 2010. 루비™ All pictures cannot be copied without permission.

원작자의 사전 허가 없이 사진이나 글을 퍼가는 행위는 저작권법에 위반됩니다.

터키의 수도 이스탄불을 대표하는 건축물은 무엇이라고 생각하시는지....?

누구에게 질문을 던져도 대답은 단 하나, 바로 '아야 소피아 (터키어,Ayasofya)',
또는 '하기아 소피아(그리스어,Αγία Σοφία)'라고 불리우는 '성 소피아 대성당'이다.

 아야 소피아는 비잔틴 시대의 건축물 중 최대의 걸작으로 AD537년에 완공되었다.
교회가 건축된 이후로 제국의 멸망까지 새로운 많은 건축 기술이 도입되었음에도 불구하고
 아야 소피아를 능가할 수 있는 어떤 건축물도 건축되지 못했으므로 
세계 8대 불가사의로 오르기도 했다.

이 건물은 537년에 건설되어 콘스탄티노플이 오스만 제국에 의해 정복되기까지 916년간 교회로 사용되었으며
그 후 1453년부터 1934년까지 481년 동안에는 이슬람 사원으로 사용되었다. 

 
그 후 터키 공화국의 창시자 무스타파 케말에 의해 대규모의 복구 사업을 거친 후에
이슬람 사원으로 쓰이던 시절에 회칠하여 사라졌던 비잔틴 모자이크들이 빛을 보게 되었으며
1935년에 교회도,이슬람 사원도 아닌 '아야 소피아 박물관'으로써 일반에게 공개되었다.

 
아야 소피아를 방문하기 위해 아야 소피아 박물관이라고 쓰인 입구로 들어선다.

3개의 돔이 예배당인 아야 소피아는 돔 형식으로 만들어진 첫번째 건축물인데 전 세계에서 가장 높은 다섯개의 돔 건축중의 하나이다. 

 아야 소피아의 구조를 보면 중앙 돔 정점까지의 높이는 56.6m 이니 무려 15층 건물의 높이에 해당된다. 

건물의 전체 길이는 100m이고 내부 공간의 크기는 75m X 70m로 내부 넓이는 7,570 평방미터(2,300평)에 이른다. 

 

 외랑 벽에는 아야 소피아의 역사를 알려주는 설명 판넬이 여러개 붙어 있다.
 현재의 아야 소피아는 사실 이 자리에 세워진 세번째 건물인데 AD 360년에 비잔틴 황제 콘스탄틴이
메갈로 에클레시아(거대한 교회)라는 목조 건물을 세웠지만 404년에 발생한 화재로 완전히 불타버렸고
테오도시우스 황제의 명령에 따라 416년에 다시 지어진 교회는 532년에 니카 혁명 기간 동안 반란군들에 의해 완전히 파괴되었다.
이 두번째 교회의 토대와 계단,부서진 박공 부분은 현 '아야 소피아'입구 바로 앞에서 볼 수 있다. 
 

외랑의 한 부분에는 아라베스크 무늬의 작품들과 걸개,소형 액자들이 전시되어 있다.

외랑을 거쳐 내랑으로 들어서면 길이가 60m, 넓이가 11m인 내랑의 천정은
완전히 금색 모자이크로 덮여 있고 벽들은 모두 대리석과 아름다운 돌조각으로 장식되었다.  

내랑에서 본당으로 들어가는 문은 9개가 있는데 9개의 문 중 맨 끝의 3개씩 6개의 문은 일반인이 드나드는 문이다.
 한가운데의 문은 황제만 드나들 수 있고 황제의 문 보다 조금 낮은 2개의 문은  고위관직자,사제,대신들이 사용하였다.
황제의 문에 붙어 있던 금판과 대신의 문에 붙어 있던 은판은 라틴군에 의해 도난당했다.  

 황제의 문 위 박공 머리에는 9세기에 만들어진 모자이크가 있는데
가운데 보좌에 앉은 예수 그리스도의 발 아래 비잔틴 황제 레오 6세가 무릎을 꿇고 있고
양 원 안에는 성모 마리아, 대천사 가브리엘의 모자이크가 새겨져 있다.

 본당으로 들어가면 많은 이들의 시선을 끄는 것은 바로 엄청나게 거대한 돔이다.
동서로 31m, 남북으로 33m인 중앙 돔에는 40개의 창문이 있는데 이 창으로 빛이 들어와 실내를 밝혀 준다.
당시에는 유리가 없었으므로 대리석 투조판(透彫板)을 사용하여 창을 만들었단다.
사진을 자세히 보면 4개의 창은 빛이 들어오지 않고 있는데 이것은 10세기경에 보수할 때 파손되어 채광이 되지 않고 있는 것이다.
얼마나 대리석 판을 얇게 잘랐으면 돌판을 통하여 빛이 비칠까...

 돔의 한가운데는 원래 비잔틴 시대에 만들어진 예수님의 초상화가 있었는데 
오스만 터키의 정복 이후 이 그림은 코란의 문구로 덮이게 되었다. 

본당의 후진의 반원 돔에는 아기 예수를 안은 젊고 아름다운 성모 마리아의 모자이크가 있다.
이층의 왼쪽 끝에 가면 더 잘 보이는 이 금빛 찬란한 모자이크는 그림 부분은 잘 보존되어 있고
 옆에는 가브리엘 천사의 모자이크도 있다.

 돔 옆 네 코너에는 3개의 날개가 달린 체루빔 천사의 그림이 그려져 있다.
이 천사의 얼굴은 각각 사자,황소,독수리 ,그리고 천사의 모습이었으나
역시 오스만 제국 이후 다각형의 별 모양으로 덮여 버렸다.

 
중앙 안 쪽 부분에는 금색으로 장식된 '미흐랍(Mihrab)'이 있다.
미흐랍이란 '이슬람 중심지 메카 방향을 가리키는 움푹 패인 곳'을 말한다.
이슬람 교도들이 성지 메카를 향해 기도할 때 엎드리는 방향을 표시하는 것인데
오스만 제국이 콘스탄티노플을 점령한 이후에 이곳에 미흐랍이 설치되었다.

미흐랍의 오른편에는 이슬람 예배의 설교단이 있는데 이슬람의 설교자인'이맘'이 금요일에 설교했던 곳이며
미흐랍의 왼쪽에는 1849년에 만든 오스만 술탄의 화려한 옥좌가 있다.

벽과 코너에는 8개의 거대한 원판이 걸려 있는데 이슬람 지도자들의 이름이  쓰여있다.
 

 미흐랍의 오른쪽의 판은 알라, 왼쪽에는 무하메드,
그리고 나머지 판들에는 이슬람 초기 칼리프(종교지도자)들의 이름이 쓰여져 있다.

 

직경 7.5m의 이 둥근 판들은 이슬람 세계의 가장 훌륭한 달필이라고 하는데
아라비아 문자에 문외한인 필자가 보기에는 글씨인지 그림인지 구별할 수 없었다.

아야 소피아를 짓기 위해 5년간 100명의 기술자와 10,000명의 노동자들이 투입되었는데
 내부에 사용된 대리석들은 지중해에 있는 국가와 소아시아의 대리석 석광에서 가져 왔다.

당시 유명한 건축가와 수학자가 함께 설계해서 세운 이 건물은 가장 자리로 107개의 기둥이 받치고 있는데
본당에는 40개,위층 갤러리에는 67개가 있고  돔 형식으로 된 이 건물의 한 가운데에는 전혀 기둥이 없다.

이 기둥들은 에페스의 항구 체육관,레바논의 아폴로 신전 등에서 가져 온 것이 포함되어 있으며
가벼운 자재로 거대한 돔을 만들기 위해서 로도스섬에서 특별한 타일과 벽돌이 운반되었다.
기둥과 벽의 대리석의 문양들은 이루 말할 수 없이 아름답고도 자연스럽다.

 
하트 모양이 너무나 귀여운 기둥 앞에서 아야 소피아 경비원의 모습을 사진에 같이 담아 보았다.
눈웃음치기를 좋아하는 터키 사람들이지만 공적인 업무를 수행할 때엔 좀 근엄한 자세를 보인다.
그래야 더 공적이라고 생각하기 때문.....그렇지만 이 직원의 굳게 다문 입에도 미소가 서려 있는걸 볼 수 있다.

 아야 소피아 안에는 이렇듯 고양이가 제 세상인양 돌아다니는 모습을 많이 볼 수 있다.

 

이슬람 국가는 거의 고양이 천국이랄 수 있는데 무슬림들의 고양이 사랑은 이슬람 예언자 무하메드가
자신의 옷자락 위에서 잠든 고양이를 깨우지 않기 위해서 옷자락을 잘랐다는 얘기에서 기인한다.
반면 개는 아주 천시하는 것을 볼 수 있는데 이것은 개와 고양이가 앙숙이라서 그런 것일 듯....

 '눈물 기둥, 혹은 땀흘리는 기둥(Weeping Column)'라는 기둥 앞에는 많은 사람들이 줄지어 서 있다.
기둥의 물에 닿는 것만으로 병이 나으며 여성은 아이를 낳을 수 있다는 전설이 고대로 부터 내려오는 기둥인데
많은 사람의 손길이 닿기 때문에 현재는 기둥을 보호하기 위해 만들어진 동판에 구멍을 뚫어 놓았다.
 한가운데 뚫린 구멍에 엄지를 넣고는 손을 떼지 않고 한 바퀴 돌릴 수 있으면 원하는 일이 이루어진다는 전설이 있어서
너도 나도 엄지를 넣고 돌려 보는데 대부분의 사람들은 한바퀴 돌리는 것이 불가능하다.

 
입구의 오른 쪽과 왼쪽에 놓여 있는 1,250 리터의 거대한 대리석 항아리는 16세기에 페르가몬의 고대 도시에서 가져온 것이다.
과거에는 문 밖에 놓여 있어서 이슬람 교도들이 물로 몸을 청결케 하는데 사용했다는데
발굴 당시 이 엄청나게 큰 항아리 안에 보물이 가득 들어있었다는 전설이 전해 온다.  

2층 갤러리는 여성들이 예배를 보는 장소이자 종교회의 때 사용되던 곳이다.
갤러리란 건축물에서 벽을 따라 그 길이만큼 만든 좁은 발코니,또는 플랫폼을 말하는데
화랑(畵廊)을 뜻하는 '아트 갤러리'라는 말도 여기서 유래된 것이다. 
갤러리로 올라가는 길은 계단이 아니고 비탈길인데 그 이유는 다른 여성들이 가마를 타고 올 때에
기도하고 있는 여왕을 방해하지 않도록 하기 위한 것이다.

 갤러리의 한쪽 부분은 그야말로 '화랑'으로의 구실을 하고 있었는데 당시 현대 타일 작품이 전시되어 있었다.
 

2층 갤러리에서 아래 층을 내려다 보니 사람이 자그마하게 보이는게 아찔하기 보이며 높이가 실감이 난다.

 갤러리 오른쪽의 입구에 있는 '천국의 문'으로 들어가면 비잔틴 미술 최고의 걸작으로 평가받는 모자이크 벽화가 있다.
'디시스(Deesis)'불리는 이 모자이크의 내용은 '최후의 심판'에 관한 것인데
가운데 있는 예수 그리스도께 성모 마리아와 세례 요한이 인간의 죄를 용서해달라는 기도를 하는 것을 묘사한 것이다.
특히 그리스도의 표정은 선명하고 무언가 호소하는 듯한 표정을 담고 있다.

 모자이크를 보면 아랫부분이 회칠로 뒤덮여 있는 것을 볼 수 있는데 이것은 1453년 오스만 제국의 메흐메드 술탄이
콘스탄티노플을 정복하자 무슬림의 성전(聖戰) 관습에 따라 3일간의 콘스탄티노플 약탈이 허용되었지만
아야 소피아의 위용과 아름다움에 압도당한 메흐메드 2세는 이 건물을 파괴치 말라고 명령하였기 때문이다.

 이 때문에 건물은 보존될 수 있었지만 비잔틴 제국의 교회는 이슬람 사원이 되었고 모자이크로 된 아름다운 기독교 성화들은 회칠로 뒤덮여졌다.
그리고 아야 소피아 건물 바깥에 네개의 미나레트(이슬람 첨탑)도 그 때 세워지게 된다.
1930년대 미국인 학자들에 의해 시작된 성화 복원 작업으로 회칠로 뒤덮인 성화들은 이제 하나하나 옛모습을 찾아가는 중이다.
 

 오른쪽 복도 안쪽 벽에 있는 모자이크는 요하네스 콤네소스 2세와 이레네 황후가
아들인 알렉시우스와 함께 (알렉시우스는 꺾어진 벽쪽에 있어서 사진에 담아지지 않았다.)
성모 마리아가 안고 있는 아기 예수께 헌금을 봉헌하는 장면이다.

왼쪽에 있는 모자이크는 가운데에 예수 그리스도께서 보좌에 앉아 있고
오른쪽에는 여제(女帝) 조에와 그의 세번째 남편 콘스탄틴 모노마쿠스의 모습이 그려져 있다.
여제 조에는 세번 결혼했는데 처음 이 모자이크에는 그의 첫남편인 로마노스 3세가 그려져 있었으나
결혼할 때마다 모자이크에서 남편의 얼굴과 머리 위에 쓰인 문구를 바꾸었다.
72세로 죽은 조에의 얼굴만이 젊은 시절 얼굴 모습 그대로이다.

갤러리에서 내려와 출구인 남쪽 입구문으로 나가는 통로의 벽과 천정의 타일은 아름다움의 극치이다.
 

아야 소피아의 내부를 다 관람한 후 나오는 마지막 남쪽 출구문 외벽 위에는 
두 명의 황제와 아기 예수를 안고 있는 성모 마리아의 모자이크가 있는데
오른쪽의 콘스탄티누스 황제는 콘스탄티노플을 예수께 왼쪽의
유스티니아누스 황제는 성 소피아를 손에 들고 예수께 봉헌하고 있어 시선을 끈다.
아야 소피아에서 원형이 거의 그대로 보존되어 있는 모자이크라고 할 수 있다. 

밖으로 나와서 다시 바라본 아야 소피아는 석양 무렵의 햇살을 받아 붉게 빛나고 있는데
때마침 정원에 서 있던 검은 차도르의 두 여인과 함께 어울려 묘한 신비감을 자아낸다. 

도대체 그 시대에 어쩌면 저렇게 거대한 건물을 지을 수 있었을까?
오늘날의 건축 기술로도 따라잡기 힘든 노하우가 자리잡고 있었을 듯 하다. 
한때 세계의 중심이던 비잔틴 제국의 대표적인 건축물....
 1500년 이상 한 자리에 서서 이스탄불의 흥망 성쇠를 바라본 건축물....
 아야 소피아는 오늘날에도 여전히 그 자리에 그대로 서서
역사의 흐름을 말없이 지켜 보고 있다.

Copyright 2010. 루비™ All pictures cannot be copied without permission.

원작자의 사전 허가 없이 사진이나 글을 퍼가는 행위는 저작권법에 위반됩니다.

세계사의 축소판, 인류 문명의 박물관, 제국의 수도, 유럽과 아시아의 가교...이 명칭이 모두 가능한 곳은 세계에서 단 하나.....바로 이스탄불이다.


이곳은 단순히 이스탄불로만 부르기에는 성이 안 찰 정도로 '감동이 밀려오는 도시'이다.터키 연구에 평생을 바쳐온 이희철 박사에 따르면이스탄불은 "아! 이스탄불..." 이란 감탄사로 로 불러야 느낌이 차 오는 그런 도시라고 한다.  

 역사 시간에 우리가  비잔틴 제국이라고 불렀던 동로마 제국이 AD 330년부터 AD 1453년까지 이곳을 수도로 삼아 번창했고그 뒤를 이은 오스만 제국도 AD 1453년 부터 AD1923년까지 이곳을 수도로 삼았으니1600년간 세계를 주름잡은 대제국의 수도를 지낸 곳이 바로 이스탄불이다. 

      골든 혼에 위치한 콘스탄티노플, 이미지 출처: http://www.reisenett.no

            이스탄불 2,700년의 장구한 역사를 단 몇 줄로 줄여서 설명해 보면.... 이스탄불의 가장 오래 된 이름은 '라고스'였다.현재의 사라이부르누에 세워진 라고스라는 도시는 BC 660년  '비잔티움'이 이 도시에 세워질 때까지 계속 남아 있었다.비잔티움이란 명칭은 그 지역에 새롭게 거주한 그리스인 메가라 족의 족장 '비자스'의 이름을 딴 것인데이 명칭은 로마 시대의 콘스탄티누스 황제 때까지 계속된다. 

  콘스탄티누스 황제와 헤레나 여제, 이미지 출처: http://upload.wikimedia.org

 AD 324년 로마 제국의 콘스탄티누스 황제는 상업,교통,방어의 중심지로 떠오르는 비잔티움에 도시 재건을 시작하여6년 만인 AD 330년에 완공하고 이름을 '노바 로마'로 하였으니 바로 '새 로마'라는 뜻이다.그리하여 로마 제국의 수도는 로마에서 비잔티움으로 바뀌게 된다. AD 337년 콘스탄티누스 황제가 사망하자 그의 이름을 기리기 위해 사람들은 이 도시를 '콘스탄티노플'이라고 부르기 시작했다.  

                     콘스탄티노플을 그린 그림, 이미지 출처 :http://www.constantinople.org.uk

           로마 제국은 게르만족의 대이동과 제국 내부의 경제 파탄 및 부패로 인해AD 395년 테오도시우스 1세가 죽은 후 두 아들에 의해 동로마와 서로마로 분리되는데.... 콘스탄티노플에 수도를 두고 정치,경제적으로 강해지고 있던 동로마 제국에 비해상대적으로 약해져 있던 서로마는 AD 476년에 게르만 용병대장 오도아케르에 의해 멸망하게 되어 로마 제국의 정통성은 비잔틴 제국이라고도 불리던 동로마 제국에 의해 이어져 나가게 된다.

  성 소피아 성당(하기야 소피아)              

               로마 제국의 상속자이자 최초의 기독교 국가인 동로마 제국은 황제의 강력한 지배와 군사적 통치권을 강화하게 되는데유스티니아누스 황제(527~565,AD)때에는 국력을 확장하고 성 소피아 성당을 재건하는등 대제국의 기틀을 마련하여 정치, 경제, 문화 등 명실상부한 전성기를 구가하게 된다.

이스탄불 시내를 둘러싼 비잔틴 시대 성벽 

       이로써 비잔티움 천도 AD 330년부터 AD1453년 수도 함락까지  1123년간 '콘스탄티노플'은 세계 최대의 도시로 성장하게 된다.  

 오스만 제국의 콘스탄티노플 공격, 이미지 출처 : http://upload.wikimedia.org/wikipedia

그러나 비잔틴 제국의 전성기에 제동을 건 것은 11세기말 튀르크계인 셀주크 제국이었으니셀주크의 침공과  십자군 원정에 의해 군사적으로 큰 타격을 받아 비잔틴 제국은 점점 약소국으로 전락하다셀주크 투르크족이 건설한 오스만 제국의 메흐매드 2세의 침공으로 인해 AD 1453년 비잔틴 제국은 드디어 막을 내리게 되고 '콘스탄티노플'은 함락 당하게 된다. 

  전성기 오스만 터키의 영토, 이미지 출처 :http://www.bahaullah.org

      오스만 제국의 메흐메드 2세 황제는 '콘스탄티노플'을 '이스탄불'로 개칭하는데 이후 16세기 쉴레이만 1세 황제 때에 동서 정벌을 통해 오스만 제국의 영토는 유럽,아시아,아프리카에 이르는 최대의 영토를 가지게 된다.또한 메카의 정복과 함께 마호메트의 자손들에게 내려오던 '칼리프'라는 칭호를 오스만제국의 술탄이 이어받게 되니 오스만 제국은 모든 이슬람 국가의 맹주로 군림하게 된다.

  1912년의 이스탄불,   이미지 출처 :http://www.dimitris.gr

  건국 초부터 쉴레이만 황제 때까지 오로지 영토 확장에만 주력해 왔던 오스만 제국은 내부에서부터 부패하기 시작하여 최대 전성기와 함께 점점 쇠퇴가 오기 시작하는데17세기 후반 빈공격 당시 곤경에 봉착한 것을 계기로 수 차례에 걸친 패전을 겪은 뒤 인해 제도를 서구화하는 등 일련의 개혁을 단행한다.

 이스탄불 전경, 이미지 출처 : http://www.firstworldwar.com

20세기 초 열강들의 영토 점령으로 인해 패색이 짙어가던 오스만 제국은 1차 세계 대전에서 독일 편에 서는 실수를 범하게 되는데 독일이 패전하자 오스만 제국의 영토는 연합국에 의하여 분할 점령될 형편에 놓이게 되고400년 이상 오스만 제국의 지배를 받아 온 그리스조차 아나톨리아(터키 중부의 땅)의 일부를 요구하고 나선다.

  터키의 국부 무스타파 케말, 이미지 출처 :http://lh4.ggpht.com

 이 때 터키 공화국의 국부(터키어로 아타튀르크) 무스타파 케말이 등장하여 열강에 의한 영토 점령에 반대하고 민족적 저항 운동을 계속해 나가는데 1921년 아나톨리아로 공격해온 그리스 군대를 무스타파 케말이 이끄는 군대가 대패시키니 다른 나라 군대 또한 스스로 철수하게 된다.1923년 로잔평화조약에 따라 공식 국가 승인을 받아 1923년 정식으로  터키 공화국이 선포되었으니이스탄불은 제국의 수도라는 영광스러운 자리를 내륙에 있는 앙카라로 넘기게 된다.  

   이스탄불의 위스크다라 지역 (가이드북 스캔 이미지)

그러나 아직도 터키의 경제, 문화, 관광의 중심지는 이스탄불이라고 할 수 있으니 터키 여행에서 이스탄불을 빼버린다면 그것은 '앙꼬없는 진빵'이 되고 마는 격이다.

 동서양을 잇는  보스포러스 해협,  이미지 출처 :  http://www.information-turkey.net

딱딱한 역사를 읽어 내려가는데는 언제나 지루함이 따른다. 하지만 2,700년 내려온 이스탄불의 역사를 위와 같이 단 몇 줄로 간단히 기술하여 보았으니세계사의 축소판, 인류 문명의 박물관인 이스탄불을 이해하는데에 조금이라도 도움이 되리라 믿고...... 자~그럼.....무한감동이 밀려오는 도시 이스탄불로 떠나보실까요?

우리나라는 화장실 인심이 참 후한 나라이다.
휴게소는 말할 것도 없고 어느 관광지에 가던지 휴지까지 잘 배치된 화장실을 무료로 이용할 수 있는데
외국 여행을 다니다 보면 이렇게 화장실 인심이 후한 나라도 그리 많지는 않다는 사실을 깨닫게 된다.

특히 유럽이나 중국 쪽으로는 화장실 사용이 거의 다 유료여서 주유소나 식당의 화장실을 제외하고는 고속도로 휴게소에서조차 돈을 지불하고 볼일을 봐야 하는 슬픈 현실에 맞닥뜨리게 된다.
여행 하면서 물을 많이 마신 경우라든지 배탈이 나든지 하면 화장실 갈 때마다 지갑의 잔돈을 털어야만 하는데......

터키도 예외가 아니라서 화장실 마다 모두 사용료를 내고 이용해야 한다.
사용료는 화장실마다 천차 만별인데 대부분 0.5 YTL(1달러=1.55신터키리라) 내외이다.
터키 리라가 없으면 달러나 유로도 받는데 대부분 1달러를 내면 2명이 사용하라고 한다 .
하지만 잔돈이 없거나 혼자일 때는 화장실 관리인에게 애교부리면 더 싸게 이용하는 것도 가능하다.

터키 사람들은 공적인 복장을 매우 좋아하는데
화장실 관리인 조차도 옷을 깨끗이 차려입고 심지어는 사진처럼 연하늘색 셔츠에 넥타이를 정성스럽게 매기도 한다.
관리인 한명이 대부분 남자 화장실과 여자 화장실을 가운데서 관리하게 되는데
어떤 화장실은 사용료를 내면 화장실 사용 티켓까지 끊어 주기도 한다.

화장실 입구에는 여성용은 Bayan(바얀), 남성용은 Bay(바이)라고 표시가 되어있으니 번지를 잘 찾아가야 하고 내부 변기는 대부분 우리나라처럼 '앉아 쏴!'의 형식이다.
서양 사람들은 쭈그리고 앉아서 볼일 보는 이런 변기를 '터키식 변기'라고 하는데 발 놓는 부분이 빨래판처럼 되어있고 물 내려가는 구멍이 뒷부분에 있는 것은 중국식 변기와 모양이 꼭 같다. 화장실에 처음 들어가면 어느쪽을 바라보고 앉아야 하는지 어리둥절하긷 한데 우리나라와는 반대로 구멍이 뚫린 쪽에 엉덩이를 두면 된다.

그리고 앉아서 볼 일을 보는 동안 앞에 있는 수도꼭지를 열어 조그만 통에 물을 받은 후 볼 일을 다 보고 난 후 통의 물로 마무리(?) 세척을 하고 남는 물은 돌아서서 변기에다 부으면 변기 수동 세척이 되는 것이다.

터키 여행을 하는 동안에 물 받는 물통이 없고 변기의 뒷부분에 수도꼭지가 달린 형태도 볼 수 있었는데
어떻게 마무리 세척을 하겠는지는 여러분의 상상에 맡긴다.

이런 화장실 사용법은 북아프리카,아라비아반도,인도,파키스탄,말레이지아,인도네시아 등 이슬람 국가가 다 동일하다.
무슬림들은 화장지를 쓰지 않고 물로 마무리를 하는 것이 대부분인데 이것은 종교적인 이유이기도 하다.
우리의 화장실 관습으로는 어떻게 화장지를 사용하지 않고 물로 세척을 하냐고...경악하는데
무슬림들은 도리어 한국사람을 비롯한 비무슬림들이 볼일 본 후 화장지로 닦기만 하고 씻지 않는 것을 아주 불결하다고 생각한다.

그들이 말하는 바를 들어보면 어떻게 화장실 다녀와서 물로 씻지를 않느냐고.....
당신은 손에 오물이 묻으면 화장지로 닦고 끝내느냐고 반문한다.
(이 말은 정말 설득력있게 들린다...듣는 순간..오...! 했으니까...)
특히 우리나라에선 일부 소변 보고 나오는 남성들이 손을 안 씻고 그냥 나오는 경우가 많은데
그런 사람이 반갑게 악수를 청하면 더러워서 손도 잡기 싫다고 생각한다고......

화장실 안에는 어김없이 낙서신공이 발휘되어 있는데 터키 사람들의 낙서의 내용은 뭘까 궁금하기도 했다.
"뭘 봐...?"  또는 "나 왔다간다~!"  "자기야.사랑해~~" 이런 것들이 쓰여있을까?
아님 "인생은 왜 사는 것일까........?" 이런 철학적인 내용이 쓰여져 있을지도 모른다.

볼일을 다 보고 손을 씻고 나오면 관리인이 기다렸다는 듯이 손에 '꼴론야'라는 향수를 듬뿍 뿌려준다.
뿌린다기 보단 아예 들이 부어 주어서 거의 향수로 손을 씻는 정도이다.
처음에는 뭐가 묻은 것 같은 느낌이 나지만 금방 증발하므로 상쾌해진 손 때문에 기분까지 시원해진다.

'꼴론야(Kolonya)'라는 이 향수는 터키 사람들이 항상 애용하는 알코올이 80% 함유된 레몬향 향수인데 한 병에 0.5 YTL정도하는 (약 400원) 아주 싼 향수이다.

터키 사람들의 생활에 꼴론야는 뺄래야 뺄 수 없는 필수품인데
화장실 사용 후 소독으로 손을 씻는 것은 물론이거니와 남의 집에 방문하면 환영의 의미로 손에 뿌려 주고,
고속 버스를 타면 남자 차장이 승객들의 양 손에 넘칠 듯 가득히 따라주고
머리가 아프면 머리에 바르고, 코가 아프면 코에 바르고,
심지어 배가 아프면 물에 타서 마시기도 할 뿐만 아니라
냄새 제거, 벌레 물린데, 긁힌 데도 사용하는 만능 액체로 그 용도가 다양하다.
터키 사람들이 가는 곳 마다 이렇게 꼴론야로 씻고 소독하는 것은
그들의 깨끗한 것을 좋아하는 국민성 때문이기도 하지만 종교적인 정결 의식과도 관련이 있다고 한다.
 이렇게 터키의 대표적인 향수 꼴론야까지 뿌려주니 유료 사용인 것이  이해가 되었지만
화장실이 유료이니 가는 곳마다 소변은 더 자주 보고 싶은 기이한 현상에
터키를 여행하는 동안 화장실 사용료로 엄청난(?) 돈을 써야만 했다.

Copyright 2009. 루비™ All pictures cannot be copied without permission.

원작자의 사전 허가 없이 사진이나 글을 퍼가는 행위는 저작권법에 위반됩니다.

다음 메인에 소개되었어요.  감사합니다..^^