가깝고도 먼 나라.......많은 사람들이 일본을 이렇게 표현한다.
일본에 대한 필자의 생각도 다른 사람들과 크게 다르지 않았다.
일전에 대마도를 다녀와 대마도 여행기를 장황하게 포스팅하기도 했지만
정작 본토는 가본 적도 없어 일본이란 언제나 가깝지만 멀고 먼 나라였다.

"대마도 여행을 하셨는데 일본 본토는 가보실 생각이 없으신가요?"
이웃 블로거가 하신 말씀에 이렇게 대답했던 기억이 난다.
"글쎄요....다른 나라 다 가보고.... 별로 갈 곳이 없으면.....?
일본은 여러가지로 우리와 너무 비슷해서 여행 뽐뿌가 일어나지 않더군요."





이런 필자에게 호기심을 갖고 새로운 시각으로 일본을 바라보게 한 책을 소개하고자 한다.
일본인 아내와 결혼해서 현재 도쿄에 살고 있는 파워 블로거 '도꾸리'님의 일본 문화 여행기, '일생에 한번은 도쿄를 만나라'

일본인보다 흥미롭고 생생하게 일본 문화를 소개하는 것으로 유명한 저자 '도꾸리(김동운)'님은
현재 티스토리에서 <한일 커플의 B(秘)급 여행>이란 블로그를 운영중이다. 
이미 《올 댓 트레블 도쿄》, 《올 댓 트레블 상하이》, 《올 댓 트 레블 베이징》, 《아시아 구석구석(공저)》등을 저술한 바 있는 그는
현재 일본 현지의 신문.방송사 에서 각종 인터뷰와 초청을 받으며 일본 전문가로서의 활동 영역을 넓히는 중이다.

한일 커플의 B(秘)급 여행 바로 가기
 





이번에 펴낸 '일생에 한번은 도쿄를 만나라'는 도꾸리님의 다섯번째 저서로
<일본에서의 삶이 곧 여행>이라는 그의 탐험가 정신과 특유의 재치로 일본을 누비고 다니면서
일본인보다 더 속속들이 파헤친 일본 문화와 도쿄의 명소, 혼자만 간직하고 싶은 맛집 등을 소개하고 있다.





저자가 도쿄로 떠난다고 했을 때 친구들은 약속이나 한 것처럼 "왜 하필 도쿄야?"라고 물었다고 한다.
공부와 일 때문에 북경과 상해에 머무르다가 회사를 그만 두고 제 2의 인생을 살겠다며 방콕으로 떠났던 저자는 
방콕에서 지금의 아내를 만나 일생을 함께 하게 되었다.

서로의 국가를 한번 씩 체험하자는 결혼 전의 약속을 지키기 위해 저자의 아내는 3년간 서울에서 직장을 다니며 한국을 이해하고자 노력했고
아내의 한국 체험이 끝난 후에는 일본을 이해하기 위한 저자의 도쿄 생활이 시작되었다.
너무나 귀여운 아들 하루를 돌보며 하루 하루 일본 생활에 적응 중인 저자 도꾸리님은 지금 일본 체류 5년차이다.





이미 여러나라에서 살아본 경험이 있었던 저자는 일본에서의 삶도 어느 정도 자신이 있었다고 한다.
하지만 그 생각은 오래 가지 못 했는데 '가깝고도 먼 나라 일본'이란 말이 실감날 정도로 일본이라는 나라는 한국과 많이 달랐다고 한다.

담이 없는 일본의 주택, 핸드폰 사용 방식, 향기를 맡기 위해 라멘이나 소바를 소리내어 먹는 모습, 몸을 데우기 위한 목욕탕 문화......
서로 닮은 것 같지만 알고 보면 너무나 다른 점이 많은 한국과 일본.

이 책은 그 닮거나 다른 것에 대한 일종의 보고서이자 아내의 나라 일본을 이해하기 위한 개인의 처절한 분투기이다.





현지에서도 인정한 ‘일본 전도사’인 도꾸리님은 솔직하고도 낭만적인 도시 도쿄에 살면서
도쿄 여행 구석구석에서 발견해낸 일본인의 삶과 문화를 이 책에 가득 담았다.





도쿄 여행 안 다녀온 사람이 없을 만큼 도쿄 여행은 우리에게 국내 여행만큼 친숙하고 일반화되었지만 
몇박 며칠의 일정표로는 절대 알 수 없는 도쿄의 진면목을 우리는 이 책 '일생에 한번은 도쿄를 만나라'를 통해 짐작할 수 있다.





‘도쿄, 내게 다가오다’ 편에는 도쿄의 명소들을 제대로 즐길 수 있는 흥미로운 이야기들이 담겼다.
노면 전차인 도덴 아라카와센을 이용하여 도쿄의 빛바랜 풍경을 감상하기,
고양이 천국 야나카에서 고양이를 따라 걸으며 색다른 여행을 떠나보기,
후지미자카(후지산이 바라보이는 언덕)에서 석양이 후지산 중앙으로 사라지는 광경을 보며 행운을 점쳐보기,
도심 곳곳에서 보이는 634m의 도쿄 스카이 트리를 배경으로 사진을 찍어보기,
에도시대 상점가를 재현한 텐도인보리 앞에 화려한 깃털과 화장으로 치장한 삼바걸들이 비키니 차림으로 다니는 모습,
도쿄인의 노스텔지어인 도쿄타워가 붉은색, 흰색으로 칠해진 이유,
아련한 추억의 향기와 함께 느림의 미학을 느끼기에 충분한 증기 기관차 등......
저자는 이 책을 통해 도쿄에서의 삶과 사람들에 대해 이야기하고자 한다.






도쿄의 맛에 흠뻑 취하다’  편에서는
일본인들에게 국민 음식이라고 불리우는 라멘은 일본 음식은 밋밋하다는 속설을 잠재우고 강하고 자극적인 맛이 더 인기가 있으며
일본 가정 주부들이 손님 접대용으로 가장 좋은 음식은 테마키즈시라는 집에서 만들어먹는 스시이며 
일본에서 음식을 먹을 때 실패할 확율이 가장 높은 음식은 소바인데
그 이유는 한국인들은 면을 먹을 때 쫄깃함을 즐기는에 일본인들은 소바의 부드러움을 즐기는 때문이다......등
일본 여행의 정취를 물씬 느낄 수 있는 일본의 대표 음식들을 소개하고 있다.





일본에는 <잘 알려지지 않은 숨겨진 곳>이라는 뜻의 ‘카쿠레가’라는 말이 있는데  

저자는 꼭꼭 숨겨놓고 혼자만 알고 있었던 이 ‘카쿠레가’와 같은 도쿄의 맛집과 명소들을 만천하에 공개한다.

뒷골목 서민 음식을 맛볼 수 있는 돈가츠 이모야,
500엔에 일본식 가장 정식을 저렴하게 맛볼 수 있는 오모이데 정식,
본고장 우동의 맛을 도쿄에서 실현하고자 애쓰는 사누키 순센,
일본 라멘 데이타베이스에서 3년 연속 1위를 차지한 일본 제일의 라면 추카소바 토미타 등.....
숨겨놓고 혼자만 알고 싶은 완소 맛집의 위치와 교통편도 친절하게 소개해 놓았다.





‘한 꺼풀 벗겨낸 진짜 도쿄’ 에서는 도쿄 여행 속에서 체험한 진짜 일본 문화를 보여준다.
일본에서는 부모가 동거를 권유하는 경우가 많으며 임신한 후에 결혼하는 것을 '데키콘'이라고 하며
일본인들은 아주 친한 친구만 결혼식에 초대하는데 결혼식 참석은 손해 보는 장사가 아니니 초대 받으면 주저하지 말고 참여하라고 권유한다. 
일본에 대해 한국인들이 오해하고 있는 것 중에 하나인 혼욕(混浴)문화는 시간의 흐름을 따라 일본에서도 거의 줄어들었으며 
온천에서 오늘의 남탕이 내일은 여탕이 될 수 있으니 남탕과 여탕의 교체 시간을 잘 확인하고 온천에 들어가야 한다고......





사위가 명절날 한국식으로 현금을 선물로 드리자 놀라며 안절부절하셨다는 장모님 이야기는 일본의 느슨한 가족관계를 짐작케해주며
결혼식은 교회에서 하고 장례식은 절에서 치르며 집안에는 칠복신을 모시는 등 일본의 짬뽕 종교는 실소를 금치 못하게 한다.
빨리 일어나야 하는 우리 버스와 달리 주행중에는 일어나면 안 되는 일본의 버스에서는 안전을 최우선으로 하는 일본인의 사고를 읽을 수 있었으며 아이를 낳으면 병원에서 미역국 대신 벤토가 나온다는 대목에서는 정말 가깝지만 먼 나라구나 하는 생각마져 들게 한다.
그위 일본에 전차남이 많은 이유는 무엇일까? 등 일본에 대해 궁금한 점들이 하나 하나 저자 도꾸리님의 시각을 통해 소개되고 있다. 





마지막으로 ‘더 알차게 도쿄를 즐기는 법’은 도쿄 여행이 더욱 즐거워지는 알찬 정보들을 공개해주고 있는데
독자들은 그의 매력적인 도쿄 체험기를 통해 도쿄 여행의 낭만을 만끽하고 알찬 정보도 함께 얻을 수 있을 것이다.
단순한 관광 정보만을 알려주는 것이 아니라 그 안에 담긴 일본인의 사상과 문화를 보여주는 이 책을 통해
독자들은 마치 일본인 친구를 옆에 두고 도쿄 전역을 구석구석 탐험하는 것처럼 흥미롭고 알찬 이국적 경험을 하게 될 것이다.





짧은 여행보다 장기 체류를 선호하는 여행 작가이자 자칭 여행 생활자인 도꾸리님에게

'여행'이란 '낯선 사람들과 인생의 일부분을  공유하며 삶을 즐기는 기쁨'을 뜻한다.
지금은 도꾸리님은 도쿄에 안락하게 정착했지만, 언제 또 다른 도시가 그를 사로잡을지는 모를 일이다.

일본에 대해 거의 관심없던 필자에게 일본 여행 뽐뿌를 일으키게 해 준 책, '일생에 한번은 도쿄를 만나라'.
몇년 후, 여러분은 
일생에 한번 도쿄를 만나기 위해 도쿄 거리를 헤매고 다니는 필자를 발견하게 될지도 모른다.


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쓰시마(대마도) 가장 북쪽의 마을 카미쓰시마 쵸 와니우라 뒷산에 위치한 한국 전망대는
한국의 이미지를 담아 만든 팔각정 건축물로 1997년에 세워진 건물이다.  
 

 

기와지붕의 팔각정 형태는 서울 파고다 공원에 있는 정자를 모델로 하였다고 하는데

한국 정자의 전통적인 아름다움을 잘 나타내지 못하고 이도 저도 아닌 모습으로 서 있었다. 

 

이 곳은 한국까지 49.5km, 후쿠오카까지는 132km의 거리로 날씨가 좋은 날에는 거제도와 부산시의 윤곽을 육안으로 뚜렷이 볼 수 있어

그야말로 '국경의 섬' 임을 실감케 하며 밤이면 부산 광안대교의 불꽃이 환하게 비친다고 한다.

 

 
부산의 모습이 보이나 하여 눈을 크게 뜨고 바라 보았지만 이 날 따라 마침
흐린 날씨로 인해 부산 앞 바다의 모습은 아무리 눈을 크게 떠도 확인할 수가 없었다.

 

 

이곳은 한국 휴대폰이 터지는 장소라 잘 도착 했다는 안부 전화를 걸 수 있는 장소라고 하여

전화를 걸어보았는데 안테나는 뜨긴 하지만 통화는 연결되자 금방 끊어져 버렸다.

예전에는 대마도 전역이 통화 가능권이었으나 2004년 우리 나라 '스펀지'에 소개될 당시

"한국 휴대폰이 터지는 지역은 한국땅입니다"라는 멘트가 문제가 되어

일본에서 방해 전파를 발생시켜 지금은 한국 전망대 외의 지역에선 통화가 수월치는 않다.
 

  
포구 앞쪽에 동서로 길쭉하게 보이는 섬은 '우니지마'로 우리 말로 해율도(海栗島)이다.

 

 
이곳에는 현재 일본 해상 자위대의 레이더기지가 설치되어 있고
섬이 천연의 방파제 구실을 하며 '와니우라'를 보호하고 있다.

 

 
대마도에는 우니시마의 일본 항공자위대 레이더 기지와 오오우라(大浦)에 해상자위대가 있으며
이즈하라(嚴源)에는 육상자위대가 있어 군사적 중요한 위치에 있는 국경의 섬이다. 

 

 

한국전망대 바로 옆에는 조선역관사 순국비(朝鮮譯官使 殉國碑)가 서있다.
숙종 29년(1703년) 2월 5일(음력) 청명한 아침에 부산을 떠난 한천석 이하 108명의 조선역관 일행과
이들을 수행하기 위한 일본측 역관 4명이 저녁 무렵 대마도의 와니우라 입항 직전에 갑자기 불어 닥친 폭풍으로 애석하게도 죽음을 당하였는데 이 비는 이들의 영혼을 기리기 위하여 건립한 위령비이다.

당시는 수장된 사람들의 명단을 알지 못했는데 대마도주의 역사를 기록해 놓은 종가문집을 정리하던 중 사망자들의 명단이 발견되어 순국 400주년을 맞이하는 2003년 3월7일에 순국자들의 이름을 적어 추가로 건립했다. 
기단석은 112개의 돌로 쌓아 당시 희생된 112명을 추모하는 뜻이 담겨져 있으며 일본어와 한국어로  유래와  당시 사망한 112명 역관들의 이름이 기록되어 있다.  

 

 
대마도 최서북단에서 한국까지 49.5km, 후쿠오카까지는 132km의 거리....
대마도에서 일본까지의 거리에 비해 대마도에서 부산까지의 거리는 반도 안 된다.
그렇게 가까운 섬이 우리 땅이 아니고 일본 땅이라니...
남 주기 아까운 대마도.

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한국 전망대에서 남쪽으로 약 30분 거리의 위치한 작은 포구 미나토  마을.


대마도 곳곳에서 보게 되는 각종 안내 지도의 어디에도 일언반구 언급이 없는 이 한적한 어촌을
찾아내어 방문하는 한국 사람들이 있다.

 

바로 이 마을 방파제 앞에 신라 충신 박제상의 기념비가 있기 때문이다.

 

 

일본 왕에게 그 뜻을 굽히지 않고 충절을 지키다 순국한 박제상의 숭고한 뜻을
기리기 위해 세운 이 순국비는 당연히 한국 사람들이 세운 것인데....
 

 

박제상 선생은 신라의 충신으로 파사왕의 5대 손인데 거문고의 달인 백결 선생은 바로 박제상의 아들이다. 

 

 

삼국 사기의 기록에 의하면.....

실성왕 원년 신라는 왜국과 강화를 하였는데 왜왕은 내물왕의 아들 미사흔을 인질로 보내라고 요구했다.

그런데 실성왕은 일찍이 형님인 내물왕이 자기를 고구려에 인질로 보낸 것을 원통하게 생각하고 있었다.

그래서 그 한을 풀려고 왜의 청을 거절하지 않고 미사흔을 왜국으로 보냈다.

실성왕은 또 고구려에서 미사흔의 형 복호를 인질로 보내라고 하자 두말하지 않고 보냈다. 

 

그런 뒤 눌지왕이 즉위했다.

눌지왕은 박재상을 불러 자기의 동생을 구해줄 것을 요청하였다.

박제상은 즉시 고구려로 들어가서 고구려왕의 허락을 받아 복호를 데리고 신라로 귀국하였다.

그러자 눌지왕이 또 부탁했다.

"내가 두 아우를 좌우의 팔과 같이 생각하는 데 지금 다만 한 팔을 얻었으니 이를 어찌하리오."

박제상은 이번에도 기꺼이 응했다.

"신이 비록 재주가 없고 어리석으나 이미 몸을 나라에 맡겼사오니 임금의 명령을 욕되게 하지 않겠습니다.

그런데 고구려는 큰 나라이고 왕도 어진 임금이어서 신의 말이 통했으나 왜인은 그렇지 않습니다.

신이 꾀로써 그들을 속여 왕자를 돌아오도록 하겠나이다.

그러니 대왕께서는 신이 왜국으로 가면 곧 신이 나라를 배반하고 간 것처럼

말을 퍼뜨려 그들로 하여금 믿도록 하여 주십시오."말을 마치자 박제상은 죽기를 맹세하고 율포에서 배를 타고 왜국으로 향하였다. 그 아내가 사실을 알고 급히 포구에 나가 떠나는 배를 바라보고 대성통곡하며 말했다.

"잘 다녀오시오"

박재상이 돌아보며 말했다.

"나는 임금의 명을 받고 적국으로 들어가니 그대는 나를 다시 볼 기약을 하지 마오."

박제상은 왜국으로 들어가서 나라를 배반하고 온 것처럼 말했다.

왜왕은 처음엔 박제상을 의심하였으나 먼저 왜국으로 들어온 백제 사람이

신라가 고구려와 함께 왜를 침범하려 한다는 소문을 들었다고 했다.

그러자 왜왕은 군사를 파견하여 국경수비를 강화했다.

이때 마침 고구려가 침입하여 왜의 수비병을 사로잡아 죽이니 왜왕은 백제 사람의 말을 사실로 믿었다.

 

또한 신라왕이 미사흔과 박제상의 처자를 가뒀다는 소문도 들려 왜왕은 박제상이 신라를 반역하고 온 것이라 믿었다.

왜왕은 이에 군사를 일으켜 신라를 습격하려고 박제상과 미사흔을 장군으로 삼고

그들로 하여금 인도하게 하여 바다 가운데 섬에 이르렀다.

이 섬을 일본서기에서 죽도(竹島)라고 표기하고 있는데 이곳이 바로 대마도 (對馬島)이다.

이때 왜장들은 비밀리에 다음과 같이 모의했다.

"신라를 멸망시킨 뒤에 박제상과 미사흔의 처자를 몽땅 우리나라로 데려오자." 

 박제상은 이 사실을 알아차리고 미사흔과 배를 타고 놀며 고기와 오리를 잡는 척 했다.

왜인들이 이것을 보고 마음을 놓았다.

왜인들의 감시가 느슨해진 틈을 타 미사흔에게 신라로 돌아가라고 했다.

미사흔이 함께 가자고 했으나 박제상은 두사람이 함께 탈출하면 실패할 염려가 있다고 하며 미사흔을 재촉했다. 

미사흔은 박제상의 목을 끌어안고 울면서 이별을 하고 귀국하였다.

 

박제상은 다음날 시간을 벌기 위해 아침에 늦게 일어났다.

그러자 왜인들이 늦게 일어난 이유를 물었다.

박제상은 어제 뱃놀이를 너무해서 피곤해서였다고 둘러댔다.

얼마 후 왜인들은 미사흔의 탈출을 알았다.

그들은 박제상을 포박하여 미사흔의 배를 추적했지만 안개가 짙어서 놓치고 말았다.

미사흔을 놓친 왜인들은 박제상을 왜왕에게 보냈다.

왜왕은 그의 충성심에 탄복하여 회유하려 하였으나 박제상은 거절하여 이르기를

"계림의 개 돼지가 될지언정 왜의 신하는 될 수 없고,

신라왕의 회초리를 맞을지언정 왜왕의 칭찬은 들을 수 없다"고 하여 왜왕을 분노케 하였다.

왜왕은 박제상의 발바닥을 벗겨 불타는 대나무 위를 걷게 하였으며

그것도 모자라서 나무에 불을  질러 온몸을 태운 후 목을 베어 죽였다고 전해진다.

눌지왕은 이 소식을 듣고 매우 슬퍼하며 박제상에게 대아찬의 벼슬을 추증하고

박제상의 둘째 딸을 아내로 맞아들여 은혜를 갚게 했다.  

                                                                                

경주 망덕사지 앞 문전에 있는 '벌지지(伐知旨)'라는 지명은 박제상 일화에서 유래한 것인데

왜국으로 떠나는 박제상이 집앞을 지나가면서도 들리지 않고 바로가자

남편을 만나지 못한 부인이 따라가다 지쳐 문전의 모래 위에 엎드려 소리내어 울었고

이곳의 긴 모래 사장을 후일에 '장사(長沙)'라고 불렀다.

부인은 울다가 일어나 남편의 마지막 모습이라도 보려고 몸을 일으키려 하니

절망감에 지쳐 몸을 일으킬 수가 없었는데 후일 이곳을 '벌지지(伐知旨)'라고 불렀으니

이는 '다리 빧치다'를 한자음으로 표기한 것에서 유래한 것이다.

또한 벌지지의 들판을 '양지버들'이라고 부르기도 하는데 이는 '두다리 뻗음'이란 뜻이다.

 

 

후일 박제상의 부인은 딸들을 데리고 치술령에 올라 일본쪽을 바라보며 통곡하다가 죽었는데

그 몸은 돌로 변해 망부석이 되었다는 전설이 전한다.

  

"계림의 개 돼지가 될지언정 왜의 신하는 될 수 없고, 신라왕의 회초리를 맞을지언정 왜왕의 칭찬은 들을 수 없다"

발바닥을 벗겨 불타는 대나무 위를 걷게 해도 굽히지 않았던 박제상의 충절...

그런 사실을 아는지...모르는지.....

 

미나토 주민들에게는 별것 아닌 기념비를 찾아

이 한적한 어촌 구석까지 오는 한국인들이 신기하게만 여겨질 따름이다.

 

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일본의 식사들은 소박하고 정갈하다. 소박하다 못해 이걸 먹고 어떻게 사나...할 정도.

자들에게는 어느 정도 양이 알맞지만 양이 큰 남자들에겐 도무지 성에 차지 않을 듯 한데...

대마도 여행 중 먹었던 일본의 음식을 간단하게 사진에 담아 보았다.   


 


일반적인 아침 상차림이다.
흰 쌀밥에 미소 된장국,미역 무침,단무지(다꾸앙) 몇 조각, 삶은 계란 하나, 엄청나게 작게 구운 김 대여섯장,
고등어 구이 반의 반토막, 그리고 낫토와 우메보시.... 


단무지를 고춧가루 양념으로 살짝 무쳤다.  우리나라에서 밥상에 올랐으면 손도 안 댔을 음식인데....
다꾸앙으로 알려진 단무지는 일본 음식으로 알려져 있으나
사실은 우리나라에서 전래된 것이라고 한다.


처음 경험해 본 낫토(納豆)는 우리나라의 청국장과 비슷한 일본의 대표적인 전통 발효 음식이다.

낫토의 끈적끈적한 물질 속에 들어있는 ‘낫토키나제’라는 효소가 혈전 용해 능력이 있다고 알려지면서 일본에서의 낫토의 소비가 급증했다고 한다.

낫토를 그릇에 붓고 곁들여진 소스를 첨가해 열심히 비벼서 발효된 콩들 사이에서 끈적끈적한 실과 거품이 많이 생기면 밥 위에 얹어 먹으면 된다.


 

상 위에 김치 같이 곁들여져 나오는 '우메보시'
'우메보시'란 매실을 소금에 절인 다음 차조기 잎을 넣어 만든 매실 장아찌를 말하는데

매실은 식욕을 북돋우고 배탈을 막아주며 피로회복에도 놀라운 효과를 보여

현대인의 체질이 산성화되는 것을 막아주는 건강식품으로 불릴 만큼 각광받고 있다고 한다.

우메보시를 맛본 대부분이 사람들의 평에 따르면 그 맛은 '몸서리 쳐지는 기괴한 맛'.....!



점심 상차림에는 식당에서도 야외에서 먹는 것 처럼 이렇게 도시락으로 나왔다.

흰 쌀밥,생선 조림,다꾸앙,오징어 무침,생선 튀김,해초 무침, 그리고 생선 국.... 대마도 답게 온통 해산물 반찬 밖에 없다.

채소는 달랑 다꾸앙 두 쪽 뿐...

옆에 곁들인 생선국은 약간 비린 맛과 함께 특유의 향이 있어서 약간은 역겹기도 했지만 

여행에서 가장 필요한 것은 강인한 체력이 아니던가....

다꾸앙 한 쪽 안 남기고 싹쓰리해서 도시락을 다 비웠다.



히타카츠에서는 더 간소한 점심을 먹었다. 초밥 다섯 조각.



그리고 튀김 우동 한 그릇이 전부이다.

식사 양이 많으신 분들은 일본 여행 가시려면 배고플 것을 각오하고 가셔야 한다...^^



히타카츠의 호텔에서 먹은 저녁 상 차림은 아침과 점심에 비해선 제법 성찬이다.

 


노란 다꾸앙, 하얀 다꾸앙,(그게 그거구만...ㅠㅠ), 조린 삼겹살 한 조각, 칼치 구이(그것도 한 도막이 아니라 슬라이스된 반도막이다).

조개 한 개(한개라니...우리 나라같으면 있을 수가 없는 상 차림...ㅋㅋ) 그리고 칼치 구이 위엔 빨간 색의 생강 맛 나는 이상한 줄기 하나.

 


또 생선 조림...(대마도의 밥상에는 야채 반찬이 거의 없다.) 

 

 

그리고 사시미 여섯 조각이 곁들여졌는데 사시미는 자연산이라 그런지 아주 신선하고 입에 넣으니 살살 녹는 기막힌 맛이었다.
 

 

일본 쌀밥은 그 품질이 최상급이다. 쌀의 품질이 매우 좋아 밥이 고슬고슬하고 풍미도 있다.  



그리고 메인 요리인 전골요리.

한 상에 냄비 하나 떠억 올리고 네 명이 숟가락을 같이 담그고 떠 먹는 우리네 찌게나 전골과는 달리

일본의 모든 요리는 개인적이기 때문에 전골도 일인분이다.

여러 가지 조갯살에 두부,양파,팽이 버섯,당근,쑥갓...등을 넣고 조그만 화로에 올려 보글보글 끓여 먹는다.

맛은 달콤하고도 깔끔한 맛이다. 

해외 여행을 다니시는 분들 중에는 현지 음식에 전혀 적응하지 못하고 가는 곳 마다 한국 음식점을 찾는 분들이 많이 계신다.외국에 여행을 가서도 한국 음식만을 고집한다면 여행의 참 맛은 느끼기가 힘드리라....

행지에서 먹는 음식중에는 특유의 향으로 인해 정말 입에 대기가 힘든 음식도 많지만 

어떤 곳으로 여행을 가서 현지의 음식을 체험해 보지 않으면 그 나라의 문화를 어떻게 이해할 수 있으리.

음식이란 건 한 나라 사람들의 생활이요, 문화인 것을...... 


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대마도 여행 중에 묵은 상대마장 호텔(國民宿舍 上對馬莊)은 맑고 고운 바다가 한눈에 보이는 바닷가 언덕 위에 자리잡고 있어 대마도에서는 가장 멋진 숙박 시설이라고 할 수 있는 곳이다.  특히 이곳 상대마장 호텔은 개관할 때에 일본 황태자 부부가 묵고 간 곳이라황태자와 그 가족들의 사진이 호텔 로비에 자랑스럽게 걸려 있다.


 호텔의 입구 주차장에서 본 모습인데 이 호텔에서는 바다가 삼면으로 보인다. 호텔 건물 뒷편에서까지 이렇게 바다가 보이는 멋진 곳에 자리잡고 있는 호텔은 어디서도 보기 힘들 듯.... 

 
객실은 양실과 일본식 다타미 방을 선택하게 되어 있었는데 필자는 당연히 일본식 다타미 방을 선택했다.
다타미 방을 택했다고 해서 친일파냐고 태클 걸지 마시기 바란다. 단지 새로운 경험을 좋아하는 것일뿐....
 


 문을 열고 신을 벗고 들어가니 정갈한 일본식 다타미 방이 눈 앞에 펼쳐진다.객실 문을 열고 신발장에 신을 넣고 들어가면 있는 조그마한 로비 맞은 편에 화장실과 세면실이 있고중문을 열고 들어가니 객실이 있는데 왼쪽은 옷장, 오른쪽은 이불장으로 쓰이는 벽장이다.  

 옷장 아래에는 빨간 플라스틱 바구니 안에 세면 도구와 유카다(浴衣)가 얌전하게 들어 있다. 


 유카타는 원래 잠옷 또는 목욕 후에 집안에서 입는 옷으로 만들어졌는데 오늘날에는 더운 여름철 저녁에 옥외에서 입기도 한다. 일본의 대부분의 여관과 호텔에서는 고객들이 편하게 지낼 수 있도록 유카타를 제공한다.  


 도코노마(床の間:객실 上座에 바닥을 조금 높여 꾸민 곳)엔 코딱지만한 구형 TV 한대가 었고 그 아래에는 용도를 가늠할 수 없는 기구가 한개 놓여 었는데 대체 용도가 무엇인지.....

 방 안 쪽에서 객실 입구 문 쪽으로 본 모습인데 (객실 현관 로비는 벽장 뒷쪽에 위치해서 안 보인다.)

아무런 장식없는 일본 특유의 다타미방의 모습을 볼 수 있다. 
다타미(疊)는 일본의 가옥에서 바닥을 덮는 데 쓰는 짚으로 만든 사각형 돗자리인데한개의 크기는 대개 너비 90㎝, 길이 180㎝, 두께 5㎝ 가량이어서 쇼지(障子)라는 미닫이문의 높이와 다타미의 길이는 같은 크기이다. 바닥을 덮는 데 필요한 다타미 수는 방의 크기를 나타내곤 하는데 필자가 묵은 다타미방은 8장의 다타미가 깔려 있었다. 

 그리고 발코니 쪽...실내 발코니와 실외 발코니 이렇게 이중으로 된 발코니인데 실내 발코니는 친절하게도 깔끔한 서양식 테이블 세트가 놓여져 있다.  


 일본풍의 미다지 문을 열고 바깥을 보니....와아.....너무나 고요하고 아름다운 바다가 눈 앞에 펼쳐진다.이런 비경을 객실 내에서 볼 수 있는 호텔이라니.....정말 최고의 전경을 가진 객실이라고 말하고 싶다. 


살짝 들어간 만에 위치한 앞 바다에는 마치 분재와도 같은 작은 섬이 위치해 있고 거의 오염되지 않은 해변은 아름답고 푸르기만 하다. 

 저녁 무렵 파도 없이 잔잔한 바다는 마치 낙원과도 같이 고요하다. 


 약간 튀어나온 곶 위에 위치한 호텔의 위치로 인해 삼면으로 바다가 보인다.내가 묵은 객실은 마침 제일 가장자리의 방이어서 측면으로 깊이 들어간 바다도 조망할 수 있다. 

 오른쪽으로는 부두쪽으로 바다가 깊숙히 들어가 있고...  

 황혼의 햇살을 받으며 부두로 돌아가는 고깃배는 만선의 기쁨을 누렸으리라. 

 다타미방 한가운데의 탁자 위에는 다기와 녹차가 있는데 보온 물병에 따스한 물이 준비되어 있다. 


 준비된 유카타를 입고 설정 샷을 찍어보기도 하며 따스한 녹차 몇 잔으로 여행의 피로에 지친 몸을 풀고 자리에 들었다. 


  다타미 방에 베풀어진 이불과 요, 베개는 우리나라의 그것과 별반 다르지 않다.  

 아침에 환한 빛에 눈을 뜨니 자리에 누워서도 바다가 훤히 다 보인다.완전 "저 바다에 누워~♬"인 것이다..ㅋ 발코니로 나가보니 악간 비스듬한 방향으로 해가 마악 떠오르기 시작한다.와.. 대마도의 호텔방에서 이렇게 편안하게 일출을 보다니... 


 새로 솟아오르는 해를 맞이한다는 것은언제 어디에서든지 사람의 마음을 희망으로 가득차게 하는가 보다.대마도에 와서 맞이한 일출은 보는 것 만으로도 행복감에 젖어들게 하고남은 여행을 더욱 더 활기차게 해주는 행운의 선물이라고나 할까?  

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대마도의 에보시타케 전망대를 돌아 아래로 내려가면 바다에 접해있는 신사를 만나게 되는데
바로 대마도의 해신 신사 4곳 중의 하나인 와다즈미신사(和都多美神社)이다.  
이 와다즈미신사는 가야의 김수로왕의 자손이 대마도로 건너와 세웠다는 설과
장보고 장군의 소가(小家)였다는 설 등이 전해지고 있는 신사이다. 
 

 

'와다즈미'의 '와다'는 우리말의 바다에서 비롯된 말이다. 대마도에서는 지금도 바다의 후미진 곳을 '와다(わざ)'라 부르고, 

일본의 옛말에서도 바다를 '와다'라고 했다. 이에 따른다면 '와다즈미'란 다름 아닌 바다의 용궁이란 뜻이다. 이 신사에는 다섯개의 도리이(신사문)가 일렬로 바다를 향해 서 있는 것이 특이한 점이다.

 

그 중 바다 속에 서 있는 도리이는 만조시 2m정도 바다 속으로 가라앉아 파도가 잔잔한 아소만과 어우러져 신화의 세계를 연상케한다는데 마침 간조 때라 바닷물이 빠져 나가 물 속에 도리이가 물에 잠겨 있는 멋진 모습을 볼 수가 없어 아쉬웠다. 

 

'도리이'란 우리말로 장대 또는 솟대로 표현되며 '새'라는 뜻의 일본어이다. 天이라는 글자모양의 문을 세우고 새를 신의 사신이라 믿어 새가 쉬어가도록 한다고 해서 도리이라고 부른다. 솟대 위에 새모양을 만들어 붙이는 우리의 전통신앙과 관계가 깊다고 할 수 있다

 

신사에는 반드시 손을 씻는 곳(洗手帶,테미즈야)이 반드시 있다.

일본인들은 이 물은 절대 마시지 않으며 국자를 입에 대지도 않는다.
이 곳에서 손을 씻고 배례전으로 들어가는데 오른손으로 국자를 들어서 왼손에 물을 부어  씻고 그런 다음 오른 손을 씻는다.
그런 다음 왼손으로 물을 떠서 입에 넣어 입을 행구고 다시 왼손을 씻는다.

 

처음 왼손을 씻는 것은 전생에 지은 죄를 용서해 달라는 뜻이, 오른손을 씻는 것은 현생에 지은 죄를, 입을 행구는 것은 입(말)으로 지은 죄를 사해달라는 의미라고 하고 우리 나라 사찰 앞에 있는 감로수처럼 먹기 위한 물은 아니라고 한다.

입구에 들어서서 왼쪽편 폭이 넓은 연못 가운데에 '도리이' 세 개가 로 모서리를 맞물고 서 있고 그 옆에 '이소라에비스(磯良比須)'라고 써 놓은 안내문이 세워져 있다.

이 곳에 얽힌 전설을 알아 보면 일본 건국 신화에 나오는 천신의 아들이 형의 낚시바늘을 찾으러 갔다가 용궁의 딸과 결혼하게 되고 바닷속에서 3년을 살다가 만삭이 된 아내랑 육지로 나왔는데 아이를 낳는 모습을 결코 엿보지 말라고 한 부탁을 어기고
이를 엿보다가
아내가 용의 모습(커다란 구렁이)으로 몸부림 치는 모습을 보게 된다. 남편이 자기를 엿본대에 화가 난 아내는 아이를 버리고 다시 바다로 돌아가는데 바로  이곳이 아이를 버리고 간 장소로 회자되고 있다.

 

버려진 그 아이가 일본 왕가의 시조인 텐무천왕의 아버지가 된다는 신화로서 결국 지금의 일본 왕실계보는 천신의 부계와 해신의 모계로 된 혈통이라는 것으로 이것이 해양국가 일본의 국가상이다. 일본의 발원지가 본토가 아닌 대마도 '니이'지역의 해변 '와다즈미(和宮)'라는 사실은 매우 흥미로운 일이 아닐 수 없다.

왜냐하면 이 '니이'지역이야말로 세형동검, 말방울, 팔찌 등의 청동기와 철기 그리고 경질토기까지 다른 곳에서는 그 예가 없을 만큼 많은 우리 조상들의 유물들이 출토되는 곳이기 때문이다. 

일본 본토의 신사는 동쪽이 아니면 남쪽을 바라보게 지어져 있으나 대마도의 신사는 서쪽을 보고 있는 것이 대부분인데 이는 한국의 신을 숭상하는 곳이 많다. 

 

모든 신사 앞에는 사자와 같이 생긴 두 마리의 짐승이 마주보고 서 있는데 이것은 사자가 아니고 '고마이누(高麗犬)'이다.

고마이누란 말은 고구려를 의미하는 '고마'와 개를 지칭하는 '이누'라는 일본어의 합성어이니 고구려에서 건너온 개라는 말이다.

(고구려를 고려라고 칭하는 것은 일본 뿐만 아니라 중국의 기록에도 많이 나타나므로 삼국시대 이후의 고려와 구분해야 한다.)

고마이누는 신사뿐 아니라 도다이사(東大寺)를 비롯해서, 나라와 교토의 주요 사찰 입구에는 거의 빠짐없이 거대한 석상으로 서 있는데 입을 벌리고 있는 개가 수컷이고 입을 다물고 있는 개가 암컷이다. 뿔이 달린 것도 있고 없는 것도 있으며, 귀가 선 것도 있고 서지 않은 것도 있는 등 고마이누의 모습은 매우 다양하다.

 

일본의 신사 건물의 특이점은 우리나라의 8작 지붕 건물의 측면이 정면이 되어 있는 곳이 많다는 점이다. 즉 가로는 짧고 세로는 직사각형 형태의 사전(배례전)이 신을 모신 본전과 연결된 형태의 모습이다.   

신사의 건물은 신사의 규모에 따라 다르나 일반적인 경우  본전과 배례전으로 나누어져 있는데 항상 앞쪽이 배례전이고 배례전 안쪽에서 통로를 따라가면 별개의 건물인 본전이 이어져 있다. 대체로 본전은 배례전보다 조금 높게 위치하고 배례전은 대개 앞 뒤로 길기 때문에 건물의 측면이 정면이 되는 경우가 많다.  

본전에는 그 신사가 모시는 신물(神物)이 모셔져 있으며, 이 신물은 누구도 볼 수 없는 신사의 깊은 곳에 보관되어 있다.  

신사의 내부는 경배를 올리기 위한 사전(社殿)과 신을 모신 본전(本殿)의 2중 구조이다.  

사전(社殿)의 내부에는 아무 것도 없고 이렇게 초를 켜두는 장소와 헌금기록부인듯한 장부가 하나 비치되어 있다.

배례전에서는 돈 넣는 함에 돈을 넣은 다음 배례전 앞에 늘어진 천을 흔들어 목탁모양의 방울을 친다. 방울을 치는 것은 내 정성을 바치니 봐 달라는 뜻이기도 하고 죄와 부정을 씻어낸다는 뜻도 함께 담겨 있다고 한다. 그런 다음 두번 합장 배례하고 두번 박수를 친다.  신사를 들어갈 때는 가운데로 가지 않고 왼쪽으로 들어가며 나올 때는 오른 쪽으로 나오는데 이 풍속은 우리나라와 동일하다.  

우리나라의 궁궐이나 사찰과는 달리 일본의 사찰이나 신사는 단청이 없어 내부는 매우 소박해 보인다. 

 

신사에 가면 자식의 합격을 비는 부적, 자동차 사고를 예방하여 준다는 부적, 사업을 번성케 하는 부적 등 다양한 부적이 있으며, 갖가지 기원문이 적힌 상징물들이 있다.  

 

신사의 본전 뒤를 돌아가면 거대한 삼나무가 하늘까지 솟은 울창한 숲이 나타난다. 숲은 깊고 으시시하기까지 하며 등에 난 땀이 식을 정도로 시원하였다. 

 숲 한 곳에 도리이가 하나 서 있고 안쪽에는 돌무지 위에 돌비석이 세워져 있다.  

서낭당 같이 금줄을 쳐 놓은 이 곳은 가토요타마히메(豊玉姫)의 묘이다.
이곳의 지명은 토요타마쵸라 불리워지는데 바로 토요타마히메의 이름에서 따온 것이라한다. 
  

2003년 일본의 조사에 따르면 일본인의 70%는 종교를 가지고 있지 않고, 종교를 갖고 있는 사람 30% 가운데 51%가 신도, 그리고 48%가 불교, 그리고 1%도 안되는 나머지가 기독교등으로 되어 있다.

신도는 기본적으로 애니미즘, 즉 만물에 신이 깃들어 있다는 범신론에 근거를 둔 것으로서, 신화와 전설에 나오는 신, 전쟁영웅은 물론 각종 귀신이나 고양이나 말과 같은 동물은 물론, 죽은 자도 살아생전 또는 죽어서 영험을 떨칠 것으로 여겨지면 신사를 세워 모신다.

 

전국에 신사가 10만 여개가 넘으니 거의 동네마다 신사가 있는 셈이다. 일본인들은 매해 신년 1일에서 3일까지 80% 이상의 사람들이 신사를 방문한다고 한다.

첨단 산업으로 앞서가는 선진국 일본에 경전도 없고 사제도 없는 신도가 사람들의 기복(祈福)과 관련하여

제일의 종교로서 생활 속에 깊이 자리잡고 있다는 것은 참으로 아이러니한 일이다.

 

 

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일본의 신사에 가면 자식의 대학 합격을 비는 부적, 자동차 사고를 예방하여 준다는 부적,
사업을 번성케 하는 부적 등 다양한 부적이 있으며, 갖가지 기원문이 적힌 상징물들이 있다.  

대부분의 신사에서는 운세 같은 것을 점칠 수 있는 괘를 팔기도 하고 부적도 파는데 시주함에 돈을 넣으면 주는 운이 적힌 부적 종이를 오미구치(御神籤)라고 한다.

 

오미구치를 펼쳐 보았을 때에 좋은 괘가 나오면 가지고 가고 좋지 않은 괘가 나오면 신사 앞 나무에 매달아 놓고 가는데 대마도의 와다즈미 신사의 문 앞에 매달린 많은 오미구치를 보니 마음에 들지 않은 괘도 많이 나오는가 보다.

 

심지어 이렇게 오미구치 자판기까지 있는데 돈을 넣고 버튼을 누르면 맨 아래 난 구멍에서 부적이 나온다.  오미구치 자동 판매기는 와다즈미 신사 뿐 아니라 전국의 신사에 대부분 설치되어 있다고 한다. 돈을  주고 부적을 받는 번거로움과 인건비 절약을 위해서라곤 하지만 일본인의 놀라운 상술이 여기서도 여실히 드러난다. 부적까지 자판기로 팔다니.....자판기 천국인 일본다운 아이디어다. 

 일본의 신사에서는 소원을 적어서 매다는 작은 나무판을 따로 사기도 한다.  

여기에 자기 소원을 적어서 매달아 놓거나 걸어놓는데 이 나무판을 에마(繪馬) 라고 한다. 

사랑이 이루어지길 기원하는 에마도 있고... 

대학 합격을 기원하는 에마도 있다. 

일본어로 된 에마 중 많은 부분이 대학 합격을 기원하는 소원의 글귀인 것으로 보아 일본에도 입시는 인생의 가장 힘든 관문인 듯 하다.

 

와다즈미 신사에 걸려 있는 에마에는 의외로 한국 사람이 남긴 것이 아주 많았다.
일본의 귀신에게 소원을 빌다니...?
비록 관광지에서의추억을 남기기 위해서라고 하더라도 어쩐지 씁쓸한 기운이 감도는 것은 부인할 
수 없었다.

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일본인들이 조선어를 배우기 시작한 것은 오래 전 부터이다.
그들은 외교적, 상업적 동기에서 조선어를 배웠는데 특히 대마도(쓰시마)사람들이 조선어를 열심히 배웠다.
그래서 조선에서 통신사가 오면 주로 대마도에서 통역을 구했다고 한다.
조선의 역관들은 다른 나라로 유학을 하지 못했지만 일본의 역관들은 초량 왜관에 와서 유학을 하며 조선어를 배웠다.
통계에 의하면 대마도의 남자의 반이 일생에 한번은 조선에 왔다고 하니 그래서 대마도 사람들이 조선어에 능통했던 것 같다. 
 

이즈하라 카페리 터미널에서 보면 건너편 산 중턱에 전형적인 일본식 건물이 보이는데 바로 광청사이다.
서산사에서 그리 멀지 않은 광청사는 길에서도 경사가 급한 언덕을 한참 올라가야 한다.

 

광청사(光淸寺,고우세이지)는 1727년 아메노모리 호슈(雨森芳洲)가 설립한 3년제 조선어학교가 있던 건물이다.

이 조선어학교의 수업은 하루 4시간씩. 매월 27일은 시험을 쳤다.

교재는 1학년 <교린수지> 2학년<전일도인> 3학년<인어대방>이란 책이었는데 통역사 양성이 목적이었는데

교사는 인위문길(仁位 文吉)이라는 20세의 전문통역사였다.

 

 

길에서 광청사 입구까지는 약간의 비탈길을 올라가야 하므로 입구에 지팡이가 비치되어 있다.

지팡이에 붙어 있는 명찰에는 좌수용,우수용이라고 쓰여져 있다.

왼손잡이,오른손잡이를 구별하여 지팡이를 구비해 놓은 것도 일본인들의 세심함이 드러나는 부분이다. 

 

 

이 절 본당에서 1872년 10월 25일 '한어학소(韓語學所)'가 개소되었는데 이는 우리나라를 침략하기 위해 통역관을 기르기 위한 것이었다.  대마도에서 조선어는 매우 인기가 높아 입소 경쟁이 치열했다고 한다. 1873년 8월 2일까지 1년간 대마도 고위층 자제 34명을 입소시켰는데 그들 중 10명이 10월 16일 조선말을 더 잘 배우기 위해 부산의 초량 왜관으로 왔다. 초량 왜관 내에 '초량관 어학소'를 만들었으니 한어학소의 전진 배치였던 셈이다.

 

이들이 이후 경복궁을 드나들며 한일 합병의 통역관 겸 정보원 역할을 했으며 1895년 민비 시해사건 때 투입된 자객들 중에 낀 통역 2명이 이 어학소 출신 대마도인이었다. '초량관 어학소'는 1880년 동경외국어학교에 조선어학과가 생기면서 자동 폐소되었다.

 

현재 대마도 소학교에서는 5,6 학년에서 한국어를 가르치며 고등학교에서는 한국어과를 설치해 교육하고 있고 한국인 원어민교사가 있다고 한다. 대마도 고등학교에서는 한국과의 교류를 위해 사물놀이를 학습하고 있으며 곧 태권도도 가르칠 것이라고 한다. 

우리나라를 침략하기 위한 도구로 쓰이던 조선어학교...이제는 상생하는 이웃이 되기 위해 선하게 쓰여지기만 바랄 뿐이다. 

 

 

광청사를 나와 수선사로 발걸음을 옮겼다. 수선사(修善寺,슈센지)는 백제 비구니 법묘스님이 창건하였다고 전하나 개인 사찰이라 최익현 순국비에 참배키 위한 한국 사람 외엔 거의 찾는 사람도 없는 절이다.

 

修善(수선)이라는 현판은 조선말 판서를 지낸 '김학진'선생님의 친필인데 지금도 낙관이 선명하게 남아 있다.

이 절에는 높이 9.5cm의 신라 동조여래현좌불상이 있으며 최익현선생의 순국비와 대마도 3대 성인 중 한명인 '수야마토츠안'의 묘가 있다.  신라 불상이 안치되어 있다는 비각은 자물쇠로 굳게 잠겨져 있어서 확인할 수도 없다.

 

 

수선사 내에 있는 '대한국인 최익현 순국지비'. 최익현은 일흔이 넘은 고령으로 항일 의병 운동을 하다 패전,체포되어 대마도에 유배되었는데 유배지에서 지급되는 음식물을 적이 주는 것이라 하여 거절,단식을 계속하다가 굶어죽었다. 그의 업적을 기리는 비석은1986년 8월에 건립되었다.  

 

 

수선사에 지장보살이 단체로 서 있는 걸 볼 수 있다.

 

지장 보살들이 여러 가지 무늬의 이쁜 턱받이를 하고 있는 모습이 이채롭다. 

전번에 서산사 포스팅에서 언급했던 것처럼 원래 우리나라의 지장보살은
사찰의 명부전(죽은 사람의 영혼을 위로하는 법당)의 주불(主佛)이어서 무서운 이미지로 남아 있는데
일본의 지장 보살은 모두 다 까까머리에 이쁜 턱받이를 하고 몸에 사탕이나 장난감을 지니고 앉아 있는 경우가 많다.

일본에서의 지장 보살은 낙태나 사산으로 허공을 떠도는 어린 영혼을 보호하는 보살이라고 한다. 

부모들은 어린 영혼을 지워 버린 몹쓸 짓을 한 자기들의 죄를 이 지장 보살에게 빌고
떠도는 영혼을 위해 속죄하는 마음으로 지장 보살상에다가 이쁜 턱받이로 치장을 한다.

 

그리고 머리에는 이쁜 뜨게 모자를 씌워 춥지 않게 하고 그 앞에는 장난감이나 사탕으로 놓아두어 어린 영혼을 달랜다는 것이다. 

(이 코딱까리만한 지장보살은 서산사(세이잔지)정원에 있는 지장 보살이다.) 

 

가는 곳마다 턱받이로 장식한 지장 보살들을 만날 수가 있었는데
만제키바시(만관교) 다리 옆 숲에 있던 지장 보살들은 하나같이 파란 색깔의 턱받이로 치장하고 있었다.
 

 

뒤에 광배가 있는 수선사의 이 부처는 석가모니불이라고 한다.

석가모니불이라고 하면 우리 나라에선 한쪽 어깨를 살짝 드러낸 얇은 옷을 입고 있는 것이 보통인데

일본의 부처는 석가모니불조차도 이쁜 턱받이를 하고 있었다.

그것도 매화꽃 턱받이라니....!  

참으로 신기하고 재미있는 일본인들의 불심이로고....

 

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일본에서 묵었던 호텔에서 아침을 먹을 때의 일이다.
식탁의 양념통 옆에 매실 절임같이 생긴게 있어서 뭐냐고 물어보았더니 '우메보시'라고 한다.  

 

하나 먹어 보았더니 너무나 시어서 저절로 몸서리가 처진다.

우웩...이런 걸 어떻게 먹지 싶을 정도로....

 

일본인들이 좋아하는 '우메보시'란 매실을 소금에 절인 다음 차조기 잎을 넣어 만든 매실장아찌를 말하는데

일본에서는 우리나라 김치처럼 항상 상에 올라오는 경우가 많았다고 하고 예전에는 도시락 반찬에 단골로 등장하는 메뉴였다고...

 

매실은 식욕을 북돋우고 배탈을 막아주며 피로회복에도 놀라운 효과를 보여 현대인의 체질이 산성화되는 것을 막아주는 건강식품으로 불릴 만큼 각광받고 있다.

우메보시를 자주 먹는 일본사람들도 우메보시라는 말만 들어도 입안에 침이 가득 고인다고 하는데 이 침은 음식물의 소화 작용 이외에도 살균, 면역효과를 높여준다.

일본 사람들이 생선회나 초밥을 쌀 때에 우메보시를 함께 넣는 것도 매실의 살균효과 때문이라고.  

 

 

어떤 사람은 "우메보시,그 몸서리치는 기괴한 맛!'이라고 표현하기도 하던데 그래도 몸에 좋다니...하나 더 먹어 볼까....

입에 하나 더 넣었더니 다시 머리 끝까지 번개가 치며 온 몸 끝까지 몸서리가 쳐왔다..후훗....

다시 더 먹고 싶은 맘은 당최 들지않는 우메보시...^^

 

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대마도의 유일한 아유모도시 자연 공원의
'아유'는  은어, '모노시'는 되돌아온다, 회귀한다는 뜻이다.
그러므로 아유모도시란  '은어가 회귀하는 곳'이란 뜻이며
실제로 은어가 살고 있으리라 확신이 들 정도로
맑은 청류천(淸流川 )주변 약 26ha의 수려한 대자연 경관을 그대로 살린 공원이다. 

 이 곳은 대마도에서 유일하게 계곡 물놀이를 즐길 수 있는 곳이다.

공원 입구에서 간단한 음료수등을 팔고 있는 휴게소가 있는데 대마도의 전통 이시야네(돌지붕) 형태로 지은 집이다.

휴게소 앞 테라스 아래에는 일본의 고시가 만엽집에 나오는 구절이 적혀 있었다. 내용은 연어의 회귀에 대한 내용이라고.... 

등나무꽃이 아름답게 드리워진 아래 계곡을 가로질러 드리워진 현수교가 보인다. 아름다운 계곡에 놓인 현수교라니...보기만 해도 낭만적이다.

 다리 아래의 비석에는 천지수라고 쓰여있는 걸 보아 샘물이 나는가 보다.

다리 밧줄을 잡고 아래를 내려다 보던 여자 한 사람이 짧은 탄식을 내뱉는다. 가운데는 통나무로 이어 붙여 아래의 계곡이 훤히 다 내려다 보이니 걸을 때마다 오금이 짜릿짜릿한다.

다리 위에서 내려다 보니 경치 한 번 일품이다. 하얀 화강암 너럭 바위는 물결 무늬의 주름이 잡혀 있고 그 사이를 흐르는 계곡물은 맑고도 짙푸르다.

현수교는 그다지 높지도 않는 곳에 달려 있는데 다리 위에 서면 출렁출렁하기 때문에 스릴 만점이다. 약 1.2Km에 달하는 계곡 전체가 화강암 통돌로 이루어져 있으며 계곡 아래 연못에는 어른 허벅지보다 큰 잉어들이 서식하고 있다고 한다. 푸르름이 더해가는 계곡 주변의 나무들과 하얀 너럭 바위, 짙푸른 계곡물의 조화가 가히 신선경이다.

물은 깊이에 따라서 짙푸르기도 하고 에메랄드빛이 돌기도 한다.

 그늘도 즐기고 발도 담글 수 있는 명당 자리를 얻은 사람들은 신이 났다.   날개옷만 벗어놓으면 선녀가 될 것 같은 착각에 빠질 것 같은 곳.... 

 바위 위에서 편안히 쉬시는 어르신들은 현대판 신선이 되신 듯 하다. 필자가 손짓을 하여 사진을 찍어도 되겠냐고 양해를 구하니 너무 좋아라 하면서 애들처럼 V자를 그려 보인다.

요즘 보기 힘든 자동 필름 카메라를 가지고 다니시면서 서로 사진도 찍어주고...  도무지 떠나기 싫어서 다음 여행은 접고 오래 머무르고 싶어하는 모습이 역력하다.

시간이 되어 이제는 이 아름다운 계곡을 떠나야 한다. 잠시 체험한 신선 노름을 접고 다시 속세로 돌아가는 것이다. 떠날 채비를 하고 젖은 발을 손수건으로 닦으시는 한 어르신의 모습에서도 아쉬운 기운이 살포시 보인다.

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대마도의 만제키바시(만관교,萬關橋)는 1897년에 굴삭을 시작하여 1900년에 완공시킨 일본 군사용 운하에 놓인 다리이다.

 길이 210m의 철교인 만제키바시 아래에는 만제키 운하가 흐르고 있는데

 

이 운하의 개통으로 인해 원래 하나의 섬이었던 대마도는 상대마, 하대마로 나뉘게 된다. 

 

오늘날 우리가 보게 되는 다리는 3차로 건설된 다리인데 1차로 건설된 다리는 1897년에 시작하여 1900년에 완공되었다. 리 길이는 100m. 폭은 5.5m. 높이는 약 36m로 일본 해군에 의해 건설된 철교로이다.  2차로 만든 다리는 1956년에 완성한 다리로 길이는 약 81m. 폭은 5.5m. 높이는 약 30m이다. 아치형 철교로 다리가 완성됨으로 버스가 섬을 연결하는 중요한 교통수단이 되게 되었다. 

 3차로 건설된 현재의 다리는 1996년에 완성된 것이다. 길이 210m. 폭 10m. 높이 약36m의 이 다리로 인해 섬 전체의 도로망 정비와 함께 남북을 연결하는 심리적 거리도 가까워졌는데 두번째 다리는 이후에 철거되었다.

 

제국주의 일본은 러일 전쟁의 와중에서 이 다리 아래 만제키 운하를 일본 해군의 전략적 거점으로 십분 활용하여 당시 해군 전력상 세계 최고로 꼽히던 러시아의 발틱 함대를 대마도로 유도시켜 대승을 거두게 된다.  이 해전이 일어났던 시대의 이야기를 간단히 말씀드리면...... 

메이지 유신 이후 일본은 부국 강병 정책으로 해군력 증가에 박차를 가하게 되는데 대륙으로 연결되는 한반도를 장악하기 위해서는 일본 본토와 부산까지에 이르는 항로의 단축이 필수적이었다.  그 일환으로 1900년에 일본 해군의 주도하에 섬의 가장 좁은 부분을 뚫어 운하를 개통하게 된다. 대마도의 허리를 관통하는 인공 해협  만제키 운하 건설을 하게 되니 이 운하가 쓰시마 해협과 아소만을 지나 대한 해협에 이르는 직항로가 된 것이다. 

그 당시 일본은 영일 동맹을 맺고 러시아의 남하를 막고 있었는데 1904년 2월 6일 당시 러시아에게 10일에 개전하자는 선전포고를 하고 이틀 앞선 8일에 기습적으로 러시아를 공격하게 되니 바로 러일 전쟁이 시작된 것이다.  

 

 

당시의 러시아는 막강한 군사력을 보유하고 있던지라 일본을 가볍게 여기고 있었는데 1905년 3월 만주의 봉천 전투에서 러시아의 주력군이 패퇴되는 일이 벌어지자 러시아는 이런 전력의 약세를 보충하기 위해 유럽에 있던 발틱 함대를 블라디보스토크로 이동시키게 된다. 

 


이때 일본 해군은 함정을 준비하여 당시 세계 최강으로 꼽히던 발틱 함대가 이 함정에 빠지기를기다리고 있었다. 러시아 함대는 북해에서 지중해 수에즈 운하를 통과하여 인도양을 돌아 대한 해협으로 이동하고자 했는데 일본이 이것을 알고 영국의 협조를 얻어 러시아 함대가 수에즈 운하를 이용하지 못하게 하자 러시아 함대는 하는 수 없이 아프리카 희망봉을 돌아야 했다. 러시아 함대가 도중 기착지로 예상되었던 상해에 들르지 않고 항진을 계속하자 연료와 시간의 절약을 위한 항로의 최단 거리를 예상한 일본 함대는 대마도에서 대기하게 되는데 발틱 함대는 일본의 예상대로 쓰시마 해협으로 항진해 왔다.

 

 

일본 해군 제독 도고 헤이하찌로(東鄕平八郞) 제독은 "황국의 흥망이 이 일전에 달렸다!" 고 외치면서 일본 함대에게 정신무장을 시켰고 결국 발틱 함대는 쓰시마 해전에서 기다리고 있던 일본 함대의 정면과 옆구리를 치고 들어오는 협공에 의해 괴멸되고 만다.


이 해전은 발틱 함대 전함 38척 중 35척 격침 또는 파괴, 3척 나포. 4,800여명 사망과 일본 해군 3척 침몰, 전사 117명이 말해주듯 거의 일방적인 전투였던것이다. 

이 쓰시마 해전의 결과로 일본은 동북아의 주도권을 쥐게 되었고 러시아는 짜르 왕조의 몰락과 동시에 볼세비키 공산혁명의 시발점이 된다.  그 이후 일본의 야욕은 더욱 더 팽창 일로의 길을 걷게 되어 그 해(1905년) 가쓰라-테프트협정을 통해 미국으로부터 대한 제국 지배의 승인을 받아낸후 한국의 주권을 박탈당하는 음모가 무르익어가게 되는 것이다. 

 


그후 5년 뒤 1910년 대한 제국은 강제 합병(한일합병)을 당하게 되니 우리나라는 일본에 35년간을 지배당하게 되는 치욕적인 병합을 당하게 된다.  이후 일본은 대륙으로 나아가 태평양 전쟁을 일으키게 되니 이 다리는 일본에서는 <전승의 다리>로 널리 알려져 있지만 우리에게는 <통한의 다리>라고 할 수 있다.

 

 

그러한 역사적 사실을 아는지 모르는지.... 운하의 물은 오늘도 여전히 푸르기만 하고....  

이곳을 찾는 여러 여행객들은 다리 위에서 운하와 주변의 아름다운 경관을 보고 감탄을 그치지 않는다. 

 

발틱 함대와 일본의 함대가 피 흘리며 치열하게 싸웠던 만제키 운하의 오늘은
요트와 함께 여유로운 휴가를 누리는 평화의 운하가 되었다.

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최고의 건강식으로 일본 사람들의 밥상에 매일 오른다는 낫토(納豆).
우리나라의 청국장과 비슷한 낫토는 일본의 대표적인 전통 발효 음식이다.

 끓여서 섭취하는 우리의 청국장은 끓일 때 영양소의 파괴가 다소 있을 수 있지만
낫토는 발효된 상태로 그대로 먹기 때문에 영양소의 손실이 거의 없을 뿐 아니라
낫토의 끈적끈적한 물질 속에 들어있는 ‘낫토키나제’라는 효소가 혈전 용해 능력이 있다고 알려져서
일본에서의 요즘 와서 낫토의 소비가 급증했다고 한다.  

비위가 약한 다른 분들은 끈적거리는 낫토의 실을 보기만 해도 속이 울렁거려 먹기를 포기하겠지만

여행지의 새로운 음식은 그 무엇이든 꼭 먹어봐야 직성이 풀리는 필자로서는  새로운 음식에 도전해보지 않을 수 없다!

 

 

왼 쪽 제일 위의 플라스틱 용기에 담딘 낫토를 빈 그릇에 붓고

곁들여진  간장 소스를 첨가해 열심히 비벼대니 발효된 콩들 사이에서 끈적끈적한 실과 거품이 많이 생긴다.  

 

 열심히 비벼 놓고 사진을 찍고 보니.......헉....--;;
꼭 토해놓은 음식같아서 식욕이 일순간 감퇴된다.

그래도 용기를 내어 먹어보니.... 흐음....
그다지 땡기는 맛이 아니긴 하나 새로운 음식 체험이고 건강에도 좋다니....
한 그릇을 다 비워버렸다.

하지만 속이 약간 느끼...하긴 했다.....사실....^^ 

매일 먹어 낫토에 적응된다면 이런 희한한 맛도 즐길 수 있을까...?

 

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대마도를 여행하는 동안 필자의 관심을 가장 끈 부분은 일반인들의 주택의 모양이었다.
이즈하라나 히타카츠의 시내 일부분 상가를 제외하고는
대마도의 대부분의 일반 주택은 거의 일본의 전통 가옥 형태이다.
(이런 형태로 우리나라 안에 있는 일본식 가옥은 적산 가옥이라 한다.)

오래 된 주택은 물론이고 새로 짓는 주택도
외관은 거의 일본 전통 가옥의 형태를 유지하고 있는 점이 눈에 뜨인다.
이 것은 시내이든 어촌이나 농촌으로 가든 별반 다르지 않았는데
일본의 전통을 지키려는 노력에 대해서 감탄이 가는 부분 중에 하나이다.

시내 중심지 대부분 지역이 유네스코 세계 문화 유산이어서 전통 가옥을 가장 잘 보존해야 할 경주에서조차 
시내 곳곳에 브랜드 고층 아파트들이 우후죽순처럼 생겨나고 있는 요즈음..
일본의 이런 전통 가옥 보존이 내내 부럽기만 하다.

대마도 여행 중 수많은 일본식 가옥들을 보고 스치면서 담은 사진 몇 장을 올려 드린다.
대부분 달리는 차 안에서 담은 사진이라 상태가 고르지 않음을 이해하시길 바라며...
 

 

 

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대마도의 최남단에 위치한 쯔즈자키 해상 공원은 거친 바다에 점점이 떠 있는 작은 섬들과 암초들,
그리고 바다 저편의 새하얀 등대가 절경을 이루어
마치 한국의 해남 땅끝 마을을 연상케 하는 곳이다.  

 

공원 입구에서 내려 약간 경사가 진 길을 걸어 올라가니 눈 앞의 산 위로 하얀 등대가 나타난다. 

 

등대가 있는 산허리를 끼고 한 바퀴 돌기로 하고 오른 쪽 길로 들어서니 소나무 사이로 탁 트인 바다가 보인다. 


우리나라나 일본이나 소나무에 대한 병충해는 피해갈 수 없는지 소나무들은 상태가 그다지 좋지 않다.

하지만 끝없이 펼쳐진 시리도록 푸르른 바다는 눈을 떼지 못할 만큼 절경이다.

 

산허리를 돌아가니 눈 앞에 나타난 시커멓게 녹슨 창고.
2차 대전 당시 화약고로 이용했던 시설물이라는데 공원 안쪽으로 들어가면 2차 세계대전 시 사용되었던 포대 진지 터와 참호 등도 남아있다고 한다.
이 평화로운 섬에도 전쟁의 발자취가 아직까지 남아 있다니....  

등대를 중심으로 한 바퀴 도는 산책로는 길도 평탄하여 남녀노소 누구든지 360도로 펼쳐지는 바다를 감상하며 산책할 수 있다. 

 검은 암벽 아래로 부서지는 파도들......  

 
눈 앞에 펼쳐진 수평선이 직선이 아니고 곡선인 것을 보면 정말 지구가 둥글다는 것이 피부로 느껴진다. 

 바다 밑도 정말 유리알같이 깨끗한 것이 거의 오염되지 않은 자연 그대로의 바다를 보여준다.  

 

이곳 해안의 모래나 바위는 검은 색이었는데 바다 속의 바위들도 검은 빛을 띄고 있는 걸 볼 수 있다.

 

멋진 절벽 위의 전망대에는 지표를 표시해 놓은 표지석이 있는데 여행객들의 포토 포인트가 되는 곳이다.

 

쯔즈자키의 위치가 표시되어 있다.  동경 129도 10' 13" 북위 34도 5' 57" 

각 지역의 방향과 거리를 돌에 새겨좋은 것인데 부산,제주등의 위치가 표시된 가운데 대한 해협을 '조선 해협'으로 표시해 놓은 것이 눈에 뜨인다.
이런...나쁜.....넘들 같으니......조선이라닛....! --;;
하여튼 일본인들은 시시때때로 우리들 속을 뒤집어 놓는데는 일가견이 있나 보다.  

등대산 아래쪽에 신기의 전설을 안은채 천도 동자상이 서 있었다.
한 처녀가 이 곳 대마도 최남단에서 센 기(氣)를 받고 회임을 하고 낳은 것이 천도 동자라고 하여 천도 신앙의 발원지가 된 곳이다.   

 

낚시터로 내려가는 길목의 주의판에 쓰인 한글이 눈에 들어왔다.

"낚시장을 깨끗이...쓰레기는 반드시 가져갑시다!"

 

이 곳은 대한 해협과 쓰시마 해협의 경계로 해류가 빨라 예로부터 거친 수로(水路)로 유명하다.

 

이 일대의 바다는 좋은 어장이 형성되어 우리나라의 낚시꾼들이 가장 많이 찾는다는데

우리 낚시꾼들이 얼마나 많이 버리고 갔으면 한글로 이런 안내문을 써두었을까...

 

듣기로는 한국의 낚시꾼들이 많은 고기를 잡을 욕심에 밑밥을 마구 던져서 바다가 오염되므로
이제는 밑밥 던지는 행위를 금지하였다고 하고
한 사람이 낚을 수 있는 고기의 양을 제한했더니

낚시를 할 줄도 모르는 부인과 자녀까지 동원하여 잡을 수 있는 고기의 숫자를 늘린다고 한다.

일본 사람들이 우리네 낚시꾼들의 이런 작태를 보고 어떻게 생각할까.....

참으로 부끄러운 일이 아닐 수 없다. 

 

주차장 옆에는 캠핑장이 마련되어 있었는데 일본의 각 휴양지에는 대부분 이런 시설이 되어 있다고 한다.
화장실과 취사를 할 수 있는 시설이 구비되어 있는데 캠핑하는 사람은 한 명도 없었다.

화장실 옆의 용도를 알 수 없었던 창고는 문이 다 썩어서 철가루가 바닥에 나뒹굴고 있었다. 

공원 내에서 오트바이로 폭주를 하거나 쓰레기를 버리면 벌금형이란 안내문...
만화의 천국 일본이라 그런지 그림이 무지 사실적이다.   

 

쯔즈자키 해상 공원이 대마도의 최남단에 위치한다면 미우다 해수욕장은 대마도의 최북쪽 해안에 있는 해수욕장이다. 

 

마치 한 그루의 분재와 같은 작은 섬과 에메랄드빛 물빛이 보는 사람의 시선을 붙잡아서 오래 오래 머물며 시간을 보내고 싶은 충동이 들게 하는 해수욕장이었다. 작지만 아담한 백사장과 아름다운 경관으로 일본 100선 해수욕장에 선정된바 있는 곳이다.

 

여름이면 텐트에서 하룻밤 지낼 수 있게 캠핑 시설도 비교적 잘되어 있고 대마도에서는 드물게 넓은 주차장이 있는 것도 좋은 점이다.  

미우다 해수욕장의 바로 북쪽 언덕 위에는 상대마 온천이 있어 피로를 풀기에 좋다.
온천 내에서는 수건,세면도구 등 필요한 물품은 모두 따로 돈을 받으므로 자기 것을 가지고 가는 것이 좋은데
대마도는 화산지역이 아니므로 일본 본토의 온천과 같이 수질이 좋지는 않고 분출하는 물의 온도가 낮아 데워서 사용하는 곳이 많다고..

 

해수욕장 언덕에 집이 하나 있기에 가보았더니 화장실이었다. 

화장실과 샤워장, 취사를 위한 수도 외에는 아무 것도 없는 해수욕장.

해수욕장 주변에 흔히 난립해 있을 법한 횟집,조개 구이집.....노점상은 커녕

흔한 수퍼 하나 없었던 미우다 해수욕장은 너무나 인상적이었다.

 

바다 속이든 백사장이든 쪼끄만 쓰레기 하나도 발견할 수 없던 해수욕장...

밉지만 수긍하지 않을 수 없는 일본인들의 놀라운 질서와 청결 의식...

우리네 해수욕장 풍경과 비교하여 생각하니 나도 모르게 살짝 얼굴이 붉어졌다. 




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대마도(쓰시마)에는 엄청난 무게의 돌판으로 지붕을 이은 전통 가옥들이 밀집해 있는 마을이 있다.
대부분의 대마도 도로가 그렇듯이 차 두대의 교행도 힘든 좁은 산길을
구비구비 돌아 산골 개울가 마을에 내리니
안내판에 쓰인 '이시야네(돌지붕)'라는 한글이 먼저 눈에 들어온다.

한국 관광객이 전체 관광객의 90%를 차지하는 대마도에는 이와 같이 가는 곳마다 안내판이 한글로 되어 있는 곳이 많다.

 

대마도의 돌문화를 대표하는 건물인 이시야네(石屋根小屋,돌지붕 창고).
일본에서 집안의 곡물, 의류, 도구등을 넣어 보관하는 창고를 '고야'라고 부르는데 

이 지방의 창고는 돌로 지붕을 이었다고 해서 '이시야네(石屋根)'라고 부르고 있다.

 

섬의 89%가 산림지역이어서 식량의 자급자족이 불가능했던 대마도는 식량의 보존이 무엇보다 중요한 일이었다.

또 예로부터 화재가 많이 발생하였을 뿐만 아니라 대한 해협에 면해 있는 서해안 지역은 겨울이 되면 초속 수십미터의 강한 계절풍이 불어왔다. 이러한 자연환경 속에서 초가지붕과 너와지붕으로는 강풍과 화재로부터 소중한 식량을 지켜낼 수 없었고
또 당시에는 농민이 기와로 지붕을 이는 것이 금지되어 있었다. 그러므로 강풍으로 인한 피해, 화재로 인한 피해를 막기위해 지붕 자체를 사암이나 이판암의 넓은 판석을 채취하여 덮게 된 것이다.  

 

이시야네를 자세히 보면 이곳은 습기가 많은 곳이므로 기둥을 높여서 지면과 밑바닥에 30-50cm의 공간을 두었다.

이것을 고상식(高床式: 기둥을 세워 바닥을 지면에서 높이 올려 설치하는 가구 구조)구조라고 하는데 지면과 창고의 밑바닥에 바람이 잘 통하게 함으로 곡식의 원활한 건조를 돕기 위함이다.

그런데 지붕위의 돌 하나의 무게는 약 3톤, 지붕 전체의 돌의 무게가 100톤이라고 하니 입이 떡 벌어진다.


지붕이 얹어진 기반은 목조건물이므로 무거운 돌지붕의 붕괴를 막는 상당한 기술을 요하는데 
무게를 지탱하기 위해 강도가 강한 모밀잣나무를 주로 기둥으로는 사용하였다고 한다.
 

창고 내부는 쌀, 보리 등의 잡곡, 의류 및 각종 생활 도구 등을 구별하여 수납할 수 있도록 구획하였고 창고를 화재로부터 지키기 위해 사진에서와 같이 본채로부터 떨어진 곳에 마련하는 경우도 많다.

 

이러한 건축 형태는 일본에서도 시이네(椎根)지방에서만 볼 수 있는데 현재는 몇채밖에 남아있지 않은 귀중한 유물이다.   
기중기도 없던 시절에 하나에 3톤 씩이나 되는 이런 돌판들을 어떻게 이 나무 기둥집 위에다 올려놓을 수 있었을까...?
정말 대단한 건축 기술이 아닐 수 없다.
그런데..... 만약에 무게를 지탱하고 있는 이 기둥들이 썩어서 갑자기 돌지붕이 와르르...내려앉는다면..?
생각만 해도 온몸이 부르르......떨린다.

 

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일본 여행을 하다보면 식당이나 가게 입구마다 한결같이 귀여운 표정으로 서 있는 고양이 인형을 마주 대하게 되는데

'마네키네코(복고양이)'라고 하는 이 고양이 인형은 반드시 손을 들고 있는 것이 특징이다.

(손이 아니고 발이라고 해야 하나..^^;; 그런데 느낌은 발이 아니고 손이라고 하는 것이 더 맞을 듯...) 

 

 

손을 든 것은 '멀리 있는 사람이나 금전을 부르는 뜻'이라고 하는데

오른손을 들고 있는 마네키네코는 '돈과 행운을 불러들인다'라는 의미이고

왼손을 들고 있는 마네키네코는 '손님이나 친구를 불러들인다'라는 뜻이며

 양 손을 들고 있는 마네키네코는 '사람과 행운을 동시에 불러다 준다'는 의미라고 한다.

 

 

손은 높이 들수록 손님과 행운이 더 많이 온다고 하니

벌 서듯 손을 치켜 든 마네키네코는 극진한 환영과 함께 행운을 기원한다는 뜻인 듯....  

그리고 몸의 색깔이 흰색인 고양이는 '()', 검은 색은 '마귀 퇴치',

붉은색은 '병 예방', 금색은 '돈을 부르는 의미'를 갖고 있다고 하며  

파랑색의 마네키네코는 '학업 향상', 분홍색의 마네키네코는 '사랑을 불러온다'고 한다.

 

   

이미지 출처 : http://www.flickr.com/photos/96211941@N00/1655626431/

 

대마도에서는 특히 마네키네코 인형을 많이 볼 수 있는 데

이것은 대마도의 상징 동물이 '야마네코'라고 불리우는 산고양이이기 때문이다. 

야마네코는 일본 본토에는 없고 대마도에도 약 100 여 마리 정도만 분포되어 있기 때문에

천연기념물로 지정 보호받고 있는 휘귀한 동물 

 

 

 

 

  대마도의 토속 소주인 '야마네코'라는 이름의 소주에도 상징 동물인 산고양이(야마네코) 그림이 라벨에 붙어 있는 것을 볼 수 있는데

대마도에서는 이 산고양이를 특히 귀하게 여겨 도처에서 산고양이 모양의 인형이나 상징 조각, 기념품 등을 만날 수 있고

상대마 끝부분에 자리잡은 사오자키 공원 입구에는 야마네코 박물관도 있어

대마도 사람들의 야마네코에 대한 탐구심을 증폭시켜 주고 있다.

   

 

 

대마도 사람들의 각별한 야마네코 사랑은 달력에도 어김없이 그 모습이 등장한다.

여행 중 들렸던 이자까야(선술집) 주인 아주머니도 야마네코의 사진을 자랑스럽게 보여 주며 자랑을 했다. 

문득 필자가 살고 있는 경주의 상징 동물은 무엇인가...? 생각해 보았는데 제대로 생각이 나지 않았다. 있기나 한걸까...??

대마도 아주머니 보다도 내 고장 사랑이 뒤떨어진다고 생각하니....

자신도 모르게 부끄러움이 살짝 스쳐 지나가는 걸 느낄 수가 있었다.  

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어느 도시의 참 모습을 보려면 밤거리를 다녀 보아야 한다고 한다.
대마도의 주도 이즈하라의 밤은 어떠할까....

낮에도 거의 사람이 다니지 않을 정도로 한산한 이즈하라...
밤에도 예외는 아니었다...아니 더  조용하였다. 도대체 어디에 사람이 있는지도 모를 정도로...  

호텔 일층은 타쿠시(택시) 승차장이었다.
백미러가 본네트 가운데 떡 하니 달린 모습은 에전에 우리 나라에 한 때 다니던 승용차들을 보는 듯 하다.
택시를 찾는 사람은 그다지 많지 않은 듯....하염없이 기다리고 있는 택시가 지루하게만 보인다. 

가로등만 붉은 불빛을 내뿜고 있는 이즈하라 메인 스트리트엔 오가는 사람도 차도...별로 없이 적막하고 조용하기만 하다.
우리 일행의 두런거리는 소리만이 건물에 울려서 되돌아 올 뿐.. 

이즈하라 시내를 흐르는 개천 양 옆에 자리잡은 선술집들만 호박빛의 조명으로 행인을 유혹한다.
한국 관광객이 많이 찾는 곳인지.....이름조차 아예 '부산정'이다.  

간판이 많이 낡아 있던 식당문에는 '생선회'라고 메뉴가 적혀져 있었다.
생선회는 일본어로  '사시미(刺身)'인데 이 말의 원뜻을 살펴보면 좀 무시무시하다.
'찌르다', '꽂다' 등을 의미하는 '刺'에 몸 또는 물고기나 짐승의 살을 뜻하는 '身'이 합쳐졌으니 “살을 찌르다”라는 말이다.
이처럼 무서운 말이 음식명이 된 데에는 유래가 있다. 옛날 일본의 막부시대에 오사카 성의 한 장군이 멀리서 온 귀한 손님을맞이했다.
수많은 음식과 더불어 특별히 준비한 여러 종류의 생선회를 먹던 중
손님이 "이것은 무슨 생선이기에 이처럼 맛있나요?"라고 물었다.
그러나 생선의 이름을 몰랐던 장군은 생선회를 만든 요리사를 불러 직접 대답하게 했다.
그 후부터 요리사는 장군에게 생선회를 올릴 때 작은 깃발에 생선 이름을 적은 다음 생선회의 살에 꽂아서 상에 놓았다고 한다.
이처럼 생선의 살에 작은 깃발을 꽂았다 하여 '사시미'란 이름이 붙게 되었다. 

낮에 보았던 '야끼또리(焼鳥,やきとり)'라는 이름의 술집(이자까야,居酒屋)은 야경이 더 아름답다. 

불빛과 광고 플래카드가 낮과는 또 다른 느낌을 준다. 

한자와 히라카나가 합쳐져 문자라는 느낌보다는 또 다른 회화적인 느낌으로 내게 다가 왔다. 

들어 가는 입구가 참 이쁜 선술집(이자까야,居酒屋)앞에 서 보았다. 

분위기가 좋게 보여 들어가 보려고 하니 한국인 출입 금지다.
"죄송합니다...저희 가게에는 한국어를 할 수 있는 사람이 없습니다. 그로 인한 트러블을 막기 위해 한국인 손님을 받지 않겠으니 양해바랍니다."
굉장히 우회해서 안내문을 써놓았지만 결론은 한국인 손님 안 받는다는 소리...--;;
언어 소통이 아닌 그 무언가가 배후에 있는 것 같은 씁쓸한 느낌이 들었다. 

불빛과 함께 가게 앞에 내걸린 노렌이 참 편안한 느낌을 주는 곳이었는데...... 

일본의 식당이나 선술집(이자까야,居酒屋)에서는 어김없이 가게 문 앞에 그 가게의 이름이 쓰인 '노렌(暖簾,のれん)'이 걸려 있는 것을 볼 수 있다. 

가게의 상징이나 마찬가지인 '노렌(暖簾,のれん)'을 가게 주인들은 굉장히 소중히 여기는데
아침에 문을 열면 제일 먼저 내다 걸고 저녁에 문을 닫을 때엔 제일 나중에 걷어서 가게 안에 소중히 간직하며
가게에 불이 나면 다른 귀중한 물건을 꺼내기 앞서 노렌을 제일 먼저 구해 낸다고 한다.
백년이 넘게 된 가게 문 앞의 노렌은 역시 백년이 넘게 된 것이라 보면 된다고.....
일본의 가게의 전통과 역사를 나타내어 주는 가게의 심볼이라 할 수 있다.  

'미자만(味自慢...ㅋㅋ)'이라고 쓰인 노렌을 들추고 가게 안으로 들어가 보았다. 

오래 된 영화 포스터를 내거는 것이 여기도 유행인 듯 하다. 

여치인지 귀뚜라미인지 모를 장식물이 걸려 있고... 

아주 간단한 종이 공예품도 귀엽게 걸려 있었다. 

술집 안은 지극히 작았고 제일 안에 코딱지 만한 방이 하나 있었다.
많지도 않는 일행들도 다 앉을 수 없어 문턱에 걸터 앉아 술집 문 쪽으로 보고 내부를 찍어보았다. 

역시 방 문에 걸터 앉아 찍은 주방의 모습인데 주인 아저씨.....카리스마가 장난 아니다. 

방 벽에 걸려 있던 수많은 싸인 종이들을 보니 대미도 관광객의 대부분이 한국인이라는게 실감이 났다.
아! 오늘 밤 죽겠다....우째 자꼬....다녀 감......밤이 무섭다!!
한국 관광객들이 남긴 글귀를 읽으니 피식......웃음이 나왔다. 

선술집 벽장에는 커다란 댓병의 술병들이 빼곡이 들어차 있었다.

그런데 특이한 것은 술병마다 다 화이트로 이름이 써져 있는 것이다. 술병마다 자세히 들여다 보니 먹다가 남은 술이 다 들어 있었다.이런 소주 댓병 한 병에 2,800 엔 정도이므로 우리 돈으론 거의  28,000 원이니 상당히 비싼 가격이다.
소주 한 병 따면 다 마시는게 당연할 뿐 아니라 때론 한 명이 서너병은 기본으로 비우는 우리네 음주 문화와는 달리
일본인들은 한 병 사서 얘기하면서 마시다가 남으면 술집에다 맡겨 놓고 다음에 와서 다시 자기 술병을 찾아 마신다.
물론 다음에 자기 술병을 찾기 위해서 술병에다 이름을 써놓는 것은 기본... 

마침내 나온 안주는 족발. 우리네 족발과는 달리 튀겨서그런지 기름기도 많다.
한 접시에 600엔(6000원)인데 양이 너무 적어서 하나씩 맛보니 금방 없어졌다.
나마 비루(생맥주) 한 잔은 580엔(5800원,우리네 생맥주 값은 얼마인지 궁금)이었다. 

 일행 중 한 분이 기념으로 싸인을 남기셨다.한글을 모르지만 받으며 좋아하는 주인 아주머니.
혹 다음에 대마도를 다시 오게되면 여기에 와서 저 싸인을 다시 볼 수 있겠지?


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가까운 이웃인 우리나라와 일본의 사찰은 의외로 다른 점이 아주 많다.
우리나라의 불교사원은 단청으로 단장되어 그 화려함을 자랑하지만
일본의 사찰은 단청 기술을 전수받지 못해 단청이 아예 없고 탑도 없다.
우리나라 사찰에 들어서면 의례히 나는 독경소리도 들을 수 없고
오가는 스님들의 모습도 볼 수 없는 곳이 일본의 사찰이다.
대부분의 일본 사찰은 위패의 보관, 관리 수익으로 운영되며 월급제의 승려가 많으며
대처승이므로 당연히 결혼을 해서 자녀를 두고 사찰로 출퇴근을 한다.
옛날 일본의 사찰에는 불상을 안치하지 않았는데
조선의 영향으로 요즘은 불상을 안치하고 운판도 거는 곳이 많다.  

아...그리고 일본의 신사문은 항상 열려있지만 절문은 항상 닫혀있다.

학술적인 목적이나 다른 특별한 목적으로 사찰 내부를 방문하려면 사전에 사찰측에 허가를 받아야 한다.

 

 

 

일본 본토는 사찰보다 신사가 많으나 대마도는 의외로 29개소의 신사에 비해 사찰이 39개소로 더 많다. 

이즈하라에서 우리나라와 관련있는 사찰 서너 군데를 돌아보았는데 먼저 서산사(西山寺,세이잔지)를 소개해 드리자면

서산사는 대마 출신의 승려 현소(玄蘇)가 개창한 절로 1611년에 건립되었다.

 

 

 

이 곳은 조선과의 외교를 담당한 장소인 이떼이안(以酊庵)이 있던 곳으로 유명하다. 

 

 

 

이테이안은 조선통신사가 왔을 때 숙소로 제공되고 또 조선과의 외교 실무를 담당하는 일종의 관저였는데 1732년에 화재로 소실되고 만다. 그 이후 이떼이안이 서산사로 옮겨오게 되고 서산사는 조선과의 외교창구 겸 숙소로서 중추적인 역할을 하게 된다.

지금도 사찰에서 운영하는 대마도 유일의 유스호스텔이다.  

 

 

서산사 절문 바로 앞에는 아주 아주 조그만 일본식 정원이 꾸며져 있었다. 

 

 

 

이런 소규모의 일본식 정원을 가레산스이(枯山水)양식의 정원이라고 한다.

흰 모래와 돌로 산수를 표현하는데 모래는 물이요, 바위는 산이다.

일본식정원은 물이 있는 곳에 조성했으나 이 양식 이후로 물없이 모래선을 물결로 표현한다.

무로마치 막부의 선종 사찰에서 시작되어 후대에 발전했는데 지금은 독립된 정원 양식으로 발전하였다.

 


 

절문을 들어서면 하얀 돌이 깔린 아주 좁은 정원이 있고 가운데 통로에 일렬로 늘어선 박석이 갈 길을 인도한다.

마주 보이는 문은 유스 호스텔로 사용되고 있는 곳이다.

 

 

 

 

몇 발자국 가서 돌아서서 절문을 보고 찍은 사진을 보면 경내가 얼마나 좁은지 알수가 있는데
문 양쪽으로도 숙소로 쓰이는 방들이 보인다.

 

 

 

 

정원 오른쪽에 아주 쬐끄만 지장보살이 빨간 프릴 달린 턱받이를 하고 머리에는 핑크빛 뜨게 모자를 쓰고 있었다.

원래 우리나라에서 지장보살은 사찰의 명부전(죽은 사람의 영혼을 위로하는 법당)의 주불(主佛)이어서

무서운 이미지로 남아 있는데 일본에서 본 지장 보살은 모두 다 까까머리에 이쁜 턱받이를 하고
몸에 사탕이나 장난감을 지니고 앉아 있는 경우가 많았다.

일본에서의 지장 보살은 낙태나 사산으로 허공을 떠도는 어린 영혼을 보호하는 보살이라고 한다.

 

 

 

어린 영혼을 지워버린 몹쓸 짓한 부모의 죄를 이 지장 보살에게 빌고 떠도는 영혼을 위해 속죄하는 마음으로
지장 보살상에다가 이쁜 턱받이로,
머리에는 이쁜 뜨게 모자를 씌워 춥지 않게 하고
그 앞에는 장난감이나 사탕으로 놓아두어 달래는 것이다.

 

 

건물 처마에서 아래 마당까지 길게 쇠줄이 드리워져 있는 모습을 볼 수 있다. 

이는 빗물이 아래로 떨어지면서 정원의 흙을 패이게 하는 것을 방지하기 위함인데

일본인들의 구석구석 미치지 않는 곳이 없는 세심함에는 두 손 들고 항복...

 

 

 

시간이 허락하면 이 유스 호스텔에서 자는 체험을 해보면 좋을텐데.....

가지런히 놓여있는 조리를 보니 호기심이 막 발동하는걸 꾸욱 억누르고 돌아섰다.

 

이떼이안(以酊庵)으로 쓰였던 건물 정면의 지붕 끝의 산 모양으로 생긴 구조물은 당파풍(唐破風)으로 일본 고유의 건축 양식이다. 우리나라 건축 양식에서는 박공이라 하는 것으로 에도(江后)시대를 전후하여 중국에서 전해져서 일본 고유의 양식으로 변형되었다.

 

 

김성일 선생의 시비가 수선사 경내에 서 있는데 이 시비는 안동의 의성 김씨 문중에서 2000년에 세운 것이다. 

 

 

좁디 좁은 사찰 경내에 힘겹게 서 있는 종루는 종치는 막대조차 밖으로 삐져 나와 있는데 묘지는 사찰 경내보다 훨씬 넓다.
일본 사찰은 묘지의 관리로 사찰 운영을 하기 때문에 신도 관리나 불사 보다는 묘지 관리를 더 중요하게 생각한다.
묘지에는 일본인 가족들의 납골묘가 가문별로 설비되어 있고
사찰 승려의 주 업무는 이 납골묘를 관리하고 관리비를 유족들에게 받는 것이다.  

 

 

일본인들은 부모가 사망하면 죽어서도 가족과 옆에 살도록 하는 풍습이 있어서
마을 주택가 인근에 납골묘를 만들어 안치한다고 한다.  

 



심지어 집 안이나 방 안에 납골당을 만들기도 한다고 들었다.
 아무리 부모의 유골이라지만 무섭지도 않는가 보다. 

 

정실(正室)이라고 쓰여진 비석을 보니 일본에도 축첩이 성행했었나 보다.
대부분의 일본인은 태어나면 신사로 가서 그 조상신에게 참배로써 인사하고 자라면 결혼은 교회에서 서구식으로 치르고
죽으면 그 장례 절차나 매장 형식은 불교식을 따르고 사찰 묘지에 묻힌다. 
알다가도 이해하기 힘든 일본 사람들의 사고 방식

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일본 나가사키현의 쓰시마시. 대마도의 정식 명칭이다.
인구는 약 38000명인데 그것도 해마다 인구가 줄어들고 있다는 대마도.
면적은 약 708 제곱킬로미터이니 제주도의 약 40%의 넓이이다.
그렇게 면적이 좁은데다 삼림지대가 섬 전체의 89%를 차지하고 있으니
대마도에는 사람이 거주하고 농사 지을 땅은 얼마 되지도 않는다 .

그래서 그런지 시내를 제외한 대마도의 외곽지 도로는 거의 다 차선도 없는 좁은 일차선 도로인데
가다가 반대편에서 오는 차를 만나면 두 차 다 서서 간신히 비켜 나간다.
그 차들조차 거의 다 경자동차인데도 불구하고..... 

 

 

대마도 제일의 도시 이즈하라의 메인 스트리트는 가운데 하천이 흐르고 도로는 양 편에 갈라져 있는데
보도같이 생긴 이 길은 인도와 차도 겸용이라서 사람과 차가 구분없이 같이 다닌다. 

 

 

보행자,자전거,자동차가 같은 길로 다니고 있는데 일본의 차는 핸들이 오른쪽에 있어서 우리나라와는 반대 방향으로 교행하는 것을 볼 수 있다. 

 

 

운전석이 오른쪽에 있는 차를 타면 내릴 때 왼쪽으로 내려야 하는데 좌측 핸들의 차에 항상 길들여져 있던지라 
버스를 탔다가 내릴 때에는 오른쪽으로 내리려고 하다가 아차...! 하고 방향을 틀기가 일쑤였다. 

 

 

버스의 번호판은 녹색과 흰색이 있는데 녹색 번호판은 그린 버스라고 해서 합법적인 영업을 할 수 있는 버스이며
흰색 번호판은 시로 버스라고 하는데 불법 영업 버스라서 사고시에 법적인 보호를 받지 못한다.

 

 

대마도 자동차의 번호판들이 눈에 들어온다. 26-98, 25-46, 18-91, 79-78, 66-77,  5 29..... 
작은 섬이라 자동차가 그다지 많지 않아서 그런가? 번호판의 숫자가 매우 단촐하다.    

 

 

위에 있는 長岐라는 표시는 대마도가 속해있는 현의 번호이다.



<長崎 (나가사키)227    •  • 41>이라고 쓰인 관광 버스의 번호판이 눈길을 끈다.
번호판이 0041도 아니고  •  • 41이라니....정말 대마도에서나 볼 수 있는 번화판이 아닐까...?(본토를 가보지 않아서 잘 모르지만...^^)
너무나 작은 섬 대마도에는 버스라 해 봐야 얼마 되지 않아서 천단위를 쓸 만큼의 수효가 없기 때문에 •  • 41로 표기해두었다.

 

마치 레고 장난감 같은 히타카츠 항구의 지게차의 번호   2  16 이다. 

 

 

일본 사람은 교통 질서를 무지 잘 지킨다는데 그래도 사고는 나는지 터널에서 나오다 사고를 낸 운전자를 조사하는 경찰 발견...!   

 

 

이즈하라 카페리 터미널 주차장에 들어오고 나가는 차들에는 노란색 번호판들이 많이 보인다. 

 

 

노란색 번호판은 660 cc의 자동차로 케이지도오샤(경자동차)로 불리워진다. 

 

 

우리 나라 소형차보다(우리는 대부분 800cc) 더 규모가 작은데 
대마도 내의 대부분의 차들이 경자동차이라서 주차선 안에 차를 넣고도 넉넉하게 여유가 있다.  
그런데 위의 차들이나 아래 사진의 차들을 보면 하나같이 주차선의 중앙에 귀신같이 정확하게 주차된 것을 볼 수 있는데
일본 사람들의 세심함은 혀를 내두르지 않을 수 없는 부분이다.

 

 

대마도주의 무덤 반쇼인으로 가는 길에도 차도가 일차선이라 길 가에 주차된 차들은 차도 옆에 엄청난 기술을 발휘하여 바싹 붙여 놓는다.
여기 저기 가는 곳마다 주차 질서 하나 만큼은 정말 칭찬할 만 한 일본 사람들이다.  

 

주택가에는 작은 택배차를 주차장 안 그물 속에 얌전히 앉혀 놓았다.
근처의 다른 집도 이렇게 그물을 쳐 둔 집이 많았는데 도대체 그물은 왜 쳐 놓았을까...? 자동차가 모기 물릴까봐....?
누구 아시는 분....!

 

 

이렇게 앙징맞고 이쁜 맞은 소형 트럭이라니....너무나 귀여운 차를 발견했다.

앞 모습은 더욱 귀여운데 칼로 중간을 뭉툭 잘라낸 듯 한 앙징맞은 이 차는 마치 프라 모델을 보는 것 같다.
꼬마 자동차 붕붕을 닮은 이 자동차는 작은 것도 소중히 여기는 일본인들의 국민성이 살며시 느껴지는 부분이다.

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평소에 해외 여행이라면 자다가도 벌떡 일어날 정도로 세상 구경을 좋아하는 필자.
가보고 싶은 나라가 오대양 육대주에 수없이 널리 펼쳐져 있지만
그 중에 왠지 썩 내키지 않은 나라도 있었으니 바로.....지척에 있는 나라 일본이다. 

일본과 우리 나라와의 해묵은 감정은 뒤로 하고서라도
왠지 우리 나라와 비슷한 풍습과 풍경일 것 같은 선입견 때문에 일
본까지 궂이 가야 하나.....하고 주저하고 있던 때에
대마도 역사 탐방 팀에 합류하게 되어 일본 본토는 아니지만 대마도에 처음 발을 내딛게 되었다. 

 

 

항공편을 이용하지 않고 선박편으로 남의 나라를 방문하기도 처음.....
경주에서 부산으로 이동하여 여객선 부두에서 간단한 출국 수속을 거치고 검색대를 지나치니
에게게.....면세점이란게 달랑 점포 세 개.....
실소를 머금으며 조금씩 돌아보고 있으니 이내 시간이 되어 씨플라워호에 몸을 실었다.

 

 

 씨플라워호에 앉아서 내다 본 부산항의 전경은 매우 정겹고.... 

 

 

밤새 바람이 불고 비가 심하게 내려 일본 초행길의 발목이 잡힐까 걱정한 것은 기우에 지나지 않는 듯
아침 하늘은 심히 푸르고 맑아 기분좋은 여행길을 시작하게 해 주었다. 

 

 

오륙도를 바로 지척으로 지나며 푸른 바다를 항해하여 대마도의 이즈하라항으로 향했다.
어제 내린 비의 영향인지 하늘은 맑고 햇살은 쪼이나 풍랑이 제법 높아 배의 일렁거림도 심하였다. 
아침 10시 30분에 부산항을 출발하여 목적지인 이즈하라까지는 3시간....
그것도 이즈하라가 대마도에서 가장 아랫편에 위치한 항구이기 때문에 3시간이 걸리는 것이지
상대마의 히타카츠항에서 부산까지는 1시간 50분밖에 안 걸리니 우리 나라와는 정말로 가까운 거리라 할 수 있다.

대마도에서 부산항 까지는 49.5km이요, 일본의 후쿠오카까지는 138km이니
옛부터 지리적으로나 역사적으로나 대마도는 일본보다는 한국과 더욱 긴밀한 관계를 유지하였는데
우리 역사 탐방 팀은 우리 나라와 대마도 간의 관계를 알 수 있는
역사적인 유적지를 살펴보는 것을 목표로 하고  대마도 여행길에 오르게 되었다.  

  

대마도는 원래는 우리 땅이다. 세종실록의 기록에 보면
'대마도는 땅이 몹시 좁은데다 바다 한 가운데 있어 백성들이 들어가 살지 않았다.
그런데 자기들 나라에서 쫒겨나 오갈 데 없는 일본 사람들이 몰려 들어와 그들의 소굴이 되었다'
라고 쓰여 있고 동국여지승람에는
'대마도는 옛날에 우리 계림에 속해 있었는데 언제 왜인들의 소굴이 되었는지 알 수 없다'라고 쓰여 있다.
김정호의 대동여지도를 비롯해 조선 시대에 간행된 지도는 거의 빠짐없이 대마도를 우리 영토에 포함시켰으며
심지어 임진왜란 당시 토요토미 히대요시의 부하가 만든 팔도총도라는 지도도 대마도를 조선 영토로 표시했다.

대마도가 속주(屬州)라는 의식은 고려 때부터 있었는데
고려 중엽 대마도주에게 구당관과 만호라는 관직을 내린 사실이 이를 뒷받침하고 있고
고려 우왕 9년에는 박위장군이 대마도를 토벌하였다.
본격적인 속주화 작업은 조선 세종 때에 이뤄졌는데
1429년에 이종무 장군이 병선 227척에 17000여명의 대군을 이끌고 대마도를 정벌한 것이다.

1436년 대마도의 식량 사정이 어려워지자 도주인 소우 사다모리는
대마도를 아예 조선의 한 고을로 편입시켜 달라는 상소를 올리기도 했다.
이에 조선은 대마도를 경상도에 예속시키고 도주를 태수로 봉했다.
조선의 국왕이 관직을 내려 무역을 허락하고 그들을 조선의 영향력 아래 두기 시작한 것이다.
그 이후 조선은 대마도에 대한 영향력을 오래 유지하였으나 임진왜란을 겪으면서 영향력이 약화되고
메이지 유신을 계기로 일본의 영토로 대마도가 편입되면서 일본이 대마도를 통치하게 되어
우리 나라는 대마도 땅을 잃어버리게 된 것이다. 

 

 

이즈하라항 입국장은 그야말로 코딱까리(?)만 하다.
배에서 방금 내린 한국인들로 방 하나 만한 입국 심사장은 넘쳐 나고 계단과 아래 층까지 줄을 길게 늘어 섰다. 

 

 

입국 심사 시에 그 이름도 악명 높은 지문 날인을 하게 되는데
양쪽 검지 손가락을 인식 기계에 대고 지문을 찍은 후 이어 정면 얼굴 사진도 찍는다.
처음 발을 딛는 일본 땅에 대한 느낌은 이 지문 날인 때문에 영 기분이 좋지 않았다. 

 

 

먼저 찾은 곳은 화장실.....우리 나라와는 조금씩 다른 배치.
듣기로는 우리가 화장실 문을 마주 보고 앉아 볼 일을 보는데 비해 일본인들은 벽을 마주 보고 앉아 볼 일을 본다는데 (맞나...?)
그 이유는 갑자기 문을 확 열었을 때 얼굴을 마주치는 난감함을 피하기 위해서라나....
그럼 엉덩이를 보이는 난감함은 어찌 하라구...? 이런 생각도 들었으나 직접 확인한 바는 없다.  

 

 

대마도의 모든 화장실에는 일본어와 한국어가 혼용된 안내판이 꼬옥 붙어져 있다.
대마도 관광객의 90%가 한국인이라니 그럴 수도.....
휴지를 휴지통에 버리지 말고 변기 안에 버려달라는 안내문이 어디나 빠짐없이 붙어 있는 것이 특색.


출국장을 빠져나오니 대합실도 초만원.
우리 나라 읍내 버스 터미널 만한 대합실은 한국인 관광객들로 발 디딜 곳 없어 서서 창 밖의 이즈하라항의 풍경을 찍어보았다.
건너편 산 위의 듬성 듬성하게 늘어선 집들의 풍광은 우리 나라의 작은 섬에 내린 듯한 착각을 불러 일으킨다. 

 

 

항구 전체가 무지 무지 한가롭다. 입항한 배도 거의 없고.... 

 

 

2층인 입국 심사장에서 일층으로 내려 오니 매표소가 두 군데... 

 

 

벽에는 출입항 시각표가 붙어 있다.  맨 앞에 쓰여 있는 嚴原이 이즈하라이다. 

 

 

사진 가운데 뾰족한 지붕의 건물이 이즈하라 카페리 터미널인데 정말 규모가 작은 것이 한 눈에 느껴진다.  

 

 

카페리 터미널에서 나와 먼저 만난 모습이다.
이즈하라 시내는 너무나 작아서 차를 이용하지 않고 모두 도보로 관광을 하게 된다.

조그마한 일본의 차처럼 조그마하게 축소해 놓은 듯한 도시 이즈하라....
짐을 잠시 맡겨두고 걸어서 이즈하라를 한 바퀴 둘러 보기로 한다.   

 

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