터키에서 가장 보수적인 도시가 어디냐고 물으면 터키 사람들은 누구나 예외없이 '코니아(콘야,Konya)'라고 대답한다.
수도 앙카라에서 250 km정도밖에 떨어지지 않은 인구 80만이나 되는 대도시가 왜 제일 보수적인 도시일까....하는 생각이 들지만
코니아에 내려보았더니 그 이유를 알게 되었다.




성경에서 '이고니온'이라고 불리웠던 코니아는 선사 시대까지 거슬러 올라가는 역사를 지니고 있는데
로마,헬라 제국 시대에는 브르기아 지방의 수도였을 뿐만 아니라
바울 시대에는 수리아와 에베소를 연결하는 유명한 상업 도시였다.

바울은 1차 전도 여행 때 바나바와 함께 이 곳을 방문하여(사도행전 13:51)
많은 유대인과 헬라인 신자를 얻게 된 기록도 있으며(사도행전 14:1~7)

1071년부터 1308년까지는 셀주크 투르크 제국의 수도이었기도 한  유명한 도시이다.


그런데 현대에 사는 우리에게 코니아가 알려진 이유 중의 하나는
이 곳이 '메블레비'로 불리우는 터키 이슬람 신비주의 '수피' 종단의 발상지라는 사실 때문이다.
메블레비 교단의 창시자인 '메블라나 젤라렛딘 루미'는 글을 모르는 일반 대중도
쉽게 신의 말씀을 이해할 수 있도록 '세마'라는 수행 방법을 고안해냈는데
'세마'는 흰 옷을 입은 수행자들이 음악에 맞춰 끝도 없이 뱅글뱅글 돌며 신과의 합일을 느끼는 방법이다.

수피즘에 대해 들어본 적 없는 사람들도 누구나 한 번 정도는
팔을 하늘로 치켜 들고 뱅글뱅글 도는 세마 명상춤을 본 적이 있을 것이다.

이 세마 명상춤은 무스타파 케말 대통령의 정교 분리 정책에 의해서 일시 금지되었으나
지금은 완화 정책으로 인해서 다시 볼 수가 있다고 한다.

메블레비에서 세마를 추는 사람을 '세마젠'이라고 하는데 그들의 의상이 흰색인 것은 수의를 뜻하기 때문이라고 하고

춤이 시작되기 전에 그들이 걸치는 검은 색 망또는 무덤을 뜻하고 머리에 쓰는 긴 모자는 묘비를 의미한다고.....
인간이 가장 겸손해지고 솔직해지는 죽음의 순간이야말로 신과의 합일을 느낄 수 있는 순간이란 것을 표현하는 것이라나. 

이 곳 코니아의 메블라나 박물관에는 수피파의 시조 메블라나의 묘가 있으며
터키의 다른 도시와는 달리 온 몸을 검은 차도르로 휘감은 여성도 심심찮게 만나게 되는 도시이다.

신비주의 이슬람의 도시 코니아는 셀주크 터키 술탄의 궁정이나 알라딘 자미(사원)등이 남아있는 역사적인 도시이기도 하지만
현재는 산업의 중심지로 탈바꿈하고 있어서 도시의 풍경은 황량한 콘크리트로 둘러싸인 신개발 지역이 더 많이 눈에 뜨이는데
이런 주택 지구는 밋밋하게 지어진 아파트, 나무 하나 없는 주차장 때문에 너무나 삭막한 느낌이 든다.

신주택지구에는 주상 복합 스타일의 아파트가 많은데 우리처럼 베란다가 새시 유리로 되어있는 경우는 많이 없고
대개의 경우 베란다에 커튼처럼 커다란 흰 천을 쳐놓았다가 한낮에 태양이 내리쪼일 때 가려서 열기를 막아준다. 

코니아 변두리는 훨씬 더 터키 색이 강하다.
삼륜 오토바이 뒤로 파랑과 초록문의 색감이 참 고운데 터키 사람들은 건물 색을 다양하게 쓰는 것이 특징이다.

 

터키의 어느 마을을 가도 그렇듯이 펩시의 간판이 자리잡고 있고
코딱지만한 잡화점에는 잡다한 생활 용품등이 길가에까지 전시되어있다.

가게 앞에 있는 엄청나게 큰 용량의 세탁 세제들이 시선을 끄는데 이것은 터키의 가정들이 예민할 정도로 청결을 중시하기 때문이다.
터키 주부들은 일상 중 많은 시간을 마룻바닥을 솔로 문질러 닦거나 속옷을 세탁하고 삶는 일로 시간을 보내기 때문에
TV 광고의 많은 부분이 청소용품 광고로 채워져 있을 정도라고 한다.



저녁 식사를 하고 호텔을 나섰다.
관광지도 아닌 보수 이슬람 도시의 거리를 활보하다 혹시 잡혀가지나 않을까 하는 두려움도 들고 약간은 무섭기도 했지만......
호텔을 나서니 길에는 어디에서인지 뿌연 연기가 나와서 거리 전체를 뒤덮고 있었고
저녁 기도 시간을 알리는 '아잔' 소리가 엄청나게 크게 울리며 온 도시를 내리덮고 있어
가슴을 찍어 누르는 듯한 두려움과 신비로움이 온 몸을 감쌌다 

그런데 아잔 소리가 나면 다 길가다 엎드려 메카 쪽을 향하여 기도할 줄 알았더니
아잔 소리가 나든 말든 길을 가는 사람들은 제 갈길을 가고 있다.

길에는 여자나 남자나  혼자서 다니는 사람들은 잘 없었고 가족 단위로 산책하는 사람들이 많았는데
히잡을 두르거나 검은 차도르를 발끝까지 덮어 쓴 여자 옆에는
자유로운 복장을 한 남편이 아이를 안거나 손을 잡고 따라 다니고 있어서

이슬람 가족들은 우리 생각과는 달리 매우 가정적인 분위기란 걸 한 눈에도 느낄 수 있었다. 

 

재래 시장은 우리나라 90년대 같은 분위기였는데  가게 마다 마네킨에다 옷을 입혀 세워둔 것이 특징이었고
특히 가운데 마네킨은 어디가 부러졌는지 노끈으로 목을 단단히 붙들어 매어 벽 사이의 철근에다 고정시켜 놓았다.  

 

가방, 신발, 속옷 등을 함께 파는 가게 앞의 남자 마네킨은 맨 머리에다 넥타이를 두르고 있다.
우리 나라의 노래방 패션이 터키로 옮아간건가...? 

 

터키의 극보수도시 코니아 재래 시장에도 어김없이 짝퉁은 넘쳐나고 있다.
마네킨들의 수염은 매직펜으로 직접 그려 놓는 센스....^^

시장에서 나와 다운타운을 걸어가니 조그만 애들이 떼를 지어 따라왔다.
관광객이 거의 오지 않는 도시인지라 자기들과 다르게 생긴 동아시아 사람이 무척 신기한가 보다.
아이들은 큰 눈을 반짝이며 신기한 표정으로 졸쫄 따라다녔는데 그 중에 용기가 있는 애들은 "Hello~~"하며 인사도 건넨다.
손을 흔들며 웃어주면 부끄러움을 타며 도망가기도 하고 어떤 애는 같이 손을 흔들며 까르르 웃기도 한다.. 

어른들도 마찬가지......길을 걸어오다가 마주치면 깜짝 놀라는 기색이 역력하다가 이내 환하게 웃으며 인사를 한다.
외지 사람이 잘 오지 않는 코니아에 동아시아 사람이 나타나니 그들도 신기하게 생각하는 것 같다.
그리고는 자기네들끼리 힐끗거리며 쳐다보며 수근수근한다. 
"와...저 사람 봐라. 어디서 온 사람이야..? 중국 사람? 일본 사람? 아냐...한국 사람일거야....근데 여기에 웬 일로 왔지....?"
라고 말하는 것 같은 표정이다.  코니아 거리 구경을 하러 갔다가 도리어 그 사람들에게 한국 사람 구경을 시켜준 형편이 되었다. 

재래 시장을 지나 중심가를 한참 가니 상당히 큰 Multi-Flex 가 나타난다.
할인점, 영화관,레스토랑이 모두 모여있는 복합 건물이었는데 지하로 내려가니 'Afra'라는 엄청 큰 할인점이 있다.



할인점  'Afra' 입구에 있는 간판 중 indirim 은 discount라는 의미인 듯....아마 그 날의 특별 할인 품목을 광고하는 것 같다.

할인점 안은 우린 나라의 매장과 거의 비슷하고 없는게 없는데 매장 안이 갖가지 물건으로 넘쳐나고 있다.
남편,아내,아이들.....온 식구들이 같이 쇼핑을 나오는데 애들의 수는 둘이나 셋,경우에는 네 명 씩도 데리고 나온다.
카트에다 애들을 태우는 건 우리 나라와 모습이 꼭 같다.
하얀 치마,검은 상의를 입고 검정과 흰색의 스트라이프가 있는 히잡을 두른 뛰어난 패션 센스의 아줌마가 눈에 뜨인다.
히잡(스카프)은 여자들의 패션 품목으로 대부분 수십개씩 가지고 있어 옷에 따라 바꾸어 매고 다닌다고 한다. 

 

트렌치코트와 히잡, 숄더백의 색감을 잘 맞추어 입은 아줌마들이 여기도 눈에 뜨인다.
아내들의 장보기에는 남편들도 꼭 따라 와서 같이 물건을 고르는게 아주 보기가 좋아보인다.
뒤에는 경품으로 차 한 대를 준다는 광고가 걸려있는데 우리 나라 마티즈와 모양이 같다. 마티즈인가.....?



역시 할인점에선 세일하는 옷을 사야 본전을 뽑는 법......
사진 찍는 이방인 여자가 신기해 보이는지 건너 편에서 사람들이 힐끔힐끔 쳐다보며 신기해 하고 있다. 

 

갖가지 모양의 수제 소시지가 먹음직스러운 가공 식품 코너.
우리 나라 소시지는 거의 돼지고기로 만들지만 이곳엔 돼지고기 소시지는 없다.



이슬람은 돼지고기를 먹지 않기 때문에 할인점의 식육 코너에는 양고기가 대부분이다.
카메라를 들이대니 아저씨인데도 몹시 수줍어한다.

 

촌두부같기도 하고 빨래 비누같기도 한 이것은 오리지날 핸드메이드 치즈.
수작업으로 만든 치즈라고 하니....보기만 해도 구미가 당긴다.

 

땅이 기름지고 비옥한 터키는 과일과 채소의 천국이다.
모두 다 박스 채 과일을 사는데 우리 나라같이 과일 몇 개 사는 건 터키에서는 없다. 
그만큼 과일이나 채소등 농산물은 엄청나게 싸다.
터키가 국민 소득이 높지 않은데도 국민의 생활 수준이 그리 낮지 않은 것은
농산물이 아주 싸서 모든 식량이 자급자족되기 때문이라고..... 

과일 박스 뒤편으로 머리끝부터 발끝까지 차도르로 둘러싼 여자 발견.....
이스탄불에서는 거의 볼 수 없는 차도르 입은 여인이 콘야에는 여기저기 흔하게 볼 수 있었다.
대부분 터키 사람들은 사진찍는 것을 너무나 좋아하지만
아주 시골 사람이나 골수 이슬람 신도들은 사진 찍는 것을 안 좋아하기 때문에 정면에서 찍을 수가 없어서 뒤에서 몰래 찍었다.

 

히잡이나 차도르로 둘러싸고 있지만 그녀들의 속옷은 우리네보다 더 화려하다.
소박하고 점잖은 여인들의 옷 속에는 눈이 부시도록 아름답고 심히 야한 속옷들을 입고 있다고 한다.
검은 차도르로 온 몸을 감싸고 눈만 내놓은 여자들까지도.....

향수 매장에서는 매장 전체에서 유일하게 여자 점원이 향수를 팔고 있는데 가까이 가서 보니 엄청난 미인이다. 
터키의 젊은 여자들은 하나같이 초절정미인인데 그들의 신비로운 화장이 한 몫을 더 한다.
원래도 흰 피부에다 파운데이션을 하얗게 바르고 눈에는 진한 스모키 화장을 하는지라 크고 검은 눈이 더 신비롭게 보인다.
그리고 머리에는 히잡을 두르는데 옷은 자유롭게 입고 심지어 최신식 청바지도 잘 소화시킨다.
히잡에 청바지라.....무지 언밸런스한 것 같은데도 그녀들은 얼마나 잘 어울리는지......
이스탄불 같은 대도시에는 청바지에 선글라스, 명품 백을 들고 히잡을 쓴 멋진 여인이 즐비하다.



터키 사람들은 여자나 남자나 미혼일 때는 환상적으로 몸매가 이쁘지만 결혼하면 다 엄청나게 살이 찐다는게 슬픈 일이다.

 

키 190cm는 족히 되어 보이는 꽃미남 청년이 할인점에서 치즈를 팔고 있다.
민간인이 이 정도 수준의 외모이면 연예인은 도대체 얼마나 잘 생겨야 한단 말인가.
치즈 파는 청년을 사진 찍으려고 주위에서 머뭇거리자 시선을 의식한 이 청년, 필자 쪽을 쳐다보고 눈을 찡긋하며 눈웃음을 친다.
여자랑 눈을 마주치면 어김없이 살인 미소와 눈웃음을 보내는게 터키 남자들의 특징.
사진을 찍어도 되겠냐고 물어보니 이 청년은 기다렸다는 듯이 너무나 좋아하며
치즈 포장하던 일도 잊어 버리고 한참 동안 포즈 취하기에 열중한다.

 

여자들이 서비스 산업에 진출하는 것을 꺼리는 터키에서는 계산대의 직원도 남자다.

 

이슬람의 나라답게 할인점의 서점에는  코란을 파는 코너가 있다.
코란의 가격은 24.212 YTL(신터키리라) 이니 우리 돈으론 약 2만원 쯤 되겠다.
15세도 채 안 되어 보이는 이 소년은 
사진 찍는것을 의식하고는 부끄러운지 얼굴이 빠알개지며 말까지 더듬는 것이 너무나 귀엽다.

사실 터키의 국교는 이슬람교가 아니다.
터키 건국의 아버지 아타튀르크는 이슬람의 오랜 인습이 터키 개혁에 방해가 된다고 생각해
이슬람을 국교로 정하지 않고 정교 분리의 정책을 택했기 때문이다.
그래서 종교 단체가 정당을 만들 수도 없고 일부다처제도 법으로 금지되어 있으며
관공서나 학교에서에서 히잡을 쓰거나 예배 행위를 하는 것은 금물이며
종교의 자유는 보장을 받아 모스크,기독 교회,유대인 회당이 공존하는 나라이다.
그래서 금요일 예배 시간에도 모스크 안에는 엉덩이를 하늘로 치켜 올리고 경건하게 예배를 드리는 반면
모스크 밖에서는 그 시간에도 차 마시고 술 마시고 희희낙락하는 사람들이 가득하다.



밤 늦게까지 코니아의 다운 타운 구경을 하고 호텔로 가서 누우니 시장에서 본 아이들의 얼굴이 떠오른다.
콘야는 골수 이슬람의 도시라 혹시 위험할지도 모르니 나가지 말라고 말리는 사람도 있었지만
코니아에서 만난 사람들은 모두 미소가 넘쳤고 그들이 보는 시선에는 따스함이 가득했다.
먼 터키의 한구석인 이곳 코니아 역시 '사람이 사는 도시'였던 것이다.
 

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우리나라는 화장실 인심이 참 후한 나라이다.
휴게소는 말할 것도 없고 어느 관광지에 가던지 휴지까지 잘 배치된 화장실을 무료로 이용할 수 있는데
외국 여행을 다니다 보면 이렇게 화장실 인심이 후한 나라도 그리 많지는 않다는 사실을 깨닫게 된다.

특히 유럽이나 중국 쪽으로는 화장실 사용이 거의 다 유료여서 주유소나 식당의 화장실을 제외하고는 
고속도로 휴게소에서조차 돈을 지불하고 볼일을 봐야 하는 슬픈 현실에 맞닥뜨리게 된다.
여행 하면서 물을 많이 마신 경우라든지 배탈이 나든지 하면 화장실 갈 때마다 지갑의 잔돈을 털어야만 하는데......

 


터키도 예외가 아니라서 화장실 마다 모두 사용료를 내고 이용해야 한다.
사용료는 화장실마다 천차 만별인데 대부분 0.5 YTL(1달러=1.55신터키리라) 내외이다.
터키 리라가 없으면 달러나 유로도 받는데 대부분 1달러를 내면 2명이 사용하라고 한다 .
하지만 잔돈이 없거나 혼자일 때는 화장실 관리인에게 애교부리면 더 싸게 이용하는 것도 가능하다.



터키 사람들은 공적인 복장을 매우 좋아하는데
화장실 관리인 조차도 옷을 깨끗이 차려입고 심지어는 사진처럼 연하늘색 셔츠에 넥타이를 정성스럽게 매기도 한다.
관리인 한명이 대부분 남자 화장실과 여자 화장실을 가운데서 관리하게 되는데
어떤 화장실은 사용료를 내면 화장실 사용 티켓까지 끊어 주기도 한다.

 

화장실 입구에는 여성용은 Bayan(바얀), 남성용은 Bay(바이)라고 표시가 되어있으니 번지를 잘 찾아가야 하고 내부 변기는 대부분 우리나라처럼 '앉아 쏴!'의 형식이다.
서양 사람들은 쭈그리고 앉아서 볼일 보는 이런 변기를 '터키식 변기'라고 하는데 발 놓는 부분이 빨래판처럼 되어있고 물 내려가는 구멍이 뒷부분에 있는 것은 중국식 변기와 모양이 꼭 같다. 화장실에 처음 들어가면 어느쪽을 바라보고 앉아야 하는지 어리둥절하긷 한데 우리나라와는 반대로 구멍이 뚫린 쪽에 엉덩이를 두면 된다.

그리고 앉아서 볼 일을 보는 동안 앞에 있는 수도꼭지를 열어 조그만 통에 물을 받은 후 볼 일을 다 보고 난 후 통의 물로 마무리(?) 세척을 하고 남는 물은 돌아서서 변기에다 부으면 변기 수동 세척이 되는 것이다.

터키 여행을 하는 동안에 물 받는 물통이 없고 변기의 뒷부분에 수도꼭지가 달린 형태도 볼 수 있었는데
어떻게 마무리 세척을 하겠는지는 여러분의 상상에 맡긴다.

이런 화장실 사용법은 북아프리카,아라비아반도,인도,파키스탄,말레이지아,인도네시아 등 이슬람 국가가 다 동일하다.
무슬림들은 화장지를 쓰지 않고 물로 마무리를 하는 것이 대부분인데 이것은 종교적인 이유이기도 하다.
우리의 화장실 관습으로는 어떻게 화장지를 사용하지 않고 물로 세척을 하냐고...경악하는데
무슬림들은 도리어 한국사람을 비롯한 비무슬림들이 볼일 본 후 화장지로 닦기만 하고 씻지 않는 것을 아주 불결하다고 생각한다.

그들이 말하는 바를 들어보면 어떻게 화장실 다녀와서 물로 씻지를 않느냐고.....
당신은 손에 오물이 묻으면 화장지로 닦고 끝내느냐고 반문한다.
(이 말은 정말 설득력있게 들린다...듣는 순간..오...! 했으니까...)
특히 우리나라에선 일부 소변 보고 나오는 남성들이 손을 안 씻고 그냥 나오는 경우가 많은데
그런 사람이 반갑게 악수를 청하면 더러워서 손도 잡기 싫다고 생각한다고......

 

 

화장실 안에는 어김없이 낙서신공이 발휘되어 있는데 터키 사람들의 낙서의 내용은 뭘까 궁금하기도 했다.
"뭘 봐...?"  또는 "나 왔다간다~!"  "자기야.사랑해~~" 이런 것들이 쓰여있을까?
아님 "인생은 왜 사는 것일까........?" 이런 철학적인 내용이 쓰여져 있을지도 모른다.


 

볼일을 다 보고 손을 씻고 나오면 관리인이 기다렸다는 듯이 손에 '꼴론야'라는 향수를 듬뿍 뿌려준다.
뿌린다기 보단 아예 들이 부어 주어서 거의 향수로 손을 씻는 정도이다.
처음에는 뭐가 묻은 것 같은 느낌이 나지만 금방 증발하므로 상쾌해진 손 때문에 기분까지 시원해진다.

'꼴론야(Kolonya)'라는 이 향수는 터키 사람들이 항상 애용하는 알코올이 80% 함유된 레몬향 향수인데 한 병에 0.5 YTL정도하는 (약 400원) 아주 싼 향수이다.

터키 사람들의 생활에 꼴론야는 뺄래야 뺄 수 없는 필수품인데
화장실 사용 후 소독으로 손을 씻는 것은 물론이거니와 남의 집에 방문하면 환영의 의미로 손에 뿌려 주고,
고속 버스를 타면 남자 차장이 승객들의 양 손에 넘칠 듯 가득히 따라주고
머리가 아프면 머리에 바르고, 코가 아프면 코에 바르고,

심지어 배가 아프면 물에 타서 마시기도 할 뿐만 아니라
냄새 제거, 벌레 물린데, 긁힌 데도 사용하는 만능 액체로 그 용도가 다양하다.

터키 사람들이 가는 곳 마다 이렇게 꼴론야로 씻고 소독하는 것은
그들의 깨끗한 것을 좋아하는 국민성 때문이기도 하지만 종교적인 정결 의식과도 관련이 있다고 한다.
 
이렇게 터키의 대표적인 향수 꼴론야까지 뿌려주니 유료 사용인 것이  이해가 되었지만
화장실이 유료이니 가는 곳마다 소변은 더 자주 보고 싶은 기이한 현상에
터키를 여행하는 동안 화장실 사용료로 엄청난(?) 돈을 써야만 했다.

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다음 메인에 소개되었어요.  감사합니다..^^

 

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베르사유궁전은 파리 남서쪽 베르사유에 있는 바로크양식의 궁전이다.


원래 루이 13세가 지은 사냥용 별장이었으나 1662년 무렵 루이 14세의 명령으로 대정원을 착공하고

1668년 건물 전체를 증축하여
외관을 가로축 부분이 앞으로 튀어나온 U자형 궁전으로 개축하였다.


1680년대 다시 커다란 건물 2동을 증축하고 남쪽과 북쪽에 별관과 안뜰을 추가하여
전체길이가 680m에 이르는 대궁전을 이루었다.

이때 정원 쪽에 있던 주랑을 '거울의 방'이라는 호화로운 회랑으로 만들고  중앙에 있던 방을 '루이 14세의 방'으로 꾸몄다.


루이 14세는 각 지방의 영주들을 불러 살게 하였으므로 당시 이 궁전에는 약 5천 명이 살았다.


 

게란트가 쓴 <화장실 문화사〉에 의하면 프랑스의 궁전에는 화장실이 없었다고 한다.

일설에 의하면 루브르를 버리고 베르사유로 온것도 배설물로 가득찬 루브르를 피해서였다는 것이라는데


당시 궁전을 출입했던 수 많은 귀족들이 그들의 배설물을 어떻게 처리했는지를 상상하면 그저 아찔해질 뿐이다.


그들은 사람들의 눈을 피해 건물의 구석 벽이나 바닥 또는 정원의 풀숲이나 나무 밑을 이용했다고 하는데
 
심지어는 안에서 봉지 같은 곳에 변을 보고 창문 밖으로 던지기도 했다.



그래서 비라도 오게 되면 온 거리가 오물로 넘쳐 나니 남자나 여자나 오물이 묻지 않기 위해서는

높은 굽의 신발이 필요했는데 이것은 오늘날의 하이힐의 기원이 되었다.

그리고 창문에서 날아오는 변이 머리에 맞지 않게 하기 위해 챙이 넓은 모자를 쓰기 시작했으며

자기 몸에서 나는 배변 냄새를 감추기 위해서 많은 향수를 몸에 뿌렸기 때문에 프랑스에는 향수가 발달되었다.
 


사람들이 정원에 와서 자꾸 볼일을 보는 것을 참다 못한 베르사유의 정원 관리인은

'에티켓(etiquette)이란 출입금지 표지판을 정원 입구에 세웠는데

예의 범절을 의미하는 '에티켓'이란 말은 바로 이때부터 시작되었다고 한다.

 






금빛으로 치장한 화려한 베르사유 궁전의 정문으로 들어서면 엄청난 크기의 궁전이 사람을 압도하고


한가운데는 말탄 루이 14세의 동상이 버티고 서서 위용을 자랑하고 있다.

궁전 앞의 바닥은 대리석 돌판으로 되어있는데 지하 1미터 이상 거대한 돌들을 층층이 깔아 단단히 다졌기 때문에

말과 마차에 의해 바닥이 패이지 않는다고 한다.

 

 




U자형 건물의 한 쪽 부분이다.


궁전 안에는 '헤라클레스방' '왕비의방' 그리고 '풍요의 방' '비너스방' 등 다양한 이름의 방들이 있는데 '거울의 방'은 그 중 인상 깊은방이다.


 




거울의 방은 길이 73m, 너비 10.5m, 높이 13m인 회랑으로서


거울이 17개의 아케이드를 천장 부근까지 가득 메우고 있고 천장은 프레스코화로 뒤덮여 있다.






거울의 방 하나를 완성하는데만 8년이 걸렸을 정도로 호화로운 거울의 방은 화려하기가 그지없으며


거울에서 반사되는 빛과 순은으로 치장된 실내 장식품의 조화는 관람객을 꿈속으로 안내한
다 .


이 방은 궁정의식을 치르거나 외국특사를 맞을 때 사용되었으며
화려한 내부장식을 한 '전쟁의 방'과 '평화의 방'으로 이어진다.



 

 



벽지는 모두 비단으로 되어있고 크리스탈 샹들리에......대리석 바닥.......최고급 카페트들로 장식된 궁전의 방들은
 

그 당시 궁정의 호화로운 생활을 말해주는 듯 하다.





 


루이 14세가 신하들을 접견하던 방의 보좌는 높지 않았고 의자도 중국이나 우리의 옥좌보다 소박하게 느껴졌다.



 




루이 14세의 침실의 침대는 엄청나게 높이가 높아서 
저길 어떻게 기어올라가지...하는 생각이 들 정도였다.


베르사유 궁전은 궁전 내부를 비룻하여 정원 등 모든 구조가 당시 태양왕이라 불리우던 루이 14세의 이 침실을 중심으로하여 설계되었다.




 



왕비의 방에는 마리 앙투아네트의 대형 초상이 벽에 걸려있었다.

 






왕비의 침실의 모습이다.

이 침실에는 마리 앙투아네트를 비롯한 3명의 왕비가 거주하였다.


방의 모든 집기는 황금으로 되었으며 벽지는 아름다운 꽃무늬의 비단으로 장식되어 있으며 

천정 또한 황금과 프레스코화로 치장한 후 크리스탈 상들리에가 조화를 이루게 하였다.



베르사유의 모든 방은 다 자유롭게 사진을 찍을 수 있었으나
(심지어 회화 작품 조차도 플래쉬를 사용해서 찍어도 무방하다.)

이 왕비의 침실만큼은 플래쉬를 터뜨려서 사진 찍는 것이 금지되어 있었다.





당시 베르사유의 모든 사생활은 공개되어 있어서 누구나 정문에서 빌려주는 칼과 모자만 있으면

궁전에 들어와 아름다운 정원과 왕을 볼 수 있었던 점이 특징이라고 한다 .


그래서 그런지 모든 방의 한면에는 벽이나 문이 없이 다 오픈되어있어서 복도를 걸어가면서 방을 다 볼수가 있게 되어 있었다.
 
침실조차도 한쪽 벽은 없이 복도를 지나며 방안을 다 볼 수 있는 특이한 구조이다.



수많은 귀족 부인들은 그녀들의 우상 마리 앙투아네트의 화장하는 모습, 옷갈아 입는 모습,식사하는 장면을 따라다니면서 보았다고 하는데

목욕하는 모습 뿐만 아니라 심지
어는 그녀의 출산하는 모습까지도 다 공개되어

마리 앙투아네트는 많은 귀족 부인들이 지켜 보는 앞에서 아기를 출산했다고도 한다.






베르사유의 수많은 그림 중에 눈에 뜨이는 그림은 자끄 루이 다비드가 그린 '나폴레옹 대관식'이란 그림이다.


1804년 12월 2일, 노트르담 대성당에서 나폴레옹은 자신의 대관식을 가졌다.


그 자리에는 교황 피우스 7세가 참석했는데 그가 제관인 사를마뉴관을 씌우려 관을 들어올리자


나폴레옹은 그걸 두손으로 받아 들고는 곧바로 뒤돌아서서 내빈들을 바라보며

꼿꼿이 선 채로 자신의 머리위에 관을 올려 놓았다는 일화는 유명하다.


나폴레옹은 프랑스 황제의 관이 아닌 월계관을 스스로 자기의 머리에 썼는데

그것은 자기가 로마 황제의 뒤를 이은 세계의 통치자라는 것을 만천하에 알리기 위한 것이었다.




이 그림은 황제 대관식 이후 황후 조세핀의 머리 위에 황후관을 씌워주는 모습과


그 당시 참석한 100 여명의 유력 인사와 친척들을 자세히 그림 세밀기록화인데


루브르 박물관에도 이 그림과 꼭 같은 그림이 있다.

당시에는 한 화가가 똑 같은 두개의 그림을 그리는 일이 흔하였다고 하는데

루브르 박물관에 걸려져 있는 그림과 베르사유 궁전에 걸려 있는 그림에는 다른 점 하나가 있다.

 

 

그림 왼쪽에 일렬로 서있는조세핀의 딸 중 한명이 루브르에 걸린 원작과는 다르게 분홍색 드레스를 입고 있는데

(루브르에 걸린 대관식 그림에는 여인들의 옷 색깔이 모두 같다)


그녀가 바로 자끄 루이 다비드가 사랑했던 여인이라고 한다.


그녀를 너무 사랑한 다비드는 자기의 연인을 이런 방법으로 부각시켜 사랑을 표현하였다.


 


베르사이유 궁의 정원과 숲은 그 화려함과 더불어 광대한 규모의 아름다운 경치로


대혁명전까지는 면적이 6000 ha에 이르렀으나 오늘날은 95 ha로 그 규모가 축소 되었다.



베르사유 궁전을 건설한 루이 14세......


70년 통치기간 동안 전쟁으로 일관해 영토를 확장한 위대한 군주였던 그는
많은 문화 유산도 남겼지만


이곳에서 매일 밤 호사스런 사교 파티를 열었다한다.


이러한 사치와 전쟁으로 프랑스의 국운은 쇠퇴하였고 루이 16세가 20세에 즉위하였으나


무능과 시대의 변화 물결의 소용돌이 속에서 1789년 단두대의 이슬로 사라진다.


1789년 시민들은 베르사유를 습격하기에 이르고


왕비 앙투아네트는 오빠인 오스트리아 황제 레오폴드 2세에게 도움을 청하여 탈출을 시도하지만 발각 되어


파리로 끌려와 옥에 갇히게 되니 1792년 왕정은 끝나고 공화국이 선포된다.




이로써 베르사유의 화려한 영광도 끝이 나고


이곳은 그 시절 자취를 보기 위해 모이는 관광객들을 위한 박물관으로 바뀌게 된다.



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Posted by 루비™

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