유네스코 세계문화유산으로 등재된 경북 안동 하회마을.

하회마을을 안 가보신 분은 별로 없을 정도로 이곳은 해마다 많은 관광객들이 방문 하는 곳이다.

 

하회마을을 느린 걸음으로 천천히 돌아보다가 마을 끝부분에 위치한 솔숲에 이르면

낙동강 건너편에 깎아지른 듯 서 있는 절벽인 부용대가 보는 사람들의 시선을 압도한다.

부용대의 위용에 취해 한참을 바라보다 보면 부용대 양쪽 숲속에 날아갈 듯 들어앉은 고택들이 눈에 들어온다.

부용대 왼쪽에 있는 고택은 겸암정사, 오른쪽에 있는 고택은 옥연정사와 화천서원인데

오늘은 부용대 오른쪽에 자리잡고 있는 옥연정사(玉淵精舍)를 잠시 소개해 드리고자 한다.

 

 

 

 

옥연정사를 방문하는 방법은 두 가지인데 첫번째 방법은 하회마을 나루터에서 나룻배를 타고 들어가는 것이다.

다른 한 방법은 하회마을로 들어가지 않고 풍천면 사무소 맞은편으로 난 도로를 이용하는 방법인데

안동 풍천면사무소를 지나 광덕교를 건너 바로 좌회전하여 좁은 길로 약500m 정도 가면 된다.

주차장 바로 앞에 있는 류성룡 선생의 형님 류운용 선생의 학덕을 기리기 위한 화천서원을 지나 

강변을 따라 약 100m를 걸어서 들어가면 옥연정사에 이르게 된다.

 

 

 

 

하회마을에서 배를 타고 건너가는 코스를 택하면 옥연정사의 왼쪽으로 난 문인 간죽문으로 들어가게 된다. 

 

 

 

 

간죽문(看竹門). 대나무를 보는 문이라니...... 참으로 낭만적인 이름이 아닐 수 없다.

 

 

 

 

간죽문을 통하여 옥연정사의 마당에 들어서니 담장 아래 하얗게 핀 옥잠화가 제일 먼저 눈에 들어온다.

 

 

 

 

 

 

 

 

꽃봉오리 모양이 마치 비녀 같다고 해서 붙여진 이름의 옥잠화는 향기가 좋아 향수의 원료로도 쓰인다고 하는데

이런 고택의 담장과는 너무나 잘 어울리는 꽃이다.

 

 

 

 

옥연정사(玉淵精舍)는 실학의 대가이자 명재상으로 이름난 서애 류성룡 선생이 거처하던 가옥이다

대가족의 살림과 사당이 있는 종택과는 달리 서애 선생의 학문과 만남의 독립 공간인 옥연정사는 

1576(선조9)에 건축을 시작하였는데 가난하여 집 지을 돈을 마련하지 못하고 있을 때

탄홍(誕弘)이란 스님이 그 뜻을 알고 건축을 맡고 재력을 부담하겠다고 자원하여 10년만에 완공하였다고 한다.

 

  

집은 대문채와 함께 각각 안채(완심재), 별당(원락재), 사랑채(세심재)로 구성되어 있는데

안채인 완심재는 서애선생을 위해 10년 시주로 이곳을 지어준 탄홍스임이 기거하시던 공간으로

현재는 옥연정사지기 김상철씨 가족들이 기거하고 있다.

 

 

 

 

 

별당채인 원락재는 큰 방 1개와 마루로 이루어진 독채인데 이곳에 서애 선생이 주로 기거하셨다고 한다.

 

 

 

 

밖에서 보면 두개의 방으로 보이는 원락재는 문을 열고 보면 두칸 규모의 방 하나인데 

방 안에는 족자 두개와 이불을 얹을 수 있는 선반만 걸려 있을 뿐 아주 단촐하다.

 

 

 

 

친구의 내방을 기다린다는 뜻으로 이 집의 이름을 원락재(遠樂齋)라 하였는데

이것은 논어 중에서 '먼 곳으로부터 벗이 찾아오니 또한 즐겁지 아니한가?(有朋自遠方來不亦樂乎)'라는 구절에서 따온 것이다.

 

 


 

 

이곳 옥연정사는 고택 체험을 할 수 있도록 원락재와 세심재를 오픈하고 있는데

세심재 한칸의 대여료는 2인 기준 12만원이고 서애 선생이 직접 기거하셨던 원락재 방한칸의 대여료는 2인 기준 20만원이라고 한다.

고택체험료가 다소 높은 가격이긴 하지만 서애 류성룡 선생의 흔적이 남아 있는 원락재에서의 하룻밤은

여느 고택에서 묵는 하룻밤과는 비교가 안 되게 의미가 있을 것 같다.

하물며 담장 너머로 구비구비 흐르는 낙동강과 하회마을이 펼쳐지는 이곳 옥연정사에서의 하룻밤이라면.....

 

1605(선조38) 낙동강에 대홍수가 일어나 하회마을에 있던 살림집을 잃게 되자 

이 방에서 은거하며 임진난을 회고하여 '징비록(국보 132호, 2010년 8월 1일 세계문화유산 등재)'을 저술하였다고 한다. 

 

   

'징비록'의 '징비'는 '미리 징계하여 후환을 경계한다'는 뜻인데 이책은 임진왜란 7년 동안의 상황을 기록한 책으로

난중일기와 함께 임진왜란의 중요한 사료로 높이 평가되고 있는 책이다. (대한민국 중요민속자료 88. 국보 132호)

 

 

 

 

원락재 왼쪽에 위치한 서당채의 이름은 세심재(洗心齋)이니 마음을 닦고 씻는다는 뜻이다.

 

 

 

 

 세심재는 감록헌 마루를 가운데로 두고 좌우 방 1칸이 있으며 서애 선생께서는 이곳을 서당으로 쓰시며 후학을 양성하였다.

 

 

 

 

마당 담장 옆에는 분재와 같이 구불구불하게 자란 소나무 한그루가 자라고 있어 눈길을 끈다.

서애 선생이 심으신 나무라고 하니 그 수령이 무려 400년이 넘은 나무이다.

  

 

옥연정사에 가면 언제나 긴 머리를 뒤로 질끈 묶은 옥연정사지기 김상철씨를 만날 수 있다.

충효당(서애선생의 종택) 종손 어른의 허락으로 421년만에 옥연정사의 문을 활짝 열고

징비록의 역사의 현장을 만날 수 있도록 준비한 김상철씨의 이야기는 인간극장 등 각종 매체에서 만날 수 있다.

 

 

 

 

강 건너편 하회마을은 수많은 관광객으로 항상 북적이지만 이곳 옥연정사는 언제나 조용하다.

마을의 번잡함에서 벗어나 스스로 외로움을 즐기고 싶었던 것일까?

서애 선생은 호를 서애(西厓:서쪽 벼랑)로 짓고 배를 타고 가지 않으면 접근할 수 없는 벼랑 끝에 집을 지었다.

일상의 번잡함에서 벗어나 자신을 돌아보고 임진왜란을 어렵게 치룬 서애 선생의 삶과 생각을 함께 할 수 있는 옥연정사.

조용한 우리 가족만의 휴가를 보내고 싶은 사람들에게는 최선의 선택이다.


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동료들이 당일 여행으로 삼척으로 해양레일바이크를 타러 가자고 한다.

처음 얘기를 들었을 때는 살짝 멘붕이 왔다. 뭐? 더운 여름날에 레일바이크를 타러 간다고......?

35도를 육박하는 살인적인 무더위에 바이크 페달 밟다 쓰러질 일이 있나.......도대체 누가 이따위 계획을 추진한거야!

살짝 빠질까 하는 생각도 났었지만 그래도 함께 떠나는 여행인데 싶어 마지못해 삼척으로 떠나는 차에 몸을 실었다.

 

 

 

 

경주에서 떠나 7번 국도를 따라 3시간 정도 달리니 강원도 땅이다.

해양레일바이크의 남쪽 기점이 되는 정거장은 강원도 삼척시 근덕면 용화정거장.

구름 한점 없는 파아란 하늘 아래 서 있는 용화 레일바이크정거장 건물은 생각했던 것보다는 크고 깔끔해보인다.

 

 

 

 

삼척해양레일바이크는 용화역 → 궁촌역, 궁촌역 → 용화역 까지의 5.4km의 운행 구간인데

용화역에서 출발하여 궁촌역까지 바이크를 타고 가면 그자리에서 다시 바이크를 타고 돌아오는 것은 아니고 편도운행이란다.

다시 바이크를 타고 왕복 10여km를 페달을 밟는 것은 무리이므로 돌아올 때는 셔틀버스를 타고 돌아온다고 한다.

운행 요금은 2인승이 20,000원, 4인승이 30,000원인데 10인 이상은 단체할인이 된다.(주말에는 단체할인이 안 된다고......)

레일바이크 운행은 1일 5회 정도인데 운행 시간은 삼척해양레일바이크 홈페이지를 이용하시기 바라며......

http://www.oceanrailbike.com/web/10383/site/contents/ko/c1/sub02.jsp

 

 

 

 

12시 30분에 출발하는 표를 예매하고 나니 출발 시각까지는 다소 많은 시간이 남아 점심도 먹고 바로 앞 해변 구경도 나섰다.

구름 한점 없는 하늘 아래 해변도 이글이글 타오르는 뜨거운 한낮이다.

이렇게 더운 날에 어떻게 1시간 동안 페달을 밟으며 바이크를 타지? 그냥 시원한 차 안에서 놀다왔으면 하는 마음이 앞선다. 

 

출발 시각이 되어 용화역 대합실로 오니 와.....바이크를 타려는 사람들의 줄이 길기도 하다.

이렇게 많은 사람들이 해양레일바이크를 즐기러 왔던 말인가?

 

 

 

 

계단을 통해 2층으로 올라가니 레일바이크들이 줄을 선 정거장이 눈앞에 펼쳐진다.

 

 

 

 

열병식을 하듯 늘어선 레일바이크에 차례로 올라타니 약간은 두근두근해진다.

만약의 사고에 대비하여 직원들이 일일이 안전바를 내려주고 브레이크 사용법을 알려주는 등 안전을 체크해준다.

한여름 뙤약볕에 레일바이크를 타면 피부가  새카맣게 그을리지 않을까 약간의 걱정이 앞서기도 했는데

레일바이크 천정 위에 설치된 플라스틱 캐노피가 햇볕을 어느 정도 차단해줄거라고 생각하니 약간은 안심이 된다.

 

 

 

 

자! 이제 출발이다. 처음에는 페달을 밟지 않아도 레일에 연결된 자동동력장치로 인해바이크가  저절로 앞으로 굴러간다.

페달에 발을 얹고 힘을 주어 밟아보니 오! 뭔가 짜릿함이 다리로 전해진다. 이거......제법 재미있는데?

 

 

 

 

줄지어섰던 바이크들이 하나 둘 출발하여 조금 가니 이내 양옆으로 해송이 우거진 아름다운 길이 나타난다.  

여름날에 힘들여 페달을 밟으면 땀이 흐르고 엄청 더울거라 예상했는데 의외로 덥지 않고 상당히 시원하다.

양쪽으로 우거진 해송들이군데군데 그늘을 만들어 주니 덥지 않고 바닷바람마져 솔솔 불어오니 기분이 아주 상쾌해진다.

 

 

 

 

조금 가다하니 레일 옆으로 우스꽝스럽게 생긴 인형이 나타난다.

툭 튀어나온 인형의 눈은 카메라. 바로 기념사진을 찍는 인형이다.

너도 나도 인형 앞을 지나갈 때는 하트를 그리거나 브이를 그리며 기념촬영을 한다.

이때 촬영된 사진은 종착역인 궁촌역에 가서 찾을 수 있다.

 

 

 

 

해양레일바이크가 운행되는 레일 옆으로는 눈이 시리도록 푸르른 바다가 계속 펼쳐진다.

하얀 모래가 곱고 부드러운 용화해수욕장. 봐도 봐도 싫지 않는 아름다운 바닷길이다.

 

 

 

 

바다를 바라보며 한참 페달을 밟다하니 산이 레일을 가로막고 연이어 터널이 앞으로 나타난다.

 

 

 

 

'축제(Festival)'가 주제인 용화터널의 길이는 310m이다.

 

 

 

 

터널로 들어서니 사람들의 입에서 "아! 시원하다!"하는 감탄이 절로 나온다. 

페달을 밟아 오느라 등에 살짝 어린 땀이 일시에 식고 터널의 서늘한 기운이 옷깃을 스친다.

 

 

 

 

컴컴한 터널 안이 단조로울까봐 신비로운 느낌의 음악과 함께 레이져쇼가 연이어 펼쳐진다.

눈이 심심하지 않아 좋고 무엇보다 너무 너무 시원한 것이 날아갈 것 같은 기분이다.

 

 

 

 

 

 

 

 

용화터널을 지나자마자 금방 초곡1 터널이 나타난다. 초곡2터널의 주제는 '신비'이다.

터널의 길이가 무려  1,014m이라니 첫번째 용화터널의 3배가 넘는 길이이다.

 

 

 

 

초곡1터널도 들어서자 마자 시원한 바람이 불어온다. 들어서자마자 모두의 입에서 "어! 시원해~~~! 소리가 절로 나온다.

 이래서 여름엔 동굴이나 터널을 찾는거로구나. 에어컨은 완전 저리가라 할 정도이다.

 가다보면 살짝 추위마져 느껴질 정도니 이 더운 여름날에 최고의 피서지가 아닐 수 없다.

 

 

 

 

초곡2터널은 신비한 루미나리에가 특징이다. 환상적인 조명에다 어울리는 노래까지 함께 나온다.

자세히 들어보니 록그룹 스틸하트의 'She's Gone'이다. 음악조차 한여름 레일바이크여행에 환상적인 느낌을 더해준다.

 

 

 

 

 

 

 

터널이 끝나고 환한 햇살이 보이기 시작하니 아쉬움에 "아~~!"하는 탄식이 튀어나온다.

시원하기 그지없는 터널이 처음부터 끝까지 계속되었으면 좋겠는데......^^ 

 

 

 

 

터널을 모두 지나면 또 이렇게 눈이 시리도록 아름다운 바다가 펼펴지고

 

 

 

 

얖옆으로 해송이 늘어선 운치있는 길도 여유롭게 지나게 된다.

 

 

 

 

페달을 밟느라 거의 지칠 때 쯤이면 나타나는 휴게소.

약 10분 정도 정차하며 볼일도 보고 음료수도 마시고 한숨 돌리며 바다를 배경으로 기념 사진도 찍을 수 있어좋다.

 

 

 

 

레일바이크 휴게소에서 보이는 동해바다는 푸르르다 못해 눈이 시리다.

 서해도 좋고 남해도 물론 좋지만 바다는 역시 동해란걸 다시 한번 실감나게 해준다.

 

 

 

 

휴게소에서 잠시 쉰 레일바이크는 다시 마지막 도착지인 궁촌역을 향하여 운행을 시작한다.

궁촌역에 다다를 때 쯤이면 지친 다리를 쉬게 하기 위해 자동운행이 시작되어 편안하게 목적지에 도착할 수 있다.

궁촌역에 도착하면 2~20분 간격으로 출발하는 셔틀버스를 이용하여 다시 출발장소로 돌아올 수 있다.

 

처음으로 타본 삼척해양레일바이크. 처음 올 때는 아무런 기대도 가지지 않았다.

기대를 가지기는 커녕 동료들에게 끌려 마지못해 왔다는 표현이 가장 적당할 것 같다.

하지만 바이크에 올라앉아 힘차게 페달을 밟는 순간부터 돌아올 때까지의 한시간은 너무나 신나는 시간이었다.

거기다 무더운 여름날엔 시원한 터널에서 둥줄기가 서늘해지는 체험까지 할 수 있으니 금상첨화가 아닐 수 없다.

역동적인 체험을 원하는 가족 여행자들에게 후회없는 선택으로 추천하고 싶은 삼척해양레일바이크이다.

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전남 순천시 낙안면에 있는 '낙안읍성 민속마을'은
우리나라 대부분의 성곽이 산이나 해안에 축조된 것에 반해 넓은 평야지에 축조된 성곽 마을이다.
1908년까지 낙안군의 중심지 역할을 담당했던 낙안 읍성은
임경업 장군이 쌓았다고 전해지는 성곽과 내부 마을이 원형에 가깝게 보존되어 그 역사적 가치가 높다.
낙안읍성 안에는 관아를 비롯하여 100여 채의 초가가 소담스레 옛 모습을 보존하고 있는데
아직도 전통적인 주거 공간을 지키며 그대로 생활하고 있는 서민들의 모습을 읍성 안에서 만날 수 있다.

조선시대 지방계획도시로서 그 원형이 가장 잘 보존되어 있다는 낙안읍성.
보여주기 위한 공간이 아닌 살아 있는 전통 문화를 그대로 체험할 수 있는 낙안읍성으로 발길을 옮긴다.




낙안읍성을 찾는 이들을 제일 먼저 반기는 것은 성곽 동쪽에 위치한 낙풍루이다.




1834년(순조4)에 중건하였다는 기록이 있는걸로 보아 이전부터 문루가 있었던 것으로 추측되는데
오랜 세월이 흐르고 일제 통치하에 관리 소홀하여 퇴락하여 없어졌지만 낙안읍성 복원 사업이 추진되면서 복원되었다.




성곽에는 활이나 총을 쏠 수 있도록 사방 30cm정도의 구멍이 나 있는 것을 볼 수 있고
좌우로 침입하는 적의 동태를 살피고 성벽을 타고 오르는 적을 측면에서 공격할 수 있도록 축조되었다.




성곽의 길이는 1,410m, 높이 4∼5m, 넓이 2∼3m로서
성곽을 따라 동서남북 4개의 성문이 있었으나 북문은 호환이 잦아 폐쇄하였다고 전하여 오고 있다.



음성의 동문은 낙풍루, 남문은 쌍청루, 또는 진남루라고 하고 서문은 낙추문이라고 부른다.
진남문 문루 위에 올라보니 동네 아주머니들이 삼삼오오 모여 앉아 이야기꽃을 피우고 있다.
관광객들도 가던 길을 멈추고 문루에 올라 이리 저리 드러 누워 누각으로 불어오는 시원한 바람을 온몸으로 맞이하기도 한다.





둘레가 1,410m인 성안의 면적은 약 40,000평 정도인데 성안에는 100여채 정도의 가옥들이 그 원형을 잘 보존하고 있다.





가옥은 초가의 형태가 많은데 이 초가들에는 실제로 85세대  229명 정도의 주민이 거주하고 있는 것이 낙안읍성의 특징이다.





이 마을은 단순히 관광객들에게 보여주기 위한 민속 마을이 아니라 실제로 주민들이 생활을 영위하는 터전이므로
읍성 안을 관광하는 사람들은 그 점을 염두에 두고 주민들의 사적인 공간에는 발을 들여놓지 않는 배려가 있었으면 한다.




성 위에서 살펴보니 읍성 안 남쪽에 연꽃이 많이 핀 연지가 보인다.
이곳에 연지가 있는 이유를 옥사에 갇혀 있던 죄수들의 탈주를 막기 위함이라는 설도 있고
성내에서 사용한 생활 용수가 연지를 거쳐 정화된 다음 수구를 통하여 성밖으로 빠지게 하기 위해 만든 연지라는 설도 있다.





백련이 소담스럽게 핀 연지도 있지만 이렇게 노랑어리연으로 가득 덮힌 연지도 있어 길가던 사람들의 발걸음을 멈추게 하고





초가집 사이로 난 돌담길에는 이렇게 능소화가 이쁘게 드리워져 시선을 붙들기도 한다.





읍성의 남쪽이 백성들을 위한 거주 공간이라면 북쪽에는 행정을 위한 관아와 객사 등이 자리잡고 있다.
객사는 왕명으로 또는 고을을 찾아오는 사신들을 영접하고 머물게 하던 곳으로써
낙안 객사는 
1451년에 건립되어 1631년과 1857년 2차례의 중수가 이루어졌다.




동헌은 조선 왕조때 지방 관아 건물로서 지방 행정과 송사를 다루던 곳이다.







동헌의 동쪽 방은 수령이 서쪽 방은 관리들이 사용했는데 중앙 마루는 송사를 다루던 곳으로 사용하였다 한다.


 
죄를 지은 죄수들을 격리 수용하던 감옥인 옥사는 남문으로 가는 길목 왼쪽에 위치하고 있다.





대개 다른 고을의 경우 관아 옆에 옥사가 있기 마련인데 관아와 뚝 떨어져 있는 것으로 보아 흉악범이 별로 없었던 것으로 추정된다고...... 



 옥사 안에는 이렇게 칼을 쓰거나 발에 족쇄를 찬 채로 수감되어 있는 인형들이 있어 들여다 보는 사람들에게 실소를 머금게 한다.


장난기 많은 방문객들이 빠뜨리지 않고 체험하는 형틀.
일행 중 한명이 형틀 위에 팔을 뻗고 엎드리면 친구들은 형리의 손에서 곤장을 빼내어 엉덩이를 철썩 소리가 나도록 신나게 휘갈기곤 한다. 





식사를 하기 위해 들어간 객주의 벽에는 오래전에 찍은 듯한 낙안읍성의 설경 사진이 걸려 있었다.
21세기가 된 지금에도 낙안읍성의 전체적인 모습과  이곳에 살고 있는 주민들은
조선 초기의 삶에서 그대로 머물러 있는 것 처럼 보인다.
옛 고을의 기능이 그대로 살아 있는 전통적인 주거공간에서 생활하는 서민들의 모습을 통해
우리의 살아 있는 전통 문화를 느낄 수 있는 낙안읍성.
이번 추석 연휴, 가족과 함께 나들이하기에 좋은 최적의 장소로 추천해 본다.


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