일본의 신사에 가면 자식의 대학 합격을 비는 부적, 자동차 사고를 예방하여 준다는 부적, 사업을 번성케 하는 부적 등 다양한 부적이 있으며, 갖가지 기원문이 적힌 상징물들이 있다.
대부분의 신사에서는 운세 같은 것을 점칠 수 있는 괘를 팔기도 하고 부적도 파는데 시주함에 돈을 넣으면 주는 운이 적힌 부적 종이를 오미구치(御神籤)라고 한다.
오미구치를 펼쳐 보았을 때에 좋은 괘가 나오면 가지고 가고 좋지 않은 괘가 나오면 신사 앞 나무에 매달아 놓고 가는데 대마도의 와다즈미 신사의 문 앞에 매달린 많은 오미구치를 보니 마음에 들지 않은 괘도 많이 나오는가 보다.
심지어 이렇게 오미구치 자판기까지 있는데 돈을 넣고 버튼을 누르면 맨 아래 난 구멍에서 부적이 나온다. 오미구치 자동 판매기는 와다즈미 신사 뿐 아니라 전국의 신사에 대부분 설치되어 있다고 한다. 돈을 주고 부적을 받는 번거로움과 인건비 절약을 위해서라곤 하지만 일본인의 놀라운 상술이 여기서도 여실히 드러난다. 부적까지 자판기로 팔다니.....자판기 천국인 일본다운 아이디어다.
일본의 신사에서는 소원을 적어서 매다는 작은 나무판을 따로 사기도 한다.
여기에 자기 소원을 적어서 매달아 놓거나 걸어놓는데 이 나무판을 에마(繪馬) 라고 한다.
사랑이 이루어지길 기원하는 에마도 있고...
대학 합격을 기원하는 에마도 있다.
일본어로 된 에마 중 많은 부분이 대학 합격을 기원하는 소원의 글귀인 것으로 보아 일본에도 입시는 인생의 가장 힘든 관문인 듯 하다.
와다즈미 신사에 걸려 있는 에마에는 의외로 한국 사람이 남긴 것이 아주 많았다. 일본의 귀신에게 소원을 빌다니...? 비록 관광지에서의추억을 남기기 위해서라고 하더라도 어쩐지 씁쓸한 기운이 감도는 것은 부인할 수 없었다.
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일본인들이 조선어를 배우기 시작한 것은 오래 전 부터이다. 그들은 외교적, 상업적 동기에서 조선어를 배웠는데 특히 대마도(쓰시마)사람들이 조선어를 열심히 배웠다. 그래서 조선에서 통신사가 오면 주로 대마도에서 통역을 구했다고 한다. 조선의 역관들은 다른 나라로 유학을 하지 못했지만 일본의 역관들은 초량 왜관에 와서 유학을 하며 조선어를 배웠다. 통계에 의하면 대마도의 남자의 반이 일생에 한번은 조선에 왔다고 하니 그래서 대마도 사람들이 조선어에 능통했던 것 같다.
이즈하라 카페리 터미널에서 보면 건너편 산 중턱에 전형적인 일본식 건물이 보이는데 바로 광청사이다. 서산사에서 그리 멀지 않은 광청사는 길에서도 경사가 급한 언덕을 한참 올라가야 한다.
광청사(光淸寺,고우세이지)는 1727년 아메노모리 호슈(雨森芳洲)가 설립한 3년제 조선어학교가 있던 건물이다.
이 조선어학교의 수업은 하루 4시간씩. 매월 27일은 시험을 쳤다.
교재는 1학년 <교린수지> 2학년<전일도인> 3학년<인어대방>이란 책이었는데 통역사 양성이 목적이었는데
교사는 인위문길(仁位 文吉)이라는 20세의 전문통역사였다.
길에서 광청사 입구까지는 약간의 비탈길을 올라가야 하므로 입구에 지팡이가 비치되어 있다.
지팡이에 붙어 있는 명찰에는 좌수용,우수용이라고 쓰여져 있다.
왼손잡이,오른손잡이를 구별하여 지팡이를 구비해 놓은 것도 일본인들의 세심함이 드러나는 부분이다.
이 절 본당에서 1872년 10월 25일 '한어학소(韓語學所)'가 개소되었는데 이는 우리나라를 침략하기 위해 통역관을 기르기 위한 것이었다. 대마도에서 조선어는 매우 인기가 높아 입소 경쟁이 치열했다고 한다. 1873년 8월 2일까지 1년간 대마도 고위층 자제 34명을 입소시켰는데 그들 중 10명이 10월 16일 조선말을 더 잘 배우기 위해 부산의 초량 왜관으로 왔다. 초량 왜관 내에 '초량관 어학소'를 만들었으니 한어학소의 전진 배치였던 셈이다.
이들이 이후 경복궁을 드나들며 한일 합병의 통역관 겸 정보원 역할을 했으며 1895년 민비 시해사건 때 투입된 자객들 중에 낀 통역 2명이 이 어학소 출신 대마도인이었다. '초량관 어학소'는 1880년 동경외국어학교에 조선어학과가 생기면서 자동 폐소되었다.
현재 대마도 소학교에서는 5,6 학년에서 한국어를 가르치며 고등학교에서는 한국어과를 설치해 교육하고 있고 한국인 원어민교사가 있다고 한다. 대마도 고등학교에서는 한국과의 교류를 위해 사물놀이를 학습하고 있으며 곧 태권도도 가르칠 것이라고 한다.
우리나라를 침략하기 위한 도구로 쓰이던 조선어학교...이제는 상생하는 이웃이 되기 위해 선하게 쓰여지기만 바랄 뿐이다.
광청사를 나와 수선사로 발걸음을 옮겼다. 수선사(修善寺,슈센지)는 백제 비구니 법묘스님이 창건하였다고 전하나 개인 사찰이라 최익현 순국비에 참배키 위한 한국 사람 외엔 거의 찾는 사람도 없는 절이다.
修善(수선)이라는 현판은 조선말 판서를 지낸 '김학진'선생님의 친필인데 지금도 낙관이 선명하게 남아 있다.
이 절에는 높이 9.5cm의 신라 동조여래현좌불상이 있으며 최익현선생의 순국비와 대마도 3대 성인 중 한명인 '수야마토츠안'의 묘가 있다. 신라 불상이 안치되어 있다는 비각은 자물쇠로 굳게 잠겨져 있어서 확인할 수도 없다.
수선사 내에 있는 '대한국인 최익현 순국지비'. 최익현은 일흔이 넘은 고령으로 항일 의병 운동을 하다 패전,체포되어 대마도에 유배되었는데 유배지에서 지급되는 음식물을 적이 주는 것이라 하여 거절,단식을 계속하다가 굶어죽었다. 그의 업적을 기리는 비석은1986년 8월에 건립되었다.
수선사에 지장보살이 단체로 서 있는 걸 볼 수 있다.
지장 보살들이 여러 가지 무늬의 이쁜 턱받이를 하고 있는 모습이 이채롭다.
전번에 서산사 포스팅에서 언급했던 것처럼 원래 우리나라의 지장보살은 사찰의 명부전(죽은 사람의 영혼을 위로하는 법당)의 주불(主佛)이어서 무서운 이미지로 남아 있는데 일본의 지장 보살은 모두 다 까까머리에 이쁜 턱받이를 하고 몸에 사탕이나 장난감을 지니고 앉아 있는 경우가 많다.
일본에서의 지장 보살은 낙태나 사산으로 허공을 떠도는 어린 영혼을 보호하는 보살이라고 한다.
부모들은 어린 영혼을 지워 버린 몹쓸 짓을 한 자기들의 죄를 이 지장 보살에게 빌고 떠도는 영혼을 위해 속죄하는 마음으로 지장 보살상에다가 이쁜 턱받이로 치장을 한다.
그리고 머리에는 이쁜 뜨게 모자를 씌워 춥지 않게 하고 그 앞에는 장난감이나 사탕으로 놓아두어 어린 영혼을 달랜다는 것이다.
(이 코딱까리만한 지장보살은 서산사(세이잔지)정원에 있는 지장 보살이다.)
가는 곳마다 턱받이로 장식한 지장 보살들을 만날 수가 있었는데 만제키바시(만관교) 다리 옆 숲에 있던 지장 보살들은 하나같이 파란 색깔의 턱받이로 치장하고 있었다.
뒤에 광배가 있는 수선사의 이 부처는 석가모니불이라고 한다.
석가모니불이라고 하면 우리 나라에선 한쪽 어깨를 살짝 드러낸 얇은 옷을 입고 있는 것이 보통인데
일본의 부처는 석가모니불조차도 이쁜 턱받이를 하고 있었다.
그것도 매화꽃 턱받이라니....!
참으로 신기하고 재미있는 일본인들의 불심이로고....
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대마도의 유일한 아유모도시 자연 공원의 '아유'는 은어, '모노시'는 되돌아온다, 회귀한다는 뜻이다. 그러므로 아유모도시란 '은어가 회귀하는 곳'이란 뜻이며 실제로 은어가 살고 있으리라 확신이 들 정도로 맑은 청류천(淸流川 )주변 약 26ha의 수려한 대자연 경관을 그대로 살린 공원이다.
이 곳은 대마도에서 유일하게 계곡 물놀이를 즐길 수 있는 곳이다.
공원 입구에서 간단한 음료수등을 팔고 있는 휴게소가 있는데 대마도의 전통 이시야네(돌지붕) 형태로 지은 집이다.
휴게소 앞 테라스 아래에는 일본의 고시가 만엽집에 나오는 구절이 적혀 있었다. 내용은 연어의 회귀에 대한 내용이라고....
등나무꽃이 아름답게 드리워진 아래 계곡을 가로질러 드리워진 현수교가 보인다. 아름다운 계곡에 놓인 현수교라니...보기만 해도 낭만적이다.
다리 아래의 비석에는 천지수라고 쓰여있는 걸 보아 샘물이 나는가 보다.
다리 밧줄을 잡고 아래를 내려다 보던 여자 한 사람이 짧은 탄식을 내뱉는다. 가운데는 통나무로 이어 붙여 아래의 계곡이 훤히 다 내려다 보이니 걸을 때마다 오금이 짜릿짜릿한다.
다리 위에서 내려다 보니 경치 한 번 일품이다. 하얀 화강암 너럭 바위는 물결 무늬의 주름이 잡혀 있고 그 사이를 흐르는 계곡물은 맑고도 짙푸르다.
현수교는 그다지 높지도 않는 곳에 달려 있는데 다리 위에 서면 출렁출렁하기 때문에 스릴 만점이다.약 1.2Km에 달하는 계곡 전체가 화강암 통돌로 이루어져 있으며 계곡 아래 연못에는 어른 허벅지보다 큰 잉어들이 서식하고 있다고 한다. 푸르름이 더해가는 계곡 주변의 나무들과 하얀 너럭 바위, 짙푸른 계곡물의 조화가 가히 신선경이다.
물은 깊이에 따라서 짙푸르기도 하고 에메랄드빛이 돌기도 한다.
그늘도 즐기고 발도 담글 수 있는 명당 자리를 얻은 사람들은 신이 났다.날개옷만 벗어놓으면 선녀가 될 것 같은 착각에 빠질 것 같은 곳....
바위 위에서 편안히 쉬시는 어르신들은 현대판 신선이 되신 듯 하다. 필자가 손짓을 하여 사진을 찍어도 되겠냐고 양해를 구하니 너무 좋아라 하면서 애들처럼 V자를 그려 보인다.
요즘 보기 힘든 자동 필름 카메라를 가지고 다니시면서 서로 사진도 찍어주고...도무지 떠나기 싫어서 다음 여행은 접고 오래 머무르고 싶어하는 모습이 역력하다.
시간이 되어 이제는 이 아름다운 계곡을 떠나야 한다. 잠시 체험한 신선 노름을 접고 다시 속세로 돌아가는 것이다. 떠날 채비를 하고 젖은 발을 손수건으로 닦으시는 한 어르신의 모습에서도 아쉬운 기운이 살포시 보인다. Copyright 2010. 루비™ All pictures cannot be copied without permission.
어느 도시의 참 모습을 보려면 밤거리를 다녀 보아야 한다고 한다. 대마도의 주도 이즈하라의 밤은 어떠할까....
낮에도 거의 사람이 다니지 않을 정도로 한산한 이즈하라... 밤에도 예외는 아니었다...아니 더 조용하였다. 도대체 어디에 사람이 있는지도 모를 정도로...
호텔 일층은 타쿠시(택시) 승차장이었다. 백미러가 본네트 가운데 떡 하니 달린 모습은 에전에 우리 나라에 한 때 다니던 승용차들을 보는 듯 하다. 택시를 찾는 사람은 그다지 많지 않은 듯....하염없이 기다리고 있는 택시가 지루하게만 보인다.
가로등만 붉은 불빛을 내뿜고 있는 이즈하라 메인 스트리트엔 오가는 사람도 차도...별로 없이 적막하고 조용하기만 하다. 우리 일행의 두런거리는 소리만이 건물에 울려서 되돌아 올 뿐..
이즈하라 시내를 흐르는 개천 양 옆에 자리잡은 선술집들만 호박빛의 조명으로 행인을 유혹한다. 한국 관광객이 많이 찾는 곳인지.....이름조차 아예 '부산정'이다.
간판이 많이 낡아 있던 식당문에는 '생선회'라고 메뉴가 적혀져 있었다. 생선회는 일본어로 '사시미(刺身)'인데 이 말의 원뜻을 살펴보면 좀 무시무시하다. '찌르다', '꽂다' 등을 의미하는 '刺'에 몸 또는 물고기나 짐승의 살을 뜻하는 '身'이 합쳐졌으니 “살을 찌르다”라는 말이다. 이처럼 무서운 말이 음식명이 된 데에는 유래가 있다.옛날 일본의 막부시대에 오사카 성의 한 장군이 멀리서 온 귀한 손님을맞이했다. 수많은 음식과 더불어 특별히 준비한 여러 종류의 생선회를 먹던 중 손님이 "이것은 무슨 생선이기에 이처럼 맛있나요?"라고 물었다. 그러나 생선의 이름을 몰랐던 장군은 생선회를 만든 요리사를 불러 직접 대답하게 했다. 그 후부터 요리사는 장군에게 생선회를 올릴 때 작은 깃발에 생선 이름을 적은 다음 생선회의 살에 꽂아서 상에 놓았다고 한다. 이처럼 생선의 살에 작은 깃발을 꽂았다 하여 '사시미'란 이름이 붙게 되었다.
낮에 보았던 '야끼또리(焼鳥,やきとり)'라는 이름의 술집(이자까야,居酒屋)은 야경이 더 아름답다.
불빛과 광고 플래카드가 낮과는 또 다른 느낌을 준다.
한자와 히라카나가 합쳐져 문자라는 느낌보다는 또 다른 회화적인 느낌으로 내게 다가 왔다.
들어 가는 입구가 참 이쁜 선술집(이자까야,居酒屋)앞에 서 보았다.
분위기가 좋게 보여 들어가 보려고 하니 한국인 출입 금지다. "죄송합니다...저희 가게에는 한국어를 할 수 있는 사람이 없습니다. 그로 인한 트러블을 막기 위해 한국인 손님을 받지 않겠으니 양해바랍니다." 굉장히 우회해서 안내문을 써놓았지만 결론은 한국인 손님 안 받는다는 소리...--;; 언어 소통이 아닌 그 무언가가 배후에 있는 것 같은 씁쓸한 느낌이 들었다.
불빛과 함께 가게 앞에 내걸린 노렌이 참 편안한 느낌을 주는 곳이었는데......
일본의 식당이나 선술집(이자까야,居酒屋)에서는 어김없이 가게 문 앞에 그 가게의 이름이 쓰인 '노렌(暖簾,のれん)'이 걸려 있는 것을 볼 수 있다.
가게의 상징이나 마찬가지인 '노렌(暖簾,のれん)'을 가게 주인들은 굉장히 소중히 여기는데 아침에 문을 열면 제일 먼저 내다 걸고 저녁에 문을 닫을 때엔 제일 나중에 걷어서 가게 안에 소중히 간직하며 가게에 불이 나면 다른 귀중한 물건을 꺼내기 앞서 노렌을 제일 먼저 구해 낸다고 한다. 백년이 넘게 된 가게 문 앞의 노렌은 역시 백년이 넘게 된 것이라 보면 된다고..... 일본의 가게의 전통과 역사를 나타내어 주는 가게의 심볼이라 할 수 있다.
'미자만(味自慢...ㅋㅋ)'이라고 쓰인 노렌을 들추고 가게 안으로 들어가 보았다.
오래 된 영화 포스터를 내거는 것이 여기도 유행인 듯 하다.
여치인지 귀뚜라미인지 모를 장식물이 걸려 있고...
아주 간단한 종이 공예품도 귀엽게 걸려 있었다.
술집 안은 지극히 작았고 제일 안에 코딱지 만한 방이 하나 있었다. 많지도 않는 일행들도 다 앉을 수 없어 문턱에 걸터 앉아 술집 문 쪽으로 보고 내부를 찍어보았다.
역시 방 문에 걸터 앉아 찍은 주방의 모습인데 주인 아저씨.....카리스마가 장난 아니다.
방 벽에 걸려 있던 수많은 싸인 종이들을 보니 대미도 관광객의 대부분이 한국인이라는게 실감이 났다. 아! 오늘 밤 죽겠다....우째 자꼬....다녀 감......밤이 무섭다!! 한국 관광객들이 남긴 글귀를 읽으니 피식......웃음이 나왔다.
선술집 벽장에는 커다란 댓병의 술병들이 빼곡이 들어차 있었다.
그런데 특이한 것은 술병마다 다 화이트로 이름이 써져 있는 것이다. 술병마다 자세히 들여다 보니 먹다가 남은 술이 다 들어 있었다.이런 소주 댓병 한 병에 2,800 엔 정도이므로 우리 돈으론 거의 28,000 원이니 상당히 비싼 가격이다. 소주 한 병 따면 다 마시는게 당연할 뿐 아니라 때론 한 명이 서너병은 기본으로 비우는 우리네 음주 문화와는 달리 일본인들은 한 병 사서 얘기하면서 마시다가 남으면 술집에다 맡겨 놓고 다음에 와서 다시 자기 술병을 찾아 마신다. 물론 다음에 자기 술병을 찾기 위해서 술병에다 이름을 써놓는 것은 기본...
마침내 나온 안주는 족발. 우리네 족발과는 달리 튀겨서그런지 기름기도 많다. 한 접시에 600엔(6000원)인데 양이 너무 적어서 하나씩 맛보니 금방 없어졌다. 나마 비루(생맥주) 한 잔은 580엔(5800원,우리네 생맥주 값은 얼마인지 궁금)이었다.
일행 중 한 분이 기념으로 싸인을 남기셨다.한글을 모르지만 받으며 좋아하는 주인 아주머니. 혹 다음에 대마도를 다시 오게되면 여기에 와서 저 싸인을 다시 볼 수 있겠지?
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