터키 카파도키아 세번째 시리즈로 괴뢰메 야외박물관에 남아 있는
수많은 동굴 벽화를 소개해 드리고자 한다.
카파도키아에는 4세기 경부터 많은 기독교인들이 들어와 살았는데 9세기 경부터는 강한 이슬람 교도의 종교적 핍박을 피해 바위를 파고 동굴을 만들어 교회와 수도원을 건설하기 시작했다.
당시 이 지역 일대에 바위를 깎아 만든 수많은 교회는 거의 3000 여개가 있었다고 하는데 아직도 새 동굴에서 지하도시나 교회들이 가끔씩 발견되고 있다고 하고 괴레메 야외 박물관에 있는 수많은 교회 유적 중에서 현재 방문자들에게 개방되고 있는 교회는 약 30 여 개 정도인데 뱀교회, 사과 교회, 바바라 교회, 샌달교회에서 담아온 아름다운 프레스코화들을 소개해드리고자 한다.
1,000년이 넘은 프레스코화 중에서는 이미 눈과 얼굴이 파이거나 긁히는 등 많이 훼손되거나 그 빛깔이 희미해져서 상태가 좋지 못한 것이 많을 뿐만 아니라
뱀교회(Yilanli Church, Snake Church)는 교회 안 둥근 천정과 벽에 11세기 프레스코화가 남아있는데
그 중에 성 바실, 성 도마, 성 오노우프리우스, 성 데오도르가 뱀과 싸우는 장면이 있어 이 그림들로 인해 뱀교회라는 이름으로 전해져 온다.
벽에는 예수의 초상과 이 교회를 세운 사람의 모습의 프레스코화가 희미하게 남아 있고
이곳에는 기독교를 공인한 콘스탄티누스 대제와 그 어머니 성녀 헬레나의 프레스코화도 그려져 있다.
특히 벽에 그려진 성화 중 머리와 수염이 하얗게 센 할아버지가 봉긋한 여인의 가슴을 가지고 섹시한 자태로 있는 그림이 이채로운데 한 예쁜 창녀가 주님을 영접하게 된 후에 이전의 방탕했던 생활을 청산하고 새 삶을 가지길 원하는데도 그의 아름다운 자태로 인해 여전히 많은 남자들에게 관심을 받게 되고 괴롭힘을 당하게 되자 남자들의 관심을 받지 않게 해달라고 기도하는 가운데 어느날 남자의 거시기를 달게 되고 수염이 나는 등 남자의 모습을 갖게 되어 다른 남자들로부터 더 이상 추근거림을 당하지 않아서 이집트 사막에서 수도 생활에 전념하게 되었다는 믿거나 말거나 한 이야기........가 전해진다.
천정의 규모를 보면 짐작이 가듯 바위를 파서 만든 아런 동굴교회는 정말 조그만 규모가 대부분이다.
사과 교회 (Elmali Church ,Apple Church)는 더욱 규모가 작은 편으로 일대의 교회중 늦은 시기에 지어져서 내부의 프레스코화가 꽤 세련된 편이다.
12세기에 이루어진 사과교회는 동굴 속에 돔모양의 천정과 네 개의 기둥으로 이루어져 있고 1991년도에 복원되어 최후의 만찬, 십자가 처형, 천사 등을 그린 벽화의 일부가 남아 있다.
'사과 교회'라는 이름은 예전에 문 앞에 있던 사과 나무에서 유래하였다고 하고 또는 그림속의 가브리엘 천사가 사과를 들고 있다고 해서 그렇게 지어졌다고도 한다.
안타깝게도 프레스코화 인물의 대부분은 눈이 지워져 있는 것을 볼 수 있는데 이슬람교가 성상 숭배를 금지했기 때문이기도 하지만 신앙의 대상을 구체적인 형상으로 표현하는 것을 배격했던 성상파괴주의 (Iconoclasism) 자들의 훼손 행위도 있었고 십자군 전쟁 당시에는 성상을 갈아서 마시면 전쟁에서 죽지 않는다는 미신이 널리 퍼져 너도 나도 성상을 훼손했기 때문이라고도 한다.
사과 교회(Elmali Church)뒤에는 바바라 교회(Barbara Church)가 있는데 이 교회는 성 바바라에게 바치기 위해서 그린 그림 때문에 바바라 교회라고 명명되었다.
초기 성화는 어린 아이가 낙서해 놓은 것 같은 무늬로 그려졌는데 인물 보다는 마치 원시 벽화와 같은 십자가나 포도 송이,물고기 그림들이 주종을 이룬다. 이 교회 역시 성상파괴주의 기간 동안 교회를 실제 성상의 모습으로 장식하는 것을 금했기 때문에 상징적인 무늬로 대체했던 것으로 보인다.
초기의 성화의 화가들은 카파도키아 주변에서 쉽게 구할 수 있는 붉은 색의 황토를 재료로 동굴 벽 위에 직접 그렸다고......
개인적으로는 바바라 교회의 성화가 가장 마음에 들었다.
원래 복잡한 것 보다는 심플한 것을 좋아하기도 하지만 아주 오래 전에 그린 그림이라고는 믿겨지기 어려울 정도로 현대적인 그림이었기 때문이다.
이와는 반대로 성상 옹호 주의자들은 인물을 성화로 그렸는데 두 시대의 성화가 동시에 공존하는 곳이 바바라 교회이다.
바바라 교회의 성화도 얼굴은 문대어져서 거의 형체를 알아보기 힘들었다.
샌들 교회(Carikli Church,SandalsChurch)는 11세기 경에 지어졌는데 문 안 쪽 바닥에 있는 샌들 발자국 때문에 샌들 교회로 이름지어졌다.
교회는 2층에 자리잡고 있어서 계단을 통해서 올라가야 하고 아래층은 갤러리로 되어 있어 그당시 수도사들의 생활을 나타낸 성화들을 팔고 있다.
예수님의 모습을 그린 성화는 그 모습이 비교적 선명하게 남아 있고
유다의 배신, 예수님의 십자가에 달리심과 부활, 승천까지의 성화가 상세하게 그려져 있다.
간략하나마 괴뢰매 야외 박물관에 위치한 동굴교회들의 성화를 소개해 드렸다. 이미 천년이 지난 성화들이라 훼손 상태가 심하기도 하지만 조명이 없는 동굴교회 프레스코화를 플래쉬없이 찍었기 때문에 사진의 상태가 좋지 못한 점 널리 이해해 주시길 바라며......
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몽골 울란바타르를 여행하는 사람이라면 빠뜨리지 않고 꼬옥 들리는 관광 명소가 있으니 그것은 울란바타르 남쪽 벅드산 정상에 웅장한 모습으로 솟아 있는 자이승 전승 기념탑이다.
승전탑 아래 주차장에 내려서 고개를 들어보면 몽골 국기에 새겨져 있던 전통 문양 모양의 조형물 뒤로 엄청나게 큰 승전탑이 눈에 들어온다.
입구에 들어서 보면.....승전탑이 위치한 언덕의 높이가 장난이 아닌지라 보기만 해도 전의가 상실될 지경이다.
언덕 입구 광장에는 이렇게 기념 부조가 있고 거기에 쓰인 글은 "소련사의 기억은 하늘의 태양처럼 영원하고 대지를 태우는 불처럼 신성하다."라는 뜻이라고..... (문자만 보고 몽골이 러시아어를 쓴다고 생각하시는 분도 계시는데 몽골은 엄연히 몽골만의 언어가 있고 문자는 위구르 문자를 개량한 글자를 쓰다가 공산화 이후 키릴문자(Cyrillic)을 차용하여 쓰고 있다.)
광장 앞에는 또 이렇게 전차 한대가 덩그러니 올라가 았는 모습을 볼 수 있는데 2차 대전 당시 몽골 국민들이 성금을 모아 소련에게 기증한 전차로써 실제로 베를린 진군에도 참여했던 전차라고 한다.
혹자는 2차 대전 당시 몽골의 국가 재정상 전차를 소련에게 기증할리가 없다고도 하는데 이전에 중국 및 일본과의 전쟁에서 소련의 도움을 많이 받은 몽골로서는 전차 대금의 전체가 아니었더라도 상징적인 자금이나마 소련을 지원하는 것이 당연한 일이었으리라.
270개가 넘는 계단을 순전히 도보로만 올라가게 되어 있어서 평소에 운동을 게을리한 사람들은 숨을 몰아쉬며 올라가게 된다.
점점 가까워지는 승전탑을 올려다보면 엄청난 규모에 새삼 놀라게 된다.
아래 선 사람들과 비교하면 승전탑의 높이가 짐작이 되실 듯 하다.
자이승 전승 기념탑(Zaisan tolgoi)은1938년과 1945년 두차례에 걸친 일본과의 전쟁에서 러시아와 연합하여 막아냄으로써 2차 대전을 승리로 이끈 전쟁 영웅과 전사자를 기념하여 세워졌다.
탑은 몽골 사회주의 혁명 50주년을 맞는 1971년에 소련의 기증으로 세워졌는데
높이 솟은 기념탑의 전면에는 한손에는 총을 들고 한손에는 깃발을 높이 세워들고 있는 장병의 모습이 형상화되어 있다.
바다와 같이 짙푸른 몽골의 하늘 아래 깃발을 들고 당당하게 행진하는 장병의 모습에서 유라시아 제국을 평정했던 몽골인의 굳건한 기상이 느껴진다.
깃발을 든 장병의 조형물 아래 반지처럼 둥근 구조물 또한 인상적인데
환형 구조물의 외부에는 몽골 혁명 영웅들의 얼굴이 부조로 새개져 있는데 몽골 공산 혁명의 영웅 '수흐바토르'도 그속에서 확인할 수 있다. (관련 포스트 : 몽골 여행의 시작은 수흐바토르 광장에서 )
환형 구조물의 중앙에는 봉화단 같이 생긴 향로가 있고
안쪽 벽면은 러시아와의 연합으로 일본을 물리치고 사회주의 정부가 수립되는 과정을 그린 모자이크 벽화로 둘러싸여 있다.
일본은 아시아 대륙 침공을 위해 중일 전쟁 승리 후 곧바로 러시아 침공을 하게 되는데
그때 마주친 몽골군과의 전쟁에서 러시아군과 연합한 몽골군에게 패하게 됨으로 대륙 침공에 브레이크가 걸린다.
몽골은 이 당시 러시아와의 연합을 통하여 2차 대전 참전국이 되고
몽골 공산화는 더욱 가속화되니 몽골은 세계에서 두번째로 사회주의국가가 된 나라이다.
특히 소련 군사와 몽골 군사의 앞에 나치의 깃발이 땅에 내팽겨져지는 장면과
일본 제국의 깃발을 땅에 내동댕이쳐서 짓밟고 서있는 모자이크화가 가장 인상적이고 속 시원한 부분이다.
조형물 전체의 그림은 소련과 힘을 합쳐 몽골 사회주의 정부가 수립되는 과정을 과감한 모자이크화로 표현하였는데
그들의 얼굴엔 당시 중국도 물리치지 못한 일본을 물리치고 몽골 사회주의 정부를 이룩한 자부심으로 가득차 있다.
이런 역사적인 의미가 있는 몽골의 상징 자이승 승전탑은 또한 몽골의 젊은이들이 많이 모여드는 곳으로 유명하다.
시원하게 탁 트여 울란바타르 전체를 한눈에 조망할 수 있는 이곳이야말로 울란바타르 최고의 데이트 명소이기 때문이다.
승전탑 앞에 서면 울란바타르 중심 구역은 물론 울란바타르 전체가 한장의 파노라마 사진처럼 펼쳐지는데
멀리 울란바타르를 둘러싼 야산에 빽빽이 들어선 집들을 자세히 보면 판잣집과 게르가 거의 비슷한 비율로 섞여져 있어서 울란바타르 270만 시민의 반이 게르에 살고 있다는 믿기지 않는 사실을 직접 눈으로 확인할 수 있다.
하지만 몽골의 강남이라 불리는 자이승 지구에는 이렇게 고급주택들이 즐비하게 들어서 있으며
백평이 넘는 아파트도 즐비한 자이승지구는 싱그러운 숲 사이로 푸른 톨강이 흐르는 아름다운 경치를 우리에게 선사해준다.
몽골의 아파트들은 한국의 아파트보다 더 화려한 색깔로 칠하는 것이 보통이라 도시의 풍경은 파란 하늘과 더불어 눈부신 조화를 이룬다.
승전탑 계단 아래 보이는 이 건물들은 북한 소유의 건물이라고 하는데 한참을 보고 있어도 사람의 흔적은 보이지 않았다.
승전탑 동편 가파른 민둥산 능선에 무언가 하얗고 까만 점들이 움직이기에 자세히 보니
많은 양과 염소 떼들이 몰려서 내려오는게 보인다. 도시 안에서도 많은 수의 가축들이 방목되고 있는 곳...이곳이 몽골이라는게 다시 한번 실감이 나는 부분이다.
몽골 최고의 데이트 장소답게 승전탑을 오르내리는 계단 옆 바위에는 연인들의 사랑을 확인하는 낙서가 여기저기 무질서하게 쓰여져 있는데
그중에서는 한글 낙서도 심심찮게 쓰여 있는 것을 볼 수 있어서 보이는대로 카메라에 담았지만 찍어온 한글 낙서 사진을 글에 삽입해? 말어? 를 한참이나 고심한 끝에 공개하지 않기로 한다. 아직 어린 여행자들이 멀리 몽골까지 와서 소속과 이름까지 밝히며 써놓은 낙서를 인터넷에 공개해서 새로운 마녀 사냥꺼리를 만들고 싶지는 않기 때문이다. 하지만 외국으로 떠나는 우리 자녀들이 외국의 유적지에다 한글 낙서를 남기고 오는 실수는 저지르지 않도록 교육을 잘 시켜 출국시켜 달라고 부모님이나 단체의 지도자들에게 부탁드리고 싶은 마음 간절하다.
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신이 만든 최고의 예술 작품이라 칭송받는 터키 카파도키아. 터키 '카파도키아'는 터키 중부 아나톨리아의 동쪽 카이세리에서 서쪽 악사라이
남쪽으로는 니데에 이르러 매우 넓은 지역에 기암괴석이 펼쳐져 있는 곳이다. 카파도키아의 주요 여행지로 에센테페, 괴뢰메, 젤베, 데브렌트, 파샤바, 위르귑, 우치히사르...등을 돌아볼 수 있는데 지난번 '에센테페'에 이어 이번에는 카파도키아의 중심이라고 할수 있는 '괴뢰메'를 소개할까 한다.
'괴뢰메 야외 박물관'은 괴뢰메 마을에서 걸어갈 수 있을 정도로 가까운 거리에 있다. 괴뢰메는 버섯 모양의 수많은 바위들과 바위속에 자리잡은 수많은 교회의 흔적을 볼 수 있는 곳.
길 가다 돌아볼 수 있는 에센테페나 파샤바, 데브렌트, 우치히사르 등과는 달리
많은 교회 유적이 있는 괴뢰메 야외 박물관은 표를 사야 입장이 가능하다.
입구에서 받아든 티켓에는 보기에도 범상치 않은 모양의 기암의 이미지가 새겨져 있다.
들어가는 입구부터 나타나는 바위들의 모양이 심상치 않은데....
입구에서 조금만 걸어가면 티켓에 그려져 있던 신기한 모양의 바위가 나타난다.
층층으로 방이 만들어져 있어 마치 바위 아파트를 보는 것 같은 느낌이 드는 이 동굴들은 실제로 수도사들의 기숙사로 쓰였다고 한다.
여기저기에 널려 있는 큰 바위에는 하나같이 구멍이 뚫려져 있는데 사람들의 거주하는 공간이나 교회로 쓰이던 동굴이다.
세계 어디에서도 보기 힘들 카파도키아의 눈부시게 빛나는 계곡은
터키 중부 아나톨리아에 위치한 에르지에스산(3916m)의 화산폭발로 이루어졌다. 폭발로 인한 용암의 격류는 수백km에 이르는 주변을 모두 뒤덮게 되는데
이후 홍수와 비바람이 깊은 계곡과 갈라진 틈을 만들면서 용암 대지에 톱질을 시작하고 경사면은 원뿔 모양과 기둥 모양으로 깎이게 했다.
기괴한 모양의 바위는 긁으면 흰 먼지처럼 떨어져 나오는데 이것은 흙보다 더욱 비옥하여 농사를 지을 수가 있고
바위는 공기와 접촉하기 전에는 너무나 부드러워 자연 그대로의 바위를 파내어 동굴을 만들고 계단을 만들 수가 있었다.
그래서 사람들은 셀 수 없이 많은 현관과 계단, 방들을 바위를 깎아 만들었는데
어떤 방은 비둘기집으로 만들어 모여든 비둘기의 배설물을 이용해 농사를 짓고
어떤 방은 농부의 휴식처로, 어떤 방은 말이나 낙타의 마굿간으로 쓰이기도 하며
다른 방들은 군인이나 수도사들의 기숙사, 식당으로 쓰기도 하고
어떤 방은 파내어 교회로 쓰기도 했다.
괴뢰메 야외 박물관 지역에는 지금 사람이 거주하지 않지만 우치히사르, 에센테페...등 근처 많은 지역의 사람들은 아직도 바위집에서 살고 있는데 이 바위 동굴집은 여름에는 시원하고 겨울에는 따스하기 이를데 없는데다 전기를 끌어와 냉장고, TV등을 설치하는 등 불편없는 생활을 하고 있다.
4세기 경부터 카파토키아에서는 많은 기독교도들이 살았는데 9세기 경부터 강한 이슬람 교도의 핍박을 피하기 위해 바위를 파고 동굴을 만들어 교회와 수도원을 건설하기 시작하였다,
이 지역 일대에 거의 3000 여개의 많은 교회가 있었다고 하는데 아직도 새 동굴에서 지하도시나 교회들이 가끔씩 발견되고 있다고 한다.
현재 관광객들에게는 약 30 여개 정도만 개방되고 있는데 근처에 사과나무가 있는 사과교회, 성인이 뱀을 퇴치하고 있는 성화가 있는 뱀교회, 외부의 빛이 거의 들어오지 않는 어둠의 교회, 신발 모양이 있는 샌달교회, 바바라 교회...등을 돌아볼 수 있다.
교회 내부에는 기독교도들이 남긴 수많은 프레스코화가 남아있어 신비감을 더해주는데
동굴 교회의 프레스코화는 다음 포스트에 자세히 소개할까 한다.
이곳은 세계 각국에서 수많은 사람이 운집하므로 가히 인종의 전시장이라 할 수 있는데
괴뢰메 동굴 갤러리 한쪽의 포토월에서 이곳을 다녀간 수많은 세계 여행자들의 얼굴도 확인할 수 있다.
카파도키아를 방문하는 수많은 여행자들은 걸어서 트래킹을 하거나 나귀나 말을 타고 돌아보는 방법,
오트바이를 빌려타고 돌아보는 방법, 다양한 방법으로 일대를 돌아보는데 그중의 최고는 역시 기구를 타고 하늘에서 카파토키아의 신비한 지형을 확인하는 방법이고 여유가 있는 사람들은 동굴 호텔이나 근처 동굴집에서 묵어보는 특이한 체험도 할 수 있다.
기기묘묘한 바위에 뚫린 동굴교회의 입구에 앉아
외계의 어느 도시에 불시착한 그런 기분을 한동안 상상해 보는 것도 다른 곳에서는 맛볼 수 없는 소중한 경험이다.
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마치 우주선을 타고 외계의 어느 황량한 계곡에 불시착한 듯한 착각에 빠지게 하는 곳, 작가에게 영감을 주어 오늘날까지도 사랑받는 만화 '스머프' 시리즈가 탄생되게 한 곳..... 바로 터키 카파도키아이다.
유네스코가 지정한 세계 유산이며 영화 스타워즈의 촬영지기도 한 카파도키아는 지도에 나오는 도시명이 아니고 터키 중부 아나톨리아의 동쪽 지역 - 동쪽 Kayseri부터 서쪽의 Aksaray, 북쪽의 Hacibektas, 그리고 남쪽의 Nigde까지의 매우 광활한 구역을 말한다.
신이 만든 최고의 예술작품이라는 찬사를 받는 카파도키아의 신비한 지형은 근처에 있는 에르지예스 화산 때문이다. 카파도키아에서 50~60 km 떨어진 에르지예스 화산 (3916m)산에서 수백만 년 전에 있었던 화산 폭발로 화산재와 용암이 흘러 응회암 지대와 용암층이 형성되었고, 각 층에 따라 강도가 다른 사암이 긴 세월을 거쳐 비와 바람에 의해 침식당하면서 세계에서 둘도 없는 신기한 형상을 한 바위가 탄생하게 되었다. 이른바 시간과 자연의 조화가 만들어낸 거대한 예술 작품인 셈이다.
하지만 카파도키아가 세계에 주목을 받는 이유는 단지 외형적인 경이로움뿐만이 아니다. 이곳에는 종교적 핍박을 피해 숨어든 기독교인들이 신앙을 지키고자 바위를 깎아 만든 수많은 주거 공간과 교회가 있는데 그들이 남긴 수많은 암굴 교회 천장과 벽의 훌륭한 프레스코화는 오늘날에 이르기까지 그 아름다움을 뽐내고 있다. 바위를 깎아 주거 공간을 만드는 것은 현재까지 이어져 이 지역에는 바위에 구멍을 파고 지은 특유의 집들을 많이 볼 수 있다. 그렇다고 집 전체가 동굴 속에 있는 것은 아니고 몇 몇 방만 바위 안쪽에 자리하는데, 응회암을 깎아 방을 만들고 그 앞으로는 벽돌을 이어 멋진 집이 완성된다. 집이 완성된 후에 방이 좁다고 생각되면 단지 응회암을 더 깎아내기만 하면 된다.
동굴 집은 여름에는 시원하고 겨울에는 따뜻한데 요즘은 전기를 끌어와서 TV와 냉장고를 사용하는 등 생활에도 불편은 없으며 바위를 도려내어 문을 만들거나 진열장을 만들기도 하는등 바위의 특징을 살린 생활을 즐길 수 있다. 현재 카파도키아의 바위는 국가의 소유로 대대로 이 곳에 살아온 사람은 거주할 수 있으나 외지인이 들어가 살 수는 없다. 카파도키아의 도시로는 특히 괴레메,젤베,파샤바흐체,윌귑,우치사르 등이 유명한데 관광을 위해 머물기에는 괴레메를 가장 좋은 곳으로 꼽는다. 너무 넓은 지역에 펼쳐져 있는 카파도키아를 한번의 포스팅으로 소개하는 건 불가능하기 때문에 에센테페, 괴뢰메, 젤베, 데브렌트, 파샤바 , 그리고 사과교회, 뱀교회, 바바라 교회, 샌들교회 등의 동굴 교회 편으로 나누어 소개해 드리기로 하고.... 오늘은 식품 코너의 작은 버섯과 같은 모습의 기암괴석이 모여 있는 '에센테페'를 살짝 맛보시길 바란다.
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아침에 눈을 뜨면 일상 생활을 컴퓨터 부팅으로 시작하는 분이 많다. 부팅하면 서서히 떠오르는 모니터의 화면.. 컴퓨터 바탕 화면이다.
컴퓨터 바탕 화면 중에서도 많은 분들이 즐겨 사용하는 바탕 화면 이미지 '초원'은 바로 '몽골의 초원'이다. 몽골을 여행하시는 분들은 여행 내내 수많은 컴퓨터 바탕 화면을 접할 수 있다. 여기도 바탕 화면... 저기도 바탕 화면... 가는 곳 마다 온통 바탕화면 언덕의 천국이다.
여러분을 컴퓨터 바탕 화면 같은 몽골 초원으로 인도해본다.
나이람달 캠프에서 울란바타르로 가는 길목에서 찍은 언덕은 마치 바탕 화면 이미지를 이곳에서 찍은 것이 아닌가...착각할 만큼 비슷하다.
울란바타르 인근 날라이 지역의 말박물관 앞의 초원의 빛은 하늘 빛과 어우러져 한층 신비감을 더한다.
폭풍같은 구름이 낮고 두껍게 깔려 있던 날의 바탕 화면 언덕이다.
이런 바탕 화면 언덕에서는 어김없이 소들이 풀을 뜯거나...
말들도 편안히 서로를 의지하거나 누워서 잠자고...
또는 주인을 저 멀리 초원으로 인도할 준비를 마치고 있다.
초원에 사는 아이의 하루는 말 돌보기로 시작해서 말 돌보기로 끝나고.....
걸음마보다 말타기를 먼저 배우는 곳, 바로 몽골의 초원이다.
요즘은 말 대신 자동차로 초원의 100 차선 도로를 달려보는 것도 나쁘지 않다.
몽골 사람은 시력이 좋기로 유명한데 온 사방이 초원이다 보니 항상 먼 곳을 바라보기 때문에 시력이 나빠질 수가 없을 듯..... 거기다 예로부터 초원 저 멀리에서 오는 사람이 적인지 아군인지를 육안으로 식별해내야 하기 때문에 더욱 시력이 발달되었다고 하는데 실제로 초원에 사는 어떤 사람은 2 km 떨어진 사람의 옷을 보고도 누구인지 정확히 알아맞혔다고 한다. 우리의 시력 측정표는 2.0 이 맥시멈일 뿐더러 측정 결과가 1.0 만 넘어도 눈이 좋은 편에 속하게 되는데 몽골 초원에 사는 사람의 시력은 4.0 혹은 5.0 인 사람도 있고 7.0인 사람도 있다니.....정말 믿어지지가 않는다.
현대 사회를 살아가면서 매일 매일 컴퓨터 화면만 들여다 보느라고 눈이 혹사당하는 분들은 이 바탕 화면 언덕으로 올라가서 끝도 없이 펼쳐진 주변 초원을 바라보거나
또는 바탕 화면 언덕 바로 아래로 내려가 뭉게 뭉게 피어오느는 구름과 파아란 하늘을 아무 생각없이 바라본다면 늘 피로에 지친 우리의 눈을 최고의 상태로 돌릴 수 있는 최고의 처방이 아닐까.....
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"에델바이스~ 에델바이스~ 아침 이슬에 젖어~~♬" 영화 '사운드 오브 뮤직'에서 폰 트랩 대령이 기타를 치며
'에델바이스'를 부르던 장면은 누구나 기억하실 것이다. 필자 또한 사운드 오브 뮤직을 볼 때마다 이
노래가 나오는 부분에서는 함께 흥얼거리며 따라 부르곤 했으니...
영화 사운드 트랙으로 인해 우리에게 너무나 친숙한 이름인 '에델바이스' 유럽의 알프스와 히말라야에서 자생한다는 '에델바이스(edelweiss)'는 스위스의 국화인데 고산 식물인 에델바이스를 우리 주변에서 보기란 쉽지 않은 일이다. 우리나라에도 에델바이스와 비슷한 솜다리꽃이 설악산이나 한라산의 고산 지역에서 자라나기도 하는데 일부 등산객들이 설악산에서 자라는 솜다리나 산솜다리를 에델바이스로 잘못 알고 마구 뽑는 경우도 있다고 한다. 하지만 솜다리는 한국에서만 자라는 희귀 식물로 에델바이스와는 다르다고....
알프스에서만 만나리라 생각했던 에델바이스를 몽골 초원에서 만났다. 울란바타르에서 약 2시간 정도 차를 타고 달려가면 나오는 만쉬르 수도원은 몽골에서도 보기 드물게 초원과 침엽수림이 한데 어울린 곳인데 인적없는 만쉬르 수도원 입구에는 에델바이스가 지천으로 피어 찾는 이를 반갑게 맞아주었다.
'소중한 추억'이 꽃말인 에델바이스에는 다음과 같은 전설이 전해 내려온다.
눈으로 뒤덮인 스위스의 알프스 산에 ＇에델바이스＇라는 이름을 가진 소녀가 얼음 집에서 혼자 살고 있었습니다. 원래 ＇에델바이스'는 천사였는데 변덕스러운 신이 그녀를 인간으로 만들어 산꼭대기로 내려보낸 것이었지요.
어느 날 우연히 그곳을 발견한 등산가가 그녀의 사랑스럽고 아름다운 모습에 그만 매혹되었답니다. 산을 내려온 등산가는 만나는 사람들에게 그녀의 아름다움에 대해 이야기 했고 이를 전해들은 젊은이들은 ＇에델바이스'를 보려고 앞을 다투어 산을 오르기 시작했습니다.
그러나 사람들은 ＇에델바이스'를 보지도 못한 채 등산 도중에 목숨을 잃어 갔죠. 이 사실은 안 ＇에델바이스＇는 몹시 슬퍼 신에게 자신을 멀리 데려가 달라고 기도했습니다. 그러자 신은 한줄기 빛을 보내 ＇에델바이스＇를 다시 천사로 만들어 하늘로 올라오게 했죠. 그녀가 가버린 뒤 그 집에는 새하얀 꽃이 피었는데..사람들은 그 꽃을 ＇에델바이스＇라고 불렀답니다.
그 이름과 자태처럼 아름다운 전설을 가진 에델바이스. 초원에서 만난 귀한 에델바이스는 눈과 사진으로만 담아 가지고 왔는데 몽골을 떠나던 날 뜻하지 않게도 책갈피에 곱게 말린 에델바이스를 진주라는 아가씨에게서 선물로 받았다.
지금도 필자의 수첩 갈피에 곱게 끼워져 있는 에델바이스. 만쉬르 초원의 향기가 그대로 남아 몽골의 '소중한 추억'을 되살리게 한다.
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우리나라는 화장실 인심이 참 후한 나라이다. 휴게소는 말할 것도 없고 어느 관광지에 가던지 휴지까지 잘 배치된 화장실을 무료로 이용할 수 있는데 외국 여행을 다니다 보면 이렇게 화장실 인심이 후한 나라도 그리 많지는 않다는 사실을 깨닫게 된다.
특히 유럽이나 중국 쪽으로는 화장실 사용이 거의 다 유료여서 주유소나 식당의 화장실을 제외하고는 고속도로 휴게소에서조차 돈을 지불하고 볼일을 봐야 하는 슬픈 현실에 맞닥뜨리게 된다. 여행 하면서 물을 많이 마신 경우라든지 배탈이 나든지 하면 화장실 갈 때마다 지갑의 잔돈을 털어야만 하는데......
터키도 예외가 아니라서 화장실 마다 모두 사용료를 내고 이용해야 한다. 사용료는 화장실마다 천차 만별인데 대부분 0.5 YTL(1달러=1.55신터키리라) 내외이다. 터키 리라가 없으면 달러나 유로도 받는데 대부분 1달러를 내면 2명이 사용하라고 한다 . 하지만 잔돈이 없거나 혼자일 때는 화장실 관리인에게 애교부리면 더 싸게 이용하는 것도 가능하다.
터키 사람들은 공적인 복장을 매우 좋아하는데 화장실 관리인 조차도 옷을 깨끗이 차려입고 심지어는 사진처럼 연하늘색 셔츠에 넥타이를 정성스럽게 매기도 한다. 관리인 한명이 대부분 남자 화장실과 여자 화장실을 가운데서 관리하게 되는데 어떤 화장실은 사용료를 내면 화장실 사용 티켓까지 끊어 주기도 한다.
화장실 입구에는 여성용은 Bayan(바얀), 남성용은 Bay(바이)라고 표시가 되어있으니 번지를 잘 찾아가야 하고 내부 변기는 대부분 우리나라처럼 '앉아 쏴!'의 형식이다. 서양 사람들은 쭈그리고 앉아서 볼일 보는 이런 변기를 '터키식 변기'라고 하는데 발 놓는 부분이 빨래판처럼 되어있고 물 내려가는 구멍이 뒷부분에 있는 것은 중국식 변기와 모양이 꼭 같다. 화장실에 처음 들어가면 어느쪽을 바라보고 앉아야 하는지 어리둥절하긷 한데 우리나라와는 반대로 구멍이 뚫린 쪽에 엉덩이를 두면 된다.
그리고 앉아서 볼 일을 보는 동안 앞에 있는 수도꼭지를 열어 조그만 통에 물을 받은 후 볼 일을 다 보고 난 후 통의 물로 마무리(?) 세척을 하고 남는 물은 돌아서서 변기에다 부으면 변기 수동 세척이 되는 것이다.
터키 여행을 하는 동안에 물 받는 물통이 없고 변기의 뒷부분에 수도꼭지가 달린 형태도 볼 수 있었는데 어떻게 마무리 세척을 하겠는지는 여러분의 상상에 맡긴다.
이런 화장실 사용법은 북아프리카,아라비아반도,인도,파키스탄,말레이지아,인도네시아 등 이슬람 국가가 다 동일하다. 무슬림들은 화장지를 쓰지 않고 물로 마무리를 하는 것이 대부분인데 이것은 종교적인 이유이기도 하다. 우리의 화장실 관습으로는 어떻게 화장지를 사용하지 않고 물로 세척을 하냐고...경악하는데 무슬림들은 도리어 한국사람을 비롯한 비무슬림들이 볼일 본 후 화장지로 닦기만 하고 씻지 않는 것을 아주 불결하다고 생각한다.
그들이 말하는 바를 들어보면 어떻게 화장실 다녀와서 물로 씻지를 않느냐고..... 당신은 손에 오물이 묻으면 화장지로 닦고 끝내느냐고 반문한다. (이 말은 정말 설득력있게 들린다...듣는 순간..오...! 했으니까...) 특히 우리나라에선 일부 소변 보고 나오는 남성들이 손을 안 씻고 그냥 나오는 경우가 많은데 그런 사람이 반갑게 악수를 청하면 더러워서 손도 잡기 싫다고 생각한다고......
화장실 안에는 어김없이 낙서신공이 발휘되어 있는데 터키 사람들의 낙서의 내용은 뭘까 궁금하기도 했다. "뭘 봐...?" 또는 "나 왔다간다~!" "자기야.사랑해~~" 이런 것들이 쓰여있을까? 아님 "인생은 왜 사는 것일까........?" 이런 철학적인 내용이 쓰여져 있을지도 모른다.
볼일을 다 보고 손을 씻고 나오면 관리인이 기다렸다는 듯이 손에 '꼴론야'라는 향수를 듬뿍 뿌려준다. 뿌린다기 보단 아예 들이 부어 주어서 거의 향수로 손을 씻는 정도이다. 처음에는 뭐가 묻은 것 같은 느낌이 나지만 금방 증발하므로 상쾌해진 손 때문에 기분까지 시원해진다.
'꼴론야(Kolonya)'라는 이 향수는 터키 사람들이 항상 애용하는 알코올이 80% 함유된 레몬향 향수인데 한 병에 0.5 YTL정도하는 (약 400원) 아주 싼 향수이다.
터키 사람들의 생활에 꼴론야는 뺄래야 뺄 수 없는 필수품인데 화장실 사용 후 소독으로 손을 씻는 것은 물론이거니와 남의 집에 방문하면 환영의 의미로 손에 뿌려 주고, 고속 버스를 타면 남자 차장이 승객들의 양 손에 넘칠 듯 가득히 따라주고 머리가 아프면 머리에 바르고, 코가 아프면 코에 바르고, 심지어 배가 아프면 물에 타서 마시기도 할 뿐만 아니라 냄새 제거, 벌레 물린데, 긁힌 데도 사용하는 만능 액체로 그 용도가 다양하다. 터키 사람들이 가는 곳 마다 이렇게 꼴론야로 씻고 소독하는 것은 그들의 깨끗한 것을 좋아하는 국민성 때문이기도 하지만 종교적인 정결 의식과도 관련이 있다고 한다. 이렇게 터키의 대표적인 향수 꼴론야까지 뿌려주니 유료 사용인 것이 이해가 되었지만 화장실이 유료이니 가는 곳마다 소변은 더 자주 보고 싶은 기이한 현상에 터키를 여행하는 동안 화장실 사용료로 엄청난(?) 돈을 써야만 했다.
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터키 남부의 아다나에서 서쪽으로 40km정도 떨어진 다소(Tarsus)는 사도 바울의 고향으로 널리 알려진 곳인데 이 다소에는 또 하나의 자랑거리가 있으니 바로 '클레오파트라의 문'이다. 도시의 중심 광장에 서 있는 고색창연한 문은 바로
이집트 여왕 클레오파트라가 로마 집정관 안토니우스를 영접한 역사적인 장소.
BC 41년 면세 헤택을 베풀기 위해 타르수스(다소)를 내방중이었던 로마의 집정관 마르쿠스 안토니우스는 이집트 여왕 프톨레미테(클레오파트라)를 소아시아 지방의 타르수스로 소환하게 된다. 안토니우스는 시저가 암살된 후 옥타비아누스,레피두스와 함께 제 2차 삼두정치를 이루어 로마를 다스리고 있는 최고의 권력자였는데 그는 삼두정치 반대파 카시우스 를 도와준 프톨레미테(클레오파트라)를 문책할 생각이었다.
당시 이집트는 로마의 동맹국이긴 하지만 사실상 속국이나 다름없는 상태였다. 그러나 클레오파트라는 소환에 선뜻 응하지 않고 몇 번이나 독촉을 받은 끝에 타르수스로 향하는데 키드누스 강에서의 선상 파티에 안토니우스를 초대하게 된다.
그 날 저녁 클레오파트라의 배에 오른 안토니우스는 눈이 휘둥그레지는데 금은 장식으로 화려하게 치장한 배 안에는 온통 꽃들이 깔려있고 금접시와 보석 박힌 금술잔이 빛을 발하는 가운데 사랑의 여신 아프로디테(비너스)로 치장해 아름다움의 절정을 이루는 29살의 클레오파트라가 감미로운 선율이 흘러나오는 금빛 차양 안에 비스듬이 누워 안토니우스를 맞이하고 있었던 것이다. 안토니우스가 "이런 화려한 파티에는 많은 비용이 들겠군요"라고 말하자 클레오파트라는 "지금까지 파티에 쓴 비용은 하잘 것 없는 것입니다. 이제 저 혼자 '10,000 세스텔치아'를 써보죠...." 그러더니 시녀에게 식초를 잔에 담아 오라고 명령하였다.
그 때 클레오파트라는 온 몸에 값비싼 보석을 많이 달고 있었는데 그 중에서는 양 쪽 귀에 늘어뜨린 커다란 진주 귀걸이가 가장 눈에 뜨였다.식초잔을 받아 든 클레오파트라는 한 쪽 귀걸이를 떼내어 식초잔에 담구어 버리는데
안토니우스는 흥미롭게 이를 지켜보게 되고 식초 술잔에 들어간 진주는 서서히 녹아 버리고 만다.
진주가 다 녹자 클레오파트라는 술잔을 들어 단숨에 마셔버리고 다시 귀걸이 한 쪽을 술잔에 마져 담그려 하자 안토니우스는 그 진주의 귀함과 클레오파트라의 대범함에 문책할 마음을 철회하고 클레오파트라에게 마음을 빼앗기게 된다 이 '클레오파트라의 진주' 이야기는 로마의 학자 플리니우스가 쓴 책 '박물지'에 기록된 내용이다.
시저를 사로잡아 이집트를 지켰던 클레오파트라는 이번에도 지혜와 미모로 안토니우스를 사로잡아 BC 36년 안토니우스는 클레오파트라를 이집트,키프로스,시리아,리비아의 통치자로 선언하고 두 사람 사이에 태어난 자식에게 각각 땅을 나누어 줌으로써 로마제국의 상당 부분을 넘겨주게 된다. 이 사건을 역사적으로 '알렉산드리아의 증여'라고 하고 클레오파트라에게는 '왕중의 여왕'이라는 칭호가 주어져 클레오파트라의 꿈이 이루어지게 된다.
그러나 꿈은 오래 가지 못하는 것..... BC31년,
옥타비아누스가 이끄는 로마군과 클레오파트라,안토니우스 연합군간의 전쟁인 '악티움 해전'에서 참패하게 되고 클레오파트라는 독사에게 자기의 가슴을 물게 하여 생을 마감하게 된다.
클레오파트라가 안토니우스를 영접한 키드누스 강가에 세웠다고 전해지는 문이 바로' 클레오파트라의 문'인데 후세의 혹평가들은 이 문을 일러 '암캐의 문'이라고도 한다고..... 후에 기독교 국가가 된 비잔틴 제국은 이 문을 '바울의 문'이라고 불렀다.
문이 서있던 자리는 예나 지금이나 변함이 없고 지금은 강이 훨씬 더 멀리 물러나가 버려 시내 한 복판에 위치하고 있는데 파란만장한 역사의 현장을 다 지켜본 '클레오파트라의 문'은 오늘날 그 일부만 남아 다소의 거리를 말없이 지키고 있다.
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아다나에서 서쪽으로 40km정도 떨어진 다소(Tarsus)는 최소한 BC 3000년 전 부터 이어져 온 유구한 역사를 가지고 있음에도 불구하고 오늘날 아다나와 메르신 등 산업 중심 도시들 사이에 끼여서 그에 합당한 대우를 받지 못하고 있는 도시이다.
다소(타르수스,Tarsus)는 옛 길리기아 지방의 수도였는데 이곳 사람들은 다소를 처음 세운 사람이 아담의 아들 '셋'이라고 주장한다. 이곳은 BC 2000년에는 히타이트 주요 도시 중의 하나였고 한 때는 히타이트 도시 국가의 수도였으며 로마 시대에는 대곡창 지대의 도시여서 키케로가 총독으로 지낼 만큼 중요한 도시였다고 한다. 전쟁의 참화와 시간의 흐름에 따라 과거의 흔적은 하나 둘 사라졌지만 전 세계적으로 이렇게 지속적으로 인류가 거주해 온 도시는 얼마 되지 않고 다소는 그러한 몇 안 되는 오래 된 도시에 속한다.
특히 다소는 사도 바울이 태어나서 자란 곳이며 클레오파트라가 마르쿠스 안토니우스를 만나 유혹한 곳으로 유명하다. 바울이 자신을 "소읍이 아닌 길리기아 다소 성의 시민이니.....(사도행전 21:39)"이라고 주장한 걸 보면 당시에 다소가 얼마나 큰 도시였는지를 짐작할 수 있다.
현재 인구 2만명 정도인 다소(Tarsus)는 처음에는 항구 도시였는데 지금은 바다에서 15km나 내륙으로 들어와 있고 다소의 옛 성은 현재 4~6m가량이나 땅에 묻혀 지면 저 아래에 잠들어있다.
다소를 찾아온 것은 바도 바울의 생가터를 찾기 위함이다.
이곳에는 '사도 바울의 생가터'와 '사도 바울의 우물'이 있어서 찾는 이를 반겨준다.
'사도 바울의 우물'은 손잡이를 돌려서 두레박을 올리고 내리게 되어 있는 우물이다. 이 우물에 '사도 바울의 우물'이라고 이름을 붙인 사람들은 비잔틴인이거나 십자군 병사로 추정되는데 이곳의 사람들은 이 우울물이 치료의 효과가 있다고 생각한다고......
그 당시 집 안에 우물이 있는 집은 상당히 부유한 집이라고 할 수 있는데
바울의 집안은 역시 상당히 유복했던 환경이라고 알려져 있다.
우물 바로 옆에는 사도 바울의 집터로 추정되는 발굴 현장이 있는데
옛 도시의 터가 4~6m나 땅 속으로 파 묻혀 버렸기 때문에 사도 바울의 집으로 추정되는 터도 땅 아래에서 발굴되었다.
훼손을 막기 위해 유리로 덮어 놓아 햇살이 비치면 유리의 반사로 인해 내부를 조망하기가 힘든 것이 아쉬운 점이다.
생가터 앞에는 너른 광장이 자리잡고 있는데 여름 한낮이라 광장은 조용하고 한산하기만 하다. 광장에 위치한 아래위층의 색깔이 다른 건물과 티없이 맑은 하늘의 색깔이 의외로 너무 조화가 잘 된다.
돌로 지어진 오래된 집 위에 덧붙여 지어진 하얀 페인트칠이 된 집은 오스만 제국 시대 건축 양식이다.
한 낮이라 밖에서 들어오는 더운 기운을 막기 위해 문들이 꼭꼭 닫혀 있는 것이 보이는데 다소의 뒷 길들은 사도 바울이 이 곳에 있었을 때 이후로 변화가 거의 없다고 한다.
사도 바울의 시대에서 시간이 멈춘 것 같은 도시 다소.... 저 의자에 사도 바울이 앉아 있었을 것 같은 착각에 잠시 빠져 본다.
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울란바타르에서 차로 약 20분정도 떨어져있는
'손기노-카이르칸(Songino-Khairkhan)'지역을 방문하는 날이다.
울란바타르를 둘러싸고 있는 낮은 야산에는 산중턱까지 주택들이 빼곡이 들어서 있는 곳이 많은데 이 지역 또한 크게 다르지 않다.
손기노-카이르칸 지구 입구로 들어서니 마을 어귀에 큰 물이 쓸고 지나간 흔적이 보이고 여기저기에 치우지 못한 쓰레기가 쌓여 있는게 보였다. 무슨 일이 일어났던 것일까...?
전혀 포장되지 않은 넓은 도로는 여기저기에 물이 고여 있어 악취가 나고 사람들은 물웅덩이를 이리저리 피해 걸어다니고 있었다.
좀 더 가니 판자로 구획되어진 집들 사이로 울퉁불퉁한 골목길이 보이는데 바닥이 패여있는 모습이 눈에 들어왔다.
곳곳이 물웅덩이가 있는 도로를 우리와 꼭 같은 방법으로 아이를 업고 가는 모습도 눈에 뜨였다.
짓다가 만 집인지....아님 다 부서져 가는 집인지....출입구에 판자로 가로질러 놓은 집이 보였는데 그 뒤의 집도 형편이 비슷했다.
마을 중간쯤 길에는 아예 큰 웅덩이가 생겨서 사람들은 가장자리로 피해서 걸어다니고 아이들은 물웅덩이 옆에 앉아서 놀고 있기도 했다.
동네 중심 지역에 차를 대기시켜 놓고 있는 사람들이 많이 보이는데 이 차들은 택시 영업을 하는 차. 몽골에서는 개인 승용차로 영업을 하는 경우가 많다고 하는데 사진의 차들은 대부분 한국 중고차이다.
70년대의 우리나라 달동네처럼 무계획적으로 들어선 손기노 카이르칸 지역에는 울란바타르 지역의 인구의 거의 1/5에 해당되는 52,770 가구에 232,326명의 인구가 모여살고 있는 곳이다.
동네 한가운데 있는 이 건물에서 지역 적십자사 직원을 차에 태우고 동네를 한바퀴 돌아보았다.
마을 어귀에 큰 물이 쓸고간 흔적이 있어서 궁금해 했더니 바로 7월 21일에 울란바타르를 강타한 집중 호우에 이 마을도 많은 피해를 입었다고...
둥그렇게 자국이 남아 있는 곳은 게르(몽골 전통 주택)가 있던 곳인데 단 30분 정도 내린 집중호우에 갑자기 물이 불어 넘쳐 많은 게르가 떠내려 간 것이다.
상하수도 시설이 제대로 되어 있지 않으니 단 30분 내린 비에도 물은 넘쳐 흘러 도로에 깊은 흔적을 남기고
이 지역에 어렵게 사는 주민들의 게르를 휩쓸어 그들의 전 재산을 날려 버렸다.
마을 옆에 위치하고 있던 군부대의 강당으로 인도되어 자세한 그 당시의 홍수 상황을 사진으로 살펴볼 수 있었다.
7월 21일 갑자기 내린 집중 호우는 울란바타르에 내린 43년만의 최악의 홍수였는데
몽골정부의 공식 발표로는 1,000여채 이상의 게르가 물에 떠내려가고 많은 사상자와 이재민이 발생했다고 한다.
상황을 브리핑하던 적십자 책임자는 호우로 인한 피해 복구에 선처를 해줄 것을 호소하며 또한 이 지역에 사는
편부모이거나 고아인 아이들 중에서는 쓰레기나 비닐봉지를 모아서 생계를 유지하는 아이들이 많으며 시골에서 무작정 상경으로 이사온 가정이 많아서 주민등록이 없는 가정이 많다 보니 아이들 또한 교육의 지원을 전혀 받지 못하고 있는 형편이라는 말도 덧붙여 설명해 주었다. 원래 우리 단원들은 손기노 지역 어린이들에게 생활 필수품과 학용품을 비롯한 우정의 선물을 전달하러 간 것이었는데 현장에 가서 몽골에 내린 최악의 홍수에 대해서 소식을 접하게 되고 작은 힘이나마 성금을 모아 선물과 함께 손기노 카이르칸 적십자사에 전달하고 돌아왔다.
혹자는 말한다. 거기까지 가는 그 돈으로 선물이나 성금을 부쳐 주면 되지 별거 아닌 봉사를 하러 비싼 항공료 물어가며 거기까지 가느냐고... 별로 보탬이 되지도 않는 선물 나부랑이를 들고 가서 생색만 내고 사진 찍고 오는게 아니냐고...
단원들이 전달하고 돌아온 얼마 되지 않는 정성은 그들에게 큰 도움이 되지 않을 수도 있다. 하지만 슬픔은 나누면 반이 되고 기쁨은 나누면 배가 된다고 하지 않는가. 그들에게 관심을 가지고 도움의 손길을 보내는 사람이 비록 소수라 할지라도 그들에게는 큰 힘이 될 것이다. 6.25 이후 우리가 세계로부터 받았던 사랑을 다른 세계로 되돌려줄 때는.....바로 지금이다.
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베드로 동굴교회가 있는 수리아(시리아, Syria) 안디옥(안티오크,Antakya)으로 가기 위해서는
터키에서 4번째로 큰 도시 아다나(Adana)에서 차로 번잡한 도로를 따라 동쪽으로 가다가 다시 남쪽 해안 도로를 거쳐 이스켄데룸(Iskenderun)을 지나 하타이(Hatay)지역으로 가야 한다.
알렉산더 대왕은 전쟁에서 승리를 거둔 직후,
승리를 기념하려고 마을을 건설한 뒤 자신의 이름을 따서 붙였는데 그것이 바로 이스켄데룸이다. 고대 도시 이스켄데룸은 지금은 아쉽게도 제철소에서 뿜어내는 스모그가 가득한 현대 도시가 되었다.
구비구비 먼 길을 걸어서 바울이 전도 여행을 다니던 곳을 이제는 편하게 차를 타고 갈 수 있다.
도로를 따라 남쪽 시리아 관문으로 알려진 산고개를 올라가면 이곳에 성경에 등장하는 안디옥(안티오크)이 자리잡고 있다. 안디옥(안티오크,Antakya)은 현재 하타이(Hatay)지역의 도시로서 현재 인구는 10만 정도 된다. 지금은 비록 작은 도시에 지나지 않지만 BC 2세기에는 급격히 발전하여 무역과 문화의 중심지였고 로마와 알렉산드리아에 이은 로마 제국의 3대 도시 중 하나로 그 당시 50만 인구와 거주하고 있어서 '동방의 여왕'으로 불리워서 로마의 영광에 비견될 만한 도시였다.
스데반의 순교 후에 많은 기독교인들이 이 곳으로 피신하여 큰 교회를 이루었는데 안디옥에서 믿는 자들을 처음으로 그리스도인이라고 불렀기 때문에 이후에 신자들은 그리스도인(크리스챤)이라고 불리게 된다. 이곳은 바나바가 다소에 있는 사울을 데려다가 동역한 이후 바울의 1,2,3차 전도 여행의 출발지가 되었고 교회사적으론 AD 252~300년 사이에 10 여 차례 기독교 공의회가 열리는 등 아시아 교회의 대주교가 거하는 곳이 되었다.
안디옥에서도 베드로 동굴 교회(셴 피에르 킬리세시)는 쿠르툴루쉬 거리 도심에서 북동쪽으로 2km 정도 떨어진 곳에 위치하고 있는데 멀리서 보아도 산의 여기저기에는 크고 작은 동굴이 자리잡고 있어서 예사롭지 않게 보였다.
안디옥의 베드로 동굴 교회 앞에 도착해서 차에서 내리니 8~9살 쯤 되어보이는 애들이 너댓명이 몰려온다. 낡은 옷에 새카맣게 그을려 눈만 반들반들한 애들이 몰려와 차에서 내리는 나에게 너무 이쁘게 핀 들꽃 묶음을 쥐어주는 것이다. 깜짝 놀란 나는 애들이 너무 귀엽기도 하고 뜻하지 않게 들꽃을 받은 것이 고맙기도 해서
애들을 안고 고맙다고 하며 볼에 뽀뽀를 해주었다. 그랬더니 애들이 손을 내밀며 "머니,머니"라고 하는 것이 아닌가...... 난 순간 약간 당황했지만 지갑에서 동전을 꺼내 주려고 하니 안내를 해준 후세인 베이가 와서 절대 돈을 주면 안 된다고 한다. 애들에게 돈을 주면 나쁜 습관이 돼서 자꾸 구걸을 하려고 하니 안쓰러워도 주면 안 된다는 것이다. 후세인 베이의 말이 타당하기도 하여 돈을 주려던 것을 다시 거두고 동굴교회 입구쪽으로 발걸음을 돌리려고 하는데 바라보고 있는 애들의 시선이 자꾸만 눈에 걸리며 미안스럽기만 했다.
안디옥 시가가 내려다 보이는 가파른 산허리에 자리한 베드로 동굴 교회는 기독교 박해 시대에 은신한 기독교인들이 모임을 갖고 여러 갈래 비밀 통로를 통해 동굴 바위산으로 피하는 도피처로 이용했다. 지금의 교회 건물은 12~13세기에 십자군에 의해 고딕양식으로 세워진 건물의 일부이며 동굴 교회 내부에는 일부 모자이크가 남아있다.
동굴 안 제단 벽 위에는 천국의 열쇠와 두루마리 성서를 들고 있는 사도 베드로 상이 있으며 제단의 오른쪽에는 치료 효능이 있다고 말하는 약수가 흘러나오고 있다.
바로 제단의 왼쪽에는 기독교인들의 도피처로 사용했던 굴이 있는데
굴은 여러 갈래로 갈라져 위기의 때에 산으로 도피하는 통로가 되었다.
관광객이 거의 찾지 않는 베드로 동굴 교회 앞에는 행인도 다니지 않고 기념품 가게도 없이 내리쬐이는 강렬한 햇빛 아래 모든 것이 그저 멈춰 버린 것 같이 조용하기만 하다. 내려가는 길 어귀의 뙤약볕 아래 얼굴에 주름이 가득한 노인이 앉아서 스스로 돌을 깎아 만든 조그마한 기념품을 팔고 있을 뿐이다.
난 거기서 2달러를 주고 목에 달 수 있도록 만든 길이 4cm정도의 물고기 모양 펜던트를 하나 샀다. 왼쪽의 돌은 베드로 동굴 교회에서 굴러다니던 작은 돌멩이고 오른쪽이 물고기 모양의 돌 팬던트이다.
베드로 동굴 교회에서 나와 다소로 가기 위해 차에 오르니 애들이 다시 들꽃 묶음을 들고 따라오며 "머니~~머니~~~"하면서 외쳤다. 꽃 하나 사주지 못해 미안한 마음이 들어 나는 그 아이들에게 손을 오랫동안 흔들어 주었다. 아이들도 안 보일 때까지 차 뒤를 따라오며 내게 손을 흔들어 주었다.
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우리나라의 전통 가옥인 초가집이나 기와집을 볼 수 있는 곳은...? 정답은 '민속촌'이다. 우리 민족의 전통 가옥인 초가집이나 기와집을 내가 지금 살고 있는 동네에서 보기란 그리 쉽지 않은 일이다. 우리나라의 대표적인 가옥은 이제 '아파트'라는 주거 형태라고 말하는게 더 합당할 듯 하다.
그럼 몽골을 대표하는 전통 가옥, 유목민의 이동식 천막집은 뭐라고 하는지 아시는 분.....? 학교다닐 때 사회책에선 '파오'라고 배웠던 기억이 나는데 이것은 중국어 'bao(包)'에서 기인된 말이고 영어로는 유르트(Yurt), 몽골어로는 게르(Ger)라고 한다.
우리나라의 도시에 초가집이 없는거나 마찬가지로 아무리 몽골이라도 도시에는 현대식 건물이 있고 멀리 떨어진 초원에 가면 게르를 볼 수 있겠거니..... 하고 생각하고 갔었는데 나의 예상은 완전 어긋나버렸다.
몽골의 수도인 울란바타르......시내 한복판에 게르가 즐비하다.
울란바타르를 둘러선 나즈막한 야산에 온통 게르 천지다. 현대적인 아파트 앞에도 게르, 차들이 분주하게 다니는 길가에도 게르, 심지어는 빌딩의 옥상에도 게르가 올라 앉아 있다. 수도 울란바타르 주민의 반이 게르에 산다고 해도 과언이 아닐만큼 몽골은 온통 게르천지여서 처음 방문하는 여행객의 호기심을 자극하기에 충분하다.
오늘은 울란바타르 인근에서 돌아다니며 찍은 <게르 풍경>을 소개해 드린다. 게르 짓는 과정과 게르의 내부 구조....등 게르에 관한 자세한 사항은 다음 기회에 다시 자세히 설명드리기로 하고...
울란바타르를 한눈에 살펴볼 수 있는 자이승 전망대에 올라서 시내를 본 풍경이다. 저 멀리 울란바타르를 둘러싼 산중턱까지 집들이 들어찬 모습이 보인다.
자세히 보니 집들의모양이 예사롭지 않다.
카메라의 렌즈를 줌으로 당겨 자세히 보니 헉...울란바타르 산중턱에 있는 건물의 반이 게르다.
판자로 울타리를 친 구역 안에 게르가 한두채 씩 자리잡고 있다.
자이승 전망대의 남쪽에는 이렇게 게르 집단촌이 보인다. 게스트 하우스나 캠프촌이 아닐까...추측을 해 본다.
손기노-카이르칸 지역의 주택들. 2층 양옥과 게르가 한 동네에 섞여 있다.
게르는 초원에 가야 볼 수 있으리라고 생각한건 완전 오산. 아파트 앞에 게르가 있다.
이렇게 관공서 앞 마당에도 버젓히 게르가 있고
공터만 있으면 어디든지 게르가 빠지지 않는다.
달동네의 앞의 게르...
가게 앞에도 게르가 버티고 있는데 게르 앞에 간판이 있는 걸로 보아 상점의 용도로 쓰이는 듯 하다.
때로는 옥상 위에 이렇게 버젓이 올라앉아 게스트 하우스로 쓰이기도 한다.
다운 타운의 고급 아파트 앞에도 게르가 버티고 있는데 시내 한가운데 위치한 이런 게르는 대부분 영업용인 경우가 많다고 한다.
심지어는 게르 갤러리도 있는데 엄청나게 규모가 큰 게르 갤러리의 안에는 수준 높은 미술작품으로 가득 차 있다.
게르의 모양과 게르를 둘러싼 울타리는 어느 지역을 가도 비슷한 모습이다.
시골 동네에 자리잡은 게르나...
민가가 별로 없는 길가에 자리잡은 게르나 다 판자로 담을 둘렀다.
담장은 판자로 , 대문은 함석으로 된 곳이 많이 보인다.
때로는 이렇게 컬러풀하게 담을 장식한 집도 보인다.
물론 초원 한가운데서 사는 유목민들에게야 구역을 정하는 담이야 필요조차 필요가 없겠지만 도시 변두리에 사는 주민들의 게르 주변은 담을 판자로 둘러친 모습들을 쉽게 볼 수가 있다.
울란바타르의 휴양지구인 나이람달로 가는 길목에도 별장들과 게르가 섞여 있다. 몽골 사람들은 조금만 살만 하면 누구나 별장을 가지고 있는데 부자들은 여름 별장, 겨울 별장도 따로 있다고 한다.
테를지 국립 공원에서 본 풍경. 웅장한 산 아래 게르가 멋진 조화를 이룬다.
나이람달 캠프장의 게르. 몽골에도 이렇게 멋진 숲이 있고 이런 곳에는 맑은 물이 졸졸 흘러가는 개울도 있다.
이런 게르에서 하룻밤을 보내면 별도.... 달도....은하수도 고스란히 게르 위로 쏟아진다.
몽골에는 울란바타르와 테를지 단 2곳에 골프장이 있다는데.......골프장의 게스트 하우스도 게르다.
부족의 깃발이 나부끼는 이렇게 멋진 게르 안에서는 당장이라도 칭기즈칸이 칼을 차고 나올 것 같지 않은가...
하지만 게르라면 역시 이렇게 초원의 하얀 구름을 머리에 이고 있어야 제격이다. 파아란 하늘과 눈부신 초원의 푸르름 속에 있는 게르의 하얀 색은 초원의 아름다움을 더욱 돋보이게 해 준다.
게르 앞에 이렇게 양떼들이 풀을 뜯고 있는 모습은 몽골의 초원 어디를 가든 쉽게 볼 수 있는 풍경이다.
오후 햇살이 길게 드리우는 초원의 게르 주변 풍경들은 몽골을 떠나온 여행자의 마음에 언제까지나 남아 있을 것이다.
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터키 아다나(Adana)는 이스탄불,앙카라,이즈미르의 뒤를 이어 터키에서 4번째로 큰 도시로 200만명 이상의 인구가 살고 있으며 중공업과 면화,밀감 산업으로 호황을 누리고 있는 당차고 세련된 현대 도시이다. 하지만 도시의 중심지를 벗어나면 금방 우리나라 면소재지 같은 느낌의 동네가 나타난다.
아침 출근을 위해 부지런히 서두르고 있는 모습은 어디나 다 같다.
청소차 인부의 모습도 정겹고.....
아무렇게나 난립한 건물과 두서없는 간판들은 우리나라 소도시와 비슷한 느낌을 주어 너무나 친근하다.
오랜만에 보는 손으로 쓴 광고판도 정겹다.
터키어로 호텔은 오텔(Otel)이라고 한다. 오텔... 어감이 참 재미있다.
코딱지 만한 가게도 이름은 마켓이다.
데니즐리로 가는 버스인가....길에는 소형 버스도 눈에 많이 뜨인다.
아다나에서 안디옥으로 가는 국도의 주변에는 여기저기 새로운 아파트들이 많이 건축되고 있었다. 넓디 넓은 국토를 가진 터키도 아파트 건축 붐이 일고 있는 듯......그런데 아파트 색상은 아주 컬러풀하다.
우리 나라의 아파트는 장방형으로 되어 옆으로 집들이 붙어있는 유형이 많은데 비해 터키의 아파트는 사방으로 정사각형 모양으로 되어 사방으로 집들이 붙어있다. 마치 주상복합 아파트처럼...
이렇게 베란다가 삼각형으로 되어 있는 특이한 형태도 보인다.
마을을 지나면 가는 곳마다 평지와 야산에 올리브나무가 자라고 있다. 터키특산 올리브유는 참 질이 좋고 올리브 제품도 매우 다양하다.
어수선한 듯 하면서도 정감이 가는 아다나를 지나 안디옥으로 향한다. 아다나(Adana)에서 안디옥(안티오크,Antakya)으로 가기 위해 아다나에서 차로 번잡한 도로를 따라 동쪽으로 가다가 다시 남쪽 해안 도로를 거쳐 이스켄데룸을 지나 하타이(Hatay)로 가는 여정이다.
가다가 잠시 정차한 주유소 겸 휴게소에는 엔진 오일 등 자동차 용품을 팔고 있다. 만면에 웃음을 띈 경찰 두 명이 동네 아저씨와 한담을 나누고 있는데 경찰도 무지 한가로워 보이는 풍경이다.
주유소에 딸린 식당에는 찾는 손님도 거의 없다. 터키에서는 화장실이 모두 유료인데 식당이나 주유소에 딸린 화장실은 무료로 사용할 수 있다.
트럭을 대어놓고 잠시 쉬러오는 운전기사. 주유소에 들리는 차도 많이 없이 한산하기만 했다.
길에서 본 건물 중에는 아래는 입주가 완료되어 있고 위에는 미완성인 채로 건물이 구멍이 뚫려있는 건물이 제법 눈에 뜨인다. 나중에 알게 된 바로는 건축주가 돈이 모이면 다시 위층을 신축한다고 하는데 이렇게 해도 준공 검사를 해주는지 궁금한 부분이었다.
짙푸른 터키의 하늘 아래 건물은 모두 지극히 컬러풀하다. 건물의 색깔로 쓰지 않는 색이 없을 만큼 주황색 집 옆에 노란색, 파란색...다양한 색상의 집이 많은데 심지어는 보라색 집도 있다. 베란다에서는 어딜 가나 양탄자를 말리는 모습을 볼 수 있으며 널린 빨래에는 우리 나라 사람들과 마찬가지로 흰색의 속옷이 많다. 왼 쪽 아래의 하얀 문의 집은 인터넷 카페이다.
동네 승강장에는 노닥거리는 동네 아줌마와 아저씨들이 보이는데 터키 여자들의 90%는 미인이다. 가는 곳 마다 눈을 떼기가 어려울 정도의 미인이 널려있고 터키 남자들 또한 엄청 잘 생겼다. 하지만 3,40대가 되면 무조건 살이 찌고 배가 나온다는 슬픈 현실......ㅠㅠ
이탈리아 여자들 또한 20대일 땐 모두 모델 같이 쭉쭉 빵빵한데 40대가 되면 한결같이 엄청나게 살이 찌게 되고 특히 다리가 석회암 기둥같이 굵고 울퉁불퉁해진다. 그것은 이탈리아 지역의 물이 석회질이 많아서 그 물을 평생 먹게 되면 나이가 들어 저절로 다리가 울퉁불퉁하게 굵어진다는 얘기였다. 터키도 지형적인 영향으로 그렇게 살이 찌는지 아님 음식의 영향인지 알 수 없으나 나이 든 사람들은 대부분 살이 찌고 배가 나온다.
사람이 사는 곳에는 어디든 도둑이 있는 법인지.....방범창이 설치된 집들이 보이고 빨래 건조대의 모습도 우리와는 다르다. 차도 많이 다니지 않는 2차선 도로에 떡하니 버티고 있는 육교는 과연 얼마나 이용이 될까....?
육교 아래에 있는 부식 가게에는 나무 상자에 채소들이 질서정연하게 진열되어 있다. 토마토,가지,피망,양파,감자,오이,마늘,사과,수박,거기다 엄청나게 큰 고추까지..... 색깔이 다양하고 신선한 채소들은 우리네 부식가게의 채소보다 훨신 당도가 뛰어나고 싱싱한데다 값까지 싸다. '신이 사랑한 나라 터키'에는 각종 곡식, 채소, 과일이 풍성한지라 국민의 일용할 식량은 풍성하고 삶은 늘 여유롭다.
자주색 양파가 얼마나 큰지.....어른 주먹보다 훨씬 더 크다.
동네 수퍼의 간판은 어딜 가든지 펩시 아니면 코카콜라이다. 터키 어디를 가도 동네 수퍼 간판이 코카콜라나 펩시콜라로 되어 있는 걸 보면 이들의 가공할 만한 시장 잠식력에 혀를 내두르게 된다.
담배,껌 여러가지 주전부리를 파는 동네 가게에는 보드카 광고와 아이스크림 광고가 같이 붙어있고 아이스크림 냉장고 안에는 바 형태의 한가지 아이스크림밖에 없었는데 아이스크림 가격은 우리 나라와 비슷하다.
역시 동네 수퍼. 장사가 잘 안 되는지 주인 아저씨가 밖에 나와서 어슬렁대고 있다.
옷 가게 쇼윈도에는 살짝 촌스런 옷들이 진열되어 있고 많은 마네킨이 쇼윈도를 장식하는게 예전이 우리네 가게들을 보는 듯 하다.
어설픈 옷가게 앞에는 비싼 외제차가 떠억하니 버티고 서 있는데 벤츠나 BMW같은 고급차도 길에서 쉽게 볼 수 있다.
정육점엔 양고기가 다리채로 주렁주렁 걸려있는 모습을 볼 수 있다. 집집마다 깡통이나 플라스틱 통에 화초를 심어 열심히 가꾸는데 터키 여자들은 집안과 밖을 늘 거울같이 청소하므로 거리는 어딜 가든 깨끗하다.
정육점 옆엔 인터넷 카페(PC방)가 자리잡고 있는데 쪼끄만 마을에 인터넷 카페가 3군데나 있다.
계획없이 증축한 듯한 빨간 건물 아래에는 케밥 가게가 자리잡고 있는데 케밥 가게 앞에도 코카 콜라의 광고가 어김없이 붙어있다. 동네 아저씨들은 차를 마시며 노닥거리고 있는데 옆 골목의 총각들은 주전자와 물통을 들고 어디에 갔다오는 것일까.....
그늘마다 삼삼오오 모여서 차를 마시며 대화를 나누는 모습은 어딜 가나 볼 수 있는 터키의 여유로운 풍경이다. 세련된 맛은 없어도 사람 사는 냄새가 진하게 배어나오는 터키의 마을들은 지나는 여행자가 어떤 실수를 하더라도 용납해줄 것처럼 편안하게 감싸준다.
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터키의 관문은 이스탄불 아타튀르크 공항이다. 인천에서 출발하면 거의 13시간이 걸려야 이스탄불 아타튀르크 공항에 도착하게 되는데... 바로 아다나로 가는 항공기로 갈아타야 하기 때문에 엄청나게 긴 통로를 이용하여 공항의 국내선으로 이동했다. 국제선에서 국내선으로 가는 길이 얼마나 먼지 무빙 워크와 에스컬레이터를 타고도 하염없이 갔다. 밖으로 나가지 않았는데도 여름밤의 열기가 통로 안으로도 훅훅 끼쳐왔다.
다리가 아프도록 긴 거리를 이동하여 아타튀르크 공항의 국내선으로 이동하니 가뜩이나 기내에서 지친 몸에 힘이 더 빠졌다.
검색 절차도 없이 바로 국제선에서 국내선으로 들어가니 공항인데도 천정이 상당히 낮고 조명이 약간 침침한데다 아주 미세하게 꼬릿꼬릿한 냄새도 나는 것이 마치 우리 나라 소도시 버스 터미널에 들어온 것 같은 느낌을 주었다. 현지 시각 9시에 이스탄불에 도착하여 11시발 아다나행 비행기를 탈 예정이었는데 공항 운항표에 빨간 불로 delayed라고 표시된다. 놀라 자세히 알아보니 1시간 연착이랜다. 1시간을 공항에서 기다렸는데 또 1시간 연착.......또 1시간 연착.......아다나편 항공기는 소식이 없다.13시간 동안 비행기 안에서 제대로 잠도 못 자고 내린지라 몸이 무지 피곤한데 또 공항에서 하염없이 기다려야 하니 몸이 축축 쳐지고 온 몸에 이산화탄소가 가득이 찬 것 같고 머리까지 멍해지는 기분이었다. 아다나로 가는 튀르키쉬(터키 사람) 또한 별 대책없이 기다려야 했는데 너무 피곤하여 염치불구하고 공항 대합실 의자를 두 세 개씩 차지하고 마치 노숙자처럼 길게 누워 눈을 붙이려고 했으나 잠은 잘 오지 않고 몸만 물에 젖은 듯 쳐져가는 것이었다.
시간이 오래 지체하니 기다리기도 너무 심심하여 공항을 돌아다녔다.
공항 벽에 붙어있던 광고판의 생리대 광고가 눈에 뜨였다. 이슬람 국가여서 여성 용품 같은 것은 광고하지 않는다고 생각한 나....공항에서도 나의 편견은 무너졌다.
파리에 갖다놓아도 빠지지 않을 패셔너블한 전통 복장의 여인. 하얀 히잡에 하얀 전통 의상, 하얀 백,하얀 부츠......거기에다 손에 최신식 캠코더를 들고 자기 애들을 찍고 있었다. 현대와 전통의 기막히게 아름다운 조화에 감탄해서 얼른 셔터를 눌렀다.
신용 카드로 결재하게 되어있으며 티셔츠를 선택하고 버튼을 누르면 사방 6cm 정도로 압축된 티박스가 아래로 나온다.
공항 내의 화장실의 반은 양변기, 반은 쭈그리고 앉는 변기로 되어 있었다. 터키 사람들도 우리 나라처럼 '앉아 쏴!'의 형식이다. 서양 사람들은 우리처럼 쭈그리고 앉아서 볼일 보는 이런 변기를 '터키식 변기'라고 한단다. 변기의 모양은 발 놓는 부분이 빨래판처럼 되어있고 물 내려가는 구멍이 뒷부분에 있는 것은 중국식 변기와 모양이 꼭 같았는데 특이한 것은 비데식이란 점이었다.
앉아서 볼 일을 보는 동안 왼 쪽 앞에 있는 수도꼭지를 열어 조그만 통에 물을 받는다. 그리고 볼 일을 다 보고 앞에 받아 놓은 물로 마무리 세척을 하는 것이다. 이슬람들은 화장지를 쓰지 않고 물로 마무리를 하는 것이 대부분인데 이것은 종교적인 이유이기도 하다. 그리고 남는 물은 돌아서서 변기에다 물을 부으면 변기 수동 세척이 되는 것이다. 이런 화장실 사용법은 북아프리카,아라비아반도,인도,파키스탄,말레이지아,인도네시아 등 이슬람 국가가 다 동일하다. 무슬림들은 우리가 볼일 본 후 화장지로 닦고 씻지 않는 것을 아주 더럽다고 생각한다고 한다. 터키 여행을 하는 동안 이렇게 물 받는 물통이 없고 변기의 뒷부분에 수도꼭지가 달린 형태도 볼 수 있었는데 어떻게 마무리 세척을 하겠는지는 여러분의 상상에 맡긴다.
늦은 시간이라 구두닦이 부스에도 구두 닦는 사람은 없었다. 의자 주변에 엄청 화려한 장식을 해놓은것이 인상적이었다.
1시간 연착....또 1시간 연착이 반복되기에 포기를 하고 잠이나 청하자 하여 누워있어도 너무 피곤하니 잠은 오지 않고 눈만 감고 누워 한숨을 푹푹 쉬고 있는데 터키말로 "#$%^&~#^&*ㄲ&*#%#*~~~"하면서 안내 방송이 나오니 갑자기 튀르키쉬들이 "와~와~!!"함성을 지른다. 터키말 하나도 몰라도 금방 알아먹을 수 있어서 자리에서 벌떡 일어나서 출구쪽으로 가니 금방 튀르키쉬들이 한데 몰려 바글바글하며 서로 먼저 들어가려고 밀고 당기고..... 아우성을 치는 것이었다.아니......비행기에 좌석이 다 정해져있는데 왜 줄도 안 서고 서로 먼저 들어가려고 난리지.....? 하긴 우리 나라에서 이런 일이 있어도 사람들은 출구로 서로 먼저 나가려고 아우성일거야...... 터키 여행 중 느낀 점은 튀르키쉬들과 한국사람은 여러 가지로 <닮은 점>이 많다는 것이다. 그 이야기에 대해선 앞으로 천천히 풀어 나가기로 하고....... 이스탄불 아타튀르크 공항에 9시에 내려 새벽 1시가 넘어서야 아다나행 국내선에 탈 수가 있었다. 거의 4시간을 공항에서 기다린 끝에 비행기에 타니 몸 상태는 거의 그로기 상태...... 앞으로 3시간 반을 더 가는데 터키 안에서도 시차가 달라서(땅이 넓긴 넓구나!) 3시 반에 도착한단다.
이륙하고 얼마 있지 않으니 국내선인지라 기내식은 안 주고 간식을 주었다. 옆에 앉은 S에게 스튜어디스가 "와쥬 락 색오샐럭?"한다. 무슨 말을 하는지 옆의 나도 못 알아들어서 다시 반문하니 색은 스낵이고 샐럭은 샐러드다. 얼마나 빠르고 강한 발음으로 말하는지 알아먹기가 힘들었다.
간식 상자 안에는 미니 머핀과 과자,생수 등이 있었는데 혀가 썩을 것 같이 심하게 달고 진한 맛이었다. 과자로 허기를 달래고 잠시 눈을 붙이니 아다나 공항. 도착하니 새벽 3시 반이다. 인천을 출발한지 <19시간 반>이 걸려 터키에서 네번째로 큰 도시 아다나에 도착한 것이다.
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몽골의 수도 울란바타르를 방문하는 사람들이라면
누구나 빠뜨리지 않고 들리는 곳 바로 '수흐바토르 광장'이다.
울란바타르를 동서로 가로 지르는 가장 번화한 거리 피스 애비뉴(평화의 거리)를 건너면 눈 앞에 엄청나게 넓은 광장이 펼쳐진다.
시내 중심부에 위치하고 있는 수흐바토르 광장은 울란바타르의 어느 지역이든 갈 수 있는 교통의 요지인데 광장을 중심으로 국회 의사당, 역사 박물관, 중앙 우체국, 외무부 청사, 국립 오페라 하우스, 자연사 박물관등이 자리잡고 있으며 각국의 대사관, 사원, 대학 등의 교육 기관 또한 이 광장과 가까운 곳에 밀집해 있다.
이 광장을 '수흐바토르 광장'이라고 부르는 것은 광장 중앙에 몽골 혁명의 아버지라 불리우는 '수흐바토르'의 동상이 서 있기 때문이다.
수흐바토르가 1921년 7월 11일 혁명을 선포하고 몽골 인민정부를 수립한 것을 기념해 1925년부터 이곳을 수흐바토르 광장이라고 부르게 되었다.
수흐바토르(Damdinï Suhbator )는 가난한 유목민의 집안에서 태어나 16세 때 역전 마차의 마부가 되었고 1911년 몽골 독립 후 건군된 자치 몽골군의 소집을 받고 입대하여 하사관학교를 졸업하고 기관총대장으로서 전공을 세웠다. 1918년에 정부 인쇄소의 식자공이 되었는데 그 동안 중국과 무능한 몽골 지배층에 대한 불만이 쌓여갔다.
러시아 혁명에 자극을 받은 수흐바토르는 1920년 6월 초이발산 등과 몽골인민당을 결성하고 독립을 위한 무장투쟁에 들어갔다. 전후 두 차례에 걸친 레닌과의 회담을 통하여 몽골 혁명의 성공과 그 후의 국가건설을 위한 전술 지도를 받고 1921년 인민의용군을 결성, 총사령관이 되어 적군(赤軍)과 함께 마이마친에서 군사를 일으켜 7월 10일 우르가(현재 울란바타르)에 인민 정부를 수립하고 스스로 국방장관이 되었다.
수흐바토르의 동상이 서 있는 장소는 1921년 몽골군이 청나라와 제정 러시아와의 전쟁에서 승리하고 돌아왔을 때 개선 환영식이 열렸던 장소이며 7월 11일, 수흐바토르 장군이 혁명을 선포할 때 말을 타고 서 있었던 곳이다. 당시 그가 탄 말이 오줌을 쌌는데 모여있던 사람들은 이를 길조라고 생각하여 그곳에 말뚝을 박아놓았고 나중에 동상을 세울 때에 그 말뚝을 찾아내 그곳에 세웠다고 한다. 동상 밑에는 1,865kg의 금과 수흐바토르 장군을 주인공으로 한 연극에서 입었던 옷 한벌, 그리고 장군 부인이 눈물을 닦은 손수건을 넣어 두었다.
원래의 동상은 1931년에 만들어졌는데 1946년에 혁명 25주년을 기념하면서 새 동상으로 다시 만들어 세우고 이전 동상은 현재 몽골 대학교에 있다. 영웅은 단명이라던가....그는 30세 때 결핵으로 짧은 일생을 마감하였다.
수흐바토르 장군상 뒤에 장엄하게 서 있는 건물은 몽골 국회의사당이다.
국회 의사당 정면에는 몽골을 상징하는 세명의 동상이 서 있는데 가운데는 칭기즈 칸, 왼쪽은 칭기즈칸의 셋째 아들이자 몽골 제국의 두번째 칸인 오고타이 칸, 오른쪽은 칭기즈 칸의 손자이자 중국을 통일하고 베이징에 원(元)나라를 세운 쿠빌라이 칸이다.
세계 최초로 유라시아를 통일한 대제국을 건설하여 몽골족의 기상을 세계에 떨친 칭기즈 칸은 몽골을 상징하는 이름이며 몽골의 정신적인 지주이다.
얼마 전 까지만 해도 건물 중앙에는 수흐바토르 장군묘가 자리잡고 있었는데 2005년에 몽골 국립 묘지로 이전했으며 국회 의사당도 대대적으로 리모델링을 하여 완전한 새 모습으로 탈바꿈했다.
몽골의 영웅들이 있는 계단으로는 접근하지 못하도록 하기 때문에 올라가서 자세히 살펴보거나 사진을 찍을 수는 없는 점이 아쉬운 점이다.
국회의사당과 수흐바토르 동상 사이에는 이곳이 울란바타르의 중심이며 기점이라는 표식이 바닥에 새겨져 있다.
가운데 원을 중심으로 동서남북 8방위가 표시되어 있다.
수흐바토르 동상을 중심축으로 하여 광장에는 울란바타르의 중요 건물이 자리잡고 있는데 국회의사당 바로 서쪽 건물은 몽골 역사 박물관이며 그 뒤편에는 자연사 박물관이 있다 몽골의 대부분의 궁전이나 사원, 박물관에서는 사진 촬영을 할 수 없고 5,000~ 10,000(우리와 돈 가치가 비슷하다) 투그룩 정도의 사진 촬영비를 내면 촬영이 가능하다. 몰래 사진 찍다가 들키면 몽골 관리인이 아주 무서운 표정을 지으면서 당장 돈을 내라고 요구한다.
광장 입구 서쪽에 있는 건물은 중앙우체국인데 건물 벽에 코카 콜라 광고판이 버티고 서 있는 건물이 우체국이라는데 갸우뚱해지기도 한다.
광장의 동쪽엔 민주당 당사, 몽골 중앙 문화원, 국립 오페라 하우스가 자라잡고 있다.
뒤의 건물이 몽골 중앙 문화원이다.
몽골 국립 오페라 하우스는 아주 밝은 핑크색으로 칠해진 것이 이색적으로 보이며 바로 뒤의 건물은 샹그리라 호텔이다.
수흐바토르 광장의 남쪽 피스 에비뉴 건너편에는 반달 모양의 특이한 고층 건물이 자리잡고 있는데 울란바타르 시내 어디를 가더라도 보이는 유명한 건물이다. 우리나라 기업에서 건축한 건물이라는데 울란바타르 친구의 말로는 부실 공사라고 한다. 외국에 짓는 건룸이라도 좀 더 견고하고 내실있게 지어서 국가 위상을 실추시키기 말았으면 하는 마음이다.
몽골의 중요한 혁명 기념일이나 국경일에 수흐바토르 광장에서는 국가 차원의 행사가 자주 열리는데 그 때는 광장 가운데 있는 수흐바토르의 동상에 꽃을 바치는 사람들로 가득 차며 결혼식을 끝낸 신랑 신부들이 웨딩 사진을 찍으면서 새로운 출발을 다짐하는 장소로도 자주 이용된다.
가히 울란바타르의 정치, 경제, 문화의 1번지라고 할 수 있는 수흐바토르 광장은 몽골인들에게는 울란바타르의 상징이며 외국 관광객들에게는 몽골 여행의 출발점이 되는 중요한 곳이다.
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몽골 여행 동안에 머물렀던 울란바타르 미카 호텔 주변의 아침 풍경을 카메라에 담아 보았다. 우리나라 변두리 모텔 같은 느낌의 이 호텔은 별 3개 짜리 호텔이다.
아직 도시는 아침 잠에서 덜 깨어난 듯 길거리는 한산하기만 하고 구름 낀 하늘 아래 건물들도 스산해 보인다.
이 호텔이 자리잡고 있는 곳은 수흐바토르 광장에서 상당히 가까운 지역이고 대사관들이 많이 자리잡고 있는 이른바 중심 지역이다.
열심히 거리 청소를 하고 있는 아주머니 뒤로 수흐바토르 광장에 위치한 국회 의사당의 깃발이 보인다.
호텔 바로 앞에는 스위스, 불가리아,일본, 한국 대사관이 자리잡고 있고 (관련 포스트 : 초라해 보이는 몽골의 한국 대사관) 호텔과 담 하나를 사이에 두고 Soyol Erdem University 가 자리잡고 있다.
University치고는 규모가 무척이나 소박하다. 우리나라이 거대 University와는 차원이 틀리다.
역시 같은 대학의 부속 건물인데 원목으로 지어져 있다.
대학 건물 치곤 참 요상하게 생긴 건물이다.
몽골의 스파는 어떤지 궁금하다. 우리나라처럼 24시간 영업은 아닌 듯 문이 굳게 잠겨 있다.
호텔 바로 옆에는 병원인 듯한 건물이 있고....
한국 대사관 맞은 편에는 제법 큰 일본 음식점이 자리잡고 있다.
길가에 내걸린 안젤리나 졸리는 밤새 처참한 최후를 맞았다.
몽골의 구급 전화 번호는 103인가 보다. 환자 이송이라고 쓰인 한국산 중고 앰뷸런스가 눈에 뜨인다.
하얀 가운을 입은 아가씨가 열심히 거리 청소를 한다.
대부분의 건물에는 여러가지 모양의 창살 장식을 해둔 것이 특징이다.
건물 신축 현장. 통나무를 그대로 버팀목으로 쓰고 있는데 인상적이다.
을씨년스러운 건물이 거리 여기저기에 널려 있다.
영업을 하다 망해 버렸는지 아예 문에다 못질을 해둔 흔적이 보인다.
울란바타르 중심부인데도 방치된 듯한 건물이 여기저기에 널려 있다.
그런데도 한쪽에는 새로운 건물들이 건축되어 새로운 주인들을 기다리고 있다.
88028809....다 전화 번호다. 울란마타르 전역에는 이렇게 전화번호를 대문짝만하게 걸어두고 임대나 매매를 기다리고 있는 건물이 아주 많이 보인다.
울란바타르에는 이렇게 궁전 스타일로 지은 건물들이 참 많다. 마치 우리나라의 예식장들을 보는 듯한 건물이다.
아주 일찍 출근하는 사람들도 눈에 뜨인다.
몽골의 아줌마들은 의외로 살집이 있으신 분들이 많다. 육류를 주식으로 하는 식습관 때문에 고지혈증을 가지신 분이 많다는 후문...
때론 이렇게 코스모스를 이쁘게 가꾸어 놓은 정원도 볼 수 있지만...
거리의 많은 부분은 이렇게 양이나 말이 와서 뜯어먹기를 기다리기라도 하는 듯 풀이 무성하다.
휴지통 옆에도 풀이 무성하게 자라 휴지통을 덮으려고 한다.
몽골 적십자 바로 뒤의 건물인데 많은 사람들이 발코니에 나와서 마당을 바라 보고 있었다. 구글 지도를 보니 근처에 국립의과대학이 있던데 기숙사일까....?
아니...이 사람들은 아침부터 이 무슨 낯 뜨거운 연출이란 말인가... 몽골의 젊은이들은 상대적으로 우리보다 성적으로는 많이 개방적인 편이다.
또 몽골은 남녀 구분 없이 많은 술을 마시는데 술의 도수도 높지만 우리네 보다 더 심한 '마시고 죽자' 스타일이다. 이렇게 술 소비가 심한데도 연구에 의하면 몽골인들의 알콜 분해 능력은 다른 나라 사람들보다 떨어진다고 한다. 그래서 음주에 대한 통제력 또한 부족하여 모든 범죄의 80% 이상이 음주로 인한 범죄라고...
우리보다 더 도수가 높은 술(39도 정도) 때문에 아침까지 술취해서 흐느적거리는 사람을 많이 본다. 실제로 아침까지 술에 취해 비틀거리는 사람이 여기저기 많이 볼 수 있었는데 거리를 구경하던 일행에게 술 취한 남자가 소리 지르면서 쫒아오는 바람에 모두 다 기겁을 하고 달아나기도 했다. 필자 또한 사진을 찍으려고 하는데 오른쪽의 술 취한 남자가 필자에게 소리를 지르며 손짓하는 바람에 얼른 한 컷 누르고 걸음아...날 살려라....하고 달아나느라 사진이 심히 흔들렸다....^^ 이처럼 아침에도 외국인 여자들이 산책하기에는 다소 무리가 있는 곳이니 여행 가시는 분들은 그점을 조심하기 바란다.
동네를 한 바퀴 돌아 일본 대사관 앞으로 오니 남자 세명이 열심히 차를 밀고 있다. 아마 엔진이 서 버린 듯...
우리도 예전에는 이런 풍경을 많이 볼 수 있었는데 이제는 애니카를 부르면 신속히 달려오니 고맙기만 하다.
어...그런데 고장난 차는 다름아닌 한국차... 자동차 관계자님들은 만든 차가 몽골에 중고차로 팔려와서도 고장 안 나고 잘 굴러갈 수 있도록 차 좀 잘 만들어 주시길....^^
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수많은 역사의 주인공들이 흔적을 남긴 터키.... 누구나 자기들만의 최고의 여행지가 있겠지만 터키만큼 여행자를 유혹하는 나라는 많지 않으리라 생각된다.
세계사의 축소판, 동서양 문화가 만나 꽃을 피운 인류 문명의 박물관,사람과 신이 함께 사랑한 나라...... 다시 가고 싶은 최고의 여행지 터키......
몽골 여행기와 병행하여 환상의 나라 터키 여행기를 함께 진행해나갈까 하니 부디 헛갈리지 마시길 바라며 터키로 향하는 항공기에 살포시 발을 올려 놓는다.
설레임을 안고 오른 터키 항공기에는 '튀르크 하바 욜라리(Tűrk Hava Yollari)'라고 쓰여져 있었다. 아마도 Turkish Airlines 이란 뜻인 것 같은데 어쩐지 하늘을 훨훨 날아가는 듯한 어감이 듣기에 매우 좋았다. 기내에 오르니 스튜어디스들이 자리를 안내해 주었는데 비행기 중간 칸막이 TV 바로 앞으로 좌석을 바꾸어주어서 13시간이 걸리는 운행 시간 내내 편안하게 지낼 수 있어서 좋았다.
터키 항공의 스튜어디스들은 얼굴은 뽀얗고 눈화장은 스모키 메이크업으로 아주 진하게 했고 속눈썹은 모조 속눈썹을 붙여 마스카라를 한 것처럼 아주 검고 길게 컬되어 올라간 전형적인 중동 지역의 미인들이었으며 머리 모양은 대부분 쪽머리인 우리 항공사 스튜어디스들에 비해 아주 자유로왔다. 올림머리,포니테일,심지어 길게 땋아서 늘어뜨린 머리까지....... 얼마나 이쁜지 마치 인형같기도 해서 나도 모르게 비상구쪽에 앉아있는 스튜어디스들을 흘끔흘끔 쳐다보곤 했다.
우리 나라 사람은 대부분 표정이 없고 무뚝뚝한데 비해 우리나라 항공사 스튜어디스들은 상냥의 극치를 달한다. "커피 드시겠습니까?"하는 말도 끝을 과장되게 올려서 발음을 하는 것 뿐 아니라 심지어는 영어조차도 한국식 스튜어디스 억양으로 말하는 것을 볼 수 있다. 대한항공이나 아시아나 국제선을 타 보신분은 "What would you like something to drink?" 을 한국말 "무엇을 마시겠습니까↗~~"와 거의 같은 억양으로 발음하고 있는 우리 스튜어디스들을 만나시게 될 것이다.
거기에 반해서 다정함의 나라 터키의 스튜어디스들은 도리어 잘 웃지도 않고 차가운 표정을 하고 있는 것이 다소 무섭기까지 해서 그들을 향해 사진 하나 남기지 못 했다. 나중에 알고 보니 튀르키쉬(터키 사람)들은 지극히 다정하고 친절하지만 공적인 업무를 수행할 때에는 웃지 않는 진지한 표정으로 있는 것이 예의라고 한다.
이륙하고 얼마 안 되니 스튜어디스들이 투명 비닐 팩에 들어있는 물건들을 하나씩 나누어 주었다. 받아서 보니 안에는 조그만 치약과 조잡하고 거칠거칠한 작은 칫솔이 들어있고 구두 주걱(튀르키쉬들은 아직도 구두 주걱을 쓰는 가보다....), 안대(비행기 안에서 뿐 아니라 집에서도 낮잠 잘 때 아주 유용하다^^), 그리고 다소 황당한 길이 30cm정도의 커다란 양말이 한 켤레......바로 수면 양말이다. 이 양말은 발모양과는 아무 상관이 없이 마치 푸대자루를 꿰매놓은 것 같이 생겼는데 13시간 이상 기내에 머물다 보니 기내용 슬리퍼보다 이 양말이 더 유용하게 쓰이는 것을 알게 되었다.
파스타, 샐러드, 치즈가 함께 나온 터키 항공의 기내식을 먹은 후 한숨 자려고 허리엔 베개를 괴고 담요를 덮고 누우니 기내가 너무 써늘하다. 아까 받은 우스운 수면 양말을 다리까지 잡아당겨 늘려서 신고 담요를 목까지 덮고 누웠는데도 한기가 온 몸을 업습했다. 주위를 둘러보니 한국인듯한 사람들은 대부분 추워서 담요를 목까지 둘둘 싸서 자고 있는데 튀르키쉬(터키 사람)나 서양인들은 대부분 몸에 열이 넘치는지 짧은 팔 셔츠에 담요도 안 덮고 자고 있다.
이탈리아 여행 때에 에어컨을 엄청나게 쎄게 틀어놓은 리무진 버스 안에서 하도 추워서 양말 신고 티셔츠에 가디건, 윈드 브레이크까지 입고 차 안에서 지냈던 기억이 생각났다. 고기를 많이 먹고 자라서 그런지 서양인들은 추위라는 걸 모르는 듯 했다.
몸이 차서 에어컨에 지극히 약한 필자는 하는 수 없이 스튜어디스에게 담요를 하나 더 달라고 해서 하나는 다리에서 가슴까지 덮고 또 하나는 어깨에 둘러서 머리까지 뒤집어 쓰고서야 떨지 않고 잠을 청할 수가 있었다.
한 숨 자고 다시 기내식을 먹고 나니 사람들이 지루한지 웅성거리고 돌아다니기 시작한다. 좁은 기내에서 어디 돌아다닐 곳이 있다고 사람들은 복도를 왔다갔다 돌아다니고 있었는데 어떤 사람들은 운동한다면서 계속 좁은 기내를 돌아다니고 있었다.
모두가 제각기 자기 편한데로 다니는 모습이 참 천태만상이었는데 담요를 수퍼맨처럼 어깨에 두르고 휘날리며 다니는 아줌마가 있는가하면 아예 맨발로 기내를 돌아다니는 서양 남자, 초미니에 가슴부분만 가린 탑을 입고 기내에서 주는 양말만 신고 돌아다니는 서양 여자...... 각국에서 모인 사람들의 모습을 관찰하는 것도 아주 흥미로운 일이었다.
커피를 한 잔 마신 후 비행기에 오를 때 가지고 올라온 터키 신문을 펴 보았다. 내용은 뭐가 뭔지 하나도 모르겠지만 신문 전체가 올 칼라로 되어있었다.
하지만 터키 신문의 사진은 야하기가 그지 없었다. 수영복 차림의 광고 사진은 물론이고 상당히 민망스러운 벗은 여자 사진과 만화들이 신문에 여기저기 커다랗게 박혀있어서 나는 약간은 혼란을 느꼈다.
터키는 국민의 대부분이 이슬람을 신봉하는 나라가 아니던가...... 여자들은 아직도 히잡을 둘러쓰고 다니는 나라인 터키인데..... 도착하기도 전에 터키라는 나라에 대한 궁금증과 신비감이 더해지며 이스탄불 공항에 착륙하는 시간이 너무 기대가 되었다.
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하늘이 맑게 개인 날,
버스에 올라 몽골의 수도 울란바타르(Ulannbataar)의 남쪽 외곽지역으로 향한다.
울란바타르에서 20분 정도 떨어져 있는 '몽골 적십자사 칸-울 지부(Khan -Uul District Red Cross Branch)'를 방문하기 위해서다.
칸-울 지역은 14개 구역에 약 9만명의 인구가 밀집해 사는 지역으로 우리나라로 치면 달동네와 같은 지역이다.
수많은 인구가 밀집되어 있는 지역이지만 저소득층이나 소외 계층이 주민의 대부분을 이루고 있고 가옥 또한 몽골 전통 가옥인 게르(Ger)나 대충 지어진 판잣집이 많고 도시 기반 시설이 부족하여 매우 열악한 주거 환경 속에서 살아가고 있다.
특히 지난 7월 14일 나담 축제 기간에는 화재가 일어나서 게르 14채가 불타는 불상사가 일어났으며
7월 21일 , 울란바타르를 강타한 집중 호우로 인해 게르 1,000여채가 떠내려 가고 사상자도 났으며 많은 이재민이 발생했다고 한다.
이 당시 칸-울 지구에 물이 차 올라 사람들이 걷거나 차가 운행하기도 힘든 형편이었다고 하는데 아직도 길 곳곳에는 물이 제대로 빠져나가지 못하고 고여 있어서 길에는 악취가 진동하고 있었다.
칸-울지구의 건강과 구호 활동을 위해 봉사하는 '몽골 적십자사 칸-울지부'를 찾아가는데 거리에 고인 흙탕물을 이리저리 피해가며 걸어 가야 했다.
조그만 판자문을 통해 들어간 좁은 공간에는 벽돌집 한동과 몽골식 전통 가옥인 게르(Ger) 두채가 있었다.
몽골 적십자사 칸-울지부는 2001년도에 적십자사에서 건립했는데 우리를 맞아준 게르는 EU에서 지어준 것이다.
동네 주민들과 자원봉사자 몇 분이 먼저 오셔서 일행을 반갑게 맞아 주셨다.
한국 RCY 일행들은 준비해 간 우정의 선물 일부를 칸-울 지역에 전달했는데 우정의 선물은 생활 필수품과 학용품들이다.
우리가 준비해 간 작은 선물이 이분들에게 귀하게 쓰여졌으면 하는 마음이다.
이어 복지 센터로 쓰이는 게르 안으로 인도되어 들어갔는데
밝은 외부에서 게르의 실내로 처음 들어가면 갑자기 너무 어두컴컴하다는 생각이 들지만
게르의 둥근 천정(터너)에서 들어오는 환한 햇살로 인해 곧 눈이 밝아지고 모든게 익숙해진다.
게르의 북쪽인 신성구역에는 칭기즈 칸의 초상화가 붙어 있고
역대 칸-울지구 적십자 책임자인 듯한(?) 사진들이 벽에 붙어 있었다.
게르의 중앙에는 귀한 생수와 사탕이 전통식 탁자 위에 베풀어져 있었고
몽골 전통 우유과자인 '아롤(aaruul)' 도 '무지개의 나라 솔롱고스(solongos,몽골에서 한국을 이르는 말)'에서 온 방문객들을 기다리고 있었다.
먼저 칸-울지구 적십자 지부장과 자원봉사자 대표의 인사가 있은 후 한국측 대표의 인사와
가지고 간 우정의 선물 및 대한 적십자사 총재의 선물 전달식이 이어졌다.
환영해 주신 분들 중에서 녹색 '델(Deel,몽골 전통 의상)'을 곱게 차려 입으신 이 할머니는 1955년부터 지금까지 54년간 자원봉사를 하셨다는데 가슴에는 여러개의 기념 뱃지와 훈장이 빛나고 있어 할머니의 활동 경력을 짐작할 수 있었다. 오랫동안 자신을 내어주는 자원 봉사를 하셨기 때문일까? 올해 86세라고 하시는데 그 태도는 배우 당당하고 자신감이 넘쳐 보였고 목소리에는 힘이 있었다.
자주색 델을 곱게 차려 입으신 이 할머니는 70년 동안 적십자 자원 봉사를 하셨다고 하는데
몽골 적십자가 올해로 70주년을 맞이한 것을 생각하면 이 할머니는 거의 몽골 적십자의 산 증인이라고 할 수 있다.
노란 델을 입으신 라마승은 이곳에서 학생들에게 전통 예절을 교욱하는 일을 맡고 있다고 한다.
이어서 이 지역 노인들이 나와서 멀리서 온 방문자들을 환영하는 '장기 자랑 공연'이 이어졌다.
봉사 활동을 하러 갔는데 노인들에게 도리어 '위문 공연'을 받은 것이다.
주객이 전도된 것 같아서 처음에는 약간 어이가 없었지만 노래를 부르거나 기타를 치는 이 노인들에게는 멀리서 온 방문자들에게 자기들의 숨어 있던 실력을 보여준다는게 또 얼마나 즐거운 일일까..생각하며 기분좋게 들으면서 박수도 신나게 칠 수 있었다.
노래의 반주로 아코디언과 기타를 연주하던 할아버지는 이어서 기타 독주, 하모니카 독주까지 한다. 한곡이 끝나는가 하면 또 다른 곡이 이어지고......^^ 젊었을 때에 한가락 날리고도 남았을 이 할아버지의 끼는 이날 완전 날개를 달았다.
칸-울지부 적십자사 복지센터에서는 이 지역에 거주하는 노인들의 복지 증진을 위한 일과 식사 등을 제공하는 등의 봉사를 하고 있는데
이날 한국에서 방문한 일행은 노인들에게 생활 필수품을 전달하는 외에 몽골 자원 봉사자들과 함께 마사지 봉사를 했다.
라마승 또한 한국에서 온 사이비 마사지사(?)의 손길에 몸을 내맡기고 편안함을 즐겼다. 발에 신은 특이한 부츠는 '고탈(Gutul)'이라고 하는데 가죽으로 되었으며 우리나라 고무신처럼 앞코가 살짝 들리고 좌우가 없는 것이 특징이다.
마사지 후 할머니들을 즐겁게 해드리기 위해 이쁘게 문신 스티커를 붙여 드리니 너도 나도 와서 팔뚝을 내미셨다.
살며시 스티커를 떼어 문신이 나타나면 "오~~!" 하면서 너무 즐거워 하셨다.
화장을 곱게 하고 몽골 전통 노래를 멋들어지게 불러주던 이분도 문신이 아주 맘에 드셨나 보다.
별 것 아닌 봉사에도 너무나 좋아하고 기분 좋아 하시던 어르신들은 우리의 마사지 봉사를 다 받고 나시더니
이번엔 수고한 한국 방문자들에게 마사지를 해주고 싶다고 하시는 것이 아닌가...!
우리는 놀라서 절대 그럴 수 없다고 손사레를 치고 여러번 거절한 후에야 간신히 그분들의 마사지 시도를 막을 수가 있었다.
포라로이드 카메라가 있다면 즉석에서 사진을 현상해서 드렸으련만..... 미쳐 가져 가지 못했기 때문에 이분들의 사진을 인화지로 현상해서 몽골 적십자사로 우송해 주려고 한다.
선물 전달과 마사지 봉사를 마치고 나니 칸-울 지사에서는 방문한 일행을 위해 선물을 준비했다고 내놓는다. 아니...이런.... 봉사받는 분들이 선물을 준비하다니....이런 경우도 있나....ㅠㅠ 우리는 극구 만류했지만 이분들은 자신들이 정성이라며 조그만 민속 악기 모형을 우리에게 선물해 주었다.
나무로 만든 몽골을 대표하는 민속 악기의 이름은 '모린호르(morin khuur,馬頭琴)'인데
모린호르의 음색이나 연주하는 영상은 다음 기회에 소개하도록 하고....
이제 떠나야 할 시간...
몇 시간 머무르지 않았지만 어르신들은 헤어짐을 너무나 서운해 하셨다. 초원의 거친 삶 속에서 한번 헤어지고 나면 언제 다시 만날지 기약이 없었던 것처럼 솔롱고스의 방문객들도 언제 다시 만날지 기약할 수 없으므로....
계속 손을 흔들며....
'바야르태(Баяртай, 안녕히 가세요)'! 를 말하면서도 손을 쉽게 놓지 못 했다.
짧은 만남이지만 헤어짐은 모두를 찡하게 했다.
할머니는 들어가시라는 우리의 만류에도 불구하고 마을 어귀 도로까지 따라 나오며 손을 계속 흔드셨다.
어렵게 사는 몽골의 달동네에 가서 건네 주고 온 선물은 별 것 아닌 생활 필수품이었지만
그들에게서 받은 관심과 사랑은 전해 준 선물보다 더욱 크고 귀한 것이었다.
힘들게 살면서도 웃음을 잃지 않고 밝은 표정과 자신감 넘치는 태도를 보여준 그 어르신들을 보니
우리가 과연 그들을 도와주러 갔던건가.....생각되어 조금은 부끄럽게 여겨졌다.
몽골 가서 무엇을 하고 왔냐고 물으시는 분들에게 난 이렇게 말하곤 한다. "주러 갔다가 더 많이 받고 왔노라"고.....
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울란바타르에서 처음 맞이하는 아침. 지난 밤 긴 여정에도 불구하고 아침 일찍 눈이 번쩍 뜨인다. 창을 열고 밖을 보니 햇살은 비치기 시작하는데 하늘이 아직 환하지가 않다.
조식 시간인 8시까지는 시간이 좀 있는지라 같은 방을 쓰고 있던 이쁜 S양과 함께 호텔 주변을 한바퀴 돌아보기로 했다.
울란바타르에 머무는 동안 계속 MIKA라는 호텔에 머물렀는데 보시다 시피 외관 및 내부가 매우 소박하다. 한밤중에 울란바타르에 내려 버스를 타고 호텔에 당도하니
주변과 호텔 방에 불빛이 거의 없고 으시시하기만 해서 모두가 경악했다는....^^
왜 이런 허름한 곳으로 숙소를 정했나 하고 실망했는데 의아했던 부분은 아침에 되어서야 풀리게 되었다.
몽골 적십자 건물이 호텔과 바로 담 하나를 사이에 두고 지척에 있었던 것이 호텔 선정의 가장 큰 이유였고 주변 대부분이 건물이 관공서와 학교였기 때문에 낮에는 차와 사람이 왕래하나 밤중에는 암흑 천지일 수 밖에 없는 곳이었다. (사실 울란바타르 다운 타운도 밤이 되면 많이 어두워서 다니기가 매우 위험하다.)
호텔 정문 앞에 넓은 대지를 차지하고 잘 지어진 건물이 있기에 현판을 살펴보니 스위스 대사관이다.
이른 아침이라 문은 굳게 닫혀 있고 창살 사이로 보니 정원에 풀이 더부룩하게 자라있는 모습이 먼저 눈에 들어온다. 우리나라 같으면 잔디를 깨끗하게 다듬었을텐데.... 몽골에 머무르면서 보니 시내 중심부에도 잔디를 다듬으며 관리하는 곳은 별로 없었다. 몽골에서 풀의 의미는 우리처럼 조경을 위한 것이라기 보단 가축들의 사료의 의미가 더 크기 때문일까....? 실제로 다른 지역에서도 시내 한복판 길거리에서 소들이 어슬렁거리며 풀을 뜯어 먹는 광경을 쉽게 목격할 수 있었다.
스위스 대사관 바로 옆에는 또 다른 대사관이 자리잡고 있었는데
경비 초소에 붙은 국기를 보아하니 이 건물은 불가리아 대사관이다.
불가리아 대사관의 바로 맞은 편에는 일본 대사관이 자리잡고 있는데 건물도 깨끗하고 입구 또한 외관이 훌륭하다.
다른 건물과는 달리 문 앞에 꽃도 심겨져 있고 잔디도 잘 다듬어져 있으며 주변 또한 먼지 하나 없이 정갈하다.
다시 호텔 반대쪽 좁은 골목으로 들어가니 몽골 양식이 살짝 가미된 재미있는 건물이 나타났다.
Soyol Erdem University 라고 하는데 일본과 결연한 대학인 것 같다.
대학 건물 옆의 차 한대 다닐만한 좁은 골목으로 들어가니 어....! 살짝 후미진 곳에 한국 대사관이 자리잡고 있는 것이 보인다.
대한민국 대사관이라는 한글이 눈에 확 들어온다.
해외에 나가면 다 애국자라더니..... 평소에 그냥 지나치던 태극기도 몽골에서 만나니 너무나 반갑다.
경비 초소 안에 경찰이 있기에 손짓하여 불러내어 대사관 정문 앞에 세우고 포즈를 취하게 했다. 밤새 근무를 해서 그런가.....삐딱하게 쓴 모자 아래 눈이 약간 피로해 보인다.
외모로 보면 몽골 경찰이 아니라 완전 한국 경찰같이 보이는데 몽골 경찰도 복장은 한국과 거의 비슷하다.
한국 대사관은 위치도 일본 대사관이나 다른 대사관에 비해 후미진 곳에 있거니와 건물 또한 약간 초라한 느낌이 든다. 살짝 행랑채 같은 느낌의 한국 대사관을 보니 여행자의 기분이 썩 유쾌하지는 않다.
대사관의 외관이나 규모만 보고 그 나라의 위상을 짐작할 수야 없겠지만 번듯한 일본이나 스위스 대사관에 비해 약간 초라한 느낌이 드는 것은 나만의 생각일까? 그래도 몽골에서는 한국을 대표하는 건물인데....! 요즘 국내 자치 단체의 으리으리한 청사와는 너무 비교가 된다. 국내 기관 청사 신축에 너무 많은 세금을 낭비하지 말고 해외 공관 건물에도 지원을 좀 늘렸으면....하는 개인적인 바램을 가져 본다.
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해외 여행을 많이 다녀보지는 않았지만 근래 몇개국을 여행하면서 느낀 점이 있다면 우리나라 인천 공항 만큼 시설이 좋은 공항도 찾아보기 힘든다는 것이다. 너무 넓어서 출입국시에 많은 거리를 이동해야 한다는 것 외에는
정말 세계 어디에 내놓아도 자랑할만한 웰빙 공항이다.
출국시에 검색대를 통과하기 전에 시간이 좀 있으면
공항 4층에 위치한 공항전망대(Airstar Terrace)에서 차를 마시거나 인터넷을 즐기곤 하는데
세상에서 제일 편한 릴렉스 의자에 몸을 한번 맡겨보면 비행기 탑승을 미루고
그곳에서 한숨 푸욱 자고 싶은 생각이 간절히 들기도 한다.
인천에서 몽골 울란바타르로 가는 항공편은 대한항공과 몽골 항공, 두편이 있는데 대한항공편은 몽골 항공보다 약 7만원 정도 비싼 항공 요금에도 불구하고 많은 사람들이 대한항공편을 이용하고 있다.
인천 발 울란바타르 항공편은 운항은 매일 1회, 인천 발은 저녁 8시 10분이고 울란바타르 발은 무려 새벽 12시 20분에 출발한다. 몽골에 도착하면 이미 한밤중이 되거나 돌아올 때도 깊은 밤중에 출발해야 하는 다소 무리인 항공편이다.
밤중에 도착하고 한밤중에 출발하는 항공편이기는 하지만 몽골 여행에 최고의 적기는 바로 여름인지라 커다란 에어버스는 완전 만석으로 운행하고 있었다.
여행의 묘미 중에서 기내식을 먹는 맛도 빼놓을 수 없다.
비즈니스 클래스를 한번도 이용해 보지 못한지라 내겐 이코노미 클래스의 기내식도 즐겁기만 하다.
팔도 못 제대로 못 펴는 좁은 공간에서 조그만 포크,나이프,스푼등을 사용해서
코딱지만한 기내식을 먹을 때마다 떠오르는 건 어릴 떄 소꿉놀이하던 기억.
그래서 기내식은 여행을 시작한다는 설레임과 함께 여행자를 한동안 동심으로 돌아가게 해주기도 한다.
인천에서 저녁 8시 10분에 출발한 항공기는 현지 시각 10시 40분(서울 11시 40분)에 도착하니 3시간 30분이 걸리고 울란바타르에서 새벽 12시 20분(서울 1시 20분)에 출발하면 인천공항에 4시 20분에 도착하게 되니 기내식 한번 먹고 양치질하고 책 몇 줄 읽지 않아서 금방 도착하게 된다. 정말 몽골 울란바타르는 서울에서 북경, 도쿄, 타이빼이 다음으로 가깝다는게 실감이 나는 부분이다.
울란바타르 시각 10시 40분, 공항에 도착해서 탑승구를 통해서 밖으로 나오니 헉.... 몇 걸음 안 걸으니 바로 입국 수속장이다. 이렇게 편리할 수가.....^^ 여행의 피로가 엄습할 때 공항의 규모가 작다는건 때로는 아주 도움이 된다.
입국 수속을 마치고 내려 오니 바로 컨베이어 벨트 위로 짐들이 빙빙 돌아간다. 이것도 공항에서 단 한군데 뿐이니 어디서 짐을 찾아야 하나....하고 헛갈리지 않으니 좋다.
수하물을 찾아 공항 밖으로 나오니 헉.....! 이럴 수가...ㅠㅠ 울란바타르에 비가 온다. 보슬비도 아니고 "우르릉~~~ 꽝꽝~~!!" 천둥이 치면서 비가 주룩 주룩 내린다.
오기 전 인터넷 검색을 통한 사전 지식으로는 몽골에는 거의 비가 안 오니 우산은 필요없고 우산이 필요한 경우는 다만 초원에서 볼 일 볼 때 가리개 대용으로 필요하다던데..... 한국의 장마를 피해 몽골에 오면 눈부시게 파아란 하늘만 볼 걸 기대하고 왔는데 첫날부터 의외의 날씨가 우리를 반기더니 몽골에 체류하는 동안 번개와 천둥을 동반한 비에 우박까지 다양한 날씨를 경험할 수 있었다. 이틀을 제외하고는 거의 하늘이 꾸물럭하게 흐리거나 비 오는 날이 계속되어서 나의 사랑스런 카메라를 울게 만들었다. (아무래도 파아란 하늘을 찍으러 몽골에 다시 가라는 계시..??)
몽골로 입국할 때는 비도 오고 해서 공항을 제대로 돌아볼 수 없었으므로
몽골에서 출국시에 돌아본 울란바타르 공항을 살짝 소개해 드리자면.....
공항 앞에 내려서 맞은 편 주차장을 보니 소박하기 이를데 없다.
한국의 대형 마트 주차장 정도의 크기보다 약간 적다고 생각하면 된다.
울란바타르 공항의 명칭은 '칭기즈 칸 국제 공항'인데 영어 표기 양 옆에 쓰인 글자는 '몽골 전통 문자'이다.
'칭기즈 칸'이라는 이름에 어울리게 공항의 벽에는 칭기즈 칸과 티무르 칸등의 대형 초상화가 걸려 있고
공항의 벽면 장식에도 칭기즈 칸은 위엄있는 모습으로 여행자를 환영해 준다.
한밤중의 출국이라 이미 몽골 항공은 휑하니 빈 데스크만 공항을 지키고 있고
밤 늦은 시간이라서 공항은 조용하기만 하고 여기저기 앉아 있는 승객과 승무원은 다 한국 사람이다.
일행의 남자 팀원이 아내의 선물을 아직 못 샀는데 무엇을 사면 좋겠냐고 물어본다. "여자들에겐 그저 파우더 컴팩트 같은 화장품이 최고죠~! 안에 들어가서 면세점에서 하나 사다드리면 좋아하실거에요...!"하고 말하니 아주 좋아한다. 그런데 수하물을 부치고 공항 검색을 통과해서 들어가니 헉....이게 웬 일..... 공항 안에 면세점이.....! 면세점이 없는 것이다...!! 아무리 둘러보아도 조그마한 공항 라운지에는 커피숍 한군데와 조그만 관광 상품점 세군데가 전부일 뿐 눈 씻고 보아도 면세점이 없는 것이다. 샤넬, 구찌.....등의 명품 샵이 즐비한 인천 공항에는 견주지 못하더라도 조그만 복합 면세점이라도 있겠지 생각한게 오산이었다. (2층에 가면 규모가 크지는 않지만 보드카 및 캐시미어, 향수, 시계를 파는 면세점이 있다는 걸 이후에 알게 되었는데 몰라서 들리지 못한 것이다.)
관광 상품점 또한 한국인이 경영하는 샵인지 영어로 가격을 물으니 유창한 한국말로 대답한다...ㅎ
심심해서 관광 상품점을 여기 저기 둘러보니 진열된 상품은 퀄리티가 그다지 높지 않은데도 불구하고 너무나 비싼 가격이다. (몽골의 공산품 가격은 한국과 별로 다를 바가 없이 매우 비싼 편이다.)
몽골의 전통 복장을 담은 사진 책자에 관심이 가서 물어보니 한화로 거의 7만원.....우리나라 책보다 훨씬 비싼 가격이다.
할 수 없어 주인 몰래 뒤적이며 구경하고 사진만 살짝 찍었다.
라운지의 벽에는 최근에 불어온 몽골의 한류를 증명이라도 하는 듯 한국 병원의 대형 광고가 붙어 있고
벽에 걸린 삼성 TV에서는 한국 위성 방송이 방송되고 있어서 몽골에 거세게 불어온 한류가 다시 한번 실감이 되었다.
울란바타르 공항..... 우리의 골리앗 같은 규모의 인천 공항에 비하면야 정말 소박하기 그지 없는 공항이다. 하지만 공항의 크기나 부대 시설로 어떤 나라의 공항이 좋다...나쁘다...라는 표현을 할 수는 없다고 생각한다. 미지의 세계로 나아가는데는 공항의 크기나 시설이란건 그다지 중요한건 아니니까..... 나를 '파아란 초원의 나라 몽골'로 인도해준 울란바타르 '칭기즈 칸' 공항.
나에게는 또 하나의 추억의 장소로 기억에 오래 남아있을 것이다.
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가깝지만 잘 알려지지 않은 푸른 초원의 나라, 몽골. 이번 몽골 방문은 개인 여행이 아니라 봉사와 국제 교류가 주목적이었고 활동 장소가 울란바타르 인근에 한정되어 있었던 관계로 사적인 취향대로 사진을 찍고 관심있는 부분들을 천천히 돌아보는 것이 애시당초 불가능한 일이었다. 하지만 칭기즈칸의 정신이 살아서 움직이는 몽골까지 가서 그냥 돌아올 수는 없는 일. 이동하는 도중이나 행사 도중에라도 눈에 보이는 것은 무차별적으로...필사적으로 다 셔터를 눌러 대었는데 이렇게 담은 사진들을 집에 돌아와서 열어 보니 정말 기가 막힐 지경이다.
자, 이 산만하기 짝이 없는 사진들을 가지고 어떻게 포스팅을 하지..? 당최 계획이 떠오르지 않고 암담하기만 하다. 마치 만들 요리의 종류를 염두에 두지도 않고 시장에서 보이는 식재료를 닥치는대로 담아 와서 냉장고에 한가득 넣어두고는 오늘 저녁 도대체 무슨 요리를 해야 하지...? 하는 고민을 끼니 때마다 하는 것에 비유하면 좀 이해가 되실지.....^^
몽골에 잠시 다녀온다고 친지들에게 말하니 국가 명칭부터 헛갈리고 생소해하는 분이 많았다. 몽고? 몽골? 어떤게 정확한 표현이지? 학교 다닐 때 역사 시간에는 분명히 '몽고'라고 배웠는데 '몽골'은 또 무언지.....? 결론부터 먼저 말하면 몽고와 몽골은 같은 나라를 말하는 것인데 그 의미에 있어서는 아주 다르다고 할 수 있다.
국가의 이름은 '몽골(Mongol), 대외적인 공식 명칭은 '몽골리아(the Republic of Mongolia)'이다. 몽골을 몽고로 부르는 것은 마치 '한국인'을 '조센진'이라고 부르는 것에 비유할 수 있는데 그것은 중국 사람들이 몽골을 '몽고(蒙古)'라는 한자어로 표기한데서 기원한다.
그 한자는 무지몽매할 '몽[蒙]'자에 오래된 것이라는 뜻의 옛 '고[古]'자를 쓰는데 중국인은 주변 국가 중 유일하게 한번도 지배해 보지 못한 '강한' 몽골인을 '몽매하다'며 비꼬아 부른 이름이었다.
또한 중국인들은 항상 자신들만이 세상의 중심이고 주변국들은 오랑캐로 생각했기 때문에 동서남북의 다른 민족들을 다 오랑캐의 뜻을 가진 한자인 동이, 서융, 남만, 북적.. 등으로 불렀다. 중국인들의 표현에 따르면 우리나라는 동이(東夷), 즉 동쪽 오랑캐인 것이고 투르크 족은 '돌궐'로, '훈'족은 '흉노'로 표현하였으니....대부분 부족의 이름에는 비하적인 의미가 담겨져 있다. '몽골(Mongol)'의 원뜻은 '몽'이라는 부족이 '중심(골, ГОЛ)'이 되어서 세운 국가로 '세상의 중심'이라는 뜻을 가지고 있다. 이렇게 좋은 뜻을 가진 이름'몽골'을 비하하는 표현으로 바꾼 '몽고'라는 중국식 표현은 그리 좋은 표현이 아니므로 몽골인들의 앞에서는 더 이상 사용하지 않는 것이 좋을 것 같다.
몽골의 수도 울란바타르는 서울에서 평양, 북경,도쿄, 타이빼이 다음으로 가깝다. 이렇게 가까운 나라 몽골은 우리에게 지금까지 잘 알려져 있지 않았는데 몽골이 그동안 사회주의 체제를 유지했었기 때문에 우리와의 단절은 더 심하였고 우리도 모르는 사이에 역사적으로나 정치적으로 주변국들이 만들어낸 몽골 고립 정책에 동화되고 말았기 때문이다. 하지만 1990년에 이르러 공산당 일당 집권에 종식을 고하고 의회 제도를 받아들여 무혈 자유화를 이룬 이후 모래 폭풍보다 거센 개방의 바람이 불어오면서 우리나라와 교류의 문도 트이기 시작했다.
1990년 우리나라와 수교가 이루어진 이후 울란바타르에는 한국대사관이 설치되었는데 이 때문에 북한과의 관계가 소원해져 몽골의 북한 대사관은 한떄 폐쇄되었다가 다시 문을 열기도 했다. 이후 몽골 대통령 2명이 한국을 방문했고 김대중 대통령이 몽골을 답방하기도 하며 수교의 문은 점점 넓어져 현재 많은 몽골인이 한국에 체류하고 있으며 몽골에 체류하거나 방문하는 한국인의 수는 날로 증가하는 중이다.
요즈음 몽골의 젊은 대학생들 상당수는 한국에 대해 호감을 갖고 있으며 제2 외국어로 한국어를 배우는 것을 선호한다. 몽골의 텔레비젼에는 하루종일 한국 드라마가 방영되는데 한국에서 종영이 되자마자 몽골에 바로 방영이 된다고 하고 홈쇼핑 채널에서는 한국의 홈쇼핑 방송이 더빙만 몽골어로 되어 그대로 노출되는 것을 볼 수 있다. 몽골 젊은이들은 한국 노래를 좋아하는데 한국의 최신곡들을 우리보다 더 정확한 가사로 외워 부르는 것을 보고 깜짝 놀라기도 했다. 길에는 엑센트, 엘란트라, 마티즈, 그레이스....등 수많은 한국산 중고차가 도로를 점령하고 있으며 수퍼나 백화점에는 한국산 제품이 진열대의 많은 부분을 차지하고 있어서 몽골을 방문하는 한국인들을 놀라게 한다.
점점 가까워지는 나라, 마치 형제를 만난 듯 우리와 꼭 같이 생긴 사람들이 사는 나라 몽골. 지금부터 중구난방, 오리무중 몽골 여행기를 시작하려고 하니 기대감일랑은 던져버리시고 부담없이....편안하게....루비의 뒤를 따라오시길 바란다.
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저 돌아왔어요~! 돌아올 때면 지리한 장마가 끝났으려니 하고 생각했는데
아직도 비 내리고 꾸물럭한 날씨가 계속되네요. 아시아 전체를 커다란 구름이 감싸고 있는건가요? 눈이 아프도록 하늘이 푸르다는 몽골도 제가 있는 동안엔 흐린 날이 더 많았고 천둥 치고 비오고, 우박이 떨어졌다가 무지개 뜨는 등 '몽골은 비가 안 온다'는 상식을 뒤엎는 날씨가 계속되더군요.
몽골에 머무르는 짧은 기간 동안 많은 것을 체험하고 돌아왔어요. 몽골 적십자 중앙 본부를 방문하여 몽골 적십자 활동과 RCY(Red Cross Youth) 활동을 돌아보았구요. 울란바토르 인근의 칸-울 지역, 투브 지역, 손기노- 카이르칸 지역, 날라이 지역의 취약 계층과 소외 계층 아동들을 방문하여 준비한 '우정의 선물'을 전달하고 그들과 함께 하는 시간을 가졌어요.
특히 43년 만의 최악의 홍수로 수많은 게르(몽골 전통 가옥)가 떠내려가고 다수의 사망자와 이재민이 발생한 손기노- 카이르칸 지역에는 우정의 선물과 함께 성금도 전달하고 돌아왔답니다.
우리가 준비했던 우정의 선물은 사실 소박하기 짝이 없었던 것이는데도 몽골 적십자 관계자들을 비롯한 주민들은 너무나 기뻐하며 방문한 저희들에게 도리어 장기자랑으로 즐겁게 해 주는 등 관심과 사랑을 너무 많이 받아 '도움을 주러 갔다가 사랑의 빚을 더욱 많이 지고 돌아온' 방문이 되었구요. 특히 몽골 RCY 친구들이 베풀어주신 귀한 사랑은 제 가슴에 언제까지나 새겨져 있을 것 같습니다.
몽골에 가 있는 동안에 인터넷을 전혀 접하지 못하고 있다가 집에 돌아와 정원에 남겨 놓으신 여러 이웃분들의 축하글을 보고서야 황금펜이 된 것을 확인하고 깜짝 놀랐답니다.
이제껏 너무 즐겁고 편하게 블로깅했는데 얼떨결에 '베스트 View 블로거'란 칭호를 받으니 기쁨의 환호도 잠시...방문하시는 분들께 실망드리지 않도록 더 잘해야하는데.....하는 부담감이 밀려 드네요...^^ 베스트 블로거 선정을 더욱 열심히 하라는 경고로 받아들이고 최선을 다할 것을 약속드리며.....
축하해 주신 '모든 분'들께 너무 너무 감사드립니다.
몽골의 시리도록 푸른 하늘을 카메라에 가득 담아 오리라는 계획은 이틀 정도 맑은 하늘을 본 후 계속 흐린 날씨로 인해 약간의 차질이 생겼고 특히 오기 전날 간 테를지 국립 공원에서는 종일 비가 내려 거의 사진을 찍지 못했구요. 뿌옇게 안개가 뒤덮이고 비 내리는 몽골의 멋진 초원, 태초의 장소인 것처럼 신비스러운 강물과 숲길을
눈에...마음에.... 담아 왔다는 것으로 만족할 수 밖에 없었답니다.
그외의 '무차별적으로 마구 마구' 담아온 사진들은 한숨 돌린 후 정리하여 천천히 올려드리기로 하고.... 곧 방문해서 인사드릴께요~!!
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서태후는 청나라 말기 함풍제의 후궁이었던 자희황태후이다. 그녀를 일컫는 이름 서태후는 정식 명칭이 아닌데 태후(太后)는 황제의 모친을 일컫는 말로 황제 모친의 정실은 동(東)으로 후실은 서(西)로 표현한데서 이른 말이다.
서태후는 한 가난한 한족 농민 집안에서 태어나서 4세 때 양녀로 팔려갔다가 12세 때 다시 혜징의 시녀로 팔려갔다. 그후에 궁녀로 뽑혀갔는데 우연히 경극을 좋아하던 왕이 그녀의 노래를 듣고 맘에 들어해 그녀를 품었고 아들 재순(동치제)을 출산하여 비(妃)에 봉해졌다가, 그 이듬해에 귀비(貴妃)에 책봉되었다. 궁녀에서 귀비에 이르기까지 지위가 계속적으로 상승하면서 그녀의 마음 속에는 정권을 장악하고픈 욕망이 점점 커져 갔다.
함풍제가 죽고 아들인 동치제가 6세에 즉위하자 쿠데타를 일으켜 반대파를 일소하고 동치제의 섭정이 되는데 동치제가 죽자 누이동생의 3세 된 아들을 다시 광서제로 옹립하고 섭정이 되어 황실을 한 손에 쥐고 흔들게 된다. 광서제가 16세가 되자 친정이 시작되었지만 정치에 관심이 없던 동태후와는 달리 국정의 실권은 여전히 서태후가 쥐고 있었는데 광서제가 이를 싫어하여 강유위등과 함께 신정을 실시하여 입헌군주제로 전환을 꾀하자 서태후는 보수파 관료들을 부추켜 다시 쿠데타를 감행, 신정을 100일만에 종식시키고 광서제를 유폐시키는 등 무술정변을 일으킨다. 이후 의화단의 난을 이용하여 열강에 대한 선전 포고 이후 8개국 연합군의 침입을 받아 서안으로 피신하였으나 북경 귀환 이후 정치는 대외적으로 굴욕적 외교로 돌아서게 되고 청왕조의 권위는 실추된다.
광서제가 죽고 마지막 황제 '푸이'를 왕위에 세운 후 그날 죽게 되는 서태후(1835~1908). 서태후의 초상을 보면 한눈에도 엄하고 강한 인상으로 중국을 쥐고 흔들만한 기상이 풍겨나오는데.....
북경 시민의 아름다운 휴식처 '이화원'은 바로 서태후의 여름 별장이다. 중국의 최대의 정원이며 완전한 형태를 지니고 있는 황족 정원인 이화원의 규모는 실로 엄청난데 그 면적은 자금성의 4배, 천안문의 6배의 넓이라고 한다.
서태후는 피서와 요양을 위해 이화원에 각별한 관심을 두었는데 1903년부터는 대부분의 시간을 이 곳에서 보냈다. 이곳에서 신하들과 국정을 논할 일이 많이 생기자 정원 앞 부분에 궁전과 생활거주지구를 짓기 시작하여 이화원은 궁전과 정원 두 가지 기능을 모두 갖춘 황족 정원으로 거듭나게 되었다.
이화원 역시 자금성이나 만리장성처럼 수많은 관광객들로 문전 성시를 이룬다. 중국은 어딜 가든지 내국인들로 발디딜 틈이 없는데 가는 곳 마다 중국의 인구 13억이 실감이 된다.
이화원을 둘러보기 위해서 인수문을 거쳐 안으로 들어가 본다.
전각들 중 용마루가 없는 전각이 눈에 뜨였다. 우리나라도 임금의 침전인 강녕전과 왕비의 침전인 교태전은 용마루가 없는 무량각인 것을 볼 수 있는데 용은 왕을 상징하기 때문에 용이 자는 곳에는 용마루를 둘 수 없다는 등 여러가지 의견도 있으나 정확한 이유는 밝혀진바 없다고...
서태후가 정무를 보았던 인수전 전각 앞에는 황실의 권위를 상징하는 용,주작 등 여러가지 동물의 조각상들이 늘어서 있고
정원에도 중국 사람들이 좋아하는 여러가지 석물들이 정원을 장식하고 있다.
이화원의 3/4를 차지하는 곤명호(昆明湖)는 원래 평지인 곳을 파내어 만든 호수인데 인공 호수라고 믿기 어려울 정도로 그 규모가 실로 엄청나다. 겨울에는 얼음이 얼어서 스케이트를 즐기는 사람을 볼 수 있으며, 여름에는 보트와 곤명호 위를 운행하는 유람선을 타고 뱃놀이를 즐기는 많은 사람들을 볼 수 있다.
주위가 8km인 곤명호를 일주하는 멋진 모양의 유람선을 타고 곤명호를 한 바퀴 돌면 이화원을 구경하느라 힘들어 배인 땀방울이 시원한 호수 바람에 금방 말라 버리며 여행의 피로가 한순간 날아가 버린다.
호수 가장자리엔 군데 군데 조그마한 섬이 있고 그 섬을 아름다운 다리로 연결시켜 놓았다. 서태후는 밤이 되면 호수 안 작은 섬에 숨겨 놓았던 미남자들을 하나씩 자신의 궁궐로 불려들였다고 하는데 서태후와의 하룻밤을 보낸 미남자들은 소문이 퍼져나갈 것을 두려워한 서태후의 부하들에 의하여 그 다음날 아침 쥐도 새도 모르게 처치되었다고 한다.
곤명호를 안고 있는 만수산(萬壽山)은 곤명호를 팔 때 나온 흙을 쌓아 만든 인공산으로 화려한 누각이 있으며 이화원을 한 눈에 내려다 볼 수 있어서 역시 인기가 좋다. 만수산 앞의 산비탈길에 세워진 불향각은 높이 21미터의 거석 위에 세워진 전각으로 남쪽으로는 곤명호를 향하고 있고 뒤쪽으로는 지혜해불전을 기대고 있어서 이화원의 상징적 건축물이라고 할 수 있다.
만수산 아래 위치한 장랑(长廊)은 전체길이 728미터에 총 273칸의 회랑으로
이어진 복도 건축물로 중국에서 가장 크고 길며 유명한 회랑이다.
장랑에는 중국 각지의 화가의 그림 14,000 점이 장랑에 걸려있는데 중국 목조 건축물에 꾸며진 장식 예술인 이런 그림을 '소식채화'라고 한다. 그림의 주제는 자연과 동물, 인물 전기 등 중국 고전 문학의 내용에 등장하는 것이 주를 이룬다.
서태후의 한끼 식사는 주식이 60가지, 점심이 30가지 각종 산해진미가 128가지였다고 한다. 서태후의 하루 식사비는 백은으로 3kg 들었는데 그 당시 이돈으로 5000kg의 쌀을 살 수 있었으며 만명의 농민이 하루를 먹을 수 있었다고 한다. 옷만 해도 3000 여 상자가 있었는데 하루에도 몇 번씩 옷을 바꿔입는 등 사치의 극을 달렸다. 또 이화원에 전화 설치하는 것을 동의하지 않았는데 그 이유는 전화하는 사람이 무릎꿇고 전화하는지 앉아서 하는지 알 수 없기 때문이라고 한다.
궁녀, 내시, 대신들은 서태후를 무척 무서워 했는데 광서제의 아버지는 광서제를 황제로 올려놓는다는 말에 기뻐하질 못하고 무서워서 부들부들 떨었다고 한다. 그리고 내시들이 서태후의 머리를 빗겨 주었는데 머리카락 하나만 떨어져도 목이 달아났다고 한다. 그래서 이련영이라는 내시는 머리를 빗을 때면 소매가 넓은 옷을 입고 빗었는데 서태후의 빠진 머리카락이 모두 소매 안으로 떨어지기 때문에 서태후는 빠지지 않는다고 생각했다. 한 내시의 일기에 의하면 한번은 한 늙은 내시가 실수를 범했다 해서 인분을 억지로 먹였다고도 한다.
서태후 자신은 매일 저녁 애기 엄마의 젖을 먹는데 애기 엄마 두명은 목욕을 한 후 젖만 내놓고 몸을 붉은 천으로 감싼 후 다 감싸고 침대에 누운 서태후에게 무릎을 꿇고 젖을 먹였다고 한다. 이런 행위를 중국어로 '쎈양'이라고 하는데 얼마전 인터넷에서 중국의 중학교 남학생 수십명이 미혼모 여학생을 협박하여 미혼모란 사실을 알리고 싶지 않으면 모유를 달라고 협박하여 친구들이 공부하는 교실 안에서 여학생의 무릎에 누워 한가롭게 젖을 빠는 충격적인 사진을 본 일이 있다. 처음 여학생을 협박한 남학생은 다른 동료 남학생에게 젖을 빨게 해 주는 댓가로 돈까지 받아 챙겼다고.....ㅠㅠ 이런 인면수심의 흉악한 풍습이 아마도 서태후에게서 전해진 것이 아닌가....하는 생각이 문득 들었다.
서태후의 생애에 가장 유감스러웠던 것은 자금성의 정문인 오문의 중간문으로 들어가 보지 못한 것이라고 한다. 그 뜻인 즉 서태후가 비록 48년이나 중국을 통치했지만 황제도 아니었고 황후도 아니었다는 것을 말해 주고 있다.
환란의 청조 말기, 어떤 이에게는 시대를 밝히는 등불이었던 반면 어떤 이에게는 무시무시하고 매몰찬 이름이었던 서태후. 무소불위의 부귀 영화를 한 몸에 누렸던 서태후가 백성들의 피와 땀을 밟고 서서 만든 아름다운 정원 '이화원'은 지금은 수많은 평범한 북경 시민들의 휴식처가 되고 북경을 찾는 세계의 관광객들이 빼놓지 않고 들리는 명소가 되어 중국의 관광 수익에 큰 몫을 담당하고 있으니.... 참 역사의 아이러니가 아닐 수 없다.
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보행자 신호등이 켜지자 수많은 자전거의 물결이 횡단보도와 길을 메운다. 막강한 자전거들의 파워는 버스나 트럭에게도 절대 밀리지 않는다.
바로 중국 대도시 지역에서 흔히 볼 수 있는 풍경이다. 중국 경제의 급속한 발전으로 인해 중국 전역의 자동차의 수는 급증하였지만 아직도 중국 서민들의 제일 가는 교통 수단은 자전거. 어딜 가든지 쏟아지는 자전거의 물결은 이방인들에게는 참으로 장관이다.
도로에서 차와 자전거가 뒤섞여 다니니 중국 대부분의 도시에서 교통 질서란 그저 지키는 사람이 더 바보인듯... 사람이든 자전거든 무단 횡단은 기본이고 신호 무시에....심지어는 역주행도 서스럼없이 한다. 도로에서 역주행하는 차를 발견하면 반대편 차가 알아서 비켜 가는 정도...
천진에서 필자가 탄 빵차(다마스같은 차)가 갑자기 반대 차선으로 역주행하는 바람에 심년 감수했는데 그러지 말라고 그러니까 빨리 가려면 어쩔 수 없단다...ㅠㅠ 심지어는 고속 도로에서 역주행하는 것도 보았다는 친지의 경험담......
자전거의 종류도 가지각색이다. 제일 기본적인 자전거에서부터 삼륜 자전거 스타일, 인력거 스타일, 모터를 장착한 부르조아 자전거 스타일...... 하지만 새 자전거는 별로 보이지 않는다.
자전거로 끄는 인력거는 아직도 도시나 시골에서 다니면서 관광용이나 택시의 역할을 하기도 한다.
여자들은 자전거 탈 때 우리같이 바지를 고집하지 않고 치마를 입고도 잘 탄다. 어떤 여자분들은 미니 스커트를 입고도 아랑곳하지 않고 자전거를 밟고 다녀서 앞에서 보면 속옷이 훤히 다 보일 뿐 아니라 심지어는 치마가 길면 다리 위로 확 걷어부치고 넓적다리와 속옷을 구경시키며 타는데 그것을 보고 관심 두는 사람도 별로 없다.
중국 여자들은 기차 같은데 마주 앉아서도 짧은 치마 아래 속옷 처리에 신경을 전혀 안 써서 우리 나라에서 간 사람들이 시선을 어디에 두어야 할지 난감할 경우가 많다고 한다. 그래서 "아니 ,왜 중국 여자들은 짧은 치마를 입고 다리를 벌리고 앉아서 치마 속을 다 보이냐...." 하며 우리 나라 사람들이 불평을 하면 중국 사람들은 그런 말을 하는 우리를 더 이해치 못하고 도리어 갸우뚱하며 되묻는다고 한다. "아니......치마 안에 팬티를 입었지 않습니까......"라고......
아슬아슬한 미니 스커트를 입고서 속옷이 보일까봐 매우 신경쓰는 우리나라 여자들의 생각과는 달리 중국 사람들의 속옷의 개념은 우리와 약간 다른 것 같다.. 실제로 대형 할인점에는 치마를 입고 앉아 한쪽 다리를 올려 팬티 아랫부분을 완전히 노출한 채로 앉은 섹시한 모델이 사진이 벽면 전체를 차지하는 어마어마한 크기로 걸려 있어서 우리의 속옷의 개념과는 확연히 차이가 있음을 알게 된다.
자전거가 대중 교통의 큰 축을 담당하는 만큼 어딜 가든 자전거 주차장은 넓은 공간을 차지한다.
공원 주변에 주차시켜놓은 각양악색의 자전거들. 북경은 특히 황사와 매연이 심해서 안장을 비닐로 덮어놓았다. 자전거 도둑이 많다 보니 자전거마다 적게는 한 두 개에서 심지어는 5 개가 넘는 자물쇠를 채워놓기도 한다. 자물쇠 서너 개 정도는 도둑이 쉽게 열고 가져간다는데 다섯 개 정도 채워 놓은 자물쇠는 도둑이 열다 열다 안 되니까 분풀이를 하는건지 자기 자물쇠까지 하나 더 채워놓고 가버려서 주인도 타지 못하게 한다는 우스개 소리도 전해 온다.
우리나라에서는 자전거를 잃어버리면 울며 겨자먹기로 새로 사지만 중국에서는 해결하는 방법이 우리와 다르다고 한다. 이른바 후샹방주(互相幇助' 서로 돕는다는 뜻). 우리나라의 품앗이처럼 서로가 서로의 일을 도와줄 때 쓰는 말인데 자전거에서 후샹방주는 "내 자전거를 누가 가지고 갔으니, 다른 사람의 자전거를 몰래 가져오자."는 말이다. 중국인의 논리로는 이건 훔치는게 아니라 서로서로 자전거를 질리지 않게 돌아가며 쓴다는 것.
자전거 도둑이라니까 생각나는 영화가 한편 있다. 바로 51회 베를린 국제 영화제(2001년) 은곰상(심사위원대상)을 받은 왕소수 감독의 작품 '북경 자전거' 자전거를 타고 달리는 현대 북경 젊은이들의 힘겨운 청춘을 담은 이 영화는 오기와 뚝심 하나로 삶을 개척해가는 청년의 모습이 감동적으로 그려졌다.
구웨이의 택배 배달에 없어서는 안 될 필수품은 자전거. '구웨이'는 회사로부터 600위안(한화 12만원 상당) 짜리 실버 자전거를 대여 받게 되고 그 자전거는 순수한 '구웨이'의 마음을 설레게 한다. 결국 돈을 벌어 그 자전거를 자신의 것으로 만들 결심을 한 '구웨이'는 손님들의 불평 불만과 주위의 좋지 않은 시선에도 자신의 일을 꿋꿋이 해 나간다. 갖은 고생을 해 가며 그가 600위안을 거의 모았을 무렵, '구웨이'는 그만 그토록 사랑하던 자전거를 도둑맞게 된다. 결국 베이징 전체를 뒤져가며 자전거를 찾아 나선 '구웨이'는 드디어 어떤 소년이 그 자신의 자전거를 타고 다니는 것을 목격하게 되지만 항상 친구들과 몰려다니는 불량스러운 그 소년에게 아무 말도 못한 채 고민만 하게 된다. 베이징 도시의 뒷골목에 살고있는 고등학생 '지안' 그는 행복하지 못한 가정환경 때문에 삐뚤어진 생활을 한다. 나쁜 친구들과 어울려 다니며 싸움질도 하는 그가 유일하게 좋아하는 것은 귀엽고 깜찍한 여고생 '지아오'와 그리고, 얼마 전 얻게 된 실버자전거이다.
자다가도 일어나 자전거를 볼 정도로 자전거를 사랑하는 '지안'은 '지아오'와 산책하던 도중 누군가가 자신의 자전거를 훔치고 있는 것을 목격하는데. 친구들을 불러 그 도둑을 추격한 '지안'은 결국 도둑을 잡아 두들겨 팬 후 자전거를 되찾는다. 피투성이가 되어 그 자전거가 원래 자신의 것이라고 주장하는 도둑 '구웨이'를 뒤로한 채 친구들과 유유히 돌아가는 '지안'. 도둑으로 몰린 '구웨이'는 포기하지 않고 자전거를 되찾기 위해 계속 '지안'주위를 배회하는데. 하나의 실버 자전거를 둘러싼 그들의 싸움은 계속되고 그 사이 그 둘에겐 묘한 우정이 생기게 된다. 어쩔 수 없이 '구웨이'와 '지안'은 하나의 자전거를 서로 공유하는 방법을 터득해야만 하는데......
빨간 이층 버스가 런던을 상징하듯 북경의 모습은 자전거로 대변된다. 중국에서의 자전거의 의미는 거의 신발과 같다고나 할까. 신발이 없으면 밖에 나갈 수 없는 것처럼 자전거가 없는 북경의 생활, 아니 중국인의 생활은 상상하기 힘들다. 칼바람이 부는 영하의 추위에도, 40도를 오르내리는 한여름의 폭서에서도 북경 사람들은 삶을 위해 오늘도 열심히 페달을 밟는다.
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'인류 최대의 토목 공사'라고 불리우는 '만리장성'은 중국 역대 왕조들이 북방 민족들의 침입을 막기 위해 세운 방어용 성벽이다. 지도상의 총연장 길이는 약 2,700km이지만 지선까지 다 합한다면 약 6,400km에 이르니 만리를 훌쩍 넘어 만 육천리에 이르는 지구상에서 가장 길이가 긴 건축물.
중국의 상징이라고 할수 있는 '만리장성(萬里長城)'에 오르기 위해 북경에서 차로 1시간 정도 걸리는 팔달령에 도착했다. 이 팔달령은 교통이 편리하다는 뜻인 '사통팔달'에서 이름이 유래한 곳이라고 하는데 이곳의 만리장성은 보존이 가장 잘 되어 있어 만리장성 중에서도 대표적인 구간이며 대부분의 만리장성 관광은 이곳에서 이루어지고 있다.
만리장성에 쉽게 오르기 위해서는 케이블카를 이용하는데 멈추지 않고 움직이기 때문에 신속하게 올라타야 한다.
옛적 사람들은 힘들여 올랐을 만리장성을 요즘은 편안하게 케이블카를 타고 아래를 내려다보고 즐기면서 오를 수 있다.
장성에 점점 가까워질수록 엄청난 규모의 만리장성이 실감되기 시작하고 아래를 내려다 보면 발밑이 짜릿짜릿하기도 하다.
팔달령 정상의 해발고도는 1015m이며, 산세는 비교적 험준한 편. 장성 위에 올라 구불구불 기복이 심한 산세를 따라 멀리까지 뻗어있는 견고한 성을 바라보고 있으면 감탄이 절로 나온다.
만리장성은 이른바 "세계에서 가장 긴 무덤"이라고 불리기도 한다. 그것은 그 거대한 명성을 만들기 위해 수많은 사람들이 만리장성을 쌓다 죽었기 때문이고 일하던 사람들이 일을 하다 죽으면 고향에 돌아가지도 못 하고 장성 아래에 묻혔기 때문에 붙여진 별명이라고 한다.
장성에 올라 계단을 밟아서 헉헉거리고 올라가다 보면 점점 경사가 심해지는데 더 올라가다 보면 아예 계단도 없는 급경사가 나타난다. 윗부분의 계단이 없는 경사에서는 마치 누가 뒤에서 잡아당기는 듯 올라가기가 정말 힘들어 다리가 약한 사람들이나 연세가 많은 분들은 더 이상 올라가기를 포기하고 다시 내려가기도 한다.
팔달령의 정상 부분으로 가는 길목에 이르니 사람으로 길이 막혀 더 갈 수도 없이 밀려 있다. 왜 이렇게 길이 막혀있나 하고....겨우 뚫고 들어가보니 사람들이 사진을 찍으려고 길게 줄을 늘어서 있는 것이다. 아니....뭐가 있길래.....? 인파를 뚫고 머리를 들이밀어 보니 줄서 있던 사람들은 모두 한 비석 앞에 서서 기념 사진을 찍고 있었다.
그 비석에는 '부도장성비호한(不到長城非好漢)'라고 쓰여져있었는데 이것은 '만리장성에 가보지 않으면 <호한>이 될 수 없다'이란 뜻이니 중국 사람들은 만리장성에 올라보아야 진정한 남자라고 생각하는 모양이다. 진정한 남자가 되려고 사람들이 그렇게 많이 만리장성에 오르는건가....? 그래서 그런지 사진 한 번 찍으려고 줄을 서서 기다리는 사람들은 거의 다 중국 '남자'들이었다.
중국에서 느낀 것 중에 하나는 가는 곳마다 왠 사람이 그리도 많은지...... 북경 시내 어디를 가든지 사람이 물결로 바글바글....@.@ 13억의 중국 인구가 정말 실감이 났는데 여기 만리장성에도 장성이 무너질까봐 걱정될 만큼 많은 사람이 장성에 오르고 있었던 것이었다.
만리장성 위에 서서 아래를 내려다 보니 엄청난 건축물에 대한 감탄보다 장성을 쌓느라고 피와 땀을 흘렸을 수많은 백성들이 먼저 떠올랐다. 그리고 두번째로 떠오른 것은 '하루밤을 지내도 만리장성을 쌓는다'는 이야기였는데 만리장성을 소개한 김에 '하루밤을 지내도 만리장성을 쌓는다'는 말의 유래를 여러분들께 전해드릴까 한다. 이 이야기는 http://cafe.daum.net/yn30 에서 퍼와서 약간의 수정을 거쳤음을 알려드리며.....
뜻으로 이해하고 현재 사용되고 있지요. 그러나 본래 이말은 그 사용함에 있어서 그 내용과 뜻이 달리 시작되었고
그 원래 나온 배경과 그 어원은 우리가 지금 쓰고 있는 의미와는 사뭇 다르답니다.
중국에서 전해 내려오는 그 스토리를 소개하면 이렇습니다.
중국 진시왕이 만리장성(萬里長城)을 쌓을 계획을 세우고거국적으로 많은 석공들과 부역자들을 동원시키면서
그 대(大)역사를 시작해서 얼마되지 않았을 때였었지요.
어떤 마을에 한 젊은 부부가 막 결혼해서 아주 깨가 쏟아지게 살고 있었데요.
그렇게 재미있게 산지 불과 한 달도 다 채우지 못한 때에
남편이 그만 만리장성을 쌓는 부역장에 징용을 당하여 끌려가게 되었답니다.
그 때 나라법에 일단 징용이 되면 언제 돌아오게 될지 모르는 상황이어서 그
야말로 죽은 목숨이나 다를 바 없었데요.
그저 인편을 통해서 안부정도는 할 수 있었지만,부역장에 한 번 끌려 들어가게 되면 공사가 끝나거나
아니면 그 사람이 죽거나 해야지 그러기 전에는 나올 수가 없었데요. 졸지에 그 젊은 신혼부부는 그만 생이별을 하게 되었고 그 젊고 아리따운 부인은 아직 아이도 없는터라 혼자서 살아 갈 수밖에 없게 되었답니다.
남편을 부역장에 떠나보내놓고 외롭게 혼자 살고있는 외딴집에어느 날 지나가던 나그네가 찾아들었어요.
나그네는 여인의 남편 나이 쯤 들어보이는 젊은 사내였는데
싸릿문을 조심스레 밀고 들어서며
“갈길은 먼데 그만 날이 저물었고 이 근처에는 다른 인가도 없고 해서 이렇게
아들었습니다. 헛간이라도 좋으니 그저 하루 밤만 묵어 가게 해 주십시오”하고 정중하게 간청을 드렸어요.
그 여인은 혼자 살고 있기에 거절하고 싶었지만
매정하게 그리 할 수 없었던 것은 주변이 워낙 산세가 험한 데다가
또 인가도 없다는 것을 잘 알고 있어서
그 나그네의 사정이 너무도 딱한지라 묵고 가기를 허락했더래요.
저녁식사를 마친 후, 바느질을 하고 있는 여인에게 사내는 말을 걸었어요.
“보아하니 이 외딴 집에는 아주머니 혼자 살고있는 듯한데
무슨 특별한 사연이라도 있으신가 보죠?” 하고 물었어요.
여인은 숨길 이유도 없고 해서 남편이 부역가게 된 그 사정을 말해 주었답니다.
그 후 밤이 깊어가자 여인의 사정을 다 알아채고 난 그 사내는
노골적으로 수작을 걸기 시작했고 여인이 쉽사리 허락하지 않자실랑이가 거듭되었고 사내는 점점 더 안달이 나게 됐데요.
“이렇게 살다가 죽는다면 너무 억울하지 않습니까?
아주머니는 돌아 올 수도 없는 남편을 생각해 정조를 지킨들
그 무슨 소용이 있습니까? 아직 당신은 너무도 젊지 않습니까?
내가 당신을 평생 책임질 터이니 나와 함께 이 곳을 떠나 멀리 다른 곳으로 가서 행복하게 같이 삽시다 .”
사내는 별별 수단으로 여인을 꼬드겨 보았지만 여인은 냉냉하기만 했데요.
여인이 완강히 거절하면 할 수록 사내는 더 열이 나서 점점 더 적극적으로 달려 들었데요.
여인이 생각하기를 '깊은 이 야밤에 더욱이 인적이 없는 이 외딴집에서 나 혼자 절개를 지키겠다고 저항해 본다 한들
도저히 저 힘센 사내를 어떻게 당해 낼 것인가.....아무 소용없는 일이 되겠구나'하고 또 생각하기를 '내가 살아나려면 일단 사내의 뜻을 받아들여
몸을 허락하는 수 밖에 없겠구나'하고 체념하였데요.
그리고 여인은 이렇게 말을 하였드래요. “내가 손님이 원하는 뜻을 받아 드리려고 하는데
거기에는 한 가지 조건이 있어요”라고 말했드래요.
귀가 번쩍 뜨인 사내는 그 어떤 부탁이라도 다 들어줄 것이니말해 보라고 했어요. 그 때 여인은 말하기를.......
“내가 남편과 결혼식을 올리고 잠시라도 함께 하고 산 부
부간의 의리가 있으니 그냥 당신을 따라 나설 수는 없는 일이 아닙니까?
그러니 제가 새로 지은 남편의 옷을 한 벌 싸 드릴터이니
날이 밝는대로 제 남편을 찾아 가서 이 새 옷으로 갈아 입을 수 있도록 전해 주시고
그 증표로 남편의 글 한 장만 받아와 주셨으면 하는 부탁입니다. 어차피 살아서 만나기 힘든 남편에게 수의를 마련해 주는 심정으로
옷이라도 한 벌 지어 입혀 드리고 싶어서 부탁하는것이니 그리만 해 주신다면제 마음이 좀 가벼워질 것 같습니다.
그리고 또한 당신이 저의 심부름을 마치고 돌아오시면
저는 평생동안 당신을 의지하고 서방님으로 모시고 살 것입니다.
제 부탁을 들어 주시겠다고 지금 약속을 먼저 해 주신다면
오늘 밤 제가 몸을 허락하겠습니다.” 라고 말을 맺었데요.
나그네는 여인의 말을 듣고 보니 그리 어려운 일도 아니고
또 여인의 마음씨가 너무도 가상한지라 참 마음씨 고운 여인을
얻게 되겠구나 하고 내심 쾌재를 부르며 말하기를
“날이 밝는 대로 즉시 그리 해 주겠노라”고 약속하여 주었데요. 그 여인은 그 날 밤 그 사내를 받아 드렸고 그 사내는
‘이게 웬 떡이냐......’ 하는 심정으로 야수와 같이 달려들어 굶주렸던 그의 욕정을 만끽하게 채운 후 곧바로 골아 떨어졌데요.
아침에 누가 흔드는 기척에 사내는 그만 달게 자던 잠을 깨었어요. 눈을 떠 보니 어제 밤에 잠자리를 같이 했던 그 여인이 문 앞에 서 있는 것이었어요.
밝은 아침 햇살에 비치는 그 여인을 다시 보니
밤에 보던 때보다 더 젊고 절세의 미모에다 그 고운 얼굴이 아침 햇살을 받아 빛나니천하의 미색 양귀비가 따로 없다고 느껴졌데요. 그 사내는 그만 저런 미인과 평생을 같이 살 수 있다는 황홀감에 도취해
간밤의 피로도 잊은 채 벌떡 일어나 어제 밤에 한 약속을
한시라도 빨리 이행하기 위하여 길 떠날 차비를 하였드래요.
여인은 사내가 보는 앞에서 장롱 속에 있는 새 옷 한 벌을 꺼내 보자기에 싸더니 그 사내의 괴나리 봇짐에 챙겨 넣어 주는 것이었지요.
사내는 잠시라도 그 녀 곁에서 떨어지기 싫었지만
약속한 것을 꼭 지켜야 한다는 것을 알고 있었기에 마음이급해졌데요.
하루라도 빨리 심부름을 마치고 와서 평생을 그 녀와 해로하여야겠다 는일념으로
부지런히 길을 재촉했답니다.
드디어 부역장에 도착하게 됐고 그 사내는 공사판 감독관을 찾아가그 여인의 남편과의 면회를 신청하면서 그 감독관에게 말했데요.
그 여인의 남편에게 옷을 갈아 입히고 꼭 그 사람으로부터
한 장의 글을 받아 가야 한다는 사정 이야기를...... 그 감독관은 이야기를 다 듣고 나더니 말하기를“옷을 갈아 입히려면 공사장 밖으로 그 사람이 나와야 하는데
그 사람이 일하던 자리를 비우면 아니되므로 옷을 갈아 입는 동안
누가 그 사람대신 그 자리를 맡아 지켜주어야 합니다.
그것이 이 공사장의 규칙이기 때문에 그 사람이 옷을 갈아 입을 동안에
당신이 잠시 그리해 줄 수 있다면 당신의 부탁을 들어 줄 수 있오.”
사내는 그리 어렵지 않은 일이라고 여겨져 그리 하겠노라고 하였어요.
그래서 사내는 그 감독관을 따라 들어가 여인의 남편을 만날 수 있었고
가져 온 옷 보따리를 여인의 남편에게 건네주었어요.
여인의 남편이 감독관을 따라 옷 보따리를 들고 나가는 뒷 모습을 보면서사내는 그 여인의 남편에게 조금 미안하다는 생각이 들었데요.
여인의 남편은 아내가 보내 준 보자기를 펼쳤어요.
거기에는 자기의 새로 지은 옷 한벌이 들어 있는 것이 보였어요.
자기를 이토록 생각해주고 좋은 새 옷을 지어 보내준 아내의 정성에
눈물을 훔치며 저고리를 들어올려 입으려 하자 옷 속에서 편지같은 것이 떨어졌어요.
펼쳐 보니......
“당신의 아내 해옥입니다. 당신을 그 공사장에서 끌어 내기 위하여 이 옷을 전한 남정네와 하루 밤을 지냈습니다. 이런 연유로 외간 남자와 하루 밤을 같이 자게 된 것을 두고 평생 허물하지 않겠다는 각오가 서시면 이 옷을 갈아 입는 즉시곧바로 저의 집으로 돌아오시고 혹시라도 그럴 마음이 없으시거나 허물을 탓하시려거든
그 남자와 다시 교대하여 그 공사장안으로 들어 가십시오.”
남편은 생각하기를 자신을 부역장으로부터 빼내 주기 위하여
외간 남자와 하룻밤을 자기까지 하면서 그 어려운 일을 해 낸 아내를 용서하고
그녀와 평생 같이 오손도손 사는 것이 백 배 천 배 낫다고 생각되었고,
생각하기를 어느 바보가 '만리장성'이 완공되어져야 풀려 날 수 있는
부역장으로 다시 들어가 교대를 해 주겠는가? 하고 그 남편은 곧장 옷을 갈아 입는 즉시 그 길로 아내에게 달려가 아들 딸 낳고
현명한 아내 덕분에 행복하게 여생을 잘 살았다는 이야기입니다.
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북경 여행 중 저녁을 옥류관에서 먹을 기회가 있었다. 옥류관은 평양 옥류관의 분점인데 김정일이 외화 벌이의 일환으로 개점한 식당이라고 한다.
난생 처음 만나는 북한 사람과 북한 음식에 대한 호기심 반 설레임 반으로 식당 안으로 들어섰다. 우리가 들어간 홀은 비교적 깨끗하고 넓은 곳이었는데 탁자가 여러 개 놓여있고 앞에는 넓은 무대와 대형 TV가 놓여있었다. 메뉴로는 평양 냉면과 불고기 등을 시켰는데 음식 맛은 남한 사람의 입맛에는 너무 심심한 것 같았다. 남한식으로 변해버린 평양 냉면 맛에 익숙해진 탓인지 뭔가 빠진 듯한 밍숭한 맛이었다.
종업원 아가씨들은 다 한복을 입고 가슴에 김일성 배지를 달고 있었는데 다 북한 고위 간부들의 자제들이라 탈북의 위험이 없을 뿐만 아니라 자기들이 하는 일들을 아주 자랑스러워한단다. 밥을 먹는 동안 앞에서는 공연이 벌어졌는데 TV에서 나오는 노래방 반주에 맞춰 노래와 춤을 추고 떠꺼머리 총각과 아가씨의 사랑을 주제로 한 춤도 추었다.(약간 꼭두각시춤 같기도 한)
그 중 기억에 남는 것 하나는 양희은의 '아침이슬'이었는데 북한에서 제작한 노래방 영상인 듯 했다. '긴 밤 지새우고 풀 잎마다 맺힌~'이란 가사가 나오면 먼 동이 트고 풀잎에 이슬이 맺혔다가 또르르 떨어지는 그림이 나오고 '아침 동산에 올라 작은 미소를 배운다...'하면 한복입은 아가씨가 동산에서 배시시 미소를 띄는 둥....영상은 다 이런 식이었는데 '나 이제 가노라 ~ 저 거친 광야에~ 서러움 모두 버리고 나 이제 가노라~' 하는 대목에서 격동의 시절에 데모하는 장면이 나오는게 아닌가...... 대학생들이 머리에 띠를 두르고 독재자는 물러가라고 외치고 전경들은 그 데모하는 학생들을 무자비하게 봉으로 내리치며 최류탄을 떠트려서 피하고 도망치고 군중들이 오열하는 장면이 노래 배경 화면이었다.
순간 뒷목이 서늘해지면서....... 적지에서 밥을 먹는 듯 씹는 밥의 맛이 느껴지지가 않았다. 종업원들은 "맛있게 드시라~요"하면서 연신 옆에서 웃어댔지만 우리가 먹고 주고 가는 식사대와 팁이 다 북으로 보내져서 김정일의 야욕을 채우는 기금으로 쓰인다는 생각을 하니 영 떨떠름하였다.
그러나 밖으로 보이는 분위기는 여전히 화기애애하였는데 어떤 곡에서는 아가씨들이 식탁 앞으로 와서 "같이 춤추시라요~'를 연신 말하면서 아저씨들의 손목을 잡아 이끌고 앞으로 불러내어서 아저씨들이랑 몸을 대고 춤추는 등 꼭 면소재지 나이트 클럽같은 분위기를 연출하였다.
우리 식탁의 서빙을 맡은 아가씨는 눈이 동그랗고 볼이 통통한 북한식으로 보자면 상당히 이쁜 외모였는데 간드러지는 말투와 능숙한 접대 솜씨로 보아 경력도 상당히 오래 된 것 같았다.
동행에게 700 위엔이나 하는 (거의 90000원 상당) '해구신주'를 사드시라고 권하였는데 술을 가져와서 아저씨에게 간드러진 목소리로 "받으시라요~"하며 술을 한 잔 따르니 이쁜 아가씨에게서 술잔을 받아 기분이 좋아진 이분은 앞에 앉은 내게도 술을 권하라고 했다. 원래 술 한잔이라도 마시면 거의 기절에 이르는 나인지라 "아....술을 못 마시거든요...."하고 거절을 했더니 이 아가씨가 하는 말이 걸작이다. 가슴에 살짝 손을 대고 배시시 웃으면서 "이건 술이 아니고 제 마음입네다~(간드러진 북한 말투로....)" 나 또한 웃음을 터뜨리며 한 잔 받지 않을 수 없었다.
이 아가씨 또한 가슴에 김일성 배지를 달고 있었는데 옆 좌석에 앉아 있던 한국 관광객 아이가 "언니,가슴에 단건 뭐에요?"라고 물으니 '이건 경외하는 김일성 어버이 수령님이십니다."라고 다소곳이 말하였다. 그런데 다시 그 아이가 "언니. 그 배지 저 주시면 안 돼요?"라고 묻는 것이었다. 일순간 나도 놀랐는데 모두가 어떤 반응이 나올까 궁금하여 그 아가씨를 쳐다 보았다. 그러니 그 아가씨는 배지를 손으로 살포시 감싸쥐면서 "아무나 모시는 분이 아닙네~다~"라고 고개를 숙이곤 다른 자리로 물러갔다. 같은 말에 같은 얼굴 생김새라도 북한 사람들과 우리들 사이에는 아주 엄청나게 높은 장벽이 가로막고 있다는 걸 느끼는 순간이었다.
식사를 마시고 옥류관 식당을 나올 때는 종업원 아가씨들과 악수를 하고 손을 흔들고 헤어졌다. "통일이 되면 꼭 다시 만납시다~"라고 말하면서...... 나도 그 말을 하면서 이뿐 아가씨랑 악수하고 헤어졌는데 마음 속 한가운데서 뭔가 모를 약간의 서운함이 밀려오는 것을 느낄 수 있었다. 언제 통일이 되어서 그 아가씨들을 다시 만날 수 있을까......
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북경에도 우리의 인사동 거리와 같은 전통 고문화거리인 유리창 거리가 있다. 유리창 거리라고 하길래 처음에는 아.....가게 문이 다 유리창으로 되어있나보다...하고 생각했다. 실제로 가서 보니 가게 문이 유리창인 집도 많긴 했지만 그것에서 기원한 지명은 아니었다.
유리창(리우리창,琉璃倉)거리의 기원은 원나라 시기에 대도읍을 건설할때이곳에서 채색 유리기와를 만들었던 것에서 유래한다고 한다.
그 이후 명나라 때에는 은퇴한 관료들이 많은 도서와 골동품들을 가지고 이곳에 와서 정착하기 시작했으며 과거시험을 보러 오는 사람들이 이곳에 와서 서적을 빌려보거나 쓰던 붓등을 팔고 돌아가곤 하여 이곳 만의 독특한 문화분위기가 차차 형성되기 시작했다고 한다.
그 후 천안문 주변에 있던 도서 시장과 골동품 시장이 점점 유리창 거리로 이전되니 이 때부터 유리창 거리는 고문화거리로서의 모습을 드러내기 시작하였다.
우리의 인사동 거리는 고가옥은 별로 없고 상점만 있는데 비해 이 거리는 양쪽에 늘어선 가게들이 다 고가옥이다. 천진의 고문화거리나 북경의 유리창거리 모두 다 전통 건축이 잘 보존되어 있어서 우리의 인사동과 상당한 비교가 되었다.
유리창 거리에는 특히 붓이나 종이,골동품을 파는 점포가 밀집되어있는데 예전에 과거를 보러 온 사람들이 낙방하고 집에 돌아갈 때 노잣돈을 마련하기 위해 자기가 가지고 있던 문방구들을 이곳에서 많이 팔고 갔기 때문이다.
길에는 특히 인력거가 많이 보이는데 유리창거리와 전통 골목인 '후통'을 잇는 관광객용 인력거이다.
붉은 비단과 수술로 장식된 인력거는 왠지 세워서 타보고 싶은 충동을 느끼게 해서 밤에 후통 거리를 돌아볼 때 타보기로 했다.
북경 중심가의 밤은 낮보다 화려하다. 여름인데도 우리나라에는 크리스마스 시즌에만 장식하는 거리의 장식들이 거리 전체를 가로질러서 끝도 없이 화려하게 이어지고 있었다. 실제로 일반 서민들이 사는 집에는 전기가 부족하여 대부분 어두침침한 조명인데 반해 북경 시내 한복판의 전광판들은 엄청난 물량 공세로 북경 시민들을 유혹하고 있었다.
그 중에서 북경의 명동이라고 불리우는 왕부정(王府井) 거리는 특히 화려하기가 명동 못지 않은 곳인데 백화점과 화려한 점포들이 줄을 지어있는 곳이다. 왕부정거리의 자랑 중의 하나는 단연 길 옆에 끝없이 늘어선 포장마차. 중국인들의 음식 문화는 날아다니는 것은 비행기 제외하고 다리가 있는 것은 책상을 제외하고 다 먹는다는 우스개 소리를 반증이나 하듯 없는 것이 없는 길거리 음식의 천국이다.
특히 꼬치 요리가 많은데 상상을 초월한 꼬치 요리가 줄지어 있는 것을 볼 수 있다. 양고기 꼬치, 닭고기 꼬치.....뭐 이런 건 기본이고 뱀 꼬치, 귀뚜라미 튀김, 바퀴벌레 튀김, 전갈 튀김.......갖가지 기이한 음식은 다 있다. 그리고 번데기 꼬치도 포차마다 있는데 평소에 길거리에서 파는 번데기도 즐겨먹던 나는 중국 번데기 꼬치를 보곤 거의 기겁할 뻔 했다. 남자 엄지 손가락보다 더 굵은 번데기가 잔뜩 꿰어진 꼬치를 보는 순간 온 몸에 소름이 끼쳐서 모든 음식에 대한 거부감이 없는 글로벌한 입맛의 소유자라고 자부하던 필자의 식욕마져도 싹 없어지게 만든 원인이 되었다.
왕부정 거리에서 얼굴에 솜털이 보송보송한 공안 아가씨를 만났다. 사진 찍자니까 얼굴이 빠알개지며 포즈를 취하는데 정말 순박하게 느껴졌다.
얼마 가지 않아 재개발로 헐리게 되는 '후통(胡同)'은 좁은 골목이 끝도 없이 어이져 있는 북경의 민속 거리이다. 후통에서는 삼삼오오 둘러앉아 장기를 두고 있거나 속이 든 만두 쟈오즈를 소쿠리에 담아 파는 등 서민들의 사는 모습 그대로를 후통에서는 한 눈에 볼 수 있다.
인력거(黃包車)에 사람을 태워 유명한 후통의 거리들을 돌아보는 관람 코스는 후통을 사진으로 즐겨찍던 사진 작가가 생각해낸 아이디어라고 한다. 밤중에 자전거로 페달을 밟는 인력거를 타고 '후통'을 한시간 남짓 돌아보았는데 외등조차 없는 어두운 골목이라 사진을 전혀 남기지 못했고 그 고요하고 어둑어둑한 후통 골목의 신비하고 아름다운 느낌만 내 가슴 속 깊이 새기고 돌아왔다.
이 후통은 오래지 않아 다 헐리고 그 자리에 새로운 주택들이 들어선다고 한다. 다음에 다시 북경을 간다면 다른 곳은 들리지 않더라도 후통만큼은 며칠이라도 머물며 수백년 이어온 서민 가옥과 주민들의 때묻은 손자취를 사진으로 담아오고 싶다. 내가 다시 갈 때까지 부디 후통이 다 헐리지 않고 작은 부분이라도 남아 있었으면......
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중국에서는 서커스를 '잡기(雜技)'라고 부르는데 잡기는 북경, 사천, 상해 각 지방마다 그 특색이 조금씩 다르다. 북경 서커스는 중국 3대 기예라고도 말하는 무술, 서커스, 변검을 공연하는데 전통 공연장 공연에서 이 세가지를 다 볼 수 있다. 북경 전통 기예 공연장은 관람객으로 발 디딜 틈 없이 꽉 차 있었는데 플래쉬를 터뜨리지 못하는지라 조심스럽게 살짝 몇장 찍은 것을 소개해본다.
묘기 중에 엄청나게 크고 무거운 독을 조그만 아가씨가 발로 들어올려서 빙빙 돌리는 기술이 있어 관객들은 탄성을 발했는데 나중에 그 돌리던 독 속에서 다시 한 아가씨가 나와서 사람들은 깜짝 놀라고 말았다. 큰 독 무게+ 성인 여자의 몸무게를 발로 지탱하며 돌리는 조그만 아가씨.......상상이 되는가......
독에서 기어나온 아가씨가 독 위에 올라가면 그 독을 다시 발로 빙빙 굴린다. 사람을 독 위에 태운 채로.......정말 괴력이 아닐 수 없다. 중국엔 정말 별별 사람이 다 있는 듯....
북경 사자탈 놀이는 편안히 즐길 수 있다. 한 사자탈 안에 두 명이 들어가서 각양 재주를 부리는데 사진은 두 사자가 키스하는 귀여운 모습....^^
보는 사람이 숨도 제대로 못 쉴 만큼 아슬아슬한 묘기. 머리 위에 세운 받침 위에 의자를 8개 포개고 그 위에 나무 벤치를 다시 3개 겹친 후 제일 마지막에 물구나무를 선다. 보는 사람의 손에 땀이 고이고 입술에 침이 다 바짝 바짝 마르게 하는 최고의 난이도의 전통 기예.
언제 봐도 신기한 변검. 실제로 보기는 처음이었는데 눈도 깜빡이지 않고 쳐다보아도 어떻게 가면을 바꾸는지는 도저히 알 수 없었다.
중국 무술.....이라면 소림 무술이다.
소림사에서 무술 수행한 승려(?)들의 환상적인 무예 시범은 보는 이의 눈을 시원하게 해 준다.
우리 나라에서는 예로부터 서커스같은 잡기를 천시해 오는 경향이 있는데 비해 중국에서는 만리장성, 자금성과 같이 전통 종합 기예단을 북경의 3대 자랑으로 여길 정도로 높이 사고 있다. 우리 나라의 하나 뿐인 동춘 서커스단은 겨우 명맥만 이어 오고 있는데 반해 중국에서 서커스단에 입단하게 되면 많은 수입과 인기를 다 누릴수 있기 때문에 지원하는 젊은이들이 많다고 한다.
북경에서 이렇게 서커스를 본 이후 상해를 갔을 때에 다시 상해 서커스를 보게 되었는데 북경 서커스는 명함도 못 낼 만큼 화려하고 예술성이 뛰어난 서커스였다. 상해 서커스에 대한 소개는 다음 편에 다시 기술하기로 하고.......
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