루비의 정원

터키의 수도 이스탄불에서 차로 12시간 거리를 가면 나타나는 파묵칼레는 터키에서 손꼽히는 온천 휴양지이다. 터키어로 '목화의 성'이라는 뜻인 파묵칼레(Pamukale)는 목화솜을 깔아놓은 듯한 신기한 순백색 석회층으로 인해 유네스코 지정 세계 복합유산(세계에서 단 20 곳임)으로 지정되었다. 이곳에 오는 여행자는 신비한 경관 뿐 아니라 고대 '히에라폴리스(히에라볼리,Hierapolis)'의 유적도 함께 돌아볼 수 있어 좋다.

히에라폴리스는 BC190년에 페르가몬왕 에우메네스 2세에 의해 만들어졌다. 옛날에 파묵칼레 테르말 뒤 쪽에 있는 아폴론 신전의 플루토니움이라는 구멍 속에서는 마시면 죽는다고 알려져 있는 유독 가스가 나왔는데 이곳에 들어갔던 한 사제가 소량의 가스를 흡입한 뒤에 혼수 상태에서 신으로부터 계시를 받았다고 전해진 이후부터 히에라폴리스(성스러운 도시)라고 불리웠다고 한다. 이 도시는 비잔틴 시대까지 인구 십만명이 넘는 도시로 오랫 동안 결쳐져 번성하였으나 결국 셀주크 터키에 의해서 멸망하게 된다. 

유적 중에서도 '도미티안 황제의 문'이라는 3개의 연속 아치와 원통형의 탑으로 되어있는 건물이 눈에 뜨인다. 고대 도시의 남북을 관통하는 대로 끝에 위치한 이 문은 도미티안 황제를 기념하기 위해 AD 84~85년에 세운 문인데 로마 양식을 잘 표현하고 있어 '로만 게이트'라고도 불리우는 히에라폴리스의 상징적 건물이다.

19세기 말에 발굴이 시작된 유적 발굴 작업은 현재는 이탈리아가 중심이 되어 발굴 복원하고 있는데 히에라폴리스에서 순교한 빌립을 기념한 빌립 순교 기념 교회, 원형 극장, 목욕탕, 시장터, 체육관 등이 남아있다. 복원조차 힘들 정도로 방대한 유적으로 가득 차 있는 히에라폴리스의 유적들의 잔재는 당시 이 도시의 거대함을 그대로 느끼게 해 준다. 

히에라폴리스에는 무덤으로 이루어진 '네크로폴리스(죽은 자의 도시)'가 넓은 지역에 분포되어 있는 것이 눈에 뜨인다. 히에라폴리스는 옛날부터 온천으로 유명한데다 의학이 발달한 곳이어서 수많은 환자들이 이곳으로 찾아 왔는데 병 치료를 하러 왔다가 낫지 못하고 죽은 자들은 돌아가지 않고 이곳에 묻혔으므로 도시는 점점 무덤이 늘어갔다.
 

네크로폴리스의 무덤은 현재 12,000기 정도가 남아 있는데 그 중에는 도굴로 파헤쳐진 것도 많다. 형태는 석관,집 모양의 무덤,큰 규모의 사원 형태 등 다양한데 무덤의 형태에 따라 생전의 직업과 지위를 알 수 있다고 한다. 죽은자의 도시는 이곳을 찾는 사람에게 인생의 허망함을 느끼게 해주어 사람들은 일순간 숙연한 마음을 갖게 된다. 

히에라폴리스 박물관은 2세기에 만들어진 대로마 목욕탕의 벽과 아치,돔을 살려서 박물관으로 이용하고 있다. 신상,장식 조각,종교적 상징물과 히에라폴리스와 네크로폴리스에서 출토된 유물을 전시해 두었는데 너무 일찍 찾아간지라 문을 안 열어서 안을 돌아보진 못하였다.  

파묵칼레의 상징인 석회봉을 아래에서 올려다 보면 마치 새하얀 설산처럼 보이기도 하고 빙하처럼 보이기도 한다. 이 석회층은 대지 상부에서 흘러내려온 석회 성분이 함유된 물이 오랜 시간을 거쳐 결정체가 되고 대지 전체를 덮은 것이라고.....

이곳의 석회봉은 길이 약 3km, 두께 약 300m, 아래 평지에서 보면 약 100m의 높이로 형성되어 있는데 가까이 가서 올려다 보면 훨씬 더 높다는 인상이 든다. 윗 부분의 석회봉에서 걸어다니는 사람들이 마치 개미같이 보이는 것을 보면 그 규모를 짐작할 수 있다.

석회봉 위에 올라가서 아래로 내려다 보니 석회봉 아래 마을이 훤하게 보인다.

예전에는 이곳을 마음대로 출입했다고 하나 경관을 보호하기 위해 이제는 석회층의 자유로운 출입은 금지되었다. 

파묵칼레의 석회봉은 정말 솜으로 만든 요새같이 보이기도 하지만 다른 한 편 얼어붙은 폭포를 연상케도 한다. 온천수에 섞인 탄산석회 침전물이 수천,수억년 동안 두텁게 쌓여 만들어진 석회층이 마치 다랭이논처럼 펼쳐져있는데 여기에 고인 물은 아침 햇살을 머금을 때는 파아란 빛으로, 저녁 노을이 짙게 물들 때에는 붉은 빛으로 물들어 보는 이로 하여금 아름답다는 탄성을 자아내게 한다. 터키에서 사 온 CD에 들어있던 사진 이미지에는 석회봉 온천풀장에서 수영하고 있는 환상적인 장면이 들어 있었는데 한때는 이렇게 수영을 즐길만큼 수량이 풍부했다고 하나 현재는 석회층 보호 차원에서 입장이 금지되어있으므로 여기서 수영할 수는 없다. 

우리나라처럼 터키도 지나친 개발 붐으로 인해 온천은 점점 메말라가고 있다. 대지진이 있었던 14세기에 파괴된 석회층보다 사람들이 마구 들어가서 파괴시킨 석회층이 더 심각했다고 하는데  현재는 석회봉의 윗 부분까지만 출입이 허가되어있어서 신발을 벗고 석회봉으로 올라갈 수 있다. 입구 나무로 된 계단 옆에 아무렇게나 신을 벗어 놓고 들어가면 된다. 

 아침이라 사람들은 많이 없었지만 먼저 온 사람들이 온천수에 발을 담그고 놀고 있었다. 석회봉을 피부로 느끼기 위해서 맨발로 걸으면 마치 지압을 하는 것처럼 발바닥이 간질간질하다. 

파여진 도랑을 따라 온천수가 아래까지 흐르고 있는데 석회봉 위 물도랑 사이로 걸어보는 것도 특이한 경험. 도랑 안은 밖보다 암석이 거칠어 지압하는 것 처럼 발에 자극이 심하고 어린 아이발 처럼 연약한 피부를 가진 사람은 발이 따가울 수도 있으니 조심해야 한다.  바닥에 깔려 있는 석회가루는 미네랄이 풍부해서 피부의 주름 개선에 특효가 있다고 해서 관광객들은 하얀 가루를 얼굴에 바르기도 한다. 신발을 벗고 들어간 사람들은 석회봉 윗부분 여기저기에 고인 물에 너도 나도 발을 담그고 첨벙거리며 즐겁게 놀기도 한다. 고인 물은 그다지 깊지 않아 발목 정도 잠기는 정도이지만 따스한 물의 온기는 온몸으로 퍼져나가서 발에 났던 상처는 물론 지쳐있던 여행자의 몸과 마음을 포근하게 감싸준다.

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비시디아 안디옥에서 남서쪽으로 이동하여 골로새를 지나 라오디게아(지금의 데니즐리)로 가다보면 청옥같이 푸르고 아름다운 호수를 만나게 되는데 이 호수는 바로 터키에서 두 번째로 큰 에이르디르 호수다. (터키에서 제일 큰 호수는 반 고양이로 유명한 '반'호수이다.)  

마치 바다처럼 넓디 넓은 에이리디르 호수의 물빛은 신비로울 만큼 아름답다.

보통 빙하 호수의 물은 형언할 수 없이 아름다운 빛깔을 띄곤 하는데 에이르디르 호수는 빙하호도 아닌데도 눈이 시리도록 찬란한 터키의 하늘색을 그 가슴에 담아서 그런지 터키석 같은 물빛을 지니고 있다. 

호수가를 빙 둘러 한 바퀴 도는 구불구불한 도로는 가는 곳 마다 천혜의 관광지이다. 터키 사람들은  부자가 아니더라도 웬만한 사람들은 바다나 호수가에 여름철을 지나기 위한 별장들을 가지고 있는지라 이렇게 아름다운 호숫가에는 아름다운 호텔 ,팬션 ,빌라들이 즐비하다. 

에이르디로 호숫가에는 가도가도 끝없는 올리브 농원이 펼쳐져있고 과일을 재배하는 과수원도 많다. 사시 사철 강한 햇빛이 내리쬐는 터키의 과일은 당도가 높아서 아주 맛있다. 터키에서는 과일 값이 아주 싸기 때문에 터키 사람들은 웬만하면 과일을 박스채 산다.

너른 호수를 옆으로 끼고 한바퀴 돌다보니 호수와 꼭 같이 '에이르디르'라는 이름을 가진 아름다운 호숫가 마을이 나온다. 에이르디르는 비록 작은 시골 마을이지만 BC500년에 이미 촌락이 형성되어 있었을 만큼 역사가 오래 된 도시이다. 호반도시 에이르디르는 다른 도시에서 보기 힘든 차분하고 조용한 분위기를 느낄 수 있는데 주변에는 에이르디르 호수 뿐만 아니라 찬드르라는 유명한 계곡과 코바다 국립 공원등이 자리잡고 있어서 찾는 이들의 마음을 평화롭게 해 줄 뿐만 아니라 오래 있어도 싫증나지 않는 매력을 가진 도시라고 한다.

느긋하고 평화로운  에이르디르의 점심 시간, 케밥집 앞에도 밖에 나와 식사를 하는 사람들이 많이 보인다.

점심을 먹으러 들린 호숫가의 호텔에는 건물  5~6층 높이의 자작나무 군락이 호텔 1층 천정을 뚫고 자라고 있다. 원래 나무가 자라고 있던 곳에 호텔을 증축하여 지은 둣 한데 나무를 베지 않고 건물과 하나가 되게 만들었다.

호텔 내의 카페에 들어가 보니 카페의 주방 한가운데 아름드리 나무가 떡하니 자리잡고 있다. 자연을 거스르지 않고 자연과 하나가 되어 살아가는 이곳 사람들의 모습이 참으로 아름답게 느껴진다.
 

에이르디르의 중심부는 매우 작은데 성벽에서 보면 도시가 한눈에 들어온다.

근처 예실섬에는 휴양도시답게 팬션이 밀집되어 있는데 섬이라고는 하지만 이제는 매립되어 돌무쉬(조그만 합승 버스)를 타고 갈 수도 있다.

마을에 있는 오래 된 셀주크 성채 부근에는 15세기에 건설된 '흐르즈베이 자미'라는 사원이 있는데건물 뒷편에 미나레(첨탑)가 보이는 건물이 흐르즈베이 자미다.

흐르베이 자미 앞에 '된다르베이 마르마사(된바르베이 신학교)'라는 유적이 있는데 얼마전 복구되어 현재 쇼핑 몰로 사용되고 있다. 유적을 복구해서 쇼핑몰로 쓰다니.....정말 놀랍지 않은가?

에베소 바로 근처의 쿠샤다스라는 도시에도 해변에서 멀지 않은 곳에 '비둘기섬(귀베르진 아다스)'이라 불리우는 섬이 있는데
섬 전체가 아름다운 꽃으로 잘 가꾸어져 낙원 같은 이 섬에는 14,5세기의 아름다운 성채가 있다. 그런데 이 성채는 지금 복구되어 터키 청년들이 가장 좋아하는 나이트 클럽이 되었단다. 우리네 상식으로는 도저히 이해가 되지 않겠지만 터키에서는 기원전의 신전 기둥이 동네 아저씨들의 체스판이 되어 있고 로마 시대의 석관이 카페의 테이블로 쓰여 손님을 받으며 파묵칼레의 온천 수영장의 바닥에는 신전 기둥이 그대로 누워있는 정도이다.

놀란 외국인들이 터키 사람들에게 왜 이런 귀한 유적들을 박물관에 넣어 보호하지 않고 방치하냐고 물으면 터키 사람들은 참 이상한 소리를 다 듣겠다는 듯이 고개를 갸웃거리며 "나라 전체에 유물이 천지삐가리이고(널려있고) 온 나라가 박물관인데 왜 유리 상자 안에 그것을 가두어 두어야 하느냐"고 반문한다고.....실제로 이스탄불의 박물관에 가보면 유물이 하도 많아서 마구잡이로 쌓여있다는 느낌마져 든다고 한다.  

터키 사람들에게 유적이나 유물은 박물관의 유리 속에서 먼지를 뒤집어 쓰며 잠자면서 것이 아니고 동네 한가운데서 위치해서 그 곳을 드나들도 그곳에서 쉬며 사람들과 같이 숨을 쉬고 있었다. 터키의 유적은 이른바 죽은 유적이 아니고 살아있는 유적인 것이다.

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터키에서 가장 보수적인 도시가 어디냐고 물으면 터키 사람들은 누구나 예외없이 '코니아(콘야,Konya)'라고 대답한다.
수도 앙카라에서 250 km정도밖에 떨어지지 않은 인구 80만이나 되는 대도시가 왜 제일 보수적인 도시일까....하는 생각이 들지만
코니아에 내려보았더니 그 이유를 알게 되었다.



성경에서 '이고니온'이라고 불리웠던 코니아는 선사 시대까지 거슬러 올라가는 역사를 지니고 있는데
로마,헬라 제국 시대에는 브르기아 지방의 수도였을 뿐만 아니라
바울 시대에는 수리아와 에베소를 연결하는 유명한 상업 도시였다.
바울은 1차 전도 여행 때 바나바와 함께 이 곳을 방문하여(사도행전 13:51)
많은 유대인과 헬라인 신자를 얻게 된 기록도 있으며(사도행전 14:1~7)
1071년부터 1308년까지는 셀주크 투르크 제국의 수도이었기도 한  유명한 도시이다.

그런데 현대에 사는 우리에게 코니아가 알려진 이유 중의 하나는
이 곳이 '메블레비'로 불리우는 터키 이슬람 신비주의 '수피' 종단의 발상지라는 사실 때문이다.
메블레비 교단의 창시자인 '메블라나 젤라렛딘 루미'는 글을 모르는 일반 대중도
쉽게 신의 말씀을 이해할 수 있도록 '세마'라는 수행 방법을 고안해냈는데
'세마'는 흰 옷을 입은 수행자들이 음악에 맞춰 끝도 없이 뱅글뱅글 돌며 신과의 합일을 느끼는 방법이다.

수피즘에 대해 들어본 적 없는 사람들도 누구나 한 번 정도는
팔을 하늘로 치켜 들고 뱅글뱅글 도는 세마 명상춤을 본 적이 있을 것이다.
이 세마 명상춤은 무스타파 케말 대통령의 정교 분리 정책에 의해서 일시 금지되었으나
지금은 완화 정책으로 인해서 다시 볼 수가 있다고 한다.

메블레비에서 세마를 추는 사람을 '세마젠'이라고 하는데 그들의 의상이 흰색인 것은 수의를 뜻하기 때문이라고 하고

춤이 시작되기 전에 그들이 걸치는 검은 색 망또는 무덤을 뜻하고 머리에 쓰는 긴 모자는 묘비를 의미한다고.....
인간이 가장 겸손해지고 솔직해지는 죽음의 순간이야말로 신과의 합일을 느낄 수 있는 순간이란 것을 표현하는 것이라나. 

이 곳 코니아의 메블라나 박물관에는 수피파의 시조 메블라나의 묘가 있으며
터키의 다른 도시와는 달리 온 몸을 검은 차도르로 휘감은 여성도 심심찮게 만나게 되는 도시이다.

신비주의 이슬람의 도시 코니아는 셀주크 터키 술탄의 궁정이나 알라딘 자미(사원)등이 남아있는 역사적인 도시이기도 하지만
현재는 산업의 중심지로 탈바꿈하고 있어서 도시의 풍경은 황량한 콘크리트로 둘러싸인 신개발 지역이 더 많이 눈에 뜨이는데
이런 주택 지구는 밋밋하게 지어진 아파트, 나무 하나 없는 주차장 때문에 너무나 삭막한 느낌이 든다.

신주택지구에는 주상 복합 스타일의 아파트가 많은데 우리처럼 베란다가 새시 유리로 되어있는 경우는 많이 없고
대개의 경우 베란다에 커튼처럼 커다란 흰 천을 쳐놓았다가 한낮에 태양이 내리쪼일 때 가려서 열기를 막아준다. 

코니아 변두리는 훨씬 더 터키 색이 강하다.
삼륜 오토바이 뒤로 파랑과 초록문의 색감이 참 고운데 터키 사람들은 건물 색을 다양하게 쓰는 것이 특징이다.

터키의 어느 마을을 가도 그렇듯이 펩시의 간판이 자리잡고 있고
코딱지만한 잡화점에는 잡다한 생활 용품등이 길가에까지 전시되어있다.
가게 앞에 있는 엄청나게 큰 용량의 세탁 세제들이 시선을 끄는데 이것은 터키의 가정들이 예민할 정도로 청결을 중시하기 때문이다.
터키 주부들은 일상 중 많은 시간을 마룻바닥을 솔로 문질러 닦거나 속옷을 세탁하고 삶는 일로 시간을 보내기 때문에
TV 광고의 많은 부분이 청소용품 광고로 채워져 있을 정도라고 한다.



저녁 식사를 하고 호텔을 나섰다.
관광지도 아닌 보수 이슬람 도시의 거리를 활보하다 혹시 잡혀가지나 않을까 하는 두려움도 들고 약간은 무섭기도 했지만......
호텔을 나서니 길에는 어디에서인지 뿌연 연기가 나와서 거리 전체를 뒤덮고 있었고
저녁 기도 시간을 알리는 '아잔' 소리가 엄청나게 크게 울리며 온 도시를 내리덮고 있어
가슴을 찍어 누르는 듯한 두려움과 신비로움이 온 몸을 감쌌다 

그런데 아잔 소리가 나면 다 길가다 엎드려 메카 쪽을 향하여 기도할 줄 알았더니
아잔 소리가 나든 말든 길을 가는 사람들은 제 갈길을 가고 있다.
길에는 여자나 남자나  혼자서 다니는 사람들은 잘 없었고 가족 단위로 산책하는 사람들이 많았는데
히잡을 두르거나 검은 차도르를 발끝까지 덮어 쓴 여자 옆에는
자유로운 복장을 한 남편이 아이를 안거나 손을 잡고 따라 다니고 있어서
이슬람 가족들은 우리 생각과는 달리 매우 가정적인 분위기란 걸 한 눈에도 느낄 수 있었다. 

재래 시장은 우리나라 90년대 같은 분위기였는데  가게 마다 마네킨에다 옷을 입혀 세워둔 것이 특징이었고
특히 가운데 마네킨은 어디가 부러졌는지 노끈으로 목을 단단히 붙들어 매어 벽 사이의 철근에다 고정시켜 놓았다.  

가방, 신발, 속옷 등을 함께 파는 가게 앞의 남자 마네킨은 맨 머리에다 넥타이를 두르고 있다.
우리 나라의 노래방 패션이 터키로 옮아간건가...? 

터키의 극보수도시 코니아 재래 시장에도 어김없이 짝퉁은 넘쳐나고 있다.
마네킨들의 수염은 매직펜으로 직접 그려 놓는 센스....^^

시장에서 나와 다운타운을 걸어가니 조그만 애들이 떼를 지어 따라왔다.
관광객이 거의 오지 않는 도시인지라 자기들과 다르게 생긴 동아시아 사람이 무척 신기한가 보다.
아이들은 큰 눈을 반짝이며 신기한 표정으로 졸쫄 따라다녔는데 그 중에 용기가 있는 애들은 "Hello~~"하며 인사도 건넨다.
손을 흔들며 웃어주면 부끄러움을 타며 도망가기도 하고 어떤 애는 같이 손을 흔들며 까르르 웃기도 한다.. 

어른들도 마찬가지......길을 걸어오다가 마주치면 깜짝 놀라는 기색이 역력하다가 이내 환하게 웃으며 인사를 한다.
외지 사람이 잘 오지 않는 코니아에 동아시아 사람이 나타나니 그들도 신기하게 생각하는 것 같다.
그리고는 자기네들끼리 힐끗거리며 쳐다보며 수근수근한다. 
"와...저 사람 봐라. 어디서 온 사람이야..? 중국 사람? 일본 사람? 아냐...한국 사람일거야....근데 여기에 웬 일로 왔지....?"
라고 말하는 것 같은 표정이다.  코니아 거리 구경을 하러 갔다가 도리어 그 사람들에게 한국 사람 구경을 시켜준 형편이 되었다. 

재래 시장을 지나 중심가를 한참 가니 상당히 큰 Multi-Flex 가 나타난다.
할인점, 영화관,레스토랑이 모두 모여있는 복합 건물이었는데 지하로 내려가니 'Afra'라는 엄청 큰 할인점이 있다.



할인점  'Afra' 입구에 있는 간판 중 indirim 은 discount라는 의미인 듯....아마 그 날의 특별 할인 품목을 광고하는 것 같다.

할인점 안은 우린 나라의 매장과 거의 비슷하고 없는게 없는데 매장 안이 갖가지 물건으로 넘쳐나고 있다.
남편,아내,아이들.....온 식구들이 같이 쇼핑을 나오는데 애들의 수는 둘이나 셋,경우에는 네 명 씩도 데리고 나온다.
카트에다 애들을 태우는 건 우리 나라와 모습이 꼭 같다.
하얀 치마,검은 상의를 입고 검정과 흰색의 스트라이프가 있는 히잡을 두른 뛰어난 패션 센스의 아줌마가 눈에 뜨인다.
히잡(스카프)은 여자들의 패션 품목으로 대부분 수십개씩 가지고 있어 옷에 따라 바꾸어 매고 다닌다고 한다. 

트렌치코트와 히잡, 숄더백의 색감을 잘 맞추어 입은 아줌마들이 여기도 눈에 뜨인다.
아내들의 장보기에는 남편들도 꼭 따라 와서 같이 물건을 고르는게 아주 보기가 좋아보인다.
뒤에는 경품으로 차 한 대를 준다는 광고가 걸려있는데 우리 나라 마티즈와 모양이 같다. 마티즈인가.....?



역시 할인점에선 세일하는 옷을 사야 본전을 뽑는 법......
사진 찍는 이방인 여자가 신기해 보이는지 건너 편에서 사람들이 힐끔힐끔 쳐다보며 신기해 하고 있다. 

갖가지 모양의 수제 소시지가 먹음직스러운 가공 식품 코너.
우리 나라 소시지는 거의 돼지고기로 만들지만 이곳엔 돼지고기 소시지는 없다.

이슬람은 돼지고기를 먹지 않기 때문에 할인점의 식육 코너에는 양고기가 대부분이다.
카메라를 들이대니 아저씨인데도 몹시 수줍어한다.

촌두부같기도 하고 빨래 비누같기도 한 이것은 오리지날 핸드메이드 치즈.
수작업으로 만든 치즈라고 하니....보기만 해도 구미가 당긴다.

 

땅이 기름지고 비옥한 터키는 과일과 채소의 천국이다.
모두 다 박스 채 과일을 사는데 우리 나라같이 과일 몇 개 사는 건 터키에서는 없다. 
그만큼 과일이나 채소등 농산물은 엄청나게 싸다.
터키가 국민 소득이 높지 않은데도 국민의 생활 수준이 그리 낮지 않은 것은
농산물이 아주 싸서 모든 식량이 자급자족되기 때문이라고..... 

과일 박스 뒤편으로 머리끝부터 발끝까지 차도르로 둘러싼 여자 발견.....
이스탄불에서는 거의 볼 수 없는 차도르 입은 여인이 콘야에는 여기저기 흔하게 볼 수 있었다.
대부분 터키 사람들은 사진찍는 것을 너무나 좋아하지만
아주 시골 사람이나 골수 이슬람 신도들은 사진 찍는 것을 안 좋아하기 때문에 정면에서 찍을 수가 없어서 뒤에서 몰래 찍었다.

히잡이나 차도르로 둘러싸고 있지만 그녀들의 속옷은 우리네보다 더 화려하다.
소박하고 점잖은 여인들의 옷 속에는 눈이 부시도록 아름답고 심히 야한 속옷들을 입고 있다고 한다.
검은 차도르로 온 몸을 감싸고 눈만 내놓은 여자들까지도.....

향수 매장에서는 매장 전체에서 유일하게 여자 점원이 향수를 팔고 있는데 가까이 가서 보니 엄청난 미인이다. 
터키의 젊은 여자들은 하나같이 초절정미인인데 그들의 신비로운 화장이 한 몫을 더 한다.
원래도 흰 피부에다 파운데이션을 하얗게 바르고 눈에는 진한 스모키 화장을 하는지라 크고 검은 눈이 더 신비롭게 보인다.
그리고 머리에는 히잡을 두르는데 옷은 자유롭게 입고 심지어 최신식 청바지도 잘 소화시킨다.
히잡에 청바지라.....무지 언밸런스한 것 같은데도 그녀들은 얼마나 잘 어울리는지......
이스탄불 같은 대도시에는 청바지에 선글라스, 명품 백을 들고 히잡을 쓴 멋진 여인이 즐비하다.



터키 사람들은 여자나 남자나 미혼일 때는 환상적으로 몸매가 이쁘지만 결혼하면 다 엄청나게 살이 찐다는게 슬픈 일이다.

 

키 190cm는 족히 되어 보이는 꽃미남 청년이 할인점에서 치즈를 팔고 있다.
민간인이 이 정도 수준의 외모이면 연예인은 도대체 얼마나 잘 생겨야 한단 말인가.
치즈 파는 청년을 사진 찍으려고 주위에서 머뭇거리자 시선을 의식한 이 청년, 필자 쪽을 쳐다보고 눈을 찡긋하며 눈웃음을 친다.
여자랑 눈을 마주치면 어김없이 살인 미소와 눈웃음을 보내는게 터키 남자들의 특징.
사진을 찍어도 되겠냐고 물어보니 이 청년은 기다렸다는 듯이 너무나 좋아하며
치즈 포장하던 일도 잊어 버리고 한참 동안 포즈 취하기에 열중한다.

여자들이 서비스 산업에 진출하는 것을 꺼리는 터키에서는 계산대의 직원도 남자다.

 

이슬람의 나라답게 할인점의 서점에는  코란을 파는 코너가 있다.
코란의 가격은 24.212 YTL(신터키리라) 이니 우리 돈으론 약 2만원 쯤 되겠다.
15세도 채 안 되어 보이는 이 소년은 
사진 찍는것을 의식하고는 부끄러운지 얼굴이 빠알개지며 말까지 더듬는 것이 너무나 귀엽다.

사실 터키의 국교는 이슬람교가 아니다.
터키 건국의 아버지 아타튀르크는 이슬람의 오랜 인습이 터키 개혁에 방해가 된다고 생각해
이슬람을 국교로 정하지 않고 정교 분리의 정책을 택했기 때문이다.
그래서 종교 단체가 정당을 만들 수도 없고 일부다처제도 법으로 금지되어 있으며
관공서나 학교에서에서 히잡을 쓰거나 예배 행위를 하는 것은 금물이며
종교의 자유는 보장을 받아 모스크,기독 교회,유대인 회당이 공존하는 나라이다.
그래서 금요일 예배 시간에도 모스크 안에는 엉덩이를 하늘로 치켜 올리고 경건하게 예배를 드리는 반면
모스크 밖에서는 그 시간에도 차 마시고 술 마시고 희희낙락하는 사람들이 가득하다.



밤 늦게까지 코니아의 다운 타운 구경을 하고 호텔로 가서 누우니 시장에서 본 아이들의 얼굴이 떠오른다.
콘야는 골수 이슬람의 도시라 혹시 위험할지도 모르니 나가지 말라고 말리는 사람도 있었지만
코니아에서 만난 사람들은 모두 미소가 넘쳤고 그들이 보는 시선에는 따스함이 가득했다.
먼 터키의 한구석인 이곳 코니아 역시 '사람이 사는 도시'였던 것이다.
 

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터키 카파도키아의 네브세히르를 떠나 서남쪽으로 끝도 없이 펼쳐진 평야를 지나 코니아(콘야,Konya)로 가는 길...
사도행전 14장 1절~7절에서 바울과 바나바가 전도하던 '이고니온 (Iconium)'은 바로 오늘날의 코니아이다.

코니아로 가는 길은 밀 추수가 끝난 듯 비어 있는 너른 평원. 몇 시간을 가도 끝이 보일 기미가 없다.
사도 바울의 고향 다소를 지나 버섯집들이 늘어선 카파도키아를 거쳐 코니아로 가는 여정 내내
길은 가도 가도 끝이 없고 핸들을 놓고 가도 될 정도로 일직선으로 쭈욱 뻗은 길이 계속된다.
우리 나라는 산지가 많아 고속 도로 조차도 커브길과 터널이 많은데 넓은 국토를 가진 터키에서는 5~6시간을 가도 끝도 없는 평원이 이어진다. 

어쩌다가 야트막한 산이 나타나기도 하지만 밀 추수가 끝난 끝없는 평원이 펼쳐지고..... 
가끔 가다 밀밭 사이로 올리브 나무들이 보이기도 하지만 또 끝이 안 보이는 나른 초원이 가도 가도 계속된다.



바라보고 있노라면 저 멀리 보이지 않는 언덕까지 말 위에 올라 그냥 내달리고 싶은 충동이 드는 곳이다. 



이렇게 넓디 넓은 땅들이지만 몽골 땅처럼 척박하지 않고 모두 경작이 가능한 비옥한 땅이기 때문에 터키의 농산물은 유난히 값이 싸고 맛 또한 뛰어나다.
농산물과 식료품 값이 싸니 국민 소득이 높지 않음에도 불구하고 국민의 식생활은 걱정이 없고 길에서도 구걸하는 사람이 보기힘든 곳이 터키이다.

가다가 보면 길을 막아서는 수백 마리의 양떼들과도  맞닥뜨리게 되는데
목자가 작대기로 길을 인도하려고 애써도 양떼들은 무작정 차 앞으로 달려들기만 한다.



기다리다 못한 차가 양떼 앞으로 서서히 바퀴를 굴려도 양떼들은 무조건 앞 양의 꽁무니만 보고 차 앞으로 돌진해 들어온다.
이럴 땐 사람이 지는 수 밖에.....할 수 없이 양떼가 다 지나갈 때까지 기다려야 한다.  

양들은 지독한 근시여서 바로 코 앞만 보이기 때문에 앞의 양의 궁둥이만 보고 무조건 따라간다고 한다.



아무 것도 모르고 앞의 양의 꽁무늬만 따라가는 양들의 모습들은
갈 바를 모르고 앞만 보고 내달리는 우리 인간들의 모습과 어찌 그리 비슷한지......

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놀라시겠지만 터키 중부 아나톨리아 지역의 카파도키아에는 지하 도시가  400 여 곳이나 산재해있다.
이런 지하 도시는 대개 그리스도인들이 여러 시대에 걸쳐 이용해 왔는데 
이 지하 도시들의 역사는 기원전까지 거슬러 올라간다.
카파도키아 지역은 응회암과 용암층으로 인해 자연스럽게 기암 괴석에 동굴이 생기기 시작하면서
지상의 맹렬한 더위와 짐승의 습격을 피해 사람들이 이 곳에 살기 시작했는데
기독교인들은 이미 만들어져있던 지하도시를 이용해 자신들의 신앙을 지키는 공간으로 사용했다.

이 지하 도시 중 유명한 곳은 카이막클리, 데린구유, 오즈크낙 등인데
그 중 '깊은 우물'이란 뜻을 가지고 있는 '데린구유'는 가장 놀라운 도시다.
이 지하 도시는 1960 년대에야 발견되었는데 데린구유의 한 마을에 있는 닭이 조그만 구멍으로 들어가서 나오지 않자
이를 이상하게 생긴 주인이 당국에 신고를 한 것이 지하 도시를 발견한 시초가 되었다고 한다.

카파도키아를 떠나 찾아간 데린구유는 여느 관광지같이 북적대지도 않고 찾아오는 사람도 그다지 없는 조용하고 한적한 시골 마을.
한낮의 더위를 피해 동네 가게 앞 그늘에만 몇 사람이 모여 앉아 담소를 나눌 뿐...... 광장 앞 풍경은 잠이 올 만큼 조용한 분위기다.



마을의 둥근 광장 주위에 자리잡은 관광 상품점은 들여다 보는 사람도 가게 주인도 보이지 않고 조용하기만 하다.



허물어지다 만 듯한 2층 건물의 옥상에 사다리가 심심하게 걸려있고 앞의 하얀 건물의 옥상에는 잡초만 무성한데
그런 가게에는 알록달록한 카페트를 옥상에 척 걸쳐 놓기도 하고 빨래줄에 주렁주렁 매달아 놓기도 한다.
하얀 벽에 못을 쳐서 아무렇게나 걸어놓은 카페트들이 거의 다 그 지방에서 짠 수공품 카페트들인데
오랜 옛날부터 명성이 자자한 터키 카페트의 색감이 얼마나 화려하고 이쁜지 하나 사갖고 오고 싶은 마음이 굴뚝 같았다.

가게 옆에는 허름한 천막이 쳐져 있는데 역시 천막 앞에도 카페트들이 주렁주렁 걸려있다.
가게 자리를  얻지 못한 상인의 소규모 점포일까.....?
도자기 공예품이나 작은 기념품을 팔고 있는데 거기 또한 들여다 보는 사람도 별로 없는데.....  



가게 주인들은......햇빛을 피해  건물의 그늘에 모여 앉아 간식을 먹으며 수다를 떨고 있다.
킬림(평직 카페트) 조각을 땅에 깔고 둘러 앉아 신문지 위에 빵,포도,차이를 베풀어 놓고 둘러 앉아
계란을 까고 있는 모습은 우리 나라 아저씨들의 모습과 하나도 다르지 않다.
사진을 찍으니 다정하게 쳐다보며 말을 거는데  "여기 와서 같이 차이나 한 잔 할려우...?"하고 말하는 것 같았다.



카페트 뿐 아니라 저울이나 램프, 항아리같은 토산품등도 같이 팔고 있던 가게 안에 들어가서 매우 흥미로운 물건을 발견했다.



데린구유 발굴 현장에서 흘러나온 출토품인데 놀랍게도 히타이트 시대의 인장이었다.



왼쪽의 네모난 인장은 사자가 표효하는 모습이 그려져 있는데 아랫부분에는 구멍이 뚫려 있고
삼각형으로 된 뒷부분에도 길게 홈이 파여져 있어 간편하게 끈을 꿰어 가지고 다닐 수 있도록 되어 있으며
오른쪽 원형의 인장 역시 둥근 아랫부분에 끈을 꿸 수 있는 구멍이 뚫려 있는데
오랜 세월 동안 사용하여 많이 마모되기는 했으나 말의 형상이 새겨져 있는 것을 확인할 수 있다.
지하도시의 흙 속에서 잠자고 있던 4,000년 된 유물을 손에 넣으니 감격으로 손이 덜덜 떨릴 지경이었는데
이 인장들은 지금까지 여행 다니면서 손에 넣은 기념품 중에 가장 귀한 물건으로 남아 있다.



지하도시로 내려가는 입구에는 아기를 안은 아줌마가 좌판에 인형 몇개를 팔고 있는데 완전 수공예품 인형이었다. 
나중에 알고보니 이 인형은 데린구유 지방의 특산품이라고 할 수 있는 너무나 유명한 인형.
하얀 무명 옷에 무늬를 싸인펜으로 그리고 인형의 눈,코,입도 싸인펜으로 그려 놓은 너무나 소박한 인형이다.
어디에서도 살 수 없고 단지 데린구유에서만 살 수 있는 이 인형은...단돈 2달러이다....^^



동네 구경을 다하였으니 이제는 지하도시 데린구유로 내려가볼 차례.
지하 도시로 들어가는 입구는 미나레(이슬람 사원의 첨탑)가 하나 있는 작은 '자미(이슬람 사원)'의 바로 옆에 있는데
오른 쪽에 나 있는 조그만 문을 통해 지하도시 데린구유로 내려가게 된다. 



지하층으로 내려가는 입구의 문은 둥근 돌문인데
외부의 공격을 받았을 때 돌을 굴려 통로를 막는데 사용했기 때문에 돌문은 안 쪽에서만 여닫을 수 있도록 만들어져 있다. 
이곳은 가이드의 도움없이는 길을 찾기가 매우 어렵게 되어있어서 반드시 가이드를 앞장 세워서 들어가야 한다. 

이 곳의 지하는 방,부엌,곡물 저장소,동물 사육장,첩자들을 다루는 형틀, 교회,성찬이나 세례를 베풀던 장소,신학교,
그리고 지하 공동 묘지 등이 다 있어 지상의 생활과 비교해도 무리가 없을 정도로 완전한 도시의 기능을 갖추고 있다. 
지하 도시는 총 20층으로 지하 120m까지 내려가는 거대한 규모인데 현재는 관광객의 안전을 위해 8층까지만 일반인들에게 공개되고 있고  
데린구유의 터널은 이 곳에서 9km가 떨어진 카이막클리 지하 도시와도 연결되어 있어 
지상의 도시보다 더 큰 규모를 자랑한다고 하니 그 규모에 가히 입이 쩍 벌어지지 않을 수 없다.  



지하 도시의 통로는 한 사람이 서서 지나갈 수 있을 정도의 넓이이며 어떤 곳은 허리를 굽혀야 간신히 지나갈 수 있다.



어둡고 좁은 이곳에서 폐쇄 공포증이 있는 사람들은 호흡 곤란과 가슴의 압박감을 느낄 수 있으므로 세심한 주의가 필요하다.

동굴 속의 방과 방들은 좁은 통로로 연결되어 있고 상당히 넓은 공간도 있는데 기둥도 세워져 있는 이런 넓은 공간은 대부분 집회 장소로 이용되었다.



초대 교회 당시 박해를 피해온 기독교인들이 지하에 숨어서 예배했던 십자가 형태의 교회 흔적도 찾아볼 수 있고 신학교의 흔적도 있다. 

물이 흘러나와서 아래로 떨어지게 되어있는 이곳은 세례를 베풀었던 장소로 추정된다. 

가이드가 후래쉬로 비추는 곳은 에어컨디셔너 기능을 하는 통기 구멍이다.
이 구멍은 지하도시의 각 층을 꿰줋고 지상까지 연결되어 있어서 지하 도시에 신선한 공기를 공급해 준다.



카파도키아 지방에 수많은 사람들은 이곳에서 나서 죽을 때까지 한번도 바깥으로 나가보지 못한 사람도 많았다고 하니 그 얼마나 답답했을까..
동굴 벽의 갈라진 틈에 손을 넣어보며 그 당시 사람들의 숨결을 함께 느껴 보았다. 



지하도시 데린구유의 이곳 저곳을 돌아보고 계단을 통해 지상으로 빠져나오니 
다시 맞이하게 된 밝은 햇빛이 너무나 눈이 부셔서 한동안 눈도 제대로 뜨지 못 하고 길을 걸어가야 했다.
단 몇 시간 동안이지만 암흑의 지하도시를 체험하고 나오니 바깥 세상의 공기는 달콤하기 그지 없었고 
밝게 비춰주는 햇빛도 태어나서 처음 맞이하는 햇살인 것 처럼 감사하기만 하였다. 

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위르굽과 아바노스 사이에 위치하고 있는 젤베 야외박물관 역시 괴뢰메 야외박물관처럼 입장권을 사서 관람해야 한다.

카파도키아에서도 젤베 협곡은 아마도 카파도키아 지역에서는 가장 많은 사람이 거주했던 종합 도시였을 것이다.

이 곳 역시 화산과 침식 작용에 의해 이루어진 특수 지형에 암굴을 파고 사람이 거주하기는 마찬가지였지만

암굴의 규모나 여러가지 시설 면에서 다른 곳과 비교될 수 없을 만큼 큰 규모이다.

그들은 거주지는 물론이고 교회,방앗간,물 저장 탱크 등 모든 시설을 다 갖추고 있었다고.....

실제로 1950년대까지만해도 여기엔 많은 사람들이 살았는데

풍우와 지진 때문에 바위가 붕괴될 위기에 놓여져 지금은 근처로 이주했다고 한다.

벽화가 있는 몇 개의 동굴과 협곡은 산과 산을 잇는 가느다란 터널로 되어 있고
내부에는 곳곳에 사다리가 걸려있으며 사람이 겨우 빠져나갈 수 있는 좁은 통로도 있다.

동굴 안에는 내부가 연결되어 2~3층으로 되어 있어 생각보다 넓다.

주거와 저장 창고 외에도 교회 흔적이 많이 남아 있다.

젤베는 기독교 수도사의 은둔 지역이었으며 기독교도와 이슬람 교도가 함께 어울려 살고 있었는데

아래는 교회인데 위에는 모스크의 뾰족한 첨탑이 서 있는 동굴에서도 그 흔적을 확인할 수 있다.

이 동굴 교회의 벽화에는 인물 대신에 사슴,포도,십자가 등의 상징적인 무늬가 그려져 있는데
교회 안에서 창문을 통해 본 젤베 계곡의 모습 또한 인상적이다.

길 가다 차를 세우고 돌아볼 수도 있는 파샤바(파샤바흐체)는

커다란 송이 버섯을 연상시키는 바위와 3개의 버섯 모양의 바위가 연속해서 붙어있는 요상한 골짜기.

파샤바의 버섯 바위를 현지 사람들은 '요정이 춤추는 바위'로 부르는데 이는 바위 속에 요정이 살고 있다고 믿은데서 유래되었다

또한 세상을 등지고 산과 바위로 숨어 들어가 신앙 생활을 할 것을 주장한
고대 수도사 성 시메온이 거처한 바위가 있다고 해서 '수도사의 골짜기'라고도 불리운단다. 

외계의 도시같이 특이한 이 곳은 특히 '스타워즈1'의 촬영지로도 유명하고

1981년 미국에서 TV 에니메이션 시리즈로 제작되어 세계적으로 큰 인기를 누렸던
‘스머프’에 등장하는 버섯집 또한 이곳에서 영감을 얻었다고 한다.

파아란 하늘을 머리에 이고 있는 요정의 굴뚝들을 보고 있으면 금방이라도 문을 열고 스머프들이 나올 것 같은 느낌이 든다.

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신이 만든 최고의 예술 작품이라 칭송받는 터키 카파도키아.
터키 중부 아나톨리아 지역의 광대한 지역에 분포되어 있는 카파도키아를 한번에 소개해 드리기는 힘들어
에센테페, 괴뢰메, 데브렌트, 파샤바....등 몇 지역으로 나누어서 포스팅하고 있으니
이미 올려진 카파도키아의 에센테페와 괴뢰메의 풍경은 이전 포스트를 확인하시길 바라며....




카파도키아에서도 '데브렌트'는 위르귑에서 차로 약 15분, 괴레메에서 약 10분 거리에 있다.
젤베 야외 박물관을 가기에 앞서 잠시 데브렌트에 들려본다. 



다양한 형상을 한 흰색의 바위들이 물결치듯 펼쳐진 데브렌트의 별명은 '상상력의 계곡'



이런 이름으로 불리게 된 이유는 재미있는 형상을 한 바위들이 보는 사람의 상상력을 무한하게 펼치게 해 주기 때문이다.

이곳의 흰색 바위들은 응회암으로 이루어져 있는데 만지기만 해도 떨어져나갈 정도로 부드러워서 비나 바람에도 쉽게 침식하기 쉽고
어떻게 보면 마치 밀가루 반죽을 주물러서 세워둔 듯 하게 보인다.

오랜 세월의 풍상을 거친 후 깎여진 기묘한 바위들은 푸른 하늘 아래 더욱 눈부시다.

이곳에는 특히 성모 마리아 바위가 있는데 줌인하지 못하여 그 형태는 분명하지 못하나 저 먼 곳을 응시하는 마리아상의 모양이 확연히 드러나 보인다.



데브렌트 최고의 명물은 거대한 낙타 바위.
낙타가 목을 길게 빼고 있는 듯한 형상인데 가끔 진짜 낙타도 주위에 누워 있어 볼 거리를 선사하는 곳이다.



낙타 바위 건너편에는 몇몇 기념품 가게가 있는데 관광객들을 위한 터키 전통 복장이 주렁주렁 걸려 있는게 이채롭다.



여러가지 악세사리나 손으로 수놓은 화려한 색상의 가방이 주렁주렁 걸려 있는데
심플한 의상에 이렇게 화려한 가방 하나 걸치면 에스닉한 패션을 선보일 수 있지 않을지...

기념품 가게 안을 들여다 보니 목걸이, 귀걸이 등의 수공예 악세사리와 수놓은 가방 등의 기념품 속에서 
이마가 훤하게 벗겨진 터키 아저씨가 하얀 뜨게질 수공예품을 팔고 있었다.
청결 의식이 뛰어난 터키 사람들은 평상시의 가정의 식탁에도 반드시 하얀 린넨 식탁보나 뜨게 식탁보를 애용하는데
그래서 그런지 가는 곳 마다 이렇게 손으로 직접 뜨게질한 수공예품이 많이 진열되어 있다.

그런데 이야기를 하는 대머리 주인이 계속 손을 놀리고 있어서 보니 그에 손에 들려진 것은 다름아닌 뜨게 바늘과 뜨게실.....
가게 안에 진열된 모든 화병 받침과 테이블보 등 장식 뜨게용품은 다 이 남자가 직접 뜬 것이라고 해서 깜짝 놀랐다. 

지금 만들고 있는 것은 어린아이의 모자라고 하는데 카메라의 셔터를 누르니
의식이라도 하는 듯 엄청나게 빠른 속도로 뜨게질하는 모습을 보여주어 주위 사람을 놀라게 했는데
지금 와서 생각하니 이 아저씨가 직접 뜨게질한 화병 받침 하나 사오지 않은 것이 살짝 후회되는 부분이다.

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이슬람 국가 터키의 성 풍속도는 처음 방문하는 외국인들을 다소 혼란스럽게 한다.

과년한 처녀가 시집가기 전에 남자랑 육체적 관계를 가지면
그녀의 오빠나 아버지가 '명예 살인'을 해도 당연하게 생각하는 곳이 터키며
거리에서 손 잡고 다니거나 애무하는 연인들이 거의 없을 뿐 아니라
성범죄가 서양 나라에 비교하여 현저히 적은 걸 보면 성적으로 개방된 사회는 결코 아닌 듯...
그러나 신문,잡지나 거리의 벽에는 오히려 여성의 상품화 및 개방이 수위를 넘는 듯한 사진이 가득하고
TV의 외설스러운 프로는  밤 시간대에만 아니라 낮에도 토플리스 여자들로 화면을 가득 채운다.
터키 여행 중 사서 살짝 펴 본 잡지책에는 심하게 선정적인 그림이 많았는데
엄청나게 야한 만화책이 19금 딱지도 없이 팔리고 있어서 여행자를 놀라게 한다.

터키의 국도를 버스를 타고 지나는 길목에서는 우리나라처럼 많은 좌판이나 길거리 상점을 볼 수 있는데
특히 이런 정체 불명의 시커먼 액체를 파는 노점이 길거리에 수도 없이 깔려있는 것이 눈에 뜨인다. 
상인들은 지나가는 차마다 큰 소리로 호객을 하며 와서 사라고 외치곤 하는데 휴게소에도 이런 액체가 즐비하다.

여러 가지 형태의 용기에 담아파는 이 액체는 다름아닌 정력제.
내용 성분이나 그 효능이 정말로 믿을만 한지는 알수가 없지만 가는 곳마다 이런 형태의 정력제가 많았는데
이슬람 국가인 터키가 만국 공통인 정력 신드롬에 결코 뒤지지 않는다는 것을 보여주는 예인 듯......

이토록 터키는 이슬람권 중에서 가장 자유로운 나라여서 모든 이슬람 청년들의 선망의 대상이 되는 곳이다.
이슬람권의 뉴욕이나 마찬가지인 터키는 또한 이슬람권에서 음악 등의 대중문화가 가장 발달한 곳이기도 하다.
사우디,이라크 등 다른 이슬람권에선 아예 허용도 안되는 대중 음악들은 터키의 라디오와 TV를 온통 점령하고 있다.

터키의 모든 대중 가요의 주제는 '이루지 못한 사랑'을 노래하는 사랑 타령의 노래이며
터키 음악이나 뮤비는 그 선정적인 강도가 우리의 상상을 초월한다.
낮시간에도 터키의 식당에 켜진 TV 에는 노출이 심한 옷을 입은 여가수가 온 몸을 더듬으며 끈적거리는 춤을 추고 있는데
뮤직 비디오에 나오는 남녀 가수들의 야하디 야한 노래와 섹시 댄스를 보고 있노라면
이 나라가 관연 이슬람이 90% 이상인 나라인가....하는 의문이 들 정도이다.

이는 남성과 여성에 대한 일반적인 기대 수준이 다른데서 기인하는 현상이라고 하는데
여자에게는 순결을 강조하고 처녀성을 기대하는 반면
남성의 경우에는 성적인 관심을 억누르려 하기 보다는 오히려 권장하고 성적인 경험을 은근히 자랑하는데서 기인한다.
사회 전반에 남성을 위한 성상품이 넘쳐나는 곳, 바로 이슬람 국가 터키의 성풍속도이다.

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터키 카파도키아 세번째 시리즈로 괴뢰메 야외박물관에 남아 있는
수많은 동굴 벽화를 소개해 드리고자 한다.




카파도키아에는 4세기 경부터 많은 기독교인들이 들어와 살았는데
9세기 경부터는 강한 이슬람 교도의 종교적 핍박을 피해 바위를 파고 동굴을 만들어 교회와 수도원을 건설하기 시작했다.



당시 이 지역 일대에 바위를 깎아 만든 수많은 교회는 거의 3000 여개가 있었다고 하는데
아직도 새 동굴에서 지하도시나 교회들이 가끔씩 발견되고 있다고 하고
괴레메 야외 박물관에 있는 수많은 교회 유적 중에서 현재 방문자들에게 개방되고 있는 교회는 약 30 여 개 정도인데
뱀교회, 사과 교회, 바바라 교회, 샌달교회에서 담아온 아름다운 프레스코화들을 소개해드리고자 한다.



1,000년이 넘은 프레스코화 중에서는 이미 눈과 얼굴이 파이거나 긁히는 등 많이 훼손되거나 그 빛깔이 희미해져서 상태가 좋지 못한 것이 많을 뿐만 아니라



뱀교회(Yilanli  Church, Snake Church)는 교회 안 둥근 천정과 벽에 11세기 프레스코화가 남아있는데



그 중에 성 바실, 성 도마, 성 오노우프리우스, 성 데오도르가 뱀과 싸우는 장면이 있어 이 그림들로 인해 뱀교회라는 이름으로 전해져 온다.



벽에는 예수의 초상과 이 교회를 세운 사람의 모습의 프레스코화가 희미하게 남아 있고 

이곳에는 기독교를 공인한 콘스탄티누스 대제와 그 어머니 성녀 헬레나의 프레스코화도 그려져 있다. 

특히 벽에 그려진 성화 중 머리와 수염이 하얗게 센 할아버지가 봉긋한 여인의 가슴을 가지고 섹시한 자태로 있는 그림이 이채로운데
한 예쁜 창녀가 주님을 영접하게 된 후에 이전의 방탕했던 생활을 청산하고 새 삶을 가지길 원하는데도
그의 아름다운 자태로 인해 여전히 많은 남자들에게 관심을 받게 되고 괴롭힘을 당하게 되자
남자들의 관심을 받지 않게 해달라고 기도하는 가운데 어느날 남자의 거시기를 달게 되고
수염이 나는 등 남자의 모습을 갖게 되어 다른 남자들로부터 더 이상 추근거림을 당하지 않아서
이집트 사막에서 수도 생활에 전념하게 되었다는 믿거나 말거나 한 이야기........가 전해진다. 

천정의 규모를 보면 짐작이 가듯 바위를 파서 만든 아런 동굴교회는 정말 조그만 규모가 대부분이다.

사과 교회 (Elmali Church ,Apple Church)는 더욱 규모가 작은 편으로 일대의 교회중 늦은 시기에 지어져서 내부의 프레스코화가 꽤 세련된 편이다.



12세기에 이루어진 사과교회는 동굴 속에 돔모양의 천정과 네 개의 기둥으로 이루어져 있고 
1991년도에 복원되어 최후의 만찬, 십자가 처형, 천사 등을 그린 벽화의 일부가 남아 있다. 
 


'사과 교회'라는 이름은 예전에 문 앞에 있던 사과 나무에서 유래하였다고 하고  또는 그림속의 가브리엘 천사가 사과를 들고 있다고 해서 그렇게 지어졌다고도 한다.



안타깝게도 프레스코화 인물의 대부분은 눈이 지워져 있는 것을 볼 수 있는데 이슬람교가 성상 숭배를 금지했기 때문이기도 하지만
신앙의 대상을 구체적인 형상으로 표현하는 것을 배격했던 성상파괴주의 (Iconoclasism) 자들의 훼손 행위도 있었고
십자군 전쟁 당시에는 성상을 갈아서 마시면 전쟁에서 죽지 않는다는 미신이 널리 퍼져 너도 나도 성상을 훼손했기 때문이라고도 한다.



사과 교회(Elmali Church)뒤에는 바바라 교회(Barbara Church)가 있는데
이 교회는 성 바바라에게 바치기 위해서 그린 그림 때문에 바바라 교회라고 명명되었다.

 
초기 성화는 어린 아이가 낙서해 놓은 것 같은 무늬로 그려졌는데
인물 보다는 마치 원시 벽화와 같은 십자가나 포도 송이,물고기 그림들이 주종을 이룬다.
이 교회 역시 성상파괴주의 기간 동안 교회를 실제 성상의 모습으로 장식하는 것을 금했기 때문에 상징적인 무늬로 대체했던 것으로 보인다.

초기의 성화의 화가들은 카파도키아 주변에서 쉽게 구할 수 있는 붉은 색의 황토를 재료로 동굴 벽 위에 직접 그렸다고......



개인적으로는 바바라 교회의 성화가 가장 마음에 들었다.
원래 복잡한 것 보다는 심플한 것을 좋아하기도 하지만 아주 오래 전에 그린 그림이라고는 믿겨지기 어려울 정도로 현대적인 그림이었기 때문이다.  

이와는 반대로 성상 옹호 주의자들은 인물을 성화로 그렸는데 두 시대의 성화가 동시에 공존하는 곳이 바바라 교회이다.

샌들 교회(Carikli Church,SandalsChurch)는 11세기 경에 지어졌는데 문 안 쪽 바닥에 있는 샌들 발자국 때문에 샌들 교회로 이름지어졌다.



교회는 2층에 자리잡고 있어서 계단을 통해서 올라가야 하고 아래층은 갤러리로 되어 있어 그당시 수도사들의 생활을 나타낸 성화들을 팔고 있다.



예수님의 모습을 그린 성화는 그 모습이 비교적 선명하게 남아 있고



유다의 배신, 예수님의 십자가에 달리심과 부활, 승천까지의 성화가 상세하게 그려져 있다.
 


간략하나마 괴뢰매 야외 박물관에 위치한 동굴교회들의 성화를 소개해 드렸다.
이미 천년이 지난 성화들이라 훼손 상태가 심하기도 하지만
조명이 없는 동굴교회 프레스코화를 플래쉬없이 찍었기 때문에 사진의 상태가 좋지 못한 점 널리 이해해 주시길 바라며......

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마치 우주선을 타고 외계의 어느 황량한 계곡에 불시착한 듯한 착각에 빠지게 하는 곳,
작가에게 영감을 주어 오늘날까지도 사랑받는 만화 '스머프' 시리즈가 탄생되게 한 곳..... 바로 터키 카파도키아이다.

유네스코가 지정한 세계 유산이며 영화 스타워즈의 촬영지기도 한 카파도키아는 
지도에 나오는 도시명이 아니고 터키 중부 아나톨리아의 동쪽 지역 - 동쪽 Kayseri부터 서쪽의 Aksaray,
북쪽의 Hacibektas, 그리고 남쪽의 Nigde까지의 매우 광활한 구역을 말한다.

신이 만든 최고의 예술작품이라는 찬사를 받는 카파도키아의 신비한 지형은 근처에 있는 에르지예스 화산 때문이다.
카파도키아에서 50~60 km 떨어진 에르지예스 화산 (3916m)산에서
수백만 년 전에 있었던 화산 폭발로 화산재와 용암이 흘러 응회암 지대와 용암층이 형성되었고,
각 층에 따라 강도가 다른 사암이 긴 세월을 거쳐 비와 바람에 의해 침식당하면서 세계에서 둘도 없는 신기한 형상을 한 바위가 탄생하게 되었다.
이른바 시간과 자연의 조화가 만들어낸 거대한 예술 작품인 셈이다.
         

하지만 카파도키아가 세계에 주목을 받는 이유는 단지 외형적인 경이로움뿐만이 아니다.
이곳에는 종교적 핍박을 피해 숨어든 기독교인들이 신앙을 지키고자 바위를 깎아 만든 수많은 주거 공간과 교회가 있는데
그들이 남긴 수많은 암굴 교회 천장과 벽의 훌륭한 프레스코화는 오늘날에 이르기까지 그 아름다움을 뽐내고 있다.

바위를 깎아 주거 공간을 만드는 것은 현재까지 이어져 이 지역에는 바위에 구멍을 파고 지은 특유의 집들을 많이 볼 수 있다.
그렇다고 집 전체가 동굴 속에 있는 것은 아니고 몇 몇 방만 바위 안쪽에 자리하는데,
응회암을 깎아 방을 만들고 그 앞으로는 벽돌을 이어 멋진 집이 완성된다.
집이 완성된 후에 방이 좁다고 생각되면 단지 응회암을 더 깎아내기만 하면 된다.

동굴 집은 여름에는 시원하고 겨울에는 따뜻한데 요즘은 전기를 끌어와서 TV와 냉장고를 사용하는 등 생활에도 불편은 없으며
바위를 도려내어 문을 만들거나 진열장을 만들기도 하는등 바위의 특징을 살린 생활을 즐길 수 있다.
현재 카파도키아의 바위는 국가의 소유로 대대로 이 곳에 살아온 사람은 거주할 수 있으나 외지인이 들어가 살 수는 없다.

카파도키아의 도시로는 특히 괴레메,젤베,파샤바흐체,윌귑,우치사르 등이 유명한데 관광을 위해 머물기에는 괴레메를 가장 좋은 곳으로 꼽는다.
너무 넓은 지역에 펼쳐져 있는 카파도키아를 한번의 포스팅으로 소개하는 건 불가능하기 때문에
에센테페, 괴뢰메, 젤베, 데브렌트, 파샤바 , 그리고 사과교회, 뱀교회, 바바라 교회, 샌들교회 등의 동굴 교회 편으로 나누어 소개해 드리기로 하고....
오늘은 식품 코너의 작은 버섯과 같은 모습의 기암괴석이 모여 있는 '에센테페'를 살짝 맛보시길 바란다.

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우리나라는 화장실 인심이 참 후한 나라이다.
휴게소는 말할 것도 없고 어느 관광지에 가던지 휴지까지 잘 배치된 화장실을 무료로 이용할 수 있는데
외국 여행을 다니다 보면 이렇게 화장실 인심이 후한 나라도 그리 많지는 않다는 사실을 깨닫게 된다.

특히 유럽이나 중국 쪽으로는 화장실 사용이 거의 다 유료여서 주유소나 식당의 화장실을 제외하고는 고속도로 휴게소에서조차 돈을 지불하고 볼일을 봐야 하는 슬픈 현실에 맞닥뜨리게 된다.
여행 하면서 물을 많이 마신 경우라든지 배탈이 나든지 하면 화장실 갈 때마다 지갑의 잔돈을 털어야만 하는데......

터키도 예외가 아니라서 화장실 마다 모두 사용료를 내고 이용해야 한다.
사용료는 화장실마다 천차 만별인데 대부분 0.5 YTL(1달러=1.55신터키리라) 내외이다.
터키 리라가 없으면 달러나 유로도 받는데 대부분 1달러를 내면 2명이 사용하라고 한다 .
하지만 잔돈이 없거나 혼자일 때는 화장실 관리인에게 애교부리면 더 싸게 이용하는 것도 가능하다.

터키 사람들은 공적인 복장을 매우 좋아하는데
화장실 관리인 조차도 옷을 깨끗이 차려입고 심지어는 사진처럼 연하늘색 셔츠에 넥타이를 정성스럽게 매기도 한다.
관리인 한명이 대부분 남자 화장실과 여자 화장실을 가운데서 관리하게 되는데
어떤 화장실은 사용료를 내면 화장실 사용 티켓까지 끊어 주기도 한다.

화장실 입구에는 여성용은 Bayan(바얀), 남성용은 Bay(바이)라고 표시가 되어있으니 번지를 잘 찾아가야 하고 내부 변기는 대부분 우리나라처럼 '앉아 쏴!'의 형식이다.
서양 사람들은 쭈그리고 앉아서 볼일 보는 이런 변기를 '터키식 변기'라고 하는데 발 놓는 부분이 빨래판처럼 되어있고 물 내려가는 구멍이 뒷부분에 있는 것은 중국식 변기와 모양이 꼭 같다. 화장실에 처음 들어가면 어느쪽을 바라보고 앉아야 하는지 어리둥절하긷 한데 우리나라와는 반대로 구멍이 뚫린 쪽에 엉덩이를 두면 된다.

그리고 앉아서 볼 일을 보는 동안 앞에 있는 수도꼭지를 열어 조그만 통에 물을 받은 후 볼 일을 다 보고 난 후 통의 물로 마무리(?) 세척을 하고 남는 물은 돌아서서 변기에다 부으면 변기 수동 세척이 되는 것이다.

터키 여행을 하는 동안에 물 받는 물통이 없고 변기의 뒷부분에 수도꼭지가 달린 형태도 볼 수 있었는데
어떻게 마무리 세척을 하겠는지는 여러분의 상상에 맡긴다.

이런 화장실 사용법은 북아프리카,아라비아반도,인도,파키스탄,말레이지아,인도네시아 등 이슬람 국가가 다 동일하다.
무슬림들은 화장지를 쓰지 않고 물로 마무리를 하는 것이 대부분인데 이것은 종교적인 이유이기도 하다.
우리의 화장실 관습으로는 어떻게 화장지를 사용하지 않고 물로 세척을 하냐고...경악하는데
무슬림들은 도리어 한국사람을 비롯한 비무슬림들이 볼일 본 후 화장지로 닦기만 하고 씻지 않는 것을 아주 불결하다고 생각한다.

그들이 말하는 바를 들어보면 어떻게 화장실 다녀와서 물로 씻지를 않느냐고.....
당신은 손에 오물이 묻으면 화장지로 닦고 끝내느냐고 반문한다.
(이 말은 정말 설득력있게 들린다...듣는 순간..오...! 했으니까...)
특히 우리나라에선 일부 소변 보고 나오는 남성들이 손을 안 씻고 그냥 나오는 경우가 많은데
그런 사람이 반갑게 악수를 청하면 더러워서 손도 잡기 싫다고 생각한다고......

화장실 안에는 어김없이 낙서신공이 발휘되어 있는데 터키 사람들의 낙서의 내용은 뭘까 궁금하기도 했다.
"뭘 봐...?"  또는 "나 왔다간다~!"  "자기야.사랑해~~" 이런 것들이 쓰여있을까?
아님 "인생은 왜 사는 것일까........?" 이런 철학적인 내용이 쓰여져 있을지도 모른다.

볼일을 다 보고 손을 씻고 나오면 관리인이 기다렸다는 듯이 손에 '꼴론야'라는 향수를 듬뿍 뿌려준다.
뿌린다기 보단 아예 들이 부어 주어서 거의 향수로 손을 씻는 정도이다.
처음에는 뭐가 묻은 것 같은 느낌이 나지만 금방 증발하므로 상쾌해진 손 때문에 기분까지 시원해진다.

'꼴론야(Kolonya)'라는 이 향수는 터키 사람들이 항상 애용하는 알코올이 80% 함유된 레몬향 향수인데 한 병에 0.5 YTL정도하는 (약 400원) 아주 싼 향수이다.

터키 사람들의 생활에 꼴론야는 뺄래야 뺄 수 없는 필수품인데
화장실 사용 후 소독으로 손을 씻는 것은 물론이거니와 남의 집에 방문하면 환영의 의미로 손에 뿌려 주고,
고속 버스를 타면 남자 차장이 승객들의 양 손에 넘칠 듯 가득히 따라주고
머리가 아프면 머리에 바르고, 코가 아프면 코에 바르고,
심지어 배가 아프면 물에 타서 마시기도 할 뿐만 아니라
냄새 제거, 벌레 물린데, 긁힌 데도 사용하는 만능 액체로 그 용도가 다양하다.
터키 사람들이 가는 곳 마다 이렇게 꼴론야로 씻고 소독하는 것은
그들의 깨끗한 것을 좋아하는 국민성 때문이기도 하지만 종교적인 정결 의식과도 관련이 있다고 한다.
 이렇게 터키의 대표적인 향수 꼴론야까지 뿌려주니 유료 사용인 것이  이해가 되었지만
화장실이 유료이니 가는 곳마다 소변은 더 자주 보고 싶은 기이한 현상에
터키를 여행하는 동안 화장실 사용료로 엄청난(?) 돈을 써야만 했다.

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다음 메인에 소개되었어요.  감사합니다..^^

터키 남부의 아다나에서 서쪽으로 40km정도 떨어진 다소(Tarsus)는 사도 바울의 고향으로 널리 알려진 곳인데
이 다소에는 또 하나의 자랑거리가 있으니 바로 '클레오파트라의 문'이다.
도시의 중심 광장에 서 있는 고색창연한 문은 바로
이집트 여왕 클레오파트라가 로마 집정관 안토니우스를 영접한 역사적인 장소.

BC 41년 면세 헤택을 베풀기 위해 타르수스(다소)를 내방중이었던 로마의 집정관 마르쿠스 안토니우스는
이집트 여왕 프톨레미테(클레오파트라)를 소아시아 지방의 타르수스로 소환하게 된다.
안토니우스는 시저가 암살된 후 옥타비아누스,레피두스와 함께 제 2차 삼두정치를 이루어 로마를 다스리고 있는 최고의 권력자였는데
그는 삼두정치 반대파 카시우스 를 도와준 프톨레미테(클레오파트라)를 문책할 생각이었다.

당시 이집트는 로마의 동맹국이긴 하지만 사실상 속국이나 다름없는 상태였다.
그러나 클레오파트라는 소환에 선뜻 응하지 않고 몇 번이나 독촉을 받은 끝에 타르수스로 향하는데
키드누스 강에서의 선상 파티에 안토니우스를 초대하게 된다.

                                                                                                    
그 날 저녁 클레오파트라의 배에 오른 안토니우스는 눈이 휘둥그레지는데
금은 장식으로 화려하게 치장한 배 안에는 온통 꽃들이 깔려있고 금접시와 보석 박힌 금술잔이 빛을 발하는 가운데
사랑의 여신 아프로디테(비너스)로 치장해 아름다움의 절정을 이루는 29살의 클레오파트라가
감미로운 선율이 흘러나오는 금빛 차양 안에 비스듬이 누워 안토니우스를 맞이하고 있었던 것이다.

안토니우스가 "이런 화려한 파티에는 많은 비용이 들겠군요"라고 말하자
클레오파트라는 "지금까지 파티에 쓴 비용은 하잘 것 없는 것입니다. 이제 저 혼자 '10,000 세스텔치아'를 써보죠...."
그러더니 시녀에게 식초를 잔에 담아 오라고 명령하였다.

그 때 클레오파트라는 온 몸에 값비싼 보석을 많이 달고 있었는데 그 중에서는 양 쪽 귀에 늘어뜨린 커다란 진주 귀걸이가 가장 눈에 뜨였다.식초잔을 받아 든 클레오파트라는 한 쪽 귀걸이를 떼내어 식초잔에 담구어 버리는데

안토니우스는 흥미롭게 이를 지켜보게 되고 식초 술잔에 들어간 진주는 서서히 녹아 버리고 만다.

진주가 다 녹자 클레오파트라는 술잔을 들어 단숨에 마셔버리고 다시 귀걸이 한 쪽을 술잔에 마져 담그려 하자
안토니우스는 그 진주의 귀함과 클레오파트라의 대범함에 문책할 마음을 철회하고 클레오파트라에게 마음을 빼앗기게 된다 
이 '클레오파트라의 진주' 이야기는 로마의 학자 플리니우스가 쓴 책 '박물지'에 기록된 내용이다.

시저를 사로잡아 이집트를 지켰던 클레오파트라는 이번에도 지혜와 미모로 안토니우스를 사로잡아
BC 36년 안토니우스는 클레오파트라를 이집트,키프로스,시리아,리비아의 통치자로 선언하고
두 사람 사이에 태어난 자식에게 각각 땅을 나누어 줌으로써 로마제국의 상당 부분을 넘겨주게 된다.
이 사건을 역사적으로 '알렉산드리아의 증여'라고 하고
클레오파트라에게는 '왕중의 여왕'이라는 칭호가 주어져 클레오파트라의 꿈이 이루어지게 된다.

그러나 꿈은 오래 가지 못하는 것..... BC31년, 

옥타비아누스가 이끄는 로마군과 클레오파트라,안토니우스 연합군간의 전쟁인 '악티움 해전'에서 참패하게 되고
클레오파트라는 독사에게 자기의 가슴을 물게 하여 생을 마감하게 된다.

클레오파트라가 안토니우스를 영접한 키드누스 강가에 세웠다고 전해지는 문이 바로' 클레오파트라의 문'인데
후세의 혹평가들은 이 문을 일러 '암캐의 문'이라고도 한다고.....
후에 기독교 국가가 된 비잔틴 제국은 이 문을 '바울의 문'이라고 불렀다.

문이 서있던 자리는 예나 지금이나 변함이 없고 지금은 강이 훨씬 더 멀리 물러나가 버려 시내 한 복판에 위치하고 있는데
파란만장한 역사의 현장을 다 지켜본 '클레오파트라의 문'은 오늘날 그 일부만 남아 다소의 거리를 말없이 지키고 있다. 

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아다나에서 서쪽으로 40km정도 떨어진 다소(Tarsus)는 
최소한 BC 3000년 전 부터 이어져 온 유구한 역사를 가지고 있음에도 불구하고
오늘날 아다나와 메르신 등 산업 중심 도시들 사이에 끼여서
그에 합당한 대우를 받지 못하고 있는 도시이다.

다소(타르수스,Tarsus)는 옛 길리기아 지방의 수도였는데 이곳 사람들은 다소를 처음 세운 사람이 아담의 아들 '셋'이라고 주장한다.
이곳은 BC 2000년에는 히타이트 주요 도시 중의 하나였고 한 때는 히타이트 도시 국가의 수도였으며
로마 시대에는 대곡창 지대의 도시여서  키케로가 총독으로 지낼 만큼 중요한 도시였다고 한다.
전쟁의 참화와 시간의 흐름에 따라 과거의 흔적은 하나 둘 사라졌지만
전 세계적으로 이렇게 지속적으로 인류가 거주해 온 도시는 얼마 되지 않고 다소는 그러한 몇 안 되는 오래 된 도시에 속한다.

특히 다소는 사도 바울이 태어나서 자란 곳이며 클레오파트라가 마르쿠스 안토니우스를 만나 유혹한 곳으로 유명하다.
바울이 자신을 "소읍이 아닌 길리기아 다소 성의 시민이니.....(사도행전 21:39)"이라고 주장한 걸 보면 당시에 다소가 얼마나 큰 도시였는지를 짐작할 수 있다.

현재 인구 2만명 정도인 다소(Tarsus)는 처음에는 항구 도시였는데 지금은 바다에서 15km나 내륙으로 들어와 있고
다소의 옛 성은 현재 4~6m가량이나 땅에 묻혀 지면 저 아래에 잠들어있다.

다소를 찾아온 것은 바도 바울의 생가터를 찾기 위함이다. 

이곳에는 '사도 바울의 생가터'와 '사도 바울의 우물'이 있어서 찾는 이를 반겨준다.

'사도 바울의 우물'은 손잡이를 돌려서 두레박을 올리고 내리게 되어 있는 우물이다. 
이 우물에 '사도 바울의 우물'이라고 이름을 붙인 사람들은 비잔틴인이거나 십자군 병사로 추정되는데
이곳의 사람들은 이 우울물이 치료의 효과가 있다고 생각한다고......

그 당시 집 안에 우물이 있는 집은 상당히 부유한 집이라고 할 수 있는데
바울의 집안은 역시 상당히 유복했던 환경이라고 알려져 있다. 

우물 바로 옆에는 사도 바울의 집터로 추정되는 발굴 현장이 있는데

옛 도시의 터가 4~6m나 땅 속으로 파 묻혀 버렸기 때문에 사도 바울의 집으로 추정되는 터도 땅 아래에서 발굴되었다.

훼손을 막기 위해 유리로 덮어 놓아 햇살이 비치면 유리의 반사로 인해 내부를 조망하기가 힘든 것이 아쉬운 점이다.

생가터 앞에는 너른 광장이 자리잡고 있는데 여름 한낮이라 광장은 조용하고 한산하기만 하다. 
광장에 위치한 아래위층의 색깔이 다른 건물과 티없이 맑은 하늘의 색깔이 의외로 너무 조화가 잘 된다.

돌로 지어진 오래된 집 위에 덧붙여 지어진 하얀 페인트칠이 된 집은 오스만 제국 시대 건축 양식이다. 

한 낮이라 밖에서 들어오는 더운 기운을 막기 위해 문들이 꼭꼭 닫혀 있는 것이 보이는데
다소의 뒷 길들은 사도 바울이 이 곳에 있었을 때 이후로  변화가 거의 없다고 한다.

사도 바울의 시대에서 시간이 멈춘 것 같은 도시 다소....
저 의자에 사도 바울이 앉아 있었을 것 같은 착각에 잠시 빠져 본다.

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터키에서 4번째로 큰 도시 아다나(Adana)에서

차로 번잡한 도로를 따라 동쪽으로 가다가 다시 남쪽 해안 도로를 거쳐

이스켄데룸(Iskenderun)을 지나 하타이(Hatay)지역으로 가야 한다.

알렉산더 대왕은 전쟁에서 승리를 거둔 직후,

승리를 기념하려고 마을을 건설한 뒤 자신의 이름을 따서 붙였는데 그것이 바로 이스켄데룸이다.

고대 도시 이스켄데룸은 지금은 아쉽게도 제철소에서 뿜어내는 스모그가 가득한 현대 도시가 되었다. 

구비구비 먼 길을 걸어서 바울이 전도 여행을 다니던 곳을 이제는 편하게 차를 타고 갈 수 있다.

도로를 따라 남쪽 시리아 관문으로 알려진 산고개를 올라가면 이곳에 성경에 등장하는 안디옥(안티오크)이 자리잡고 있다.

안디옥(안티오크,Antakya)은 현재 하타이(Hatay)지역의 도시로서 현재 인구는 10만 정도 된다.

지금은 비록 작은 도시에 지나지 않지만 BC 2세기에는 급격히 발전하여 무역과 문화의 중심지였고

로마와 알렉산드리아에 이은 로마 제국의 3대 도시 중 하나로

그 당시 50만 인구와 거주하고 있어서 '동방의 여왕'으로 불리워서 로마의 영광에 비견될 만한 도시였다. 

스데반의 순교 후에 많은 기독교인들이 이 곳으로 피신하여 큰 교회를 이루었는데

안디옥에서 믿는 자들을 처음으로 그리스도인이라고 불렀기 때문에 이후에 신자들은 그리스도인(크리스챤)이라고 불리게 된다.

이곳은 바나바가 다소에 있는 사울을 데려다가 동역한 이후 바울의 1,2,3차 전도 여행의 출발지가 되었고

교회사적으론 AD 252~300년 사이에 10 여 차례 기독교 공의회가 열리는 등 아시아 교회의 대주교가 거하는 곳이 되었다.

안디옥에서도 베드로 동굴 교회(셴 피에르 킬리세시)는 쿠르툴루쉬 거리 도심에서 북동쪽으로 2km 정도 떨어진 곳에 위치하고 있는데

멀리서 보아도 산의 여기저기에는 크고 작은 동굴이 자리잡고 있어서 예사롭지 않게 보였다.

안디옥의 베드로 동굴 교회 앞에 도착해서 차에서 내리니 8~9살 쯤 되어보이는 애들이 너댓명이 몰려온다.

낡은 옷에 새카맣게 그을려 눈만 반들반들한 애들이 몰려와 차에서 내리는 나에게 너무 이쁘게 핀 들꽃 묶음을 쥐어주는 것이다.

깜짝 놀란 나는 애들이 너무 귀엽기도 하고 뜻하지 않게 들꽃을 받은 것이 고맙기도 해서 

애들을 안고 고맙다고 하며 볼에 뽀뽀를 해주었다.

그랬더니 애들이 손을 내밀며 "머니,머니"라고 하는 것이 아닌가......

난 순간 약간 당황했지만 지갑에서 동전을 꺼내 주려고 하니 안내를 해준 후세인 베이가 와서 절대 돈을 주면 안 된다고 한다.

애들에게 돈을 주면 나쁜 습관이 돼서 자꾸 구걸을 하려고 하니 안쓰러워도 주면 안 된다는 것이다.

후세인 베이의 말이 타당하기도 하여 돈을 주려던 것을 다시 거두고 동굴교회 입구쪽으로 발걸음을 돌리려고 하는데

바라보고 있는 애들의 시선이 자꾸만 눈에 걸리며 미안스럽기만 했다.

안디옥 시가가 내려다 보이는 가파른 산허리에 자리한 베드로 동굴 교회는 기독교 박해 시대에 은신한 기독교인들이 모임을 갖고

여러 갈래 비밀 통로를 통해 동굴 바위산으로 피하는 도피처로 이용했다.

지금의 교회 건물은 12~13세기에 십자군에 의해 고딕양식으로 세워진 건물의 일부이며 동굴 교회 내부에는 일부 모자이크가 남아있다. 

동굴 안 제단 벽 위에는 천국의 열쇠와 두루마리 성서를 들고 있는 사도 베드로 상이 있으며

제단의 오른쪽에는 치료 효능이 있다고 말하는 약수가 흘러나오고 있다.

바로 제단의 왼쪽에는 기독교인들의 도피처로 사용했던 굴이 있는데 

굴은 여러 갈래로 갈라져 위기의 때에 산으로 도피하는 통로가 되었다.

관광객이 거의 찾지 않는 베드로 동굴 교회 앞에는 행인도 다니지 않고 기념품 가게도 없이

내리쬐이는 강렬한 햇빛 아래 모든 것이 그저 멈춰 버린 것 같이 조용하기만 하다.

내려가는 길 어귀의 뙤약볕 아래 얼굴에 주름이 가득한 노인이 앉아서 스스로 돌을 깎아 만든 조그마한 기념품을 팔고 있을 뿐이다.

난 거기서 2달러를 주고 목에 달 수 있도록 만든 길이 4cm정도의 물고기 모양 펜던트를 하나 샀다.

왼쪽의 돌은 베드로 동굴 교회에서 굴러다니던 작은 돌멩이고 오른쪽이 물고기 모양의 돌 팬던트이다.  

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터키 아다나(Adana)는 이스탄불,앙카라,이즈미르의 뒤를 이어  터키에서 4번째로 큰 도시로

200만명 이상의 인구가 살고 있으며 중공업과 면화,밀감 산업으로 호황을 누리고 있는 당차고 세련된 현대 도시이다. 

하지만 도시의 중심지를 벗어나면 금방 우리나라 면소재지 같은 느낌의 동네가 나타난다.

아침 출근을 위해 부지런히 서두르고 있는 모습은 어디나 다 같다. 

청소차 인부의 모습도 정겹고.....

아무렇게나 난립한 건물과 두서없는 간판들은 우리나라 소도시와 비슷한 느낌을 주어 너무나 친근하다.

오랜만에 보는 손으로 쓴 광고판도 정겹다.

터키어로 호텔은 오텔(Otel)이라고 한다. 오텔... 어감이 참 재미있다.

코딱지 만한 가게도 이름은 마켓이다. 

데니즐리로 가는 버스인가....길에는 소형 버스도 눈에 많이 뜨인다.

아다나에서 안디옥으로 가는 국도의  주변에는 여기저기 새로운 아파트들이 많이 건축되고 있었다.

넓디 넓은 국토를 가진 터키도 아파트 건축 붐이 일고 있는 듯......그런데 아파트 색상은 아주 컬러풀하다. 

우리 나라의 아파트는 장방형으로 되어 옆으로 집들이 붙어있는 유형이 많은데  비해

터키의 아파트는 사방으로 정사각형 모양으로 되어 사방으로 집들이 붙어있다. 마치 주상복합 아파트처럼...

이렇게 베란다가 삼각형으로 되어 있는 특이한 형태도 보인다.

마을을 지나면 가는 곳마다 평지와 야산에 올리브나무가 자라고 있다. 

터키특산 올리브유는 참 질이 좋고 올리브 제품도 매우 다양하다.

어수선한 듯 하면서도 정감이 가는 아다나를 지나 안디옥으로 향한다. 

아다나(Adana)에서 안디옥(안티오크,Antakya)으로 가기 위해 아다나에서 차로 번잡한 도로를 따라 동쪽으로 가다가

다시 남쪽 해안 도로를 거쳐 이스켄데룸을 지나 하타이(Hatay)로 가는 여정이다. 

가다가 잠시 정차한 주유소 겸 휴게소에는 엔진 오일 등 자동차 용품을 팔고 있다.

만면에 웃음을 띈 경찰 두 명이 동네 아저씨와 한담을 나누고 있는데 경찰도 무지 한가로워 보이는 풍경이다. 

주유소에 딸린 식당에는 찾는 손님도 거의 없다.

터키에서는 화장실이 모두 유료인데 식당이나 주유소에 딸린 화장실은 무료로 사용할 수 있다.

트럭을 대어놓고 잠시 쉬러오는 운전기사. 주유소에 들리는 차도 많이 없이 한산하기만 했다.

길에서 본 건물 중에는 아래는 입주가 완료되어 있고 위에는 미완성인 채로 건물이 구멍이 뚫려있는 건물이 제법 눈에 뜨인다.

나중에 알게 된 바로는 건축주가 돈이 모이면 다시 위층을 신축한다고 하는데 이렇게 해도 준공 검사를 해주는지 궁금한 부분이었다.

짙푸른 터키의 하늘 아래 건물은 모두 지극히 컬러풀하다.

건물의 색깔로 쓰지 않는 색이 없을 만큼 주황색 집 옆에 노란색, 파란색...다양한 색상의 집이 많은데 심지어는 보라색 집도 있다.

베란다에서는 어딜 가나 양탄자를 말리는 모습을 볼 수 있으며 널린 빨래에는 우리 나라 사람들과 마찬가지로 흰색의 속옷이 많다.

왼 쪽 아래의 하얀 문의 집은 인터넷 카페이다. 

동네 승강장에는 노닥거리는 동네 아줌마와 아저씨들이 보이는데 터키 여자들의 90%는 미인이다.

가는 곳 마다 눈을 떼기가 어려울 정도의 미인이 널려있고 터키 남자들 또한 엄청 잘 생겼다.

하지만 3,40대가 되면 무조건 살이 찌고 배가 나온다는 슬픈 현실......ㅠㅠ

 
이탈리아 여자들 또한 20대일 땐 모두 모델 같이 쭉쭉 빵빵한데

40대가 되면 한결같이 엄청나게 살이 찌게 되고 특히 다리가 석회암 기둥같이 굵고 울퉁불퉁해진다.

그것은 이탈리아 지역의 물이 석회질이 많아서 그 물을 평생 먹게 되면 나이가 들어 저절로 다리가 울퉁불퉁하게 굵어진다는 얘기였다.

터키도 지형적인 영향으로 그렇게 살이 찌는지 아님 음식의 영향인지 알 수 없으나 나이 든 사람들은 대부분 살이 찌고 배가 나온다.

사람이 사는 곳에는 어디든 도둑이 있는 법인지.....방범창이 설치된 집들이 보이고 빨래 건조대의 모습도 우리와는 다르다.

차도 많이 다니지 않는 2차선 도로에 떡하니 버티고 있는 육교는 과연 얼마나 이용이 될까....? 

육교 아래에 있는 부식 가게에는 나무 상자에 채소들이 질서정연하게 진열되어 있다.

토마토,가지,피망,양파,감자,오이,마늘,사과,수박,거기다 엄청나게 큰 고추까지.....

색깔이 다양하고 신선한 채소들은 우리네 부식가게의 채소보다 훨신 당도가 뛰어나고 싱싱한데다 값까지 싸다.

'신이 사랑한 나라 터키'에는 각종 곡식, 채소, 과일이 풍성한지라 국민의 일용할 식량은 풍성하고 삶은 늘 여유롭다. 

자주색 양파가 얼마나 큰지.....어른 주먹보다 훨씬 더 크다.

동네 수퍼의 간판은 어딜 가든지 펩시 아니면 코카콜라이다.

터키 어디를 가도 동네 수퍼 간판이 코카콜라나 펩시콜라로 되어 있는 걸 보면 이들의 가공할 만한 시장 잠식력에 혀를 내두르게 된다.

담배,껌 여러가지 주전부리를 파는 동네 가게에는 보드카 광고와 아이스크림 광고가 같이 붙어있고

아이스크림 냉장고 안에는 바 형태의 한가지 아이스크림밖에 없었는데 아이스크림 가격은 우리 나라와 비슷하다. 

역시 동네 수퍼. 장사가 잘 안 되는지 주인 아저씨가 밖에 나와서 어슬렁대고 있다.

옷 가게 쇼윈도에는 살짝 촌스런 옷들이 진열되어 있고 많은 마네킨이 쇼윈도를 장식하는게 예전이 우리네 가게들을 보는 듯 하다.

어설픈 옷가게 앞에는 비싼 외제차가 떠억하니 버티고 서 있는데 벤츠나 BMW같은 고급차도 길에서 쉽게 볼 수 있다.

터키의 관문은 이스탄불 아타튀르크 공항이다.
인천에서 출발하면 거의 13시간이 걸려야 이스탄불 아타튀르크 공항에 도착하게 되는데...
바로 아다나로 가는 항공기로 갈아타야 하기 때문에 엄청나게 긴 통로를 이용하여 공항의 국내선으로 이동했다.
국제선에서 국내선으로 가는 길이 얼마나 먼지 무빙 워크와 에스컬레이터를 타고도 하염없이 갔다.
밖으로 나가지 않았는데도 여름밤의 열기가 통로 안으로도 훅훅 끼쳐왔다. 

다리가 아프도록 긴 거리를 이동하여 아타튀르크 공항의 국내선으로 이동하니 가뜩이나 기내에서 지친 몸에 힘이 더 빠졌다.

검색 절차도 없이 바로 국제선에서 국내선으로 들어가니 공항인데도 천정이 상당히 낮고 조명이 약간 침침한데다
아주 미세하게 꼬릿꼬릿한 냄새도 나는 것이 마치 우리 나라 소도시 버스 터미널에 들어온 것 같은 느낌을 주었다. 현지 시각 9시에 이스탄불에 도착하여 11시발 아다나행 비행기를 탈 예정이었는데 공항 운항표에 빨간 불로 delayed라고 표시된다.
놀라 자세히 알아보니 1시간 연착이랜다.
1시간을 공항에서 기다렸는데 또 1시간 연착.......또 1시간 연착.......아다나편 항공기는 소식이 없다.13시간 동안 비행기 안에서 제대로 잠도 못 자고 내린지라 몸이 무지 피곤한데 또 공항에서 하염없이 기다려야 하니
몸이 축축 쳐지고 온 몸에 이산화탄소가 가득이 찬 것 같고 머리까지 멍해지는 기분이었다.
아다나로 가는 튀르키쉬(터키 사람) 또한 별 대책없이 기다려야 했는데 너무 피곤하여  염치불구하고 공항 대합실 의자를 두 세 개씩 차지하고
마치 노숙자처럼 길게 누워 눈을 붙이려고 했으나 잠은 잘 오지 않고 몸만 물에 젖은 듯 쳐져가는 것이었다.

시간이 오래 지체하니 기다리기도 너무 심심하여 공항을 돌아다녔다.

공항 벽에 붙어있던 광고판의 생리대 광고가 눈에 뜨였다.
이슬람 국가여서 여성 용품 같은 것은 광고하지 않는다고 생각한 나....공항에서도 나의 편견은 무너졌다.

파리에 갖다놓아도 빠지지 않을 패셔너블한 전통 복장의 여인.
하얀 히잡에 하얀 전통 의상, 하얀 백,하얀 부츠......거기에다 손에 최신식 캠코더를 들고 자기 애들을 찍고 있었다.
현대와 전통의 기막히게 아름다운 조화에 감탄해서 얼른 셔터를 눌렀다.

신용 카드로 결재하게 되어있으며 티셔츠를 선택하고 버튼을 누르면 사방 6cm 정도로 압축된 티박스가 아래로 나온다.

공항 내의 화장실의 반은 양변기, 반은 쭈그리고 앉는 변기로 되어 있었다.
터키 사람들도 우리 나라처럼 '앉아 쏴!'의 형식이다.
서양 사람들은 우리처럼 쭈그리고 앉아서 볼일 보는 이런 변기를 '터키식 변기'라고 한단다.
변기의 모양은 발 놓는 부분이 빨래판처럼 되어있고
물 내려가는 구멍이 뒷부분에 있는 것은 중국식 변기와 모양이 꼭 같았는데 특이한 것은 비데식이란 점이었다.

앉아서 볼 일을 보는 동안 왼 쪽 앞에 있는 수도꼭지를 열어 조그만 통에 물을 받는다.
그리고 볼 일을 다 보고 앞에 받아 놓은 물로 마무리 세척을 하는 것이다.
이슬람들은 화장지를 쓰지 않고 물로 마무리를 하는 것이 대부분인데 이것은 종교적인 이유이기도 하다.
그리고 남는 물은 돌아서서 변기에다 물을 부으면 변기 수동 세척이 되는 것이다. 
이런 화장실 사용법은 북아프리카,아라비아반도,인도,파키스탄,말레이지아,인도네시아 등 이슬람 국가가 다 동일하다.
무슬림들은 우리가 볼일 본 후 화장지로 닦고 씻지 않는 것을 아주 더럽다고 생각한다고 한다.
터키 여행을 하는 동안 이렇게 물 받는 물통이 없고 변기의 뒷부분에 수도꼭지가 달린 형태도 볼 수 있었는데
어떻게 마무리 세척을 하겠는지는 여러분의 상상에 맡긴다.

늦은 시간이라 구두닦이 부스에도 구두 닦는 사람은 없었다. 의자 주변에 엄청 화려한 장식을 해놓은것이 인상적이었다.

1시간 연착....또 1시간 연착이 반복되기에 포기를 하고 잠이나 청하자 하여 누워있어도
너무 피곤하니 잠은 오지 않고 눈만 감고 누워 한숨을 푹푹 쉬고 있는데
터키말로 "#$%^&~#^&*ㄲ&*#%#*~~~"하면서 안내 방송이 나오니 갑자기 튀르키쉬들이 "와~와~!!"함성을 지른다.
터키말 하나도 몰라도 금방 알아먹을 수 있어서 자리에서 벌떡 일어나서 출구쪽으로 가니
금방 튀르키쉬들이 한데 몰려 바글바글하며 서로 먼저 들어가려고 밀고 당기고..... 아우성을 치는 것이었다.아니......비행기에 좌석이 다 정해져있는데 왜 줄도 안 서고 서로 먼저 들어가려고 난리지.....?
하긴 우리 나라에서 이런 일이 있어도 사람들은 출구로 서로 먼저 나가려고 아우성일거야......
터키 여행 중  느낀 점은 튀르키쉬들과 한국사람은 여러 가지로 <닮은 점>이 많다는 것이다.
그 이야기에 대해선 앞으로 천천히 풀어 나가기로 하고....... 이스탄불 아타튀르크 공항에 9시에 내려 새벽 1시가 넘어서야 아다나행 국내선에 탈 수가 있었다.
거의 4시간을 공항에서 기다린 끝에 비행기에 타니 몸 상태는 거의 그로기 상태......
앞으로 3시간 반을 더 가는데 터키 안에서도 시차가 달라서(땅이 넓긴 넓구나!) 3시 반에 도착한단다.

이륙하고 얼마 있지 않으니 국내선인지라 기내식은 안 주고 간식을 주었다.
옆에 앉은 S에게 스튜어디스가 "와쥬 락 색오샐럭?"한다.
무슨 말을 하는지 옆의 나도 못 알아들어서 다시 반문하니 색은 스낵이고 샐럭은 샐러드다.
얼마나 빠르고 강한 발음으로 말하는지 알아먹기가 힘들었다. 

간식 상자 안에는 미니 머핀과 과자,생수 등이 있었는데 혀가 썩을 것 같이 심하게 달고 진한 맛이었다.
과자로 허기를 달래고 잠시 눈을 붙이니 아다나 공항.
도착하니 새벽 3시 반이다.
인천을 출발한지 <19시간 반>이 걸려 터키에서 네번째로 큰 도시 아다나에 도착한 것이다.

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인류의 역사가 '드라마'라면 터키는 수많은 주인공들이 오르내린 '무대'라고 할 수 있다.

수많은 역사의 주인공들이 흔적을 남긴 터키....
누구나 자기들만의 최고의 여행지가 있겠지만 터키만큼 여행자를 유혹하는 나라는 많지 않으리라 생각된다.

세계사의 축소판, 동서양 문화가 만나 꽃을 피운 인류 문명의 박물관,사람과 신이 함께 사랑한 나라......
다시 가고 싶은 최고의 여행지 터키......

몽골 여행기와 병행하여 환상의 나라 터키 여행기를 함께 진행해나갈까 하니 부디 헛갈리지 마시길 바라며
터키로 향하는 항공기에 살포시 발을 올려 놓는다.

설레임을 안고 오른 터키 항공기에는 '튀르크 하바 욜라리(Tűrk Hava Yollari)'라고 쓰여져 있었다.
아마도 Turkish Airlines 이란 뜻인 것 같은데 어쩐지 하늘을 훨훨 날아가는 듯한 어감이 듣기에 매우 좋았다.
기내에 오르니 스튜어디스들이 자리를 안내해 주었는데 비행기 중간 칸막이 TV 바로 앞으로 좌석을 바꾸어주어서
13시간이 걸리는 운행 시간 내내 편안하게 지낼 수 있어서 좋았다.

터키 항공의 스튜어디스들은 얼굴은 뽀얗고 눈화장은 스모키 메이크업으로 아주 진하게 했고
속눈썹은 모조 속눈썹을 붙여 마스카라를 한 것처럼 아주 검고 길게 컬되어 올라간 전형적인 중동 지역의 미인들이었으며
머리 모양은 대부분 쪽머리인 우리 항공사 스튜어디스들에 비해 아주 자유로왔다.
올림머리,포니테일,심지어 길게 땋아서 늘어뜨린 머리까지.......
얼마나 이쁜지 마치 인형같기도 해서 나도 모르게 비상구쪽에 앉아있는 스튜어디스들을 흘끔흘끔 쳐다보곤 했다.

우리 나라 사람은 대부분 표정이 없고 무뚝뚝한데 비해 우리나라 항공사 스튜어디스들은 상냥의 극치를 달한다.
"커피 드시겠습니까?"하는 말도 끝을 과장되게 올려서 발음을 하는 것 뿐 아니라
심지어는 영어조차도 한국식 스튜어디스 억양으로 말하는 것을 볼 수 있다.
대한항공이나 아시아나 국제선을 타 보신분은
"What would you like something to drink?" 을 한국말 "무엇을 마시겠습니까↗~~"와
거의 같은 억양으로 발음하고 있는 우리 스튜어디스들을 만나시게 될 것이다.

거기에 반해서 다정함의 나라 터키의 스튜어디스들은 도리어 잘 웃지도 않고
차가운 표정을 하고 있는 것이 다소 무섭기까지 해서 그들을 향해 사진 하나 남기지 못 했다.
나중에 알고 보니 튀르키쉬(터키 사람)들은 지극히 다정하고 친절하지만
공적인 업무를 수행할 때에는 웃지 않는 진지한 표정으로 있는 것이 예의라고 한다. 

이륙하고 얼마 안 되니 스튜어디스들이 투명 비닐 팩에 들어있는 물건들을 하나씩 나누어 주었다.
받아서 보니 안에는 조그만 치약과 조잡하고 거칠거칠한 작은 칫솔이 들어있고 
구두 주걱(튀르키쉬들은 아직도 구두 주걱을 쓰는 가보다....), 안대(비행기 안에서 뿐 아니라 집에서도 낮잠 잘 때 아주 유용하다^^),
그리고 다소 황당한 길이 30cm정도의 커다란 양말이 한 켤레......바로 수면 양말이다.
이 양말은 발모양과는 아무 상관이 없이 마치 푸대자루를 꿰매놓은 것 같이 생겼는데
13시간 이상 기내에 머물다 보니 기내용 슬리퍼보다 이 양말이 더 유용하게 쓰이는 것을 알게 되었다.

파스타, 샐러드, 치즈가 함께 나온 터키 항공의 기내식을 먹은 후 한숨 자려고 허리엔 베개를 괴고 담요를 덮고 누우니 기내가 너무 써늘하다.
아까 받은 우스운 수면 양말을 다리까지 잡아당겨 늘려서 신고 담요를 목까지 덮고 누웠는데도 한기가 온 몸을 업습했다.
주위를 둘러보니 한국인듯한 사람들은 대부분 추워서 담요를 목까지 둘둘 싸서 자고 있는데
튀르키쉬(터키 사람)나 서양인들은 대부분 몸에 열이 넘치는지 짧은 팔 셔츠에 담요도 안 덮고 자고 있다. 

이탈리아 여행 때에 에어컨을 엄청나게 쎄게 틀어놓은 리무진 버스 안에서
하도 추워서 양말 신고 티셔츠에 가디건, 윈드 브레이크까지 입고 차 안에서 지냈던 기억이 생각났다.
고기를 많이 먹고 자라서 그런지 서양인들은 추위라는 걸 모르는 듯 했다.

몸이 차서 에어컨에 지극히 약한 필자는 하는 수 없이 스튜어디스에게 담요를 하나 더 달라고 해서 하나는 다리에서 가슴까지 덮고
또 하나는 어깨에 둘러서 머리까지 뒤집어 쓰고서야 떨지 않고 잠을 청할 수가 있었다. 

한 숨 자고 다시 기내식을 먹고 나니 사람들이 지루한지 웅성거리고 돌아다니기 시작한다.
좁은 기내에서 어디 돌아다닐 곳이 있다고 사람들은 복도를 왔다갔다 돌아다니고 있었는데
어떤 사람들은 운동한다면서 계속 좁은 기내를 돌아다니고 있었다.

모두가 제각기 자기 편한데로 다니는 모습이 참 천태만상이었는데
담요를 수퍼맨처럼 어깨에 두르고 휘날리며 다니는 아줌마가 있는가하면 아예 맨발로 기내를 돌아다니는 서양 남자,
초미니에 가슴부분만 가린 탑을 입고 기내에서 주는 양말만 신고 돌아다니는 서양 여자......
각국에서 모인 사람들의 모습을 관찰하는 것도 아주 흥미로운 일이었다.

커피를 한 잔 마신 후 비행기에 오를 때 가지고 올라온 터키 신문을 펴 보았다.
내용은 뭐가 뭔지 하나도 모르겠지만 신문 전체가 올 칼라로 되어있었다.

하지만 터키 신문의 사진은 야하기가 그지 없었다.
수영복 차림의 광고 사진은 물론이고 상당히 민망스러운 벗은 여자 사진과 만화들이
신문에 여기저기 커다랗게 박혀있어서 나는 약간은 혼란을 느꼈다.

터키는 국민의 대부분이 이슬람을 신봉하는 나라가 아니던가......
여자들은 아직도 히잡을 둘러쓰고 다니는 나라인 터키인데.....
도착하기도 전에 터키라는 나라에 대한 궁금증과 신비감이 더해지며 이스탄불 공항에 착륙하는 시간이 너무 기대가 되었다.

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