루비의 정원

여러분이 요즘 자주 보고 있는 드라마는 무엇인지......

필자가 요즘 빠져들어서 보고 있는 드라마는 송중기, 문채원, 박시원 주연의

'세상 어디에도 없는 착한 남자(이하 착한 남자)'이다.

착한 남자는 사랑하는 여자에게 배신당한 남자가 복수를 하기 위해

기억을 잃은 또 다른 여자를 이용하면서 갈등과 사랑이 증폭되어가는 정통 멜로드라마.

복수극이니, 기억상실증이니 하는 식상하고 뻔한 스토리에도 불구하고

이 드라마에 빠져들게 된 이유는 '성균관 스캔들'의 선비 구용하역을 비롯해서

언제나 밝고 샤방한 이미지를 보여주던 송중기가

나쁜 남자로 변신해 선보일 치명적인 유혹에 관심이 집중되었기 때문이다.

제목이 너무 특이해서 방영전부터 관심을 가지긴 했지만 어쩌다보니 첫회부터 보지 못했고

매주 방영되는 드라마조차 띄엄띄엄 건너뛰며 보다보니 스토리 연결이 제대로 안 되는지라 

휴일 하루 날을 잡고 집에 들어박혀 IPTV를 통해 드라마를 1회부터 재방으로 보기 시작했다.

그렇게 드라마 여러편을 한꺼번에 몰아 폭풍 시청하고 있던 중, 8회에서

서은기(문채원)가 강마루(송중기)의 책상 서랍 속에서 찾아낸 한장의 사진에 눈길이 확 쏠렸다.

"우리들의 첫 여행, 꼭 가자. 재희♥마루"란 글이 뒷면에 쓰여진 그 사진은

푸른 바다와 기암 괴석의 멋진 풍경이 잘 어우러진 빛바랜 사진이었는데

보자마자 "어? 저긴 동해 추암 해변 아냐?"란 말이 절로 툭 튀어나왔다. 

 9회에서는 먼저 바닷가에 가 있던 서은기(문채원)를 찾아 강마루(송중기)가 찾아가게 되고

서은기는 "사진보다 훨씬 근사하죠? 우리나라에도 이렇게 멋진 곳이 있는 줄 몰랐어요."하고 말하며

"우리 도망가요. 아무도 모르는데 가서 우리 둘이 살아요."라고 강마루를 붙잡는데......

이후 "송중기, 문채원이 갔던 저 바다가 대체 어디에요?" 하는 질문이 여기저기에서 쏟아졌음은 물론이다.

착한 남자에서 송중기, 문채원이 복잡한 감정을 안고 섰던 해변은 바로 강원도 동해시 북평동의 '추암해변'이다.

바닥이 그대로 다 드러나 보일만큼 투명한 옥빛바다와 잘게 부서진 고운 백사장이 눈부신 추암해변은 

미묘한 해안절벽과 함께 그리움이 배인 촛대바위, 그리고 크고 작은 바위섬들이 장관을 이루고 있어

한국관광공사의 '겨울철 가볼만한 곳 10선'에 선정되기도 한 곳.

추암 해변의 자그마한 동산에 오르면 바다에서 로켓처럼 불쑥 솟아오른 기암괴석이 먼저 눈에 들어오는데

바로 "동해물과 백두산이 마르고 닳도록~~♬" TV 애국가의 일출 장면 배경으로 자주 나오던 '촛대바위'이다.

전설에 의하면 추암에 살던 한 남자가 소실을 얻은 후 본처와 소실간의 투기가 날로 심해졌는데

이에 하늘이 벼락을 내려 한 남자만 남겨 놓았고 이때 홀로 남은 남자의 형상이 바로 촛대바위라고 전해내려 온다.

망망대해를 배경으로 당당하게 서 있는 촛대바위 뒤로 솟아오르는

오메가 일출을 찍기 위해 전국에서 진사들이 모여든다는데

촛대바위 위에 앉은 갈매기 사진 찍기를 미션으로 받았던 1박2일의 한장면처럼

 꼭대기에 갈매기가 앉은 사진을 담아보려고 한참 기다려 보았지만

이날따라 오래 기다려도 좀처럼 갈매기가 바위에 앉지 않아 그만 포기하고 말았다.

촛대바위 주변으로 여기저기 솟아오른 크고 작은 기암괴석은

그 모양에 따라 거북바위, 두꺼비바위, 형제바위, 코끼리 바위, 부부바위 등으로 불리우는데

이것은 석회암이 지하수의 작용으로 용해되어 특이한 모양을 이루고

바닷물에 노출되어 지금과 같은 절경을 이루게 된 것이라고...... 

옥빛 바다와 우뚝우뚝 솟아난 기암 괴석들, 그 위에 자라난 소나무들이 보기힘드는 절경을 이루는 이곳은 

옛부터 뛰어난 경승지로 '동해안의 삼해금강'이라 불리우기도 했으며

조선 세조때 강원도 제찰사를 지낸 한명회는 이곳의 바위들이 만들어내는 절경을 가리켜

'미인의 걸음걸이'를 뜻하는 '능파대(凌派臺)'라 부르기도 했다. 

기암들을 뒤로 하고 내려오면 고려 공민왕 10년(1361)에 삼척심씨 시조인 심동노가

관직에서 물러나 건립한 지방문화재 "해암정(海岩亭)"도 자리잡고 있어 잠시 볼거리를 전한다.

가을이 깊어지고 찬바람이 초겨울로 향하는 발걸음을 내딛고 있는 요즈음,

기온이 내려갈수록 물빛이 더욱 푸르고 청명하게 빛나는 동해안 추암해변에 앉아

사랑하는 사람들과의 빛바랜 추억의 한 장면을 만들어본다면 얼마나 좋을까......

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함부르크, 모르겐슈테른, 마인스, 하이디 하우스, 괴테하우스,

쿠텐베르크, 헤네프하우스, 뮌헨하우스, 겔베하우스, 요한네스......

마을에서 만나게 되는 낯선 이름은 유럽에 위치한 어느 집들의 이름이 아니다.

이 집들의 주소는 경상남도 남해군 삼동면 물건리 1133.

바로 남해군에 위치한 '독일마을'에 있는 집들의 이름이다. 

'독일마을'에서 만나는 집들은 모두 하얀 벽에 붉은색 지붕을 머리에 이고 있다.

특이한 모양새의 우편함도 자이퉁겐이란 이집의 이름도 너무나 이색적이다.

알프스에서나 만날 듯한 집 문 앞에 서면 금방이라도 노란 갈래머리의 하이디가 나풀거리며 뛰어나올 것만 같다.

푸르른 야산을 뒤로 하고 아담하게 꾸며진 정원을 거느린 집은 마치 재벌가의 별장같은 느낌도 주는데......

너무나 이국적인 '독일마을'은 독일에서 일하다 돌아온 간호사와 광부들이 살고 있는 공동체 마을이다.

 남해군 삼동면 물건리에 첫 독일집이 생긴지도 벌써 십여년째이다.

6,70년대 어려웠던 시절, 경제발전을 위해 많은 젊은이들이 간호사나 광부일을 하기 위해 독일로 파견되었는데

이분들 중 상당수는 귀국하지 않고 독일에 남아 공부하거나 생활을 계속하고 있었다.

수십년이 지나 독일에 체류하던 이들은 개별적으로 한국에 돌아올 생각을 하기도 했지만

오랫 동안 고국을 떠나 있었던터에 문화의 차이 때문에 귀국을 결정하기는 쉽지 않았다고 한다.

하지만 남해군에 독일마을을 조성하겠다는 김두관 남해군수의 끈질긴 설득은

이곳에서 함께 공동체를 이루어 살 수 있다는 희망을 갖게 되었고

붉은 지붕, 하얀 벽이 아름다운 34채의 집이 있는 이국적인 마을이 탄생하게 되었다.

지금은 실거주의 목적보다는 펜션이나 별장으로 이용되고 있는 집이 많은데

이 마을에서도 유난히 관광객이 많이 몰리는 집이 있다.

극중 철수네집에서 장철수와 나상실이 짜장면을 먹던 장면은 '환커폐인'들이 특히 좋아하는 장면인데

 1박2일 남해 특집에서 김종민이 철수네집에서 짜장면을 시켜먹는 미션을 수행하기도 해서 더욱 유명세를 탄 집이다.

독일마을에서 내려다보면 물건리 앞바다가 시원스럽게 눈에 들어오는데 바닷가에 길게 늘어선 방조림이 특히 장관이다.

370년전부터 조성된 이 방조림은 천년기념물 150호로 지정된 '물건방조어부림'.

물건방조어부림은 바닷가를 따라 초승달 모양으로 1500m나 계속 이어지는데

팽나무, 푸조나무, 상수리나무, 참느릅나무, 보리수나무, 동백나무.....등

만여그루의 나무가 우거진 방조림은 독일마을에서의 추억을 배가시키기에 충분한 곳이다.

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 영월 읍내를 동서로 관통하는 중앙로. 영화 '라디오스타'의 무대가 되었던 청록다방을 지나

영월중앙시장 앞에 이르니 번화가 한가운데 자리잡은 커다란 기와지붕이 눈에 들어온다.

대문 앞에 서서 안내문을 읽어보니 이 곳은 강원도유형문화재 26호로 지정된 관풍헌.

영월 객사의 동헌 건물로 건립된 이 건물은 지방 수령들이 공사를 처리하던 곳으로

태조 1년인 1392년에 건립되었다고 하니 그 역사가 참으로 오래 되었다.

대문을 열고 들어가니 관풍헌 마루 위에 앉아 여유를 즐기는 사람들이 먼저 눈에 들어온다.

넓직한 마당 한가운데 자리잡은 건물은 상당히 규모가 크고 무게감이 있는데

팔작맞배붙임집인 정사 좌우에 날개처럼 익사가 붙은 형태로 모두 3동의 건물이 붙어있다.

그런데 오른쪽 익사는 전형적인 객사의 건물 모양새를 갖추고 있지만

정사와 왼쪽 익사는 꽃살문으로 치장하여 어딘지 사찰 냄새가 진하게 풍긴다.

자세히 보니 이 곳은 현재 조계종 보덕사에서 포교당으로 사용하고 있다고 한다.

 '바람을 보는 집'이란 낭만적인 이름을 가지고 있는 관풍헌(觀風軒)은

조선 6대 왕 단종(端宗)의 슬픈 사연을 간직하고 있는 곳이다.

단종이 삼촌인 수양대군에게 왕위를 빼앗기고 상왕으로 봉해져 있던 세조 2년(1456),

단종은 상왕에서 노산군(魯山君)으로 강봉 당하고 영월 청령포로 유배되는데

큰 홍수가 나서 청령포가 침수될 위기에 이르자 거처를 이곳 관풍헌으로 옮겨 유배생활을 하게 된다.

단종은 관풍헌에 거처하는 동안 관풍헌 동쪽에 위치한 매죽루에 자주 올랐는데 

이곳에서 자신의 슬픈 처지를 두견새((子規)에 빗댄 자규사(子規詞)를 읊었다고 전한다.

 누각의 한 쪽에 단종이 읊은 자규사가 있어 그 내용을 짐작할 수 있는데 그 내용을 보면.....

달밝은 밤에 두견새 울제 시름 못 잊어 누머리에 기대있노라

네 울음 슬프니 내 듣기 괴롭도다 네 소리 없었던들 내 시름 없을 것을

세상에 근심 많은 분들에게 이르노니 부디 춘삼월 자규루에는 오르지 마오

비록 짧은 몇 마디의 시구절이지만 피를 토하듯 울어대는 두견새의 소리를 들으며

자신의 신세를 한탄하던 어린 단종의 괴로움이 그대로 전해지는 듯 하다.

이때부터 매죽루(梅竹樓)는 그 이름을 자규루(子規樓)로 바꿔불리우게 되었는데

선조 38년(1605년) 큰 홍수가 나서 누각이 허물어지자 민가가 들어설 정도로 폐허가 되었으나

정조 15년(1791년) 강원도 관찰사 윤사국이 그 터를 찾아 복원하여 오늘에 이르렀다고 한다.

 지금도 이 누각의 남쪽 현판은 자규루,북쪽 현판은 매죽루라는 현판이 붙어 있는 것을 확인할 수 있다.

청령포에서 관풍헌으로 옮긴지 얼마 되지 않는 9월,

 경상도 순흥에 유배되었던 금성대군과 부사 이보흠이 단종 복위를 꾀했으나 발각되게 된다.

세조는 단종이 살아있는 한 계속 복위운동이 일어날까 두려워 같은해 10월, 사약을 내려보내게 되고

 결국 단종은 숙부인 세조에 의해 17세의 나이로 관풍헌에서 그 슬픈 인생을 마감하게 된다.

어린 단종이 한양을 떠나 청령포를 거쳐 잠시나마 머무르며 그 머리를 누이었던 곳, 관풍헌.

춘삼월 밤 누각에 올라 피를 토하듯 울어대던 두견새(자규)의 소리에 가슴이 찢기는 듯한 슬픔을 겪었던 자규루.

한 많은 인생을 산 단종도 가고 그리도 구슬프게 울어대던 두견새의 소리도 지금은 들리지 않지만

단종의 슬픈 발자취가 어려있는 이곳에서 무거운 발걸음을 쉽게 떼어놓을 수가 없었다.

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영월 시내에 승용차로 40분 거리인 영월군 김삿갓면 와석리에 위치한 난고 김삿갓 문학관.

김삿갓 문학관은 파란만장한 일대기를 산 난고 김병연의 일대기를 모아놓은 곳이다.

평생을 삿갓을 쓰고 방랑하던 김삿갓의 문학관 답게 건물의 지붕이 삿갓 모양으로 되어 있는 것이 눈에 뜨인다.

배산임수의 최적의 자리에 세워진  김삿갓 문학관 앞 광장에는

김삿갓 시비와 그의 시와 함께 한 조각 작품들이 다수 전시되어 있다.

김삿갓의 조부 김익순은 홍경래의 난 때 투항하여 반역자로 낙인 찍히고 멸문지화를 당하게 되는데

  안동김씨의 도움으로 살아남아 오지 중의 오지인 영월에 정착하게 된다. 

어렸을 때부터 문장 솜씨가 뛰어나 신동으로 평가되기도한 김병연은 

이후 영월 관풍헌에서 열린 백일장에서 20세의 나이로 급제를 받게 되었는데 

시제가 공교롭게도 자신의 조부인 김익순의 역적행위를 비판하는 내용을 쓰라는 시제였다.

  조부의 과거를 모른채 자란 김병연은 시제가 나오자 서슴지 않고 

김익순을 날카롭게 비판하는 답글형식의 내용을 썼고 그것으로 인해 급제를 하게 된다. 

그러다가 어머니로부터 신랄하게 비판한 김익순이 자신의 조부이고

 자신이 그 손자라는 사실을 알게 되면서 충격을 받아 하늘을 우러러 볼 수 없는 부끄러움으로 인해

커다란 삿갓으로 얼굴을 가리고 전국을 떠돌아다니게 되었고

  이 때부터 이름도 '병연' 이라는 본명 대신 '김삿갓' 이라는 이름으로 불리우게 되었다.

김삿갓이 방랑 중에 지은 시는 약 1,000여편에 이른다고 하는데 현재까지는 456편의 시가 전해진다. 

방방곡곡을 떠돌면서 낙엽처럼 날려버린 시들을 이응수가 전국을 돌아다니면서 모으고 정리하여 

그가 죽은 지 76년 만인 1939년에 김병연의 첫 시집인 ‘김립 시집’을 엮어 냈기 때문이다.

광장에 전시된 조형물과 그가 남긴 시들을 읽어본 후 김삿갓 문학관 내부를 돌아보기로 한다. 

김삿갓의 친필 시, 책자, 영상물, 조형물 등 520여점의 김삿갓 관련 유물들을 전시하고 있는  

난고김삿갓문학관의 입장료는 일반 1,000원, 어린이는 500원이며 연중무휴로 운영된다.

1층에는 기획전시실, 영상실, 체험실 등이 있는데 전시실에는

김삿갓 연구에 일생을 바친 고 정암 박영국 선생의 연구 자료와 유물이 전시되어 있고 

김삿갓의 생애를 상영하는 영상실에서는 영상을 통해 김삿갓의 생애를 한 눈에 볼 수 있다.

2층에는 난고문학실, 일대기실, 자료실 등이 있는데  

난고 문학실에는 1938년 이응수 작의 김립시집 외 구한말에서 현대까지 각 서적, 간행물, 논문, 잡지 등이 전시되어 있고  

일대기실은 김삿갓의 출생에서 사망까지 과정과 주거지를 복원한 모형들이 있으며 김삿갓 가계도도 상세히 전시되어 있다.  

자료실에는 김삿갓이 입고 신었을 법한 신발, 갓, 삿갓 두루마기 등이 있었는데 여기서는 김삿갓의 친필도 확인할 수 있다.

김삿갓문학관의 맞은편에는 김삿갓 시비동산과 김삿갓의 묘소가 있어 여행자의 발길을 이끈다.

생전에 김삿갓이 살던 이곳은 푸르른 산과 시비, 조형물과 야생화들이 잘 어우러져 고즈녁한 느낌을 준다.

묘소 앞에 있는 시비 동산에는 발랑 시선 김삿갓의 유적비와 함께

서예대가 김응현 선생과 서경보 스님이 세운 석비들이 자리잡고 있어 볼거리를 더해 준다.

시비 동산에는 여러 형태의 조형물들이 있는데 그중 '환갑'이라는 조형물이 사람들의 시선을 끈다. 

지나가던 아이들은 이 조형물을 힐뜻 보더니 '아니......이건! 임재범이잖아!" 하고 낄낄거린다. 

그러고 보니 정말 임재범이 삿갓을 쓰고 저 먼곳을 응시하고 있는 것 처럼 보인다.

방랑기 다분한 임재범, 방랑 시인 김삿갓......어딘가 통해보이지 않는가?

그리고 바닥에 놓인 연자매 한짝도 어딘가 낯이 익다. 

기억을 더듬어 보니 1박2일 여배우 특집 레이스 미션 때 1박2일 깃발을 꽂았던 곳이다. 

여기 왔던 누구도 그 장면을 기억했음일까? 나무 지팡이 하나를 기념으로 꽂아둔 것에 피식 웃음이 지어진다.

계곡에 걸쳐진 무지개 다리를 건너 야트막한 언덕 위로 올라가니 김삿갓의 묘소가 자리잡고 있다. 

철종 14년에 전남 화순에서 세상을 떠난 김삿갓의 유해는 3년 뒤 그의 아들에 의해 영월로 옮겨졌는데 

묘소는 1982년 정암 박영국 선생에 의해 발견 되었고, 1984년에 안동 김씨 대종회에 의해서 잔디를 입힌 것이라고 한다. 

묘소를 본 사람들은 "아니, 묘소가 왜 이리 초라해?"라고 말하기도 하는데 

오히려 초라한 묘소가 김삿갓의 외로웠던 인생 여정을 잘 대변해주는 것 같고 

다듬지 않은 돌에 새겨진 묘비와 상석에서는 방랑시인 김삿갓의자유로움을 보는 것 같아 좋다.

김삿갓 묘소와 시비 동산 앞에는 이렇게 맑은 물이 흘러 청량감을 더해준다. 

망경대산, 마대산, 선달산, 형제봉 등 천m가 훌쩍 넘는 산들로 둘러싸인 곳이라 산세도 너무 빼어나다. 

영월 여행에서 빠뜨리지 않고 들려보아야 할 곳, 바로 한평생을 유랑하며 살았던 방랑시인 김삿갓의 유적지이다.

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 여름의 끝자락에 문득 차를 몰고 달려간 곳은 안동이다.

안동에서도 관광객들이 많이 찾아드는 하회마을과 도산서원은 그냥 지나치고

한적한 비포장도로를 한참이나 털석거리며 달려간 곳, 병산서원이다.

많은 사람들에게 알려지지 않아서 더 귀한 곳.

마지막 숨겨둔 무릉도원과도 같은 병산서원은

언제 찾아가도 여행자를 배신하지 않고 그 신비함을 조심스럽게 드러내준다.

서원 입구에 이르니 겨울에 왔을 땐 앙상한 가지만 남아 있던 배롱나무들이 진분홍 꽃망울을  화사하게 꽃 피웠다.  

서원 입구 복례문 양쪽에도 배롱나무(백일홍나무)들이 붉은 꽃망울을 터뜨리고

만대루로 오르는 돌계단 위에도 진분홍 꽃망울이 등불을 화사하게 켰다.

서원의 중심 건물인 입교당과 동재, 서재 사이에는 배롱나무가 보이지 않는다.

선비들이 배롱나무의 붉은 색에 현혹되지 않도록 강당 바로 앞에 배롱나무를 심지 않았던 것일까?
 

입교당 돌계단을 올라 마루에 걸터 앉아 잠시 쉬고 있으니 갑자기 먼지가 휘이.....일어나며 돌풍이 일어난다.

돌풍과 함께 어디선가 물내음이 묻어오기 시작한다. 소나기 한자락 하려는 것일까? 

불어오는 돌풍과 함께 물내음이 비릿하게 묻어오더니 피할 사이도 없이 갑자기 소나기가 내리긋기 시작한다.

쏟아붓듯 갑자기 내리는 소나기에 같이 사진 찍던 외국인들도 황급히 서원 마루 위로 올라 비를 피한다.

바람과 함께 묻어온 소나기는 서원 마루까지 적시며 한자락 시원하게 내리퍼붓더니 

이내 빗줄기가 약해지고 점점 개이기 시작하더니 끝내는 동쪽 하늘에 아스라한 무지개까지 만들어준다.

한차례 세찬 소나기가 지나간 서원 안 마당은 금세 뱀이 기어가듯 구불구불 물길이 만들어졌다.

참으로 신기한 자연의 조화들이다.

비 그치고 나니 배롱나무꽃과 이파리들이 물을 함빡 머금어 더욱 화사하게 빛난다.

슥슥 오려내어 액자에 넣어 집에다 걸어두고 오래오래 바라보고 싶은 풍경이다.

입교당 뒷쪽 열린 문 사이로 보는 만대루의 모습도 한폭의 펼쳐진 그림이 되었다.

입교당 뒤로 돌아가보니 더욱 크고 오래 된 배롱나무들에도 꽃들이 만발했다.

구불구불 길게 드리워진 배롱나무 가지들은 존덕사 삼문의 붉은 빛과 어우러져 더욱 운치를 더해준다.

진사청 문 옆에도 엄청나게 자란 배롱나무가 담장을 붉게 물들였다.

'비단 같은 꽃이 노을빛에 곱게 물들어 사람의 혼을 빼앗는 듯 피어 있으니 품격이 최고이다.' 라고 한

강희안의 '양화소록'의 싯구처럼 처연하도록 붉은 빛은 보는 이의 혼을 다 빼앗을 기세이다.

진사청 좁은 안마당의 하늘도 온통 배롱나무 꽃들로 뒤덮였다. 

 갑자기 내린 소나기로 후두둑 떨어진 꽃들이 마당 안을 붉게 물들였으니 이게 바로 진정한 꽃 카페트로구나.

김소월의 진달래꽃이 아니더라도 저 붉은 꽃을 '사뿐히 즈려밟고'서야 이곳을 떠날 수 있으리라.

진사청을 나와 다시 만대루 아래를 거쳐 복례문으로 향한다. 

비를 머금은 복례문의 기와 지붕은 더욱 빛이 나고 배롱나무 너머 펼쳐지는 산의 나무들도 더 싱그럽게 다가온다.  

비를 머금은 만물은 마치 오월의 신록인양 눈이 부시도록 아름답고 푸르르니

열린 문을 통해 바라보는 여행자의 마음도 더욱 화사함이 더해진다.

 
'지난 저녁 꽃 한 송이 떨어지고, 오늘 아침에 한 송이 피어 서로 백일을 바라보니,

 너와 더불어 한 잔 하리라' 라는 성삼문의 싯구처럼

한여름을 수 놓는 배롱나무의 처연한 붉은 빛은 참으로 곱디 곱다.

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 강원도 '영월'을 생각하면 누구나 제일 먼저비운의 왕 단종을 떠올릴 것 같다.

숙부인 수양대군에게 왕위를 빼앗기고 억울한 죽음을 당한 단종의 기억이 서린

청령포, 영월 객사, 장릉 등 단종과 관련있는 유적지가 이곳 영월에 남아 있기 때문이다.

17세 어린 나이에 한양을 떠나 외로운 육신을 뉘었던 청령포를 떠나

영월읍내에서 북쪽으로 그리 멀지 않은 곳에 위치한 장릉으로 향하였다.

다른 조선 왕릉들과 함께 유네스코 세계 문화 유산으로 등재되어 있는 장릉.

매표소를 지나 입구로 들어서니 단종과 장릉의 역사에 대한 자료가 전시된 단종역사관이 먼저 나타난다.

단종역사관에서는 단종의 생애를 자세히 살펴볼 수 있는데 단종의 시대, 승하, 복권 등 세 부분으로 구분되어 있어

 세자 즉위부터 단종대왕으로 복권되기까지의 사실을 알 수 있다.

 지하에는 단종과 정비였던 정순왕후에 대한 사료들이 전시돼 있다.

역사관 옆으로는 재실이 자리잡고 있는데 이곳에는 능을 지키는 참봉 1인과 9명의 수호군이 기거하였으며

매년 단종제향을 지낼 때 이곳에서 제물을 준비하고 제기 등 사용기구를 보관하는 곳이다.

재실을 지나자 비각이 하나 나타난다.

무슨 비각인가 해서 안내문을 읽어보니 충신 엄홍도를 기리는 정려각이다.

단종은 17세의 나이로 죽임을 당하여 차디찬 동강에 그 시신이 버려졌지만 

'삼족을 멸한다'는 어명이 두려워 아무도 선뜻 나서 시신을 거두려는 사람이 없었는데

영월 호장 엄홍도가 충절을 지켜 눈 내리는 밤에 몰래 시신을 수습하여 

엄씨의 선산인 동을지산으로 가다보니 노루 앉은 자리에는 눈이 쌓이지 않는 것을 보고

기이하다 여겨 그 자리에 관을 갖추고 단종을 장사지낸 후 그 사실을 숨겼다. 

충신 엄홍도에게는 고종 16년에 이르러서야 충의공이라는 시호가 내려졌다고 한다.

삶의 도리가 무엇인지 깨닫게 해 주는 엄홍도 정려각.

영월의 '충절의 고향'으로 불리우는 까닭이 바로 여기에 있는 듯 하다.

장릉의 서쪽에는 단종제향 때 제물을 올리는 정자각과 우물인 영천, 배식단 등이 자리잡고 있는데

홍살문 아래부터는 신도라고 해서 일반인들의 보행을 삼가해달라는 안내문이 붙어 있었다.

홍살문에서 정자각으로 이어지는 참도는 일반적으로 일자형으로 조성되는데

장릉은 ㄱ자로 꺾여 있는게 특이한 점이다.

능침은 이렇게 높은 곳에 자리잡고 있는데 잘 가꾸어진 소나무숲길을 따라 한참을 걸어가면

잘 정돈된 왕릉이 있고 언덕 아래로는 정자각, 배식단, 영천, 신도들이 한눈에 들어온다.

중종 이후 조정에서는 조심스럽게 단종에 대한 제사와 묘에 대한 논의가 일어나기 시작했는데

선조 때에 이르러 김성일, 정철 등의 장계로 영역을 수축하고 돌을 세워 표를 하였다.

이후 숙종 7년인 1681년에 이르러 대군(大君)으로 추봉하였고,

숙종 24년인 1698년에 추복하여 묘호를 단종이라 하여 종묘에 부묘하고 왕으로 봉하여 장릉이라 하였다.

단종은 왕위를 빼앗기고 억울하게 승하한지 241년만에야 다시 왕의 칭호를 되찾게 된 것이다.

장릉에는 병풍석과 난간석을 세우지 않았는데 능의 양식은 간단하고 작은 후릉의 양식을 따랐으므로

석물은 왜소하면서도 간단한 편이며 사각지붕형의 등인 장명등은 장릉에서 첫선을 보이게 된다.

특히 장릉은 무덤 제도에 의해 정해진것 외에 단종에게 충절을 다한 신하들의 위패를 모시기 위해 배식단사를 설치하였는데

정려비·기적비·정자 등이 있는 곳은 이곳 뿐이며 모두 왕위를 빼앗기고 죽음을 맞이한 단종과 관련된 것들이다.

봉분 아래에는 정령송이라 불리우는 아름드리 소나무가 서 있는데 

정령송은 단종비인 정순왕후의 릉인 사릉에서 이식해 온 것으로

정순왕후가 소나무가 되어 단종의 곁을 언제나 묵묵히 지키는 것처럼 보인다.

울창한 숲과 아름다운 경관으로 인해 영월 군민의 휴식처가 되고 있는 장릉.

'참배를 하면 좋은 일이 생긴다'는 속설로 인해 관광객들의 발길이 끊이지 않던 이곳은

세계문화유산으로 등재된 이후 더욱 많은 사람들의 발길로 북적이고 있지만

청령포에서 그랬던 것처럼 이곳에 누워있는 한많은 어린 왕을 생각하니

 아름다운 경관과 세계문화유산의 자랑스러움도 도리어 애처로움이 되어 여행자의 가슴에 되돌아왔다. 

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 영월 청령포 주차장에 걸린 영월의 대표 명승 사진에서

파아란 하늘을 배경으로 날아갈 듯 자리잡은 요선정의 사진을 보는 순간

네비게이션에 '요선정'을 입력한 후 친절한 목소리로 앞길을 인도하는

네비아가씨의 인도를 따라 요선정을 찾아나섰다.

영월군 주천면을 지나 좌측으로 무릉리다리를 지나니

 남한강의 한 갈래인 주천강이 나타난다.

풍경이 아름다운 주천강가 벼랑에 자리하고 있는 정자, 바로 요선정이다.

주차장에 차를 세우고 돌무덤 사이로 난 돌계단을 통하여 잠시 걸어 오르니 

파란 하늘이 내려앉은 소나무 가지 사이로 날아갈 듯 요선정이 자리잡고 있다.

정자가 자리잡고 있는 터는 그다지 넓지 않은데 정자의 규모도 아담하기 그지없다.

건물은 앞면 2칸·옆면 2칸이며, 지붕은 옆면에서 볼 때 여덟 팔(八)자 모양인 팔작지붕이다.

요선정은 수주면 무릉리에 거주하는 원씨, 이씨, 곽씨 삼성의 요선계 계원들이 주축이 되어 

1915년에 세운 정자라고 하니 채 100년도 되지 않은 짧은 역사를 가진 건물이지만

조선 19대 숙종대왕의 어제시를 봉안하고 있어 역사적으로 의미가 깊은 곳이다.

숙종이 직접 하사한 어제시는 주천강 북쪽 언덕에 위치하였던 청허루에 봉안하고 있었으나

오랜 세월이 지나는 동안 청허루가 붕괴되고 숙종의 어제시 현판은 일본인 주천경찰서장의 소유하에 들어가게 되었다.

일본인이 숙종의 어제시를 소유하였다는데 거부감을 느낀 요선계 회원들은

많은 돈을 지불하여 어제시를 매입하였고 이를 봉안하기 위해서 요선정을 건립하였다.

요선정의 앞에는 높이가 3.5m에 이르는 고려시대 마애불좌상이 있는데 암벽위에 부조로 새겨져있다.

불상은 살이 찌고 둥근 얼굴에 눈, 코, 입과 귀가 큼직큼직하게 표현되어 있는데

상체에 비해 앉아 있는 하체의 무릎 폭이 지나치게 크게 표현되어 있을 뿐만 아니라

상체의 길이도 너무 길어 신체의 균형이 전혀 맞지 않고 옷도 두꺼워 신체의 굴곡이 전혀 드러나지 않는다.

 부처가 앉은 대좌 역시 무릎 폭에 맞추어 큼직하게 조각되어 전체적으로 힘이 넘치지만 균형이 전혀 맞지 않고

옷 주름과 신체 각 부분의 표현이 형식화되어 있어 고려시대 지방 장인이 제작한 것으로 추정된다.

하지만 현재 강원도에는 이처럼 암벽면을 깎아서 만든 마애상의 유래가 매우 드문 실정이어서 의미가 크다고 한다.

비록 역사가 짧고 규모도 작지만 숙종대왕이 어제시를 봉안하기 위해 수주면의 원씨, 이씨, 곽씨

삼성이 조직한 요선계원들의 역사의식과 정성이 담겨 있어 역사가 매우 큰 정자, 요선정.

주천강가의 아름다운 경관과 함께 한다면 이보다 더 좋을 수 없는 곳이다.

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영월의 자랑거리 한반도지형을 돌아본 후 

그곳에서 약 20여분 거리에 위치한 선돌이 있는 영월군 방절리로 향했다.

해발 320m의 소나기재 정상 휴게소에 잠시 주차를 하고

나무 데크가 잘 갖추어진 오솔길을 따라 5분여를 걸어가니

갑자기 시야가 탁 트이며 기묘한 모습의 바위 두갈래가 눈앞에 펼쳐진다.

전망대 아래 두갈래로 갈라져 우뚝 솟아있는 높이 70여m의 바위는 선돌(立石).

서강의 푸른 물과 층암절벽이 어우러져 마치 한폭의 한국화가 펼쳐져 있는 것 같다.

혹자들은 이 선돌을 신선암(神仙岩)이라고 부르기도 한다는데

이 세상의 것 같지 않은 기이한 풍경이 보는 이들에겐 마치 신선경같았던가 보다.

전망대 바로 옆 소나무숲 옆에 2m 정도 높이의 철제 계단이 준비되어 있기에

올라가 보았더니 전망대에서 보는 것보다 훨씬 더 멋진 풍경이 펼쳐진다.

한사람 정도 올라가서 내려다 볼 수 있는 이런 계단은 

아마도 더 좋은 앵글을 원하는 사진가들을 위한 누군가의 배려인가 보다.

선돌 아래 깊은 소(沼)에는 자라바위가 있는데 

선돌 아랫동네 남애 마을에 장수가 태어나 적과의 싸움에 패하자

이곳 선돌에서 투신하여 자라바위가 되었다고 하는 전설이 전해지고 있으며

선돌을 바라보며 소원을 빌면 한가지는 이루어진다는 믿지못할 설화가 전해 내려오기도 한다.

현재의 38국도가 개통되기 전에는 선돌 밑으로 옛길인 신작로가 있었다는데

이 옛길에는 고종 42년 1905년에 목탄차가 다닐 수 있도록 석축을 쌓아 확장했던 공사를 기념하기 위해

<光武九年李春和排路修勅乙巳二月一日>(광무9년이춘화배로수칙을사2월1일)라고 자연석에 새겨진 비석이 남아 있다.

또 1820년에 영월부사를 지낸 홍이간과 뛰어난 문장가로서 풍류 생활을 즐기던 오희상, 홍직필 등

세사람이 구름에 쌓인 선돌의 경관에 반하여 시를 읊으면서 선돌의 암벽에다

'운장벽(雲莊壁)'이라는 글자를 새겨놓고 붉은주색(朱色)을 칠한것이 지금도 남아있다고 한다.

선돌 아래를 휘감아 흐르는 서강(평창강)은 정말 푸르고 깨끗하게 보인다.

하회마을처럼 강물이 휘감아 흐르는 영월군 남면 북쌍리와 마을 뒤로 펼쳐지는 산들의 곡선이 너무나 평화롭다.

홍이간과 그 벗들이 보았던 것처럼 구름이 걸린 선돌의 모습이 눈앞에 펼쳐진다면

그들과 마찬가지로 이곳에 한참을 머무르며 시 한수 남기고 떠났으련만......

1박2일 영월편에 나와 더욱 알려졌던 선돌은 유지태, 김지수, 엄지원이 주연했던 영화 '가을로'를 촬영한 곳이기도 하다.

"때로는 조금 높은 곳에서 보는 이런 풍경이 나를 놀라게 해. 저 아래에는 전혀 생각하지 못한 것들이 펼쳐지거든" 라는 김지수의 대사처럼 

선돌과 그 아래 펼쳐지는 풍경은 잠시 세상의 힘든 것들을 잊고 멍하게 빠져들게 하는 신기한 마력을 가지고 있음이 분명하다.

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강원도 영월을 찾는 사람이면누구나 한번은 들리게 되는 곳,

그것은 한반도의 지형과 그 모양새가 꼭 같은 영월 선암마을이다.

차를 길가에 주차하고 내리니 관광객들을 위한 포차들이 길가에 줄지어 서 있다.

그만큼 이곳을 찾는 사람들이 많다는 것이리라.

포차에서 간단한 간식거리로 허기를 채운 후 전망대로 가는 오솔길로 접어들었다.

한낮의 찌는 듯한 더위는 산길을 오를 의욕조차 없어지게 했지만

그래도 목적지가 멀지 않다는데 용기를 얻어 오솔길을 조금 걸으니 금방 전망대가 나타났다.

아! 한눈에 보기에도 이건 한반도지형임이 분명하다.

서강변에 아담하게 자리잡고 있는 한반도 지형은 한눈에 보기에도

 삼면이 바다인 우리나라의 지형을 그대로 옮겨 놓은 것 같은 신기한 모습을 하고 있다.

땅의 모양새만 한반도를 닮은 것이 아니라 동쪽으로는 깎아지른 듯한 절벽이 깊은 수심을 만들어

우리나라 강원도 땅과 깊고 푸른 동해 바다를 연상케 하고

남쪽으로는 평평하고 완만하게 펼쳐진 백사장이 남해안을,

서쪽으로는 들쭉날쭉한 사구가 우리나라 서해안의 들쭉날쭉한 해안을 그대로 옮겨 놓은 듯 하다.

자연의 조화는 참으로 신비하지 않은가!

사람의 손으로 빚은 것이 아닌데 이렇게 완벽한 축소 모형을 만들어내다니!

전망대에 선 사람들은 모두가 감탄해 마지 않으면서 이곳에서의 추억을 사진으로 남기기에 여념이 없다.

전망대 바로 앞에는 무궁화도 피어 있어 한반도 지형의 운치를 더해 주고 있는데

 한참 바라보고 있으니 동해 울릉도쪽에서 커다란 뗏목 하나가 나타났다.

하얀 깃발을 올린 뗏목에서는 한복을 입은 사공이 세명이나 서서 노를 젓고 있는게 하닌가?

아니, 이런 횡재가 다 있나!

한반도의 푸른 바다를 항해하는 듯한 멋진 뗏목의 모습을 놓칠새라  

두근거리는 가슴을 진정시키며 열심히 셔터를 눌러대었다.

그런데 갑자기 뒤에서 들려오는 소리.

"거......앞에 있는 아줌마! 옆으로 비키소! 쫌!"

이게 무슨 일인가 하여 뒤로 돌아보니 십여명의 남녀 진사 군단들이 포진해서 나를 째려보고 있다.

분명히 먼저 와서 전망대에 서 있던 사람은 나인데 뒤에 온 사람들이 비켜 서라고 소리를 지르다니?

"저 뗏목은 우리가 돈 주고 연출한거란 말이요! 같이 찍으려면 돈을 내던가....."

그제서야 난데없이 나타난 멋진 뗏목이 그냥 나타난 것이 아님을 알게 된 순진한 필자.

"뗏목을 돈 주고 불렀으면 한반도지형 전망대까지 돈 주고 샀던가요? 별 소리를 다 듣겠네요!"

라고 하고 싶은 말이 목구멍까지 치솟아올랐지만 항의의 말 한마디 시원하게 못 해주고

옆으로 물러나 한쪽 구석에 찌그러져 있다가 슬며시 돌아 내려오고야 말았다.

그 당시는 돈주고 연출한 그림에 방해가 된다는 소리에 놀라 뒤로 물러나왔지만

한반도 지형을 조망하러 온 많은 관광객들을 뒤로 물러나게 하고 자기네들끼리만 좋은 포인트를 선점하고  서서

시끌벅적 웃고 떠들며 서터를 눌러대던 무개념 남녀진사들에 대한 기분나쁜 기억은 쉽게 없어지지 않았다.

필자 자신도 조금이라도 더 좋은 사진을 남기기 위해 고군분투한 적이 있지만

다른 사람의 기분을 상하게 하면서 연출사진을 찍은 사람들은 얼마나 좋은 사진을 남겼을까 하는 생각이 든다.

이들이 이날 찍은 사진이 SLR클럽이나 사진 카페에 올려져 많은 사람의 칭찬과 추천을 받았을지는 모르나

남을 배려하지 않고 자기 사진만 생각하는 사진가들에게는 '무개념 초보찍사'라고 불러주고 싶은 마음 뿐이다.

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한반도의 가장 동쪽에 위치한 포항시 남구 대보면 호미곶.

새해 해맞이가 아니더라도 호미곶 해맞이 광장은 1년 내내 수많은 관광객으로 붐비는 곳이다.

호미곶 해맞이 광장의 가장 볼거리는 바다와 육지에 마주 보고 서 있는 상생의 손'

왼손은 해맞이 광장에, 오른손은 마주 보는 바다에 우뚝 서 있는데

해맞이 광장을 찾는 이들은 대부분 이 상생의 손을 배경으로 기념사진을 남기곤 한다.

관광객들 중에서도 부지런한 사람들은 이 상생의 손 사이로 떠오르는 일출을 보기 위하여

새벽부터 서둘러 이곳을 찾아 일출을 보곤 해가 뜨면 서둘러 돌아가곤 하는데.......

사실 호미곶이 일출과 일몰을 함께 즐길 수 있는 곳이란걸 아는 분들은 거의 안 계시는 듯 하다.

호미곶 해맞이 광장에서 승용차로 5분 정도 거리에 위치한 까꾸리계는

동해안에서 '바다에서 뜨는 해'와 '바다로 지는 해'를 함께 볼 수 유일무이한 장소이다.

'까꾸리계'란 생소한 이름은 포항시 남구 대보면 구만리를 이르는 지명인데

내륙으로 연결되는 방향을 빼고는 모두 바다로 둘러싸인 대보면 구만리는 

겨울의 매서운 해풍을 받아 만든 청어 과메기가 유명했던 곳으로

이 청어가 감당할 수 없을 만큼 파도에 많이 밀려와서

갈고리(까꾸리)로 끌어담을 정도로 흔하게 잡을 수 있던 곳이라서

그  지명을 '까꾸리계(鉤浦溪)'라고 했다고 한다.

우리나라 지도에서 동해안으로 툭 튀어나온 호랑이꼬리(虎尾)의 가장 꼭짓점이 까꾸리계인지라
좌우가 바다인 이곳에서는 동해안에서 유일하게 해돋이와 해넘이의 절경을 동시에 볼 수 있는 곳이다.

필자가 독수리바위에 갔던 날은 시간이 맞지 않아 해돋이도 해넘이도 담지는 못 하였지만

동해안 답지 않은 야트막한 바닷가 바위에 걸터 앉아 조개나 작은 물고기를 잡으며 한가한 시간을 보낼 수 있었다.

다음에 이곳 까꾸리계에 올 때는 독수리의 짜악 벌린 부리 안으로

붉은 여의주 같은 해가 넘어가는 멋진 낙조를 감상할 수 있으려나.....

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편안할 녕(寧), 넘을 월(越).......

태백산맥과 소백산맥이 만나는 곳에 위치한 자그마한 도시의 이름을 

왜 '편안하게 넘어간다'는 뜻의 영월(寧越)로 불렀을까?

사방이 온통 산으로 둘러싸인 곳이라 한번 들어가면 다시 나온다는 기약도 없어

'편안하게 고개를 잘 넘으시라'고 해서 영월이라고 이름하였다고 하는데......

인구 5만명도 채 되지 않는 자그마한 고장 영월에는 의외로 볼거리, 체험거리가 많다.

어린 왕 단종의 한과 눈물이 서린 청령포와 장릉,

시선 김삿갓의 풍류가 어우러지는 아름다운 동강과 서강,

구절양장 돌아가는 강물이 하늘을 담은 어라연, 한반도 지형,

동강사진박물관, 책박물관, 화석박물관, 아프리카미술박물관을 비롯한 수많은 박물관,

아나로그적인 감성이 물씬 묻어나오는 영화 라디오스타 촬영지 별마로천문대와 청록다방......

문득 북쪽으로 차를 몰아 영월로 향한 여행의 첫걸음은 어린 왕 단종의 슬픔이 담겨 있는 청령포에서 시작되었다. 

어린 나이에 세조에게 왕위를 빼앗긴 단종의 유배지로 알려진 청령포는

서쪽은 육육봉의 험준한 암벽이 솟아 있고 삼면은 강으로 둘러싸여 섬과 같이 형성된 곳으로

청령포를 270도로 휘감아 흐르는 서강은 폭이 좁지만 수심이 깊어 배가 아니면 건널 수 없는 천혜의 감옥이었다.

청령포 주차장에 차를 주차한 후 매표소에서 입장권을 끊고

계단을 통해 강가로 내려오니 유람선 몇척이 여행객들을 손짓하고 있다.

입구에서 지불한 입장료 2000원에는 서강을 건너는 도선료가 포함되어 있어

바로 유람선 위로 올라가 자리를 잡고 앉았다.

손을 뻗으면 닿을 듯한 거리지만 수심이 깊어서 배를 이용하지 않고는 건너갈 수 없는 곳.

스피커에서 흐르는 트로트곡이 채 끝나기도 전에 유람선은 청령포쪽 선착장에 닿았다.

동글동글한 돌이 깔린 자갈밭 뒤로 푸르게 우거진 숲이 시야를 압도한다. 청령포다.

아름드리 우거진 소나무 사이로 단종이 홍수로 인해 영월 동헌의 객사로 옮길 때까지

2개월 남짓 비통한 생활을 보냈던 단종어소의 모습이 드러난다.

대문 하나 없는 담장 안으로 들어서니 담장 왼쪽에는 궁녀와 관노들이 기거했던 초가 행랑이 자리잡고 있고

오른쪽으로는 승정원일기의 기록에 따라 깨끗하게 복원된 기와집 한채와 단종어소임을 알리는 비각이 자리잡고 있다.

단종이 삼촌인 수양대군에게 왕위를 빼앗기고 상왕으로 봉해져 있던 세조 2년(1456),

집현전 학사 성삼문, 박팽년, 하위지 등이 상왕 복위를 도모하다 참형에 처해진 이듬해 6월,

단종은 상왕에서 노산군(魯山君)으로 강봉 당하고 다음날 이곳 영월 청령포로 유배되고 만다.

단종어소 내부는 가구와 이불, 서안  몇개가 놓여 있을 뿐이고

한쪽 방에는 갓 쓰고 푸른 도포를 입은 단종과 그에게 절을 하는 선비, 관노 등의 인형이 초라하게 놓여 있다.

12세 어린 나이에 왕위에 올랐다가 숙부 수양대군에게 왕위를 물려주고 결국에는 노산군으로 강봉되어

사면이 산과 강으로 둘러싸여 오도가지도 못하는 곳에 유배되어 버린 단종의 마음은 어떠했을까.....

조그마한 반닫이 위에 놓여진 초라한 이부자리가 그당시 단종의 처한 서글픔을 소리없이 대변해 주는 듯 하다.

단종어소를 돌아보면 특이한 것은 주변을 감싼 소나무들이 단종어소를 향해 허리를 굽히고 있다는 사실이다.

소나무 한 그루는 아예 담을 넘어 마당 한가운데까지 가지를 뻗었다.

청령포로 유배된 지 얼마 지나지 않아 세조의 동생이자 노산군의 숙부인 금성대군이

다시 단종의 복위를 도모하다 발각돼 사사되고 만다.

노산군은 다시 강등되어 서인(庶人)이 됐고,

결국 1457년 10월 24일 영월에서 죽임을 당하게 되니 단종의 나이 17세였다.

차디찬 시신으로 동강에 버려진 어린 임금이 안타까워 소나무조차도 어소를 향해 허리를 굽힌 것일까......

어소를 떠나 쪽속으로 발걸음을 옮기니 숲 한가운데 거대한 소나무 한 그루가 서 있다.

밑둥에서부터 갈라진 줄기가 하늘까지 뻗어 30m나 자란 모습이 한눈에 보기에도 예사롭지 않다.

단종이 유배 생활을 할 때 이 나무의 갈라진 가지 사이에 앉아 휴식을 취했다는 이야기가 전해오고 있어

나무의 수령을 600년 정도로 추정하고 있는데 당시 단종의 비참한 유배 생활을 보고

단종의 절규와 슬픔을 들은 소나무라고 해서 관음송(觀音松)이라는 이름이 붙었다고 한다.

관음송을 지나 소나무 숲 뒤쪽으로 난 산책로를 따라 노산대 쪽으로 올라본다.

계단을 따라 조금 올라가니 검은돌로 마구 쌓아올린 돌무더기가 나타난다.

단종이 한양에 두고 온 왕비 송씨를 생각하며 막돌을 주워 쌓아 올렸다는 가슴 아픈 이야기가 전해오는 망향탑이다.

망향탑에서 조금 더 가니 단종이 거의 매일 올라 한양쪽을 바라보며 시름에 잠겼다는 노산대가 자리잡고 있다.

몇 사람이 겨우 비집고 설만한 좁은 꼭대기에는 노산대(魯山臺)라는 글귀가 새겨져 있어

단종이 서서 한양을 바라보던 자리임을 알려준다.

어린 단종이 매일 올라서 한양 쪽을 바라 보았던 노산대의 가파른 벼랑 아래로는 초록빛 강물이 유유히 흐르고 있다.

넘어갈 수 없는 저 강물과 첩첩이 에워싸인 산들을 보며 얼마나 가슴아파 했을까 하는 생각을 하니

노산대 위로 불어오는 시원한 바람도 가슴을 에이는 듯 싸늘하게 느껴진다.

노산대를 돌아 다시 아래로 내려오니 비석 하나가 숲 가장자리에 서 있다. 금표비(禁標碑)다.

이는 이곳에 일반백성들의 출입을 제한하기 위해 영조 때 세운 비석이다.

비석의 뒷면에 음각으로 새겨진 글귀는 '동서로 300척, 남북으로 490척과

이후에 진흙이 쌓여가는 곳도 또한 금지하는데 해당된다. 승정 99년'

이란 뜻으로 당시 단종에게도 이와 같은 제약이 있었을 것이라고 전해지고 있다.

어린 단종의 서러움이 깃든 곳이지만 청령포의 강물은 그 사실을 아는 듯 모르는 듯 푸르기만 하다.

많은 사람이 청령포에 와서 산과 강이 어우러지는 자연의 아름다움을 즐기고 떠나지만

스쳐 지나가는 영월에 왔다가 떠나지 못하고 영원히 머물러버린 이가 있다.

조선왕조 제6대 임금 단종(端宗)이 바로 그 주인공이다.

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<영덕>이라고 하면 제일 먼저 떠오르는 것은 무엇인지?

아마 대부분의 사람들은 <영덕 대게>를 떠올릴 것인데

영덕을 한번이라도 가보신 분들은 영덕 해맞이 공원, 영덕 풍력 발전소 등을 떠올릴 것 같다.

최근에는 바다의 푸르름을 만끽할 수 있는 <블루로드>를 떠올리는 사람들도 많아졌는데

<블루로드>는 제주 올레길처럼 영덕의 강구항에서부터 고래불 해수욕장까지 

50.5 Km 의 해안  문화 생태 탐방로를 지칭하는 말이다.

최근에는  블루로드의 시작점인 영덕 강구면에 바다 위를 걸을 수 있는 <해상산책로>가 조성되어

영덕 해안 도로를 지나는 여행객들의 많은 사랑을 받고 있다.

7번 국도를 북쪽으로 주행하다 해맞이 명소인 영덕 삼사 해상공원 가기 바로 전인

오대양 횟집에서 오른쪽으로 빠져 해안도로인 삼사길로 접어들면  

저 멀리 바다에 걸쳐 놓여진 상큼한 색감의 다리를 만날 수 있는데

바로 시원한 바람과 푸르른 파도를 함께 만날 수 있는 <영덕 해상산책로>이다.

<해상다리>라고도 부르는 영덕 해상 산책로는 마치 해안에 걸쳐진 하나의 부채와 같은 모양이다.

바다에 깊히 박힌 산책로의 기둥은 밝은 파랑색으로, 난간은 하얀색으로 칠해졌는데

하얀 난간과 파란색 다리에서 반사하는 화사한 햇살과 함께 

파란 하늘과 짙푸른 바다의 색감이 더해져서 눈이 부실 정도의 푸르름을 마음껏 맛볼 수 있다.

해상산책로 바닥 군데군데는 투명창으로 되어 있어 걸으며 발 아래 바다를 볼 수 있도록 배려되어 있는데

아직은 세간에 많이 알려지지 않아서 찾는 이들은 그다지 많지 않은 형편이고

간간이 해안도로를 지나는 사람들이 멈춰 둘러보고 사진을 찍거나 하는 모습을 볼 수 있었다.

하늘에서 담은 스카이뷰 지도에서는 너무나 완벽한 부채꼴 모양의 해상산책로를 볼 수 있는데

다리 위나 해안에서는 산책로의 전체적인 모습을 앵글에 다 담을 수 없어 아쉬웠다.

영덕 해상 다리에 처음 갔던 날은 바다기 너무나 잔잔하여 마치 호수 같았고 물빛도 너무나 아름다웠다.

잔잔하고 평화로운 영덕 해상 산책로의 모습을 보았으니

바다의 또 다른 얼굴, 바다가 심하게 일렁이고 하얀 파도가 푸르른 해상 다리에 부딛혀 조각처럼 부서지는 날에

다시 한번 이곳에 오리라 생각하며 해안길을 떠나 다시 7번 국도로 접어든다.

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 소백 준령이 높은 줄기가 감싸고 앞으로는 낙동강, 내성천이 흐르는

배산임수의 명당 예천은 물맛이 좋기로 유명한 곳이라 

나라가 태평할 때 단물이 솟는다는 샘인 '예천(醴泉)'으로 불리워왔다.

물맛이 좋은 고장의 술맛이 좋은 것은 당연한 이치.

오래전부터 예천에는 수십개가 넘는 양조장이 있었다고 하나 

공장에서 대규모로 제조되어 나오는 각종 주류에 밀려

지금은 3개 정도가 명목을 유지하고 있다고 한다.

그중에서 지난번 1박2일에 나와 유명세를 타게 된 용궁양조장을 찾아 보았다.

1958년에 지어졌다는 용궁양조장. 세월의 풍상이 건물에서 진하게 풍겨나온다.

붉은 벽돌 건물 옆으로 난 대문을 통해 양조장 안으로 들어가 본다.

막걸리 양조장이라 많은 사람이 일하지 않을까 생각했는데 사람의 기척이 거의 나지 않는다.

안으로 들여다 보니 시설도 조촐한데 왼쪽으로 난 방에도 막걸리를 양조하는 시설이 있다.

조금 있으니 나타난 양조장 사장님.

1박2일에서 출연진들에게 다짜고짜로 막걸리를 권하던 바로 그 사장님이다. 

인사를 드리고 양조장을 좀 돌아보아도 되겠냐고 허락을 구하니

혼자 분주하게 일하시던 사장님은 다짜고짜로 '막걸리 한번 맛볼랑교? "하면서 바가지 채로 권한다.

소주 한잔만 해도 갑자기 아스팔트가 벌떡 일어나는 특이체질인지라 절대로 술을 못 마시지만

물맛 좋기로 유명한 용궁의 전통 수제 막걸리를 어찌 그냥 지나치랴.

살짝 맛을 보기로 하고 입에 대어 보니 의외로 막걸리 맛이 되게 순하다.

예전에 맛본 적이 있었던 시금털털한 막걸리와는 비교도 안 되게 부드러운 맛이 난다.

같이 간 동료들도 막걸리맛이 너무 좋다고 한결같이 입을 모은다.

양조장인데 분주하게 일하시는 분은 사장님 한분 밖에 보이지 않는다.

혼자서 일해서도 수요를 감당할 만큼 막걸리의 수요가 많지 않은 것일까?

소주나 맥주가 인기를 얻으면서 오랫동안 서민들의 술이었던 막걸리는

공사판이나 농촌에서 마시는 술로 인식되어 왔는데

최근에는 그 맛과 효능이 다시 알려지면서 다시금 인기를 얻어가고 있는 중이라고 한다.

효묘균이 그대로 살아 있는 우리의 전통 막걸리는 유효 기간이 닷새 남짓이라

이곳의 막걸리는 멀리까지 배달이 안 되고 오직 용궁면내에서만 맛볼 수 있는 것이 흠이라면 흠이다.

이곳에 근무한 세월이 45년이 훌쩍 넘었다는 용궁 양조장 사장님.

막걸리병을 들고 포즈를 취한 모습에는 남다른 자부심이 풍겨 나온다.

다른 곳에는 없고 오직 이곳 용궁면에서만 맛 볼 수 있는 용궁 수제 막걸리.

물맛 좋은 예천에 들리는 여행자가 꼭 한번 거쳐가야 할 곳으로 강력히 추천해 본다.

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1박2일 '추억의 타임머신레이스'편은 방영된지 한참 되었음에도 불구하고  

아직도 많은 시청자들의 기억 속에 생생히 남아 있는 방송 중 하나이다.

70년대에서 시간이 오롯이 멈춘 듯한 경북 예천 용궁마을은  

가을동화에서 은서와 준서가 어린 시절을 보낸 회룡포마을을 비롯해서

이 시대 마지막 주막인 삼강주막이 110년 세월 한자리를 지키고 있는 것을 볼 수 있고

예전에는 탄광촌을 오가는 사람들로 연일 붐비었던 역이었지만

지금은 오가는 사람 거의 없는 무배치 간이역인이 된 용궁역 또한 향수를 불러일으키게한다.

용궁마을 양 옆으로 펼쳐지는 오래된 가게들과 빛바랜 간판들을 읽으며

타임머신을 타고 1970년대로 돌아간 듯한 착각에 빠져 걷다보니

어디선가 고소한 참기름 냄새가 풍겨나와 여행자의 발걸음을 멈추게 한다.

고개를 들어 간판을 보니 고소한 냄새의 근원지는 동부제유소.

바로 1박2일 제작진들이 OB팀과 YB팀에게 참깨를 주며 참기름을 짜 오라고 했던 바로 그 참기름집이다.

고소한 내음이 등천을 하는 동부제유소의 문을 살며시 밀고 들어서니 주인 아주머니의 바쁜 손놀림이 먼저 눈에 뜨인다.

장날이라 집에서 수확한 참깨를 가지고 참기름을 만들러 온 손님들의 일거리가 밀린 듯 하여 돌아보기도 조심스럽다.

주인 아주머니께 인사를 드리고 일 하시는 모습을 사진으로 담아도 되겠냐고 조심스럽게 물으니

사진을 찍어도 좋다고 웃으면서 흔쾌히 허락을 해주신다.

1박2일 방송에서 YB팀은 시장제유소에서, OB팀은 동부제유소에서 참기름을 짜게 되는데

시장통에서 가까운 시장제유소보다 동부제유소가 유달리 시청자의 기억에 남은 것은

젊었을 때는 용궁에서 한인물 했음직한 주인 아주머니의 환한 미소가 한몫했을 뿐 아니라

현대화된 기계를 쓰지 않고 아직도 수십년전 참기름 짜는 방식을 그대로 고수하고 있는 집이었기 때문에

마치 타임머신을 타고 수십년전으로 돌아간 듯 추억이 맞물려 돌아가는 모습을 그대로 볼 수 있었고

갓짜낸 참기름을 조르르 부어 비벼낸 나물비빔밥은 강호동을 비롯한 1박2일 멤버들을

평생 잊지 못할 감동으로 몰아가기에 충분했다. 

가게를 돌아보니 오래된 물건이 여기저기 눈에 뜨인다.

참깨나 들깨를 담아두었음직한 천 소쿠리는 도대체 그 언젯적 물건일까?

손님이 참기름을 짜달라고 맡긴 참깨 대야 옆에 놓인 성냥곽이 눈길을 끈다. 비사표 성냥이라니......!

바닥에 성냥이 놓여 있는 이유는 이 성냥이 참기름집에는 없어서는 안 될 너무나 요긴한 물건이기 때문이다.

참깨를 볶으려면 화로의 열이 충분히 달구어진 후 참깨를 넣어 볶아야 하는데

적정 온도를 알려주지 않는 수동 시스템이므로 참깨를 볶을만한 적정한 온도를 가늠하기 위해

이렇게 파이프 위에 성냥개비 하나를 살짝 올려놓는데

파이프 위에 놓인 성냥에 갑자기 확 불이 붙어 타오르기 시작하면 화로의 열이 충분히 달구어진 것이므로 

그때 바로 참깨를 부어 볶기 사작하면 되는 것이다.

뜨끈하게 달구어진 솥 안에서 두 톱니바퀴가 맞물려 돌아가면 

고소한 냄새와 함께 아련한 추억도 맞물려 돌아가는 듯 하다. 

모든 것이 예전 방식 그대로의 수동 시스템이기 때문에 주인 아주머니는 자리를 떠나지 않고 계속 지켜보는데

참깨를 볶는 화덕에서 김이 뭉실뭉실 솟아오르고 고소한 냄새가 진동할 때 쯤이면

잘 볶아진 참깨를 화덕 아래 나무 상자에 내려 한김을 식히고

다시 커다란 체에다 참깨를 옮겨 붓는데 이렇게 참깨를 식힌 뒤에 참기름을 짜야 더 고소하다고 한다. 

그리고는 넓다란 체에서 한김을 날려보내고 식혀진 참깨를 커다란 베보자기에 옮겨담는 일이 기다리고 있다.

베보자기에 거두어진 참깨는 참기름틀에 꽁꽁 싸서 넣어지는데 

모든 준비를 마치고 이제 강철참기름틀에 밀어넣고 스위치만 켜면 참기름이 만들어지게 된다.

압착기에 스위치를 넣고 조금 기다리니 아! 동그란 구멍 사이 사이로 노란 참기름이 흘러 나오기 시작한다.

그동안 수많은 시간 동안 참기름을 먹어 왔지만 정작 참기름이 짜지는 과정을 보는 건 처음인지라 너무 신기하게 느껴진다.

압착기에서 '진짜 참기름'이 조르르 흘러내리니 정말 고소한 내음이 천지를 진동한다.

필자도 오랜만에 정말로 고소한 '진짜 국산 참기름"을 한병 손에 넣었다.

이 참기름으로 산나물 팍팍 무쳐 저녁상에 올릴 생각을 하니 절로 신명이 난다.

타임머신을 타고 몇십년전으로 돌아간 듯 여행자의 빛바랜 추억들을 되살려 주신

예천군 용궁면 동부제유소 아주머니께 감사의 말씀을 다시 한번 전해드리고 싶다.

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새벽녘에 출항했던 어선들이 만선의 기쁨을 안고 돌아오면

갈매기들도 따라 춤 추며 어선을 따라 모여드는 울산 정자항.

울산 북쪽에 위치한 정자항구는 고래잡이의 메카인 장생포항과 함께 울산을 대표하는 항구이다.

울산 도심에서도 제법 많이 떨어진 곳이지만 주말에는 모여드는 차들과 관광객으로 발 디딜 곳 없이 북적이는데

참가자미가 많이 잡히는 3,4월의 주말에는 만명 정도의 관광객이 운집하기도 한단다.

정자항에 이르러 차를 주차한 후 먼저 방파제로 향하니 등대의 모양이 참으로 특이하다.

고래잡이의 본거지인 울산의 항구답게 수면 위로 힘차게 솟구쳐 오르는 귀신고래의 형상을 등대로 꾸며 놓았다.

 남방파제에는 하얀색의 귀신고래, 북방파제에는 붉은 귀신고래가 거대한 몸집을 들어올리며 수면 위로 힘차게 솟구친다.

이 등대들은 울산항만청이 7억5천만원을 들여 2010년년에 착공하여 완성한 것이라 하는데

등대의 높이는 10m 정도이고 등명기는 300㎜로 등대의 불빛은 16㎞ 떨어진 선박에서도 쉽게 인식할 수 있다고 한다.

비록 다른 등대에 비해서 높고 위엄있어 보이지는 않지만 고래의 도시 울산을 상징하고 주변 이미지와도 잘 어울리는 등대이다.