'지구촌 산책..........................'에 해당되는 글 343건

  1. 2011.01.12 비엔나 전통 호이리게 레스토랑 Bach & Hengl 체험기 45
  2. 2011.01.07 훈데르트바서와 만나는 예술휴게소 아우토그릴(Autogrill) 48
  3. 2010.12.31 비엔나 쇤브룬궁과 글로리에테의 환상적인 야경 107
  4. 2010.12.20 훈데르트바서 하우스가 비엔나 명물이 된 사연 47
  5. 2010.12.17 비엔나에는 비엔나 커피가 없다? 36
  6. 2010.12.15 훈데르트바서의 쿤스트하우스빈은 주차선도 곡선이다? 41
  7. 2010.12.10 훈데르트바서의 아름다운 교회 성 바바라 54
  8. 2010.12.08 비엔나 쿤스트하우스빈에서 만난 훈데르트바서 39
  9. 2010.11.30 훈데르트바서의 동화 마을 오스트리아 블루마우(Blumau) 65
  10. 2010.11.29 비엔나 슈피텔라우 쓰레기 소각장의 변신은 무죄? 55
  11. 2010.11.22 오스트리아의 가우디, 색채의 마술사 훈데르트바서 65
  12. 2010.11.17 몽골에는 초등학교가 없다? 32
  13. 2010.11.15 몽골 최고의 이름, 칭기즈칸 33
  14. 2010.11.08 훈데르트바서를 만나러 갑니다 21
  15. 2010.10.28 터키 여행 완소 가이드북 추천 37
  16. 2010.10.25 터키 요리, 그 환상의 세계로 초대합니다. 44
  17. 2010.10.14 공통점 많은 형제의 나라 터키와 한국 39
  18. 2010.10.13 대마도 히타카츠의 소박한 항구 풍경 24
  19. 2010.10.12 부산이 바로 지척인 대마도 사오자키 공원 25
  20. 2010.10.11 터키에는 이방인이 존재하지 않는다? 37
  21. 2010.10.08 광안대교 불빛도 보이는 대마도 한국전망대 28
  22. 2010.09.17 행운을 전해주는 몽골 독수리 31
  23. 2010.09.16 터키 국부 아타튀르크, 이런 지도자 어디 없나요? 46
  24. 2010.09.09 대마도 어촌의 신라 충신 박제상 순국비 19
  25. 2010.09.06 지름신 초강림하는 터키 그랜드 바자르 41
  26. 2010.09.02 터키/ 활력 넘치는 이스탄불 거리 풍경 44
  27. 2010.08.31 이스탄불 시내에서 본 '한국인'이란 간판 48
  28. 2010.08.19 1500년간 이스탄불을 지킨 아야소피아(성 소피아 성당) 55
  29. 2010.08.16 푸른 유리의 사원 블루모스크 29
  30. 2010.08.11 거대 전차경기장 유적 이스탄불 히포드롬 (술탄 아흐멧 광장) 35


유난히 춥고도 길게 느껴지는 유럽의 겨울 밤.
오후 2시만 되어도 마치 저녁 5시 해질녘 같은 느낌이 들고
저녁 5시 쯤 되면 어둠이 짙게 드리워져 시계를 보지 않으면 한밤중인가 생각될 정도인데
어두워져 춥고 스산한 느낌마져 드는 비엔나 거리에서도 유난히 따스한 느낌을 주는 곳이 있다.

비엔나에 여행오는 사람들이 빠뜨리지 않고 들린다는 전통 레스토랑 '호이리게'.
호이리게 레스토랑이 밀집되어 있는 그린칭 마을은 도심에서 좀 떨어진 근교에 자리잡고 있는데
이 마을의 전통적인 분위기는 비엔나의 고풍스런 맛을 한결 더해주고 있다.





'호이리게(Heuriger)'란 '그해 생산된 포도로 만든 햇와인(Heuriger Wein)' 이나 그런 '와인을 파는 선술집같은 레스토랑'을 이르는 말이다.

호이리게(Heuriger)는 올해의란 뜻을 가진 Heurig에서 기원되었다고 하니 오스트리아산 보졸레누보라고 하면 쉽게 이해가 되실 듯.



그린칭 마을에서도 가장 유명한 호이리게는 단연 Bach & Hengl.
호이리게 Bach & Hengl로 들어서니 노란 불빛과 함께 오스트리아 전통 장식이 눈에 먼저 들어온다.
날씨가 좋으면 바깥에 탁자를 베풀어놓고 식사를 하며 호이리게를 즐기곤 한다는데
날이 추운지라 마당은 쓸쓸하기만 하여 레스토랑 문을 열고 안으로 들어가 본다.



독일 메르켈 총리와 클린턴도 왔다간 집이라고 알려진 Bach & Hengl의 벽에는
얼굴만 봐도 이름을 알 수 있는 유명 인사들의 사진이 빼곡이 붙어 있다.
사진이 깔끔하게 붙어 있으니 유명인들의 싸인이 붙은 우리나라 맛집보다는 어쩐지 품격이 있는 것 같은 느낌이다.





음식은 주문하면 웨이터들이 테이블까지 가져다주는 부페식으로 
닭고기, 돼지고기, 소시지, 각종 샐러드와 피클이 주를 이루고 있다.





















닭고기, 돼지고기, 모듬 소시지, 감자, 샐러드 등의 모듬 세트는 1인당 12.5유로 정도인데
이렇게 큰 그릇에 담겨져 나오므로 개인 접시에 덜어먹으면 된다.





화이트 호이리게(Heuriger, weiB)를 시키면 이렇게 큰 유리병에 담아서 내어오는게 특이한데
맑고 투명한 호이리게의 빛은 보는 이들의 미각을 유혹하기에 부족함이 없다.
아주 약한 음주에도 '깨꼬닥'하고마는 필자이지만 비엔나 특산 호이리게를 맛보지 않으면 두고두고 후회할 것 같아
조금씩 맛을 보았는데 맛은 보졸레누보와 거의 비슷한거 같았다.(술맛에 대한 평가를 정확히 내릴 수 없는 필자라 정확치 않다...^^)
오스트리아 사람들은 호이리게를 소다수와 섞어 마시기도 한다는데 대체 어떤 맛일지 그것 또한 궁금하다.





샐러드 후에는 스프가 나온다. 손잡이 달린 스프 컵에 담겨나온 스프는 보기에는 그냥 멀건 국물이다.





스푼으로 건더기를 떠보니 우리 소면같은 국수가락이 건져진다. 이것도 스파게티 종류인가....?
맛은 고기국에다 국수를 만 것 같은 맛이다. 거부감도 없고 맛도 제법 훌륭하다.





스프를 먹고 나니 감자와 함께 메인 요리가 나왔다.
본 고장 소시지와 정통 햄, 닭고기 등.....접시에 하나 가득 담긴 육류 들이 보기만 해도 침이 줄줄 흐른다.





우리나라에서 '줄줄이 비엔나'라는 CF로 유명해졌던 비엔나 소시지(vienna sausage)는
미리 조리한 원료육을 작은 창자 굵기로 성형하여 훈열, 가열한 제품으로
비엔나에서 처음 생산되기 시작해서 비엔나 소시지라고 이름 붙여졌다고 한다.
우리나라에서는 4cm정도의 작은 소시지를 비엔나 소시지라고 말하는데
본 고장 비엔나 소시지는 사진에서와 같이 15cm 길이의 양 내장에 충전된 소시지로 독일어로는 Wienner라고 표기한다.




소시지, 햄, 닭고기, 감자.....등을 한 접시에 세팅해 보았다.
육류를 좋아하는 사람들에겐 환상적인 음식이지만 채식을 주로 하는 한국인들이라면 왠지 약간은 느끼한 식단.....
그것도 바로 앞에 산더미 같이 쌓인 각종 햄, 소시지들을 보며 먹으니 몇개 못 먹고는 금방 질려 포크를 놓아야 했다.

기타와 바이올린, 아코디언의 앙상블로 특징지어지는 슈라멜 음악을 즐기기 위해 일부러 호이리게를 찾는 사람도 많다는데
필자가 방문한 날에는 한국인 관광객이 두 팀이나 와 있었던터라 
이들을 위해 비엔나 전통 음악 보다는 만남 등 한국 음악을 더 많이 연주한 것이 아쉬운 점이었다.
아....그리고 이 연주는 무료가 아니므로 반드시 팁을 준비해서 주어야 한다고 한다.





멋진 슈라멜 음악을 들으며 화기애애한 분위기 속에서 식사를 마쳐가니 드디어 후식이 나왔다.





후식은 오스트리아에서만 맛 볼 수 있다는 사과 파이 아펠 스트루델(Apfelstrudel)이다.
아펠 스트루델은 크기가 보통 가로 30cm 정도 되는 두툼한 크기의 빵으로 
그 안에 사과를 통으로 썰어 넣고 말린 건포도를 함께 넣어 잘 구워낸 파이이다.





우리는 느끼한 육류를 먹고 난 후에 엄청나게 달콤한 파이나 케이크를 후식으로 먹는 서양 사람들을 잘 이해하지 못하는데
서양인들은 속이 썩도록 달콤한 파이나 케이크가 육류의 느끼함을 없애준다고 생각한단다.
하긴.... 술 먹은 다음 날 해장으로 계란 후라이나 햄버거를 먹는다니......더 말할 나위도 없을 것 같다.

정말 먹음직스러워 보이는 아펠 스트루델.
하지만 속이 뒤집어지도록 달콤한 스트루델을 햄과 소시지, 닭고기등 육류를 잔뜩 먹은 후에 먹기엔 아무래도 무리가 있었다.
뜨겁고 얼큰한 콩나물 해장국을 먹으면서도 "어...시원하다..!"라고 말하는 우리는 한국인이니까......!

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훈데르트바서가 디자인한 동화처럼 아름다운 마을 블루마우로 가기 위해서는
비엔나에서 베른바흐까지 이어지는 고속도로를 이용해야 하는데
이 고속도로 상에는 훈데르트바서가 디자인한 특이한 모양의 고속도로 휴게소가 있다.





차에서 내려 휴게소 건물을 보니 "아! 훈데르트바서의 건물이구나!"하는 감탄이 절로 나온다.





직선을 거부하면서 모두 곡선으로 지어진 휴게소 건물 벽마다 강렬하게 내리그어진 원색의 선들.

그의 철학에 따라 유리창의 색깔과 모양 역시 어느 하나도 같지 않고 제각기 다른 모양새를 하고 있다.



휴게소의 이름은 아우토그릴(Autogrill). 원래 이름은 바드 피샤우(Bad Fitchau)이다.





둥글게 휘어진 계단을 올라 휴게소 레스토랑으로 올라가니

둥그런 천정과 곡선으로 이루어진 기둥, 그리고 훈데르트바서의 건물에는 어디든지 있는 분수가 여행자를 반긴다.




외부의 모습과 달리 레스토랑의 내부는 훈데르트바서의 분위기가 다소 약한 느낌이 든다.





곡선으로 처리된 인테리어, 다양한 색상의 타일로 덮은 바닥이나 천정은 훈데르트바서의 작품 스타일이 그대로 살아 있으나

내부 인테리어는 어딘지 살짝 특징을 잃은 느낌이 드는데......





알고 보니 훈데르트바서가 디자인한 이 건물의 초창기에는 훈데르트바서의 색깔이 짙었으나
휴게소의 소유가 오스트리아에서 이탈리아로 넘어간 이후에 인테리어가 상당 부분 바뀌었다고 한다.



레스토랑에서 비엔나의 자랑거리인 '멜랑쥬'커피 한잔(3.78 유로)을 맛본 후 1층으로 내려가본다.





휴게소 1층에는 아담한 슈퍼마켓이 자리잡고 있는데  
슈퍼마켓의 바닥 또한 훈데르트바서의 예술 감각이 조화를 잘 이룬 하나의 작품이다.






하지만 1층에서 빠뜨리지 않고 돌아보아야 할 곳은 수퍼마켓이 아니라 바로 화장실이다.
입구로 들어서니 손으로 만지면 파란 물감이 묻어날 것 같은 문과 알록달록 개성있는 모양의 타일이 눈에 먼저 들어온다.





화장실을 구경하기위해 휴게소에서 쉰다고 할만큼 오스트리아에서는 너무나 잘 알려진 화장실인데
훈데르트바서의 초창기 디자인이 그대로 보존되고 있는 생활 속의 미술관이다.





어렸을 적 여자 화장실을 몰래 들여다보다 같은 반 여자 친구들에게 변태 취급 받은 기억은 누구나 있을 것이다.
하지만 오늘 필자의 시선과 함께 하시는 남성분들은 죄의식(?) 없이 여자 화장실 내부를 구석구석 살펴볼 수 있으니
이런 절호의 찬스를 놓치지 마시고 살며시 필자의 뒤를 따라오시길 바라며......

유럽 많은 나라의 공중 화장실은 사용료를 지불해야 편안하게 근심을 풀 수 있지만
이미 레스토랑에서 멜랑쥬 한잔을 마셨기 때문에 돈을 지불하지 않고 들어갈 수 있었다.





화장실로 들어서니 손을 씻는 공간이 정말 환하고 햇빛이 잘 비쳐 느낌이 너무 따스하다.
둘러보니 세면대 앞의 거울이 정말 환상적이다!





커다란 전면 거울은 어디서도 볼 수 없고 크고 작은 거울이 삐뚤빼뚤한 프레임 속에 오밀조밀 들어앉았다.





어떤 거울은 일부러 깨뜨려 놓았다.
깨진 거울을 세면대 앞에 붙일 생각을 하다니....정말 남들과는 다른 머리를 가진 훈데르트바서다. 






거울을 둘러싼 프레임의 색감이 정말 오묘하다.




바닥 타일도 컬러의 조화가 정말 예술이다. 왜 훈데르트바서를 색채의 마술사라고 하는지 짐작이 가는 부분이다.





세면대가 위치한 곳에서 보니 너무나 컬러풀한 문들이 보는 이의 시선을 사로잡는다.



둥근 화장실의 가운데에는 훈데르트바서 건물의 큰 특징인 곡선 기둥이 자리잡고 있고
기둥을 중심으로 다양한 색감의 문들이 반원을 이루고 늘어서 있다. 



컬러는 약간 어두운 원색들인데 훈데르트바서는 이를 암다채(暗多彩, 둥겔분트)라고 불렀다. 








원색인 컬러에 물기가 더해져 더 짙은 색감을 나타내주는 암다채는 그의 그림에서 주조를 이루는 컬러이다.





레드, 블루, 옐로우, 그린, 블루, 블랙.....그리고 화이트......
어쩌면 촌스러울 수도 있는 색감들이 한데 어울렸는데도 자연스럽고 세련되기 그지없다.





화장실 내부 색감의 조화는 벽과 문에서 시작하여 바닥으로도 이어진다.





자연을 사랑하고 환경을 보호하는 훈데르트바서는 깨어진 타일 조각 하나도 버리는 법 없이 이렇게 새로운 예술 작품으로 탄생시켰다.




화장실에 들어와서 넋을 잃고 돌아보며 셔터를 계속 누르느라  볼일을 봐야 한다는 본연의 자세는 그만 망각해버린 필자!
이제 화장실 문을 밀고 들어설 차례이다.

 



음.....여자 화장실도 별거 아니잖아.....하시는 분들의 소리가 들리는 듯 하지만
화장실 칸 마다 같은 모양의 벽과 바닥이 하나도 없이 모두 다른 모습, 다른 색감으로 장식해 둔 것을 볼 수 있다.

훈데르트바서가 슈피텔라우 쓰레기 소각장을 재디자인했다는 것은 일전에 소개해 드렸다.
하지만 오스트리아가 자랑하는 예술가, 색채의 마술사 훈데르트바서가
이런 한적한 고속도로 휴게소와 화장실까지 디자인했다는건 약간 의외였다.
하지만 비싼 관람료를 지불하고 보는 전시회에서만 접할 수 있는 고차원적인 예술이 아니라도
우리 삶 속에 들어와서 생활과 하나가 될 수 있는 예술, 그것이 바로 진정한 의미의 예술이 아닐까.....? 

바쁜 일정 중이었지만 오스트리아인의 삶 속에 깊이 녹아들어 하나가 된 훈데르트바서의
친근하고도 특별한 미술관에 편안히 앉아 잠시 깊은 명상에 빠져 들어 본다.


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성 스테반성당과 더불어 비엔나(빈, Wien)를 더욱 비엔나답게 만드는 곳.
비엔나의 가장 대표적인 건축물로 손꼽히는 쇤브룬 궁전(Schloss Schoenbrunn).

오스트리아 수도 빈의 남서쪽 교외에 자리잡고 있는 합스부르크가의 여름 별궁 쇤브룬궁은 
프랑스 베르사유 궁전에 견줄 만큼 화려하고 아름다운 궁전이다.
합스부르크 왕조 600년의 역사를 고스란히 간직한 이 유서 깊은 궁전은 
황제 요제프 1세를 위하여 피셔 폰 에르라흐가 1696년경 설계하여 1700년경에 완성하였는데 
마리아 테레지아 여제 때 니콜라우스 파카시가 대대적으로 개축했다.
마리아 테레지아를 비롯한 많은 왕들이 이곳에서 정무를 보았는데
나폴레옹에게 점령당했을 때는 나폴레옹군의 사령부로 사용되기도 한 곳이다.
 


쇤브룬 궁전으로 들어서면 바로 앞에 펼쳐지는 엄청난 크기의 건물이 보는 이들의 시선을 압도해 버린다.
바로크식으로 지은 이 궁전은 전체적으로 화려하면서도 따뜻한 분위기인데 실내는 로코코 양식으로 꾸몄다고 한다.





방이 무려 1,441개나 된다는 거대한 궁전은 길이도 너무 길어서 한 앵글에 다 잡히지도 않는다.
그래서 나누어서 몇장 찍어보았지만 역광인 관계로 건물의 모습이 너무나 어둡게 표현되었다.





궁전 입구에서 보면 건물의 엄청난 크기에 비해서 앞 정원이 썰렁하도록 평범하다는 인상을 받는다.
듣기로는 
옛 합스부르크왕가의 황제들이나 황족들은 비엔나시민들의 눈을 많이 의식해서 
황제와 황족들이 사치스럽게 사는 것이 아니라는걸 보여주기 위함이라고 한다.
그러나 궁전의 내부는 로코코 양식으로 화려하게 꾸미고 공랭식 난방 장치와 베르사유에는 없던 수세식 화장실도 비치했으며
화려하게 꾸민 방들에는 촛불을 담당한 하인만도 무려 40명이나 되었다고 한다.

수많은 방 중에서 일반인의 출입이 허용된 45개의 방을 통해 합스부르크 왕가의 화려했던 과거를 엿볼 수 있다는데
마리아 테레지아의 거실, 마리 앙투아네트가 어린 시절을 보냈던 방,
남아메리카산 장미 나무 뿌리로 꾸민 방 등 어느 곳이든 일반인의 눈에 호사스럽지 않은 곳이 없다고 하며 
사방이 온통 거울로 둘러싸인 거울의 방은 여섯 살 된 모차르트가 마리아 테레지아 앞에서 피아노를 연주했던 곳으로 유명하다고.....



입구에서 궁전 건물 쪽으로 가까이 가니 궁전 앞에는 여러가지 자재들이 여기저기 널려 있어서 어지럽기 짝이 없다.
바로 크리스마스 마켓을 열기 위한 준비이다.
마켓이 문을 열면 화려한 장식품들과 함께 크리스마스에 쓰일 물건을 팔고 사고 즐기는 사람들로 연일 북적이게 된다.
그런데 세계 문화 유산인 쇤브룬궁 안에 크리스마스 마켓이라니....!
우리 같으면 경복궁 안 뜰에 북적거리는 야시장이 들어선거나 마찬가지일 듯.....





쇤브룬 궁전 내부를 관람하는데는 관람료를 지불해야 하는데 궁전의 정원만 돌아보는데는 입장료를 받지 않는다.
그래서 궁전 정원을 돌아본 후 언덕 위의 글로리에테에서 차 한잔 마시기로 하고 오른쪽으로 돌아 궁전 정원으로 향한다.

궁전과 함께 세계문화유산으로 지정된 프랑스식 정원으로 들어서니 이미 겨울인지라 
화단과 분수, 정교한 조각상이 어우러진 아름다운 정원은 다 어디로 가고......꽃이 있던 자리에는 거름더미만 한가득.....썰
렁함만 감돈다.
정원 가장자리의아름다운 조각상들도 추울까봐(?) 하얀 천으로 다 가려놓았다. 석상이 추위를 타는 것도 아닌데 왜 그래 놓는건지....
1.7㎢에 달하는 광대한 정원이라지만 볼것이 별로 없어 궁전 맞은편 언덕으로 향한다.




넓디 넓은 정원을 한참이나 걸어가서 뒤로 돌아보니 부드럽게 빛나는 노란색 외벽의 궁전이 너무나 따스한 느낌을 준다. 
황제의 권위를 상징하는 쇤브룬 궁전의 이 찬란한 노란색을
“마리아 테레지아 엘로우”라고 부른다고.....




정원의 끝에 있는 넵튠의 샘(Neptune Well)도 겨울인지라 분수는 중지되었고 썰렁함만 감돌고 있다.
쇤브룬 궁전(Schloss Schoenbrunn)의 슐로스(Schloss) 는 궁전이나 성을 뜻 하며
쇤(Schoen)은 아름다운 또 브룬(Brunn)은 샘물이라는 뜻의 독일어이다.
그러니까 슐로스 쇤브룬은 '아름다운 샘물이 있는 궁전'이니 이 샘물은 궁전 이름의 유래가 된 샘물이라 볼 수 있다. 
 




한참이나 걸어 정원을 지나 언덕에 다다르니 보기에는 그다지 높아보이지 않는 언덕이 올라보니 장난이 아니다.
등에 땀이 흥건하도록 헉헉거리며 언덕 위에 올라서 아래를 보니 우와.....!
아름다운 정원과 노란색으로 빛나는 궁전이 훤히 보일 뿐만 아니라 저멀리 비엔나 시내 전경도 한눈에 다 보인다.
비엔나 사람들이 여름 별궁인 쇤브룬궁을 유난히 좋아하는 것은 언덕 위에서 보는 환상적인 전망 때문이 아닐까?



이 멋진 언덕을 더욱 아름답게 하는 것은 단연 글로리에테(Gloriette)이다.
쇤브룬궁의 언덕 위에 이 장엄하고 당당하게 자리잡고 있는 글로리에테는
마리아 테레지아가 1757년 프러시아와의 전쟁에서 승리한 것을 기념해서 전몰자 위령의 목적으로 세운 일종의 개선문이다.




시내에서 바라보는 글로리에테는 마치 쇤브룬 궁전위에 왕관을 올려놓은 것 같다고 하니 그것 또한 장관이리라.

아치형의 주랑과 정교한 조각이 일품인 그리스 신전풍의 건물 자체도 아름답지만 건물 뒤로 지는 석양의 모습도 너무나 아름답다.





석양이 내리깔리는 글로리에테를 한바퀴 돌아본 후 글로리에테 안으로 들어가 보기로 한다.





개선문으로 지어진 이 글로리에테는 지금 시민들 누구나 편히 쉴 수 있는 카페로 사용되고 있기 때문이다.





250년이 넘은 귀중한 문화 유산을 카페로 쓰다니......! 
우리나라 같으면 줄 쳐놓고 올라가지도 못 하게 할텐데.....정말 비엔나 시민이 부럽기만 하다. 

카페 안은 새롭게 리모델링한 듯 깔끔하고 산뜻하다. 




화이트와 골드 베이지 칼라로 된 인테리어는 화려하면서도 세련미가 풍긴다.




케이크와 함께 멜랑쥬 한잔을 마시며 잠시 합스부르크 왕가의 공주가 된 기분에 젖어보고 있노라니
어느새 어둠이 짙게 깔리며 창 밖 하늘이 짙푸른 색으로 변한다.






바로 매직아워가 아닌가.....! 이렇게 앉아서 차만 마시고 있을 때가 아니다.
서둘러 밖으로 나가니 너무나 환한 조명이 글로리에테의 주랑을 환하게 비춘다.





전체의 모습을 보기 위해 한참 뒤로 물러가서 보니 너무나도 파아란 밤 하늘 아래 찬란하게 빛나는 글로리에테.
이건 완전히 황금 면류관이 아닌가.....!





황금 면류관은 바로 아래 물에도 있다. 이런 환상적인 반영이라니......!
여행 중에 이런 멋진 야경을 만나기는 정말 쉽지가 않은 일인데.....!
가슴이 두근두근하는 것을 억지로 누르며 셔터를 누르니 오리 한마리가 유유히 지나가며 반영을 흐트린다.

 



다시 한번 더 시도해서 반영과 함께 황금 면류관 같은 글로리에테의 야경 사진을 담는데 성공했다.
NEX-5의 '삼각대 없이 야경 찍기 모드'를 사용해서 찍었는데 비록 삼각대를 사용한 사진처럼 선명하지는 않지만 그래도 이게 어디냐!




글로리에테의 야경을 찍은 후 어두워진 언덕에서 내려와 궁전 앞으로 오니  아.....! 여기도 너무나 환상적인 야경이 연출된다.
낮에 보던 쇤브룬도 정말 아름답지만 밤의 쇤브룬은 화려하게 치장한 여인네처럼 황금빛의 궁전으로 새로 태어난다.






거기다 여인네의 눈썹같은 초승달까지 궁전 머리에 아름답게 걸려 있으니 멋진 야경에 운치까지 더해준다.





시간이 부족하여 쇤브룬궁의 화려한 내부를 둘러보지는 못한 것이 아쉬움으로 남긴 했지만 
오후에 도착하여 쇤브룬의 노을지는 모습과 환상적인 야경을 만나게 된 것은 정말 행운이 아닐 수 없다.



언젠가는 다시 찾아와 쇤브룬궁의 거울의 방을 거닐며 마리아 테레지아의 숨결을 느껴볼 날이 있겠지.....
기약없는 기대를 해보며 어둠이 드리워지는 쇤브룬궁을 떠난다. 


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오스트리아의 수도 비엔나(빈)에 여행 오는 사람들이 빠뜨리지 않고 꼭 들리는 건축물이 있는데
그것은 비엔나 시내 헤츠가세역(驛) 근처에 있는 한 시영 아파트이다.
회색이 주조를 이루는 획일적인 아파트만 보시던 분들이 이 시영 아파트 앞에 서신다면
여기가 동화의 나라의 일부인가......아니면 놀이 동산 건물인가.....
하며 고개를 갸웃거리실 수도 있을 것이다.

이 건물은 비엔나의 유명한 랜드마크인 훈데르트바서  하우스(Hundertwasserhaus).
오스트리아가 자랑하는 화가이자 생활 디자이너, 건축가, 환경주의자, 평화주의자인
프리덴슈라이히 훈데르트바서(Friedensreich Hundertwasser,1928~2000)가 
비엔나 중심가에 있던 낡은 시영 아파트를 생물이 살아 숨 쉬는 아파트로 개조한 건물이다.





2차대전 이후 전쟁으로 피폐할데로 피폐해진 비엔나에서는 
서민들의 시급한 주거 문제를 해결하기 위해서 시영 아파트들이 많이 지어졌는데
되는대로 지어진 시영 아파트들의 환경은 그야말로 열악하기 이를데 없었다고 한다.
편의 시설은 하나도 없이 오직 주민들의 성냥갑 같은 방들이 복도에 감방처럼 줄지어 들어서고
수십 가구가 공동 수도 하나, 공동 화장실 하나를 공유해야 하는 형편이었다고....
이렇게 어려운 시절에 지어진 시영 아파트의 재건축을 위하여
비엔나 시청은 시영 아파트 재건축 디자인 공모를 했는데 훈데르트바서의 건축 디자인이 채택되게 된다.

딱딱하고 획일적인 건물들 일색인 비엔나 한가운데
훈데르트바서가 디자인한 알록달록한 동화의 집 같은 시영 아파트가 세워진다는 소식을 듣고
'주위 환경과 안 어울린다'는 염려 등으로 부정적 여론을 내세우는 사람들도 많았다고 한다.
그러나 입주 신청자가 3만명이나 폭주하는 등 많은 시민들의 폭발적인 관심을 얻게 되자
시영 아파트 재건축 프로젝트는 1983년에 시공하여 1986년에 완공하게 된다.
훈데르트바서는 비엔나 시민들을 위해 무보수로 참여했다는 재건축 프로젝트에 일화도 전한다.

완공식에 7만 명의 인파가 몰리는 등 대성황을 이루자 아파트 재건축은 매우 성공적인 평가를 이끌어냈고
한 사람의 예술가가 엄청난 시너지를 창출해낸 모범 사례가  되었을 뿐 아니라 
비엔나 관광객들이라면 누구나 빠뜨리지 않고 들리는 비엔나의 명물이 되었다.




이렇게 지어진 훈데르트바서 하우스의 대지 총면적은 1,543㎡이고,
층수는 3층부터 9층까지 다양하게 분포한다.
52호가 거주하는 각 주택의 규모는 30~150㎡ 정도인데 주택 외에도 4개의 사무실, 16개의 개인 테라스,
3개의 공동 테라스, 2개소의 어린이 놀이터와 윈터가든(winter garden),
카페로 구성된 복합 주거 시설로 자리잡았다.





훈데르트바서 하우스는 전경을 찍기 위해 도로를 가로질러 반대편에서 보아도 전체의 모습이 앵글에 제대로 잡히지 않는다.






'자연에는 바로 잰 듯한 반듯한 직선은 없다'인위적인 직선을 거부한 훈데르트바서의 건물은 모두 곡선으로 이루어져 있는데
훈데르트바서 하우스 앞길도 이렇게 자연의 동산을 그대로 옮겨온 듯 완만한 곡선으로 이루어져 있다.


 


바로 앞에 서서 위로 올려다 보니 건물 외벽에 자라나 있는 나무와 함께 제일 먼저 알록달록한 벽의 색감이 눈에 먼저 들어온다.





화이트, 옐로우, 레드, 블루, 블랙.......건물에서는 잘 쓰지 않는 화사하고 다양한 색채가 모두 한 곳에 쓰였는데
훈데르트바서에게 다채롭고 눈부신 색깔의 집은 행복한 집과 같은 의미이다.

 



유럽의 겨울이 대부분 그렇듯이 훈데르트바서 하우스를 방문한 날도 하늘엔 구름이 잔뜩 끼어 많이 흐린 날이었다.
어제 저녁 살짝 내린 비로 인해 건물은 부분적으로 비에 젖어 있어 사진이 많이 우중충하게 나온 것이 흠이다.
훈데르트바서는 비오는 날에는 모든 사물이 비에 젖어 고유의 색감이 더 빛난다고 생각했기 때문에 비오는 날을 아주 좋아했다.
그래서 자기의 중간 이름을 레겐탁(Regentag, 비오는 날)이라 짓기도 했지만
화가가 아닌 초보 사진가에게는 흐린 날 보다는 밝고 화사한 날의 사진이 더 나을텐데....하는 아쉬움이 남는 부분이다.





훈데르트바서는 건물이나 집을 지을 때 그 안에 자신의 이념과 꿈을 반영하고 싶어 했는데
블루마우 리조트, 슈피텔라우 소각장, 쿤스트하우스빈에서처럼 훈데르트바서의 집들의 창은 하나도 같은 것이 존재하지 않는다.
이는 도시에 사는 많은 사람들이 자신만의 단독 주택을 지을 수 없어서 아파트나 다세대주택에 사는 요즈음, 
남이 설계하고 지은 집으로 이사온 사람들은 획일화된 아파트에서 자신의 존재와 개성을 드러내기는 힘든 일이라서
창문을 에워싼 공간만큼은 스스로 만들 권리가 있다고 생각했는데 훈데르트바서는 이 권리를 '창문권'이라고 불렀다.





그래서 그는 '한 사람이 창에서 팔을 뻗쳐 닿는 범위는 개인의 공간이며 그 공간만큼은 세입자가 원하는 대로 꾸밀 수 있다’
라는 문구를 훈데르트바서 하우스 세입자 계약서의 첫 문구에  써넣었다고 한다.





훈데르트바서 하우스의 모든 세입자는 자신의 창문을 알록달록하게 칠할 수도 있고 색색의 타일로 장식하기도 한다.

식물을 키워 이렇게 덩쿨이 드리워지게 창문을 장식할 수도 있고 아름다운 목걸이처럼 사슬을 걸기도 하며
혼자만의 발코니로 로맨틱한 분위기에 젖어볼 수도 있다.





일본에 여행 다녀온 기념품일까....? 이렇게 일본 남자 어린이날의 상징인 고이노보리를 드리워 남들보다 튀어보이는 집도 보인다.




훈데르트바서 하우스의 알록달록한 건물 외벽에
풍성하게 자라나 있는 나무들은 보기만해도 행복한 집이라는 인상을 주기에 충분한데
그가 디자인한 건물은 어디나 지붕과 마당은 물론 계단과 실내에까지 무성한 식물로 넘쳐난다.

 




우리를 보호해주고 살 공간을 제공해 주는 집을 제 3의 피부라고 표현했던 그는

집이 세워짐으로 인해 빼앗겨버린 식물의 생활 공간을 식물에게 돌려주어야 한다고 생각했다.
그래서 그는 인간이 빼앗은 식물의 공간을 건물에다 다시 만들어야 한다고 생각했고
그가 디자인한 모든 건물은 옥상과 마당, 계단을 가리지 않고 식물을 심었다.





심겨진 식물은 우리의 삶에 아름다움과 편안함을 주고 인간은 식물로 인해 기쁨이 더욱 넘치게 되는데 
인간은 식물을 통해 그늘을 얻고 좋은 공기를 마시며 먼지와 소음에서 벗어나 편안한 느낌을 받게 된다.



또 자연을 그대로 집의 일부로 들여놓기를 원했던 훈데르트바서는 
풍성한 나무와 함께 꼭 물이 흐르는 분수를 건물에 설치했는데 이제는 겨울이라 기능이 분수의 기능이 중단된 것이 아쉬운 부분이다.

 



오스트리아 사람들은 사유 재산의 개념이 거의 없다고 하는데 그것은 대부분의 시영 아파트가 임대 아파트이기 때문이다.
우리나라의 임대 아파트는 일정한 거주 기간이 지나면 집을 비워주어야 하는 경우가 많지만
비엔나의 시영 아파트는 한번 거주한 사람은 평생 그 집을 비우지 않아도 될 뿐 아니라 심지어는 상속도 가능하다고 한다.

그리고 가족 구성원 수에 알맞은 집을 임대할 수 있는데 독신자는 작은 크기의 아파트를 ,
결혼해서 가족의 수가 늘어나면 여러 가족이 살 수 있는 더 큰 아파트를 임대해서 살 수 있다는 것이다.
그리고 같은 건물, 같은 면적의 아파트에 산다고 하더라도 개인의 소득에 따라서 임대료가 다르다는 것이 놀라운 점이었다.
다시 말하면 소득이 적은 가장이라도 가족의 수가 많으면 큰 아파트에 살면서 임대료를 적게 내고
소득이 높은 독신자는 작은 아파트에 살면서도 임대료를 많이 내야 한다는 것이다.
재정적인 능력이 부족한 가장이라도 내 가족들이 편히 살 수 있는 공간을 저렴한 임대료로 얻을 수 있다니....!
서민 복지 측면에서 보면 너무나 환상적인 제도가 아닐 수 없다.

우리나라는 평생 번 돈을 저축해도 서울 소재 아파트 하나 사기 힘든 형편이라
모든 사람들이 집 장만에 혈안이 되어 있지만
이렇게 평생 임대해서 살 수 있는 아파트가 주어진다면 집 장만을 위해 그렇게 아등바등할 필요는 없을 것 같다.

살아 숨 쉬는 예술 작품인 훈데르트바서 하우스도 정말 좋지만 서민 복지를 위한 오스트리아의 임대 아파트 제도는 정말 부러운 부분이었다.
우니나라에도 이런 제도가 한시바삐 도입되어 우리 서민들의 휘어진 허리가 쭉 펴질 때가 왔으면....
하는 생각을 하며 훈데르트바서하우스를 떠난다.


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스타벅스, 커피빈, 파스쿠찌, 엔제리너스, 할리스, 카페베네.....
가는 곳마다 프랜차이즈 커피 전문점이 성업 중인 요즈음
된장남, 된장녀가 아니라 하더라도 커피 전문점 한
 구석에 짱 박혀 앉아
느긋하게 커피 한잔 마시며 사색에 잠기는 여유를 부리고 싶을 때가 있다.

하지만 커피 전문점 출입이 익숙치 않은 사람들은 주문하는 과정부터 어려움에 봉착하기가 일쑤인데
에스프레소, 카페 모카, 카페 아메리카노, 카페 라떼, 에스프레소, 커피 프라푸치노,카라멜 마키아토...... 
커피 종류가 그렇게 많은지.....
그냥 "커피 한잔 주세요~"하면 쉽게 해결되던 커피숍이 살짝 그리워질 때도 있다.

한때 우리나라 커피숍에서 비엔나 커피라는게 유행했던 때가 있었다.
너도 나도 유행처럼 비엔나 커피를 시켜 분위기 있게 마시다가
입술에 휘핑 크림이라도 묻으면 아주 우아하고 섹시하게 혀를 돌려서 살포시 닦아 먹곤 했다.

이번에 비엔나에 갔다 왔다고 하니 동료들이 비엔나 커피 마시고 왔냐고 물어본다.
비엔나 커피는 본 고장인 비엔나에 가서 마셔야 더 환상적인 맛을 즐길 수 있을 것 같은데......
비엔나의 카페에 들어가서 '여기 커피 좀 주세요'라고 한다든지 또는 '여기 비엔나 커피 한잔 주세요'라고 말한다면
종업원들은 갸우뚱하며 왜 제대로 주문을 안 하나...하고 생각한다고 한다.





비엔나의 카페에는 다양한 커피가 있지만 메뉴를 아무리 살펴 봐도 비엔나 커피라는 메뉴는 찾아볼 수 없다.
비엔나 사람들이 마시는 커피는 다양하지만 그중에서도 에스프레소와 비슷한 브라우너, 카푸치노와 비슷한 멜랑쥬,
블랙커피 위에 휘핑 크림이 얹은 아인슈패너.....등을 비엔나를 대표하는 전통적인 커피로 들 수 있다.





브라우너(Brauner)는 커피 향이 아주 고소하고 진한 에스프레소인데 크림은 옆에 곁들여서 나온다.
주문할 때에는 작은잔 브라우너(Kleiner Brauner) 또는 큰잔 브라우너(Grosser Brauner)로 구분해서 주문해야 하는데
사진 오른쪽의 브라우너는 작은잔 브라우너(Kleiner Brauner)로 비교적 저렴한 가격인 2.8유로에 마실 수 있는 커피이다.





비엔나에서 제일 보편적으로 마시는 커피는 멜랑쥬라고 볼 수 있다.
멜랑쥬(Melange)란 '섞다'란 의미의 프랑스어인데 보기에는 카푸치노와 별 차이가 없어 보인다.





커피 위에 생크림을 거품으로 만들어 올렸기 때문에 거품만 가득한 모습을 보면 커피가 맞나.....하고 생각할 수도 있다.




멜랑쥬(Melange)는 물 한잔과 함께 가져다 주는데 휘핑 크림 위에 계피가루나 초콜릿 가루를 살짝 뿌려 먹어도 맛있다.
멜랑쥬를 마실 때에는 세 단계로 나누어서 음미하는 것이 좋다고 하는데
제일 처음에 커피 향이 배어 있는 
독특한 휘핑 크림을 맛본 후  그 다음에는 뜨거운 커피의 쓴 맛을 음미한다.
그리고 마지막으로는 커피 잔의 아래에 녹아 있는 설탕의 단 맛을 즐기며 달콤하고도 씁쓸한 멜랑쥬의 맛에 빠져들어 본다.





멜랑쥬를 마실 때 이렇게 스푼으로 휘~ 저어서 마신다면 촌사람 취급을 받게 될 수도 있으니 주의해야 한다고....^^





카페 라테는 멜랑쥬와 비슷하지만 밀크와 휘핑 크림의 양이 더 많은 것을 말하며 이렇게 글라스에 담겨져 나온다.





우리가 알고 있는 비엔나 커피와 가장 흡사한 커피는 아인슈패너(Einspaenner)라고 할 수 있다.

아인슈패너는 에스프레소 위에 휘핑 크림을 잔뜩 얹은 것으로 커피잔에 주지 않고 글라스에 담겨져 나온다.

아인슈패너는 카페로 들어오기 어려운 마부들이 한손에 말고삐를 잡고
다른 한손으로 설탕과 생크림을 듬뿍 넣은 커피를 마차위에서 마시게 된것이 시초였다고 하는데
사전적 의미로도 아인슈패너는 한마리의 말이 끄는 마차와 마부를 뜻한다고.....

비엔나가 유럽의 커피 문화에서 아주 중요한 위치를 차지하게된 일화가 있는데.....

헝가리를 정복한 오스만제국의 튀르크 군대는 20만의 병력을 이끌고 비엔나를 침공하였다.
이때가 1683년, 바람 앞의 등불 같은 처지가 된 비엔나 시민군은 독일에게 지원을 요청하려고
폴란드인이면서 튀르크말을 잘 하는 ‘게오르크 콜츠스키’에게
비엔나를 에워싼 포위망을 뜷고 지원군인 로렌 공작에게 서신을 전달하는 임무를 맡겼다.

튀르크인으로 변장한 콜츠스키가 튀르크 군대의 막사를 통과할 무렵 비가 주룩주룩 내리고 있었는데
콜츠스키를 발견한 튀르크 장교는 따뜻한 커피 한잔을 대접했을 뿐 아니라 친절하게 길까지 안내해주었다.
적군의 호의 덕에 그는 지원을 요청하는 서신을 무사히 전달할 수 있었고 도착한 지원군으로 인하여 튀르크군은 퇴각하게 되었다.

이때 세운 공으로 폴란드 출신 콜크츠키는 비엔나 시민권을 얻었고 튀
르크군이 퇴각시 남겨놓은 커피 500포대를 전리품으로 받게 된다.
빗속에서 맛보았던 한잔의 커피 향기에 대한 기억을 지울 수 없었던 콜츠스키는 전리품인 커피로 유럽 최초의 커피 하우스를 만들게 된다.
하지만 커피잔 아래에 침전물이 그대로 남아 있는 터키식 커피(Türk Kahvesi)는 비엔나 사람들의 기호에 맞지 않았으므로
고민 끝에 종래의 터키식 방법에서 벗어나 여과지를 사용하여 침전물을 걸러내고 투명한 액체 상태로 만든 후
꿀과 우유를 가미하여 맛을 순하게 만든 커피를 만들어 내었다.
그가 개발한 커피는 많은 비엔나 시민들에게 사랑을 받게 되고
이때부터 커피와 우유,토르테 등을 메뉴로 한 비엔나 카페의 주메뉴가 만들어졌다.



Cafe Griensteidl (since 1847)

그 후 비엔나의 카페는 비더마이어 시대에 절정의 전성기를 맞으면서 내부를 벨벳, 샹들리에 등으로 고급스럽게 장식하고
신문이나 당구 등의 놀이 기구를 비치해 정치, 문학, 예술인들의 모임 장소로 각광 받았다.



  Cafe Demel (since 1786)

지금도 성업 중인 Cafe Landtmann은1873년에 문을 열었는데
지그문트 프로이트, 마렌 디트리히, 로미 슈나이더, 힐러리 클린턴, 폴 메카트니 등 유명 인사들이 많이 찾는 곳으로 유명하고
비엔나 관광객들이 연일 몰려드는 Cafe Demel은 1786년 문을 열었으니 무려 224년의 역사를 자랑하는 곳이다.



 Cafe Gloriette (1757년 마리아 테레지아가 프로이센 전쟁의 승리를 축하하여 지은 건물을 현재  카페로 사용하고 있다.)

1950년 이후 주춤했던 비엔나의 카페 문화는 1990년대로 접어들면서 다시 살아나기 시작했는데
1994년도에 와서는  무려 1,156개의 카페와 Cafe-Restaurants, 984개의 에스프레소 바,
카페를 겸한 제과점등이 우후죽순처럼 비엔나에 생겨났다고 한다.   
2001년 12월에는 미국계 스타벅스까지 비엔나에 진출하게 되었는데 당시 오스트리아 언론들은
미국 커피가 비엔나를 점령했다며 대대적으로 반대 기사를 싣기도 했다고 한다.
하지만 스타벅스의 진출로 인해 비엔나의 커피 하우스는 모던과 올드의 구분이 더욱 명확해졌으며
올드 카페에는 관광객을 비롯하여 비엔나의 커피를 사랑하는 사람이 더 몰려들어 새로운 전성기를 맞게 되었다.



  Cafe Griensteidl (since 1847)

비엔나를 여행하는 짧은 시간 동안 가는 곳 마다 멜랑쥬를 비롯한 비엔나의 다양한 커피를 마실 수 있었다.
쇤브룬 궁 언덕 위 Cafe Gloriette, 최古의 역사를 가Cafe Demel, 왕궁 앞에 자리잡은 Cafe Griensteidl,
그리고 훈데르트바서의 디자인이 빛나는 Autogrill에서도.......
'악마처럼 검고 지옥처럼 뜨겁고 천사처럼 순수하며 사랑처럼 달콤하다'는 18세기 프랑스 문호 테레랑의 글귀가 아니더라도
특별한 장소에서 마시는 한잔의 커피는 사람의 마음을 부드럽게 해주어 대화의 물꼬를 터주며
여행의 추억을 오래 간직하게 해주는 신기한 마력을 지닌 묘약이다.

혹시 유럽의 낭만이 넘치는 도시 비엔나에 가시게 된다면 꼭 커피 한잔의 추억에 빠져보시기를 권한다.
단......"비엔나 커피 주세요~!"하지는 마시길....!


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비엔나의 자랑인 예술가 훈데르트바서의 미술관 쿤스트하우스빈.
1,2 층에 전시된 훈데르트바서의 회화와 건축물 모형을 정신놓고 보다가

미술관 마당으로 나와 보니 벽 쪽에 그어놓은 이상한 선들이 보인다.

하얀 타일로 삐뚤빼뚤......마치 아이가 장난한것 처럼 그어 놓은 선,
헐.....이건 주차선이 아닌가!

자동차 주차선이 이렇듯 제 맘대로의 곡선이라니....대체 어떻게 주차하라는거지?





주차선을 자세히 보니 하얀색만은 아니고 간간히 검정색, 파란색, 붉은색이 섞여 있다.

거기다 바닥의 어떤 부분은 시멘트 포장, 어떤 부분은 그냥 흙 위에 낙엽만 덮힌 상태....
평생 직선으로 반듯반듯 구획지어 그어진 주차선만 보던 필자에겐 다소 황당스럽기까지 한 주차선이다.





거기다 오른쪽 세번째 주차선은 좁기가 이를데 없다.
어떻게 차를 대라는거지?





해답은 간단하다!  그냥 자기가 대고 싶은대로 적당하게 대면 되는 것이다.

오른쪽에 주차한 차는 두 차선을 물고  자연스럽게 차를 세워놓았다.

우리나라 아파트 주차장 같으면 왜 차선에 맞추어 대지 않았냐고 아침부터 싸울 수도 있을텐데.....
아무렇지도 않은 듯 편안하게 두 차선을 사용해서 주차한 차를 보니 갑자기 보는 사람의 마음도 편안해진다.

훈데르트바서는 '자연에는 자로 잰 것 같은 반듯한 직선은 존재하지 않는다'는 생각을 가지고 있어서
그의 건물의 외관은 물론 지붕, 바닥, 계단 등을 다 곡선으로 만들었는데 이렇게 주차선까지 곡선일 줄이야....!

주차선은 반드시 직선이라야 하고 넓이도 획일화되어 있어야 한다는건.....필자의  편견이었다.
선을 물고 대든..... 들어가다 말든..... 너무나 편안하게 주차할 수 있을 것 같은 곡선 주차선.
이 주차선 앞에서는 누구나 반듯하게 차를 대야 한다는 강박 관념에서 벗어날 거 같아  이렇게 한 마디 덧붙이고 싶다.
"국내 도입이 시급합니다~!"

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훈데르트바서의 미술 작품과 그가 디자인한 건축물을 돌아보기 위한 오스트리아 여행,
이번에는 오스트리아의 수도 비엔나(빈,Wien)에서 남서쪽으로 약 150km를 달려
스티리아(Styria, Steiemark)주에 위치한 바른바흐(Barnbach)로 향한다.
스티리아의 주도 그라츠(Graz,오스트리아 제2의 도시)에서 얼마 멀지 않은 바른바흐는 
스티리아주 보이츠베르크구에서도 가장 조그만 도시에 불과하다.

그러나 이 작은 도시로 찾아오는 관광객들의 발길이 끊어지지 않는 것은
바로 이곳에 훈데르트바서가 새롭게 디자인한 성 바바라 교회가 있기 때문이다.





평화롭다 못 해 한산한 느낌까지 드는 시골 마을 바른바흐 한쪽에 자리잡고 있는 성바바라 교회에 이르니
바로 앞에 보이는 교회 건물....
아.....교회가 너무 예쁘네....하는 탄성이 절로 나온다.




유럽을 여행하는 중에 그 도시를 대표하는 교회들을 많이 보아왔지만
이렇게 소박하면서도 날아갈 듯 가벼워보이는 교회는 처음이다.
많은 유럽의 교회들이 하늘을 찌를 듯한 첨탑과 함께 근엄하고 묵직하게 버티고 있다면
훈데르트바서의 교회는 쓸데없는 권위를 훌렁 벗어 던진 듯 가볍고 행복해 보인다.




성 바바라 교회(Church of St. Barbara)입구에는 그가 디자인한 건물에는 빠질 수 없는 분수가 자리잡고 있다.





역시 겨울이라 분수에 물이 흐르는 모습을 볼 수 없는 것이 아쉬운 점이다.




성모상인가 했더니 광부와 건축업자의 수호성인인 성녀 바바라상이란다.
전승에 의하면 그녀는 디오스쿠루스의 딸로서 뛰어난 미모를 지녔는데,
그의 부친은 수많은 청혼자들의 기를 꺾기 위하여 그녀를 탑 속에 가두었다고 한다.
어느날 부친은 그녀가 크리스챤이 된 것을 발견하자 그녀를 죽이려고 덤벼들었으나
아버지의 분노를 피하여 기적적으로 도망치는데 성공하였다.
그러나 곧 다시 붙잡힌 그녀는 이번에는 재판관 앞에 끌려가서 고문을 당하였다.
이러한 벌로도 만족하지 못한 그의 부친은 그녀를 산으로 끌고가서 죽이라고 하였기 때문에
그녀는 끝내 순교를 당하게 되었다고.....




교회 파사드(facades)엔 마치 유치원 아이가 그린 듯 다양하면서도 독특한 심볼들이 한가득 새겨져 있다.





교회 첨탑 높은 곳을 장식하며 화려하고 근엄하게 자리잡고 있기 십상인 시계는
여기서는 가볍게 변모했으며 심지어 익살스럽기까지 하다.





두개의 시계 중 하나는 상식을 뒤엎는 시계!  아예 윗부분이 없다.
그리고 시계의 숫자도 8,9,10,11,12,1,2,3,4......뿐이다.  도대체 5,6,7은 어디로 실종된거지?
시간을 어떻게 보는건지 아무리 보아도 가늠이 되지 않는다.




이건 무얼 의미하는지 궁금하다....아시는 분 조언 주시길....




교회 파사드(facades) 왼쪽에 새겨진 이 심볼을 보고 왜 국민은행 로고가 여기에 있지? 하며 우스개 소리를 하는 분이 계셨는데
P자에 X자가 겹쳐진 이런 십자가 모양의 심볼은 카톨릭 교회의 제단이나 제구에 많이 쓰이는 것을 본다.
이는 그리스어인 '크리스토스(Xρωτδ = XPISTOS)'의 앞에 두 글자 X와 P를 따온 말로서
영어로는 크라이스트(Christ)로, 한국에서는 그리스도라고 읽으니 '예수 그리스도'를 뜻하는 말이다.
읽을 때는 '엑스 피' 나 '피 엑스'로 읽으면 안되는데 이 단어는 그리스어이므로 '키로'(Chi Ro)로 읽어야 한다고.....
크리스 마스를 뜻하는 X-Mas의 X가 바로 이 키로 (XP)를 뜻하는 말로서 크리스마스는 '그리스도의 미사'를 의미하는 말이다.




파사드의 왼쪽에는 이렇게 돛을 단 배가 그려져 있다.
어쩐지 훈데르트바서의 자유로운 영혼을 감싸 주었던 보트 레겐탁(Regentag)과 같은 느낌을 준다.





파사드의 옆면엔 대형 십자가와 기도하는 사람의 형상이 모자이크로 되어 있다.





교회 첨탑에는 오스트리아의 교회에서 볼 수 없는 양식인 황금색의 꾸뽈(Coupole)이 눈에 확 들어온다.
훈데르트바서의 건물에는 어디든지 이 꾸뽈이 자리잡고 있는 것이 눈에 뜨이는데
훈데르트바서 하우스, 블루마우, 그리소 심지어는 슈피텔라우 소각장의 높은 굴뚝에도 이 꾸뽈 양식이 채용된 것을 볼 수 있다.

꾸뽈(Coupole)이란 러시아 - 비잔틴 양식이 혼합된 양파 모양의 돔을 일컫는 말인데
모스크바 붉은 광장에 있는 바실리 성당의 돔 등에서 볼 수 있는 러시아 정교의 대표적인 상징물이다.
꾸뽈은 신에 대한 간절한 기도를 형상화한 것으로 둥근 양파 머리는 촛불을, 그 위의 십자가는 촛불의 심지를 의미하는데
러시아 정교회 건물에 하나같이 꾸뽈이 서 있는 것은
꾸뽈이라는 촛불이 인간의 간절한 기도의 염원을 하늘을 향하여 대신 태운다는 의미라고 한다.





종탑의 옆면과 뒷면에도 역시 시계가 있는데 옆면의 시계를 자세히 보면 '스마일'의 형상이다.
이마에 해당되는 윗부분에는 사랑을 상징하는 붉은 하트가, 웃는 입 모양은 움직이지 않는 믿음을 상징하는 닻이,
그리고 두 눈은 알파와 오메가로 되어 있는데 이는 "나는 알파와 오메가라 이제도 있고 전에도 있었고 장차 올 자요 전능한 자라 하시더라"
하는 요한계시록 1:7~8절의 말씀에서 따 온 것이다.
아이들이 장난으로 슥슥 그린 것 같은 이 형상들을 보니 보는 필자도 저절로 입가에 미소가 지어졌다.





교회를 둘러싼 마당에는 특이하게도 세계 모든 종교를 의미하는 열두개의 문들이 서 있다.
기독교, 유태교, 불교,  이슬람교, 일본의 신도, 기타 원시 종교의 상징물까지.....





Friedrich  Zeck 신부의 계획에 따라 훈데르트바서는 세인트 바바라 교회를 재 디자인하는 일을 허락했는데
훈데르트바서는 교회 주변 또한 이 계획에 포함시켜 달라고 했고 세계 모든 종교를 의미하는 열두 개의 문들을 디자인했다.













유대인인 훈데르트바서가 카톨릭 교회 마당의 12개의 문에 각 종교의 상징을 박아 둔 것은 그의

종교 다원주의 성향 때문인 듯.....
는 2차 세계대전을 통해 자신의 민족이 겪는 아픔을 똑똑히 목도했기에 종교가 서로 관용하고 대화함으로 평화를 유지하길 원했다.





이 교회를 재디자인한 것은 1987년인데 화가인 훈데르트바서가 건축에 관심을 갖게 된 배경에는
기능주의와 실용주의에 바탕을 둔 현대 건축들이 사람들을 병들게 한다는 신념이 녹아있었기 때문이다.





그는 도시의 메마른 건축들을 치료하여 자연과 인간의 행복한 동거의 공간으로 탈바꿈 시키고자
크고 작은 건축 프로젝트를 맡아 진행하게 되면서 ‘건축 치료사’라는 이름을 얻게 되었다.
그의 예술이 ‘행복한 삶의 추구’에 기초하고 있는 것을 고려하였을 때
그가 인간이 실질적인 삶을 영유하는 공간인 건축물에 관심을 가진 것은 당연한 결과라 할 수 있다.
‘자연의 굴곡을 그대로 보존하고 바닥의 갈라진 틈 사이에 식물이 자라나며 불규칙하며 둥글게 굴려진 구석과 모서리’ 등
그가 추구한 공간은 자연과 인간이 조화롭게 공존하는 행복한 공간이라고 할 수 있다.






훈데르트바서는 암다채(暗多彩)를 좋아하지만 성 바바라 교회 벽의 색감은 전혀 어둡지 않고 너무나 가볍고 밝다.




구름이 잔뜩 끼어 어둡고 음산한 날씨였는데도 불구하고 오묘한 느낌을 주는 파스텔톤의 벽은 사람을 빠져들게 하는 묘한 마력까지 있다.





훈데르트바서의 건물에 대한 철학을 생각하며 교회 건물과 마당의 상징물들을 다 훑어 본 후 내부를 보기 위해 교회 문을 밀고 들어가 본다.





눈 앞에 펼쳐지는 교회의 내부는 의외로 외부와 느낌이 상당히 다르다.
훈데르트바서가 재디자인한 건물이니 교회 내부도 의례히 구불구불한 곡선과 울퉁불퉁한 바닥으로 이루어져 있으리라 생각했는데
교회 안은 의외로 평범하다고 느껴질만큼 단순하고 간결하다.


 

 
이렇게 외부와 내부가 다른 것은 훈데르트바서는 교회의 외부 디자인과 마당의 종교적 상징물을 디자인하고
교회 안 인테리어는 지역 예술가들에게 기회를 주었기 때문이라고 한다. 





교회 내부 장식도 훈데르트바서 스타일로 했더라면 더욱 통일미가 있었을텐데.....조금은 아쉬운 부분이었다.





훈데르트바서는 교회 내부의 두군데만 디자인했는데 그 중 하나는 교회 출입문 왼쪽 세례반 뒤에 있는 나선형 창문이다.





훈데르트바서는 나선은 생명의 원초적인 형태이며 자연과 닮은 유기적인 형태라고 생각했고
시작과 끝이 정해져 있지 않고 끊임없이 뻗어나가는 나선은 인간의 삶과도 매우 유사한 형태를 띠고 있다고 했다.
하나의 나선은 가늘고 약하지만 돌고 돌아 겹쳐질수록 그 세계는 견고해지고 풍성해지며
인간의 내면을 들여다볼 수 있는 창인 동시에 다른 존재와 존재를 이어주는 다리와 같은 역할을 하기도 한다고 했다.
훈데르트바서의 나선창을 자세히 들여다 보면 모양과 색의 배합이 우리나라 부채 태극선과도 흡사한 느낌을 준다.





또 하나 훈데르트바서의 작품은 제단 위 예수 그리스도상의 후광 부분이다.





십자가상의 예수상에서 비치는 후광은 빛의 습성상 똑바로 나가지만 
직선으로 된 부분도 자세히 보면 삐뚤빼뚤한 모자이크 타일을 붙여서 완성했다.
직선의 표현도 곡선으로 하는 훈데르트바서. 정말 누구도 하기 힘든 발상의 전환이다.




훈데르트바서의 색채 감각과 그의 남다른 생각이 함께 빚어낸 멋진 작품 성 바바라 교회.
날이 흐리고 우중충한지라  아이들의 그림 같이 천진난만한 이 교회를 환하게 담아내지 못한 것이 못내 아쉬웠다.
이 날아갈 듯 가볍고 쾌활하고 즐거운 교회에 찬란한 햇살이 비추어주었더라면 더욱 화사하고 아름다운 모습으로 담을 수 있었을텐데......
그런 아쉬움 때문이었을까.....그의 천진함과 자유에 대한 감동 때문이었을까.......
떠날 시간이 되어서도 떨어지지 않는 발걸음을 억지로 재촉하는 소리를 여러번 들은 후에야 그 자리를 떠날 수가 있었다.


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1928년 오스트리아 비엔나에서 태어난 훈데르트바서를 일컫는 이름은 여러가지이다.
화가, 생활 디자이너, 건축가, 환경주의자, 평화주의자.......
도시 디자인을 혁신하고 생활의 미학을 높인 점에서는 영국의 윌리엄 모리스와
건축에서 곡선을 살리고 자연을 추구하는 면에서는 스페인의 가우디와 비교되기도 하지만
훈데르트바써에게 디자인이나 그림을 그리는 일이나 건축은
그것이 꿈이나 목표라기보다는 꿈을 실현하는 수단이었을 뿐이다. 
이상적인 삶을 살고 싶어 했고 발상을 뒤집으면 그것이 가능하다고 믿은 예술가 훈데르트바서.
2000년 어느날 그가 '특별한 세상'이라고 말하던 뉴질랜드에서 비엔나로 오던 도중
퀸 엘리자베드호 갑판에서 세상을 떠났다.

백가지 길을 열어놓고 산 사람 훈데르트바서는 이제 세상을 떠났지만
그가 남긴 자취는 비엔나 곳곳에 남아 비엔나의 명물이 되었다.
훈데르트바서 하우스, 성 바바라 교회, 슈피텔라우 쓰레기 소각장......그리고 쿤스트하우스빈.





훈데르트바서의 미술관 쿤스트하우스빈은
그가 재건축한 훈데르트바서 하우스에서 도보로 갈 수 있을 정도로 가까운 거리에 있다.





쿤스트하우스빈 앞에 도착하여 사진을 담으려고 하니 마침 햇살이 환하게 건물을 비춘다.

오후 2시만 되면 어둑어둑해지는 유럽의 겨울은 낮시간에도 하늘엔 구름이 잔뜩 끼어 어두침침하기가 일쑤인데
쿤스트하우스빈 앞에 서니 정말 감사하게도 하늘이 파랗게 드러난다.





쿤스트하우스 앞은 좁은 도로라 건너편 벽에 바짝 붙어 서도 좀체로 건물 전체를 담을 수가 없어 이렇게 
부분 부분을 앵글에 담아 보았다.





건물을 장식한 화이트와 블랙의 체커 보드 무늬가 참으로 인상적으로 다가온다.

체커 보드 무늬이긴 하지만 하나 하나의 모양은 반듯한 직선이 아니고 모두 구불구불한 곡선 모양이다.
하나도 같은 모양이 없이 반짝거리는 모자이크 타일은 산업용 타일이 아니라 모두 수제 타일이라고 한다.




 
건물은 화이트와 블랙을 주조색으로 하여 창에는 레드, 블루, 오렌지, 엘로우, 퍼플..... 자연을 닮은 알록달록한 색을 썼는데

훈데르트바서에게 다채롭고 눈부신 색깔의 집은 행복한 집과 같은 의미였다.





바로 옆에 붙은 획일적이고 밋밋한 건물들을 보면 쿤스트하우스빈이 얼마나 개성있는 집인지 확연하게 대조가 된다.
그는 항상 자연에는 자로 잰 듯한 반듯한 직선은 존재하지 않는다고 생각했기 때문에
그가 디자인한 모든 건물에는 곡선이 다양한 형태로 존재한다.





사각의 기둥은 이렇게 둥근 항아리 모양의 기둥으로 변신했고 
건물 바로 앞의 보도 블럭도 이렇게 물이 흐르듯 유연한 곡선으로 이어져 있다.






인간과 자연이 공존하기를 원했던 쿤스트하우스빈의 정원은 많은 식물들로 채워져 있다.

우리를 보호해주고 살 공간을 제공해 주는 집을 제 3의 피부라고 표현했던 훈데르트바서는

집이 세워짐으로 인해 빼앗겨버린 식물들의 생활 공간을 식물들에게 돌려주어야 한다고 생각했다.
그래서 그는 인간이 빼앗은 식물들의 공간을 건물에 다시 만들어야 한다고 생각했고
디자인한 모든 건물에는 옥상과 마당, 계단을 가리지 않고 식물을 심었다.





식물들은 우리의 삶에 아름다움과 편안함을 주고 인간은 식물로 인해 기쁨이 더욱 넘치게 된다.
인간은 식물을 통해 그늘을 얻고 좋은 공기를 마시며 먼지와 소음에서 벗어나 편안한 느낌을 받게 된다.
훈데르트바서는 나무를 심는 것은 우리의 의무라고 생각했는데 그것을 '나무 의무'라고 불렀다.
우리나라에는 다른 나라에 없는 '식목일'이 있는데 만약 훈데르트바서가 그 사실을 알았더라면
우리나라 식목일 홍보 대사를 자처하지 않았을까......하는 엉뚱한 생각도 해 본다.





작품의 소재에 전혀 구애를 받지 않았던 훈데르트바서는 모든 작품의 원료를 자연에서 가져왔는데

이렇게 버려진 빈 병이나 재활용품을 이용하여 작품을 만들기도 하고 건축 자재로 활용하기도 했다.





자연의 일부인 인간이 자연을 거스르지 않은 상태에서 자연과 함께 하는 삶을 살기를 추구했던
훈데르트바서는
"인간이 깨끗한 양심을 가지고 싶다면 쓰레기로부터 자유로운 사회를 만들도록 애써야 한다.
인간은 자연이 손님이며 그것에 걸맞게 행동해야 한다. 우리는 누구나 우리가 만들어낸 쓰레기에 책임이 있다.
쓰레기를 분리하고 재활용하는 것은 아름답고 즐거운 행위이다"라고 주장했다.

평화롭고 풍요로운 곳에 흐르는 백 개의 강(Friedensreich Hundert Wasser,百水)'이라고 지은 그의 이름에서도 알 수 있듯이
그는 평생 환경을 해치는 일은 하지 않으려고 애썼고 자연 친화적인 삶을 산 작가이다.





훈데르트바서는 건물이나 집을 지을 때 그 안에 자신의 이념과 꿈을 반영하고 싶어 했다.

훈데르트바서 하우스, 블루마우 리조트......처럼 훈데르트바서의 집들의 창은 하나도 같은 것이 존재하지 않는다.
이는 도시에 사는 많은 사람들이 자신만의 단독 주택을 지을 수 없어서 아파트나 다세대주택에 사는 요즈음, 
남이 설계하고 지은 집으로 이사온 사람들은 획일화된 아파트에서 자신의 존재와 개성을 드러내기는 힘든 일이다.
그래서 훈데르트바서는 창문을 에워싼 공간만큼은 스스로 만들 권리가 있다고 생각했는데
이 권리를 그는 '창문권'이라고 불렀다.





쿤스트하우스빈은
1892년에 지어진 토넷 가구 공업소 건물을 리노베이션한 것이니 무려 118년이 된 건물이다.
1991년 4월에 오픈한 이 미술관 1,2층은 훈데르트바서의 그림과 컬렉션으로 채워져 있고
3,4층은 현대 작가들의 기획전이 열리고 있는 공간으로 활용되고 있다.





1,2층의 훈데르트바서 전시 관람료는 12유로, 3,4층의 기획전까지 관람하고 싶으면 16유로를 지불해야 한다.
(개성 만점 매니큐어의 손은 제 손이 아니구요...큐레이터님의 손이 찬조 출연했답니다..^^)




쿤스트하우스빈 로비에는 그의 건축물에 어디든지 존재하는 실내 분수대가 중앙 벽면에 자리잡고 있다.
자연을 그대로 건축물에 들어앉히는걸 원했던 그는 인공 정원은 물론 실내 분수를 꼭 설치한다.





로비의 바닥 또한 물결 흐르는 듯한 곡선의 모자이크 타일로 뒤덮여 있는데 자연의 언덕처럼 완만한 경사가 있다.





전시장으로 올라가는 계단 역시 반듯한 직선이 아니라 유연한 곡선으로 처리되어 있는 것이 특징이다.





로비 한쪽에 위치한 뮤지엄샵에는 훈데르트바서의 작품을 이용한 다양한 기념품이 판매되고 있다.








여러가지 기념품 중에서도 그의 작품을 담은 그림 엽서는 사람들이 가장 손쉽게 구입할 수 있는 아이템이다.






훈데르트바서의 작품을 이용한 장난감 중에서는 돌리면 이렇게 뱅글뱅글 나선이 그려지는 신기한 팽이도 있는데   

나선이 생명의 원초적인 형태라고 생각했던 훈데르트바서의 그림에는 유난히 나선을 이용한 그림이 많은 것을 볼 수 있다.





다양한 형태의 곡선으로 처리된 계단을 따라 전시관으로 올라가 본다.





올라가는 계단에도 이렇게 빈틈없이 식물들이 자라고 있는데
계단에 걸려 있는 식물 또한 거창한 것은 하나도 없다.





 그저 우리 곁에서 흔히 볼 수 있는 덩쿨 식물들이 여기저기 걸려 있는 모습이 정겹게 다가 온다.





훈데르트바서라고 쓰인 벽 오른쪽 문을 밀면 전시관 안으로 들어갈 수 있다.






전시관은 적막할 만큼 조용해서 옮겨딛는 발소리가 느껴질 정도였는데
이렇게 가운데에는 앉아서 작품을 감상할 수 있도록 의자를 놓아둔 것이 무척 인상적이다.





전시관 안에는 훈데르트바서의 회화 작품과 테피스트리, 우표 등 콜렉션, 그의 건축 작품 모형들이 전시되어 있다.





매혹적이며 화려한 그의 회화는 다양한 색채를 사용했으며 재료 또한 아무런 제한을 두지 않은채 자유롭게 사용되었다.



천진난만한 아이들의 그림처럼 자유롭고 다양한 색채가 살아 있는 훈데르트바서의 작품은
권위적이지 않으며 마음 속 깊은 곳을 울리는 힘을 가지고 있다.





훈데르트바서는 암다채(暗多彩)의 색을 매우 좋아했는데 그는 암다채가 순수라고 강하고 깊은 색이라고 생각했다.





비오는 날에는 모든 사물이 비에 젖게 되어 가지고 있는 고유의 색이 더 빛난나고 생각했는데

그의 그림에서는 비에 젖은 듯한 강렬한 색감이 가미되어 모두 화려하고 생동적이며 빛이 난다.





훈데르트바써는 인간은 자연의 일부라고 생각했기 때문에 언제나 자연과의 조화를 꿈꾸며, 자연과 함께 하는 삶을 추구했다.





그래서 그의 그림과 건물은 직선이 아닌 구불구불한 곡선으로 구성되며 자연의 색을 닮은 노랑, 빨강, 파랑 등 알록달록한 색을 사용했다.
그런 까닭인지 그의 작품에는 어린이 같은 천진함과 자유, 편안함이 느껴진다.

 



백가지 길을 열어놓고 산 사람 훈데르트바서는  눈에 뜨이지 않게 서서히 자라는 식물의 성장과 같이
천천히 그림을 그렸다.



그의 어떤 작품은 짧은 시간에 꽃을 피우듯이 완성되었고, 어떤 작품은 완성되기까지 몇 년의 세월이 걸리기도 했다.





그렇지만 그가 이루어 놓은 결과물은 아주 바쁘게 산 사람이라도 평생 흉내조차 내기 어려울 정도로 다양하고 많다.
 




훈데르트바써는 자기가 원하는 것을 말로 하거나 행동으로 옮기며 살았기에 
세상을 더 풍요롭고 더 재미있고 아름답게 만든 예술가이다.





훈데르트바써는 늘 그림을 그렸고, 아름다운 세계를 꿈꾸었다.
그는 늘 꿈을 꾸며 살았기에 풍요로운 삶을 살 수 있었고 꿈을 현실로 옮길 수 있도록 무한히 노력한 사람이다.
그의 남긴 작품들을 통해 우리는 그가 일생 동안 추구한 가치와 무한한 상상력과 창의력이 돋보이는 파라다이스를 만날 수 있다. 


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 오스트리아 수도 빈(Wien)에서 130km, 제 2의 도시인 그라쯔(Graz)에서 60km 정도 떨어져 있는 작은 마을 블루마우가 

오스트리아 여행의 새로운 명소로 각광받게 된 것은 그리 오래 된 일이 아니다.





가축들을 키우던 전형적인 농촌 마을 블루마우에 1997년 온천 리조트가 개장되면서부터
이 작은 마을의 이름은 전 세계로 널리 알려지게 되었다.



온천 리조트의 정식 명칭은 '로그너 바드 블루 마우 호텔 앤 스파(Rogner Bad Blumau Hotel & Spa)'.



오스트리아가 자랑하는 화가이자 건축가인 프리덴슈트라이히 훈데르트바써(Frieden  streich Hundertwasser)가
건축주인 로버트 로그너의 제안을 받아들여 호텔과 온천 시설 계획에 참여하여 설계한 이 독특하고도 예술적인 휴양지는
찾는 사람들을 스트레스와 일상으로부터 벗어나 특별하고 자유로운 세계로 초대해준다.




1997년에는 오스트리아 관광 환경상을,
1998년 독일 여행 기자 협회에서 수여하는 관광 서비스 상을 받기도 한 
이 작은 마을 블루마우는 동화의 나라를 그대로 현실로 옮겨놓은 듯 아름답고 독특하며 기발하고 놀랍다.





도시 건물의 주조색을 이루는 회색 건물은 이곳에서 찾아볼 수 없다.
핑크, 블루, 화이트, 레드......보기만 해도 포근한 느낌이 들고 행복한 느낌이 드는 건물들 뿐이다.





다양한 모양과 색상이 공존하는 건물은 땅에서 금방 솟아난 듯 보는 이로 하여금 재미있는 느낌을 전해주고
금방이라도 동화 속의 난장이가 집안에서 불쑥 하고 튀어나올 것 같은 상상마져 들게 한다.
 



경사가 완만한 구릉지를 그대로 살려서 지은 집들은 성냥갑처럼 반듯한 전형적인 집 모양을 거부하고
한쪽은 낮고 한쪽은 높으며 지붕은 유선형으로 물결치듯 서로 이어지다가 땅으로 연결되며 언덕으로 이어진다.



"자연에는 자로 잰 듯한 반듯한 곡선은 없다."라는 훈데르트바서의 생각처럼 
건물은 자연스러운 곡선을 통해 우리가 자연의 일부라는 사실을 다시 한번 기억하게 해 준다.





블루마우의 건물은 찌겔 하우스, 스타인 하우스 등으로 구분되는데
찌겔 하우스는 재활용기와를 사용했고 스타인 하우스는 돌을 주워 쌓아서 환경 보호에도 일조를 했다.





블루마우의 모든 지붕은 1m이상 흙으로 덮고 옥상 정원을 만들었는데
지붕이 온통 잔디와 나무로 우거져 있어
언덕을 산책하던 사람들은 자연스럽게 지붕 위로도 돌아다니게 된다.




이는 훈데르트바서가 인간과 자연이 평화롭게 공존하기 위해서는 사람이 건축물을 지으면서 빼앗은 초원의 공간을
옥상 정원으로 다시 만들어 초원에게 다시 충분한 자리를 얻게 해주어야 한다고 생각했기 때문이다.





훈데르트바서는 이를 '나무세입자'라고 불렀는데 나무세입자는 인간에게 그늘을 만들어주고, 맑은 공기를 제공하며,
먼지와 소음을 막아주고, 나뭇잎 지붕으로 사람들에게 편안한 느낌을 줌으로써 세입자의 역할을 다할 수 있다고 생각했으며
나무를 심는 것은 우리의 '의무'라고 항상 주장하였다.




또 훈데르트바서는 집은 여러가지 방식으로 지을 수 있다는 생각을 가지고 있었는데
그가 생각하는 집은 획일화되고 지루한 전형적인 집 스타일에서 벗어나 높게, 길게, 둥글게, 각지게도 지을 수 있고
돌, 벽돌, 금속, 유리, 나무, 짚 등 건축 소재에도 전혀 구애를 받지 않았다.



그에게 중요한 것은 언제나 인간의 공간을 자연과 결합시키는 것이었다.


 
눈 구멍 집(Eye-slit house), 숲의 마당 (Forest-courtyard house), 롤링 힐(Rolling-hills)과 이동 언덕 집 (Shifted-hills house)과 같은

훈데르트바서의 다양한 건축 컨셉들은 모두 이곳 블루마우에서 처음으로 실현되었다.
반지의 제왕의 호빗 마을도 이런 생각을 가지고 있던 훈데르트바서였기에 가능한 작업이었으리라.....





훈데르트바서는 인간에게는 5개의 피부가 있다고 생각했는데
첫번째 피부는 우리 자신의 일부인 외피를 의미하며 우리가 어떤 사람인지 보여줄 수 있는 의복은 두번째 피부라고 표현했다.
그리고 세번째 피부는 우리 몸을 위한 옷과 마찬가지로 우리의 사생활이 이루어지는 공간의 덮개인 집과 건물이며
4번째 피부는 우리가 속한 사회, 5번째 피부는 우리가 사는 지구를 의미한다고 한다.




그래서 그는 직선의 감옥 같은 건축들을 혐오하며
아름답고 사람들이 스스로의 창의성과 꿈을 표현할 수 있는
자신만의 성(城)을 짓기를 바랬을 뿐만 아니라
집은 외부에서 건물을 바라 볼 때 누가 사는 지 알아 볼 수 있어야 한다고 생각했다.
그는  도시 주택 단지나 아파트에 사는 사람들이 자신의 개성이 담긴 집을 지을 수가 없는 형편이기 때문에
주거지의 창문을 에워싼 공간만이라도 스스로 만들 권리가 주어져야 한다고 생각했는데  이 권리를 '창문의 권리'라 했다.




이곳 블루마우의 2,200개나 되는 창문은 같은 모양이 하나도 없는데
블루마우에 머무는 동안 사람들은 창문을 통하여 자신들의 개성을 표현하고 자신의 동화의 성의 왕자와 공주가 되는 것이다.





호텔 입구에는 이렇게 3가지 색깔의 돌에서 온천수가 흘러내리고 있는데 이는 물 온도가 제각기 다른 이 온천의 세가지 물줄기를 상징한다.
제일 뜨거운 온천수는 무려 100도라고 하는데 처음에는 이 뜨거운 물을 잘 활용치 못하고 그냥 내버렸다고 한다.





동화 마을 블루마우 리조트에는 온천수가 나오는 237개의 객실과 24개의 아파트, 다양한 스위트룸 등 총 312개의 객실이 있다.



앞으로 객실 수는 400개로 확장될 예정이라고 하는데 객실 312개의 편의를 위한 종업원은 무려 320명이나 된다.




모든 객실과 온천욕을 즐기는 워터 월드와 사우나 시설등은  쉽게 접근할 수 있도록 연결 통로로 이어져 있는데
복도나 계단도 직선을 거부하는 곡선으로 물결치듯 이어져 있다.




따스하고 포근한 느낌의 객실은 옥상에 자라는 식물들로 인해 에어컨이나 난방 시설이 없이도 사시사철 적정온도를 유지히게 된다.




객실에는 객실 번호가 쓰인 명찰이 붙은 가운이 준비되어 있는데 
투숙객들은 실내외 수영장을 이용하거나 사우나, 마사지를 받으러 갈 때 이가운을 입고 리조트 안을 활보한다.




욕실 또한 훈데르트바서의 독특한 디자인이 눈에 뜨이며 욕실 바닥조차도 직선을 거부하며 완만한 곡선으로 이루어져 있다.




블루마우 리조트의 자랑거리는 단연 스파 시설이다.
312실의 객실에는 모두 온천수가 공급될 뿐만 아니라 대형 워터 월드 시설에서 온천욕을 즐길 수 있다.
 



넓은 워터월드는 실내외 수영장, 자쿠지, 어린이 수영장, 파도풀, 사우나 등의 시설을 갖추고 있으며
한겨울에도 노천 온천을 즐길 수 있을 뿐만 아니라 유리로 된 방에서 일광욕을 즐길 수 있다. 



                                                                                                                                    이미지 출처 : 
http://blog.daum.net/mickeyeden

실내 온천에는 핀란드식 사우나, 로마식 욕조, 터키식 스팀 욕조, 아로마 룸 등 다양한 사우나 및 마사지를 즐길 수 있는데 
실내 스파 시설은 너무나 넓고 미로처럼 되어 있어 마치 놀이 동산에 온 것처럼 여기저기 구경하는데도 시간이 부족할 정도이다.

완벽한 휴식을 원하는 사람이라면 이곳에서 온천욕을 즐기며 심신의 회복을 꾀할 수 있으며
활동적인 사람이라면 리조트의 다양한 시설을 섭렵하며 새로운 경험을 쌓을 수 있는데
이곳에는 유럽에서 가장 큰 45홀의 골프코스가 있어 골프 마니아들의 시선이 집중되고 있다고 한다. 



훈데르트바서가 진정한 예술가로 불리는 이유는 꿈을 꾸는 몽상가이면서 그 꿈을 현실에 옮겨놓을 수 있는 능력을 지녔기 때문이다.
그를 통하여 자연과 조화를 이루는 낭만적이고 단란한 건축물에 대한 인간의 갈망은 현실로 실현되었다.

혼자 꾸는 꿈은 꿈일 뿐이지만 모두가 함께 꾸면 현실이 될 수 있는 것!
훈데르트바서는 사람들이 의식하지 못했던 꿈을 일깨워 그 꿈을 현실로 바꿔 놓은 마법사였다. 


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"쓰레기산에 안 올라봤으면 말을 하지 마세요~"
이말은 직장 동료들이 필자를 놀릴 때 가끔 하는 말인데
지금 와서 고백하자면 몇년전 필자는 폐지로 가득한 쓰레기산을 정복한 경험이 있다.

털어놓긴 민망한 일이지만 버려서는 안 되는 중요한 문서를 폐지로 분류해서 내버렸기 때문이다.
처리가 완결된 문서이기도 하고 이미 보존 기간도 지난지라 아무 생각없이 폐지로 내어보내버렸는데
바로 며칠 후 그 문서가 황급히 쓰일 일이 생겨 꼭 찾아야하는 상황이 벌어진 것이다.

할 수 없이 폐지를 수거해 간 재활용센터를 수소문하여 전화를 거니
그날 수거해간 폐지가 경주에서도 한참이나 떨어진 영천의 재활용 공장으로 갔다는 소식.
급히 차를 몰아 폐지 수집장까지 간 필자와 동료 직원들은 모두 경악을 금치 못 했는데
5층 아파트 높이로 쌓여 있는 엄청난 폐지 쓰레기산을 보고는 모두가 탄식을 내뱉을 수 밖에 없었다.

엄청난 쓰레기산 아래에 위치한 폐지들은 이미 썩을대로 썩어 냄새는 코를 진동하고
그 위에 다시 무질서하게 쌓이고 쌓인 폐지들은 원래의 존재가 뭔지 모르게 다 뒤섞여있는지라
필자가 버렸던 폐지 박스를 찾는다는건 해변에서 잃어버인 바늘 찾기 같이 어리석기 짝이 없는 일이었다.

그래도 희망을 버리지 않고 그전날 경주에서 온 쓰레기차가 버리고 간 지역을 중점적으로 몇시간이나 뒤진 끝에
기적과도 같이 내버렸던 문서 박스를 발견하게 되었으니.....
쓰레기산을 다리가 아프게 오르 내리던 동료들은 기쁨에 못 이겨 모두 부등켜 안고 소리를 질렀고
온몸에 먼지를 뒤덮인 것도 잊고 모두 콧노래를 흥얼거리며 쓰레기산을 내려왔다는 황당스럽기 짝이 없는 이야기.

그날 몸에 배인 쓰레기 냄새가 집에 가서 샤워 해도 잘 없어지지 않았다는 동료들의 푸념은
"쓰레기산에 안 올라봤으면 말을 하지 마세요~"란 놀림으로 두고 두고 회자되었는데.....


이렇듯 남들이 가지고 있지 않은 <쓰레기 트라우마>를 가지고 있는 필자인지라
이름만 들어도 품격이 넘치는 비엔나 여행 일정 속에 <쓰레기 소각장 방문>이 있다는건 아무리 생각해도 유쾌한 일이 못되었다.
오스트리아가 자랑하는 화가이이자 건축 치료사인 훈데르트바서가 외관을 개조했다는 쓰레기 소각장이라지만
그래봤자 냄새나는 쓰레기 소각장이지 별수가 있겠어......하는 다소 시큰둥한 마음을 안고 슈피텔라우 쓰레기 소각장으로 향했다.




비엔나 지리에 익숙치 못한 슬로바키아 출신 운전 기사로 인해 비엔나 시내를 한참이나 돌아 겨우 도착한 슈피텔라우(Spittelau).
버스에서 내려 눈을 들어 보니 히야......비엔나의 11월에는 좀체로 보기 힘드는 멋들어진 하늘 구름 아래
희한하게 생긴 건물이 소각장으로 향하는 육교를 가운데 두고 양쪽으로 펼쳐져있었다.




눈부시게 파란 하늘 아래 원색으로 빛나는 건물들을 보니 지금까지의 무관심은 어디로 갔는지
갑자기 건물에서 눈을 떼지 못하고 무한셔터질을 반복하는 자신을 발견하게 되었다.




땅값 비싸기로 유명한 도나우 강 운하 변에 서 있는 쓰레기 소각장이라니.....더구나 바로 옆에는 지하철역까지!
정신을 차리고 소각장 건물을 자세히 보니 하얀 외벽에는 파랑 빨강 검정 등 원색의 문양이  강렬하고 
벽과 벽이 만나는 모서리에는 황금빛 구슬을 올렸다.





그리고 하나도 같은 모양이 없이 저마다의 모습으로 알록달록하게 치장한 창들이 눈에 쏘옥 들어와 박혔다.




그중에도 제일 눈에 뜨이는 것은 당당하게 치솟은 거대한 굴뚝.
마치 올림픽 성화 같기도 하고 외계인이 타고 온 우주선 같기도 한 굴뚝은
오후의 햇살을 받아 금빛 찬란하게 빛나며 주위의 시선을 한몸에 받고 있었다.
소각장 굴뚝에 도입한 꾸뽈(Coupole: 러시아, 비잔틴 양식이 혼합된 양파 모양의 돔)은
훈데르트바서가 디자인한 건물에는 흔히 볼 수 있는 양식이다.


 


슈피텔라우 소각장의 자세한 안내를 받기 위해 먼저 관리동 건물로 향하였다.




관리동에도 건물 곳곳마다 어린 훈데르트바서의 숨결을 느낄 수 있었다.
"자연에는 자로 그은 듯한 직선은 존재하지 않는다."며 직선으로 된 
기둥을 거부했던 그는 
건물 입구의 기둥도 둥그스름한 항아리 모양의 곡선으로 처리했다.



로비에 들어서니 여기저기에 전시되어 있는 예술 작품들이 먼저 눈에 들어왔다.
이곳 슈피텔라우 소각장 로비에는 오스트리아의 젊은 예술가들의 작품이 한달 주기로 교체 전시되는데
주로 훈데르트바서의 자연주의를 따른 사진 작품과 조각 작품들이 많았다.
쓰레기 소각장에 현대 미술 전시라니......정말 상식을 깨는 소각장이다.


컨퍼런스룸에서 간단하게 슈피텔라우 쓰레기 소각장의 변천사를 들을 수가 있었는데
1971년 설립된 이 소각장은 1987년까지는 여느 쓰레기 소각장과 다를바 없이 그저 밋밋하고 평범하기 짝이 없는 외관을 가지고 있었다고 한다.




그러다가 1987년, 과열로  인해 대형 화재가 발생하게 되어 쓰레기 소각장의 기능이 중단되는 일이 생겼는데

비엔나 시장 헬멋 질크는 화가이자 환경 운동가, 건축 치료사인 훈데르트바서를 끈질기게 설득하여
슈피텔라우 쓰레기 소각장의 외관 개조 작업을 맡게 했다.

친구인 환경 운동가 베른 로이치의 영향을 받았던 훈데르트바서는
쓰레기 소각장에 대한 근본적인 반감을 갖고 있었던지라 리모델링 사업을 고려하지 않았다고 한다.
하지만 비엔나와 같은 대도시는 아무리 분리수거를 잘 한다고 하더라도 쓰레기 자체를 없앨 수는 없고
생산된 쓰레기를 처리할 쓰레기 소각장은 불가피하다는 사실을 인식하고 소각장 개조 작업에 참여하게 되었고
스폰서링이나 자신의 작품 판매 수입을 통해서 리모델링 비용도 분담하였다.

2년 반에 걸친 리모델링 작업을 거친 슈피텔라우 쓰레기 소각장은
마침내 최신식 배기 가스 정화 기술이 장착된 친환경 소각장으로 재탄생하게 되는데
기계, 환경과 예술이 공생하는 조화의 본보기이자 자원 낭비를 막아주는 공업 단지 건설의 뜻을 품고 있던
훈데르트바서의 꿈은 마침내 이루어진 것이다.





리모델링 과정과 소각장의 현황들을 간략하게 설명하는 비디오를 시청한 후 관리동에서 나와 
가파른 계단을 올라 직접 쓰레기 처리가 이루어지는 소각장 현장으로 가보았다.





소각장 마당에는 반듯하게 생긴 주황색 쓰레기차가 연이어 들어오고 있었는데 
비엔나 전역에서 수거된 쓰레기는
재활용 쓰레기와 소각할 쓰레기로 구분한 후 소각할 쓰레기는 트럭에 실려와 이곳 소각장에서 태워지게 된다.





쓰레기차는 쓰레기 투입구로 후진하여 들어가 쓰레기를 투하하게 되는데
이 과정에서 바깥으로 전혀 쓰레기가 흩어지지 않고 깨끗하게 집하장으로 들어가게 되어있어 무척이나 위생적으로 보였다.
냄새가 진동하고 쓰레기 풀풀 날리는 쓰레기 매립장이나 소각장을 예상했던 필자로써는 정말 부럽게 생각되는 부분이었다.





견학 코스를 돌아보기 위해 소각장 건물로 들어가는 길에 동화의 집같이 너무나 이쁜 건물이 눈에 뜨였다.





이는 시각을 다투는 쓰레기차 운전자들이 건물 안 까지 들어가지 않고도 생리 현상을 해결할 수 있게 배려한 외부 화장실이란다.
운전자들의 화장실조차도 이렇듯 아름답게 꾸며준 훈데르트바서의 아름다운 마음씨가 피부로 느껴졌다.



계단을 올라가다가 창을 통해 아래로 내려다 보니 순서를 기다리며 가지런히 줄지어 있는 주황색 쓰레기차들이 한눈에 들어왔다.
쓰레기차인데도 불구하고 어쩌면 이렇게들 깨끗한거야......





견학 코스인 건물의 계단과 복도 곳곳에는 이렇게 훈데르트바서의 작품과 그의 사진들이 붙어 있었다.





가는 곳 마다 붙어 있는 훈데르트바서의 작품을 보니 여기가 쓰레기 소각장인지 훈데르트바서 미술관인지 아리송할 정도였고





슈피텔라우 소각장 측은 물론이고 비엔나 시민들이 훈데르트바서를 얼마나 자랑스러워하는지도 느낄 수 있었다.




계단과 복도 여기저기에는 훈데르트바서의 작품 전시와 함께 쓰레기 소각장에 대한 소개와
소각 과정을 보여주는 모형들도 자리잡고 있어서 방문하는 관광객들과 학생들의 이해를 도와주고 있었다.




소각장의 하이라이트(?)인 쓰레기 집하장 견학도 빠질 수 없다.
집하장은 상부에서 유리를 통해서 상황을 볼 수 있도록 되어 있었는데 
아무리 친환경적으로 처리하는 쓰레기라 해도 쓰레기가 아름답게 보이지는 않았다는.....^^





그리고 제일 마지막으로 방문한 곳은 중앙 통제실.
이곳에서는 현재 연간 25만 톤의 도시 쓰레기를 처리하여 60MW의 증기 및 전기를 생산, 소각시설 자체 전기로 사용하거나
인근 6만여 세대에 온수를 공급하는 등 비엔나시 아파트 37%에 열 공급을 하고 있다고 한다.

중앙 통제실은 일반인들의 관람이 불가능한 곳인데도 불구하고 특별히 공개해주신 관계자분들에게 심심한 감사를 드리는 바이다.


한때 도시 한가운데 흉측하게 자리잡고 있어 시민들에게 외면받아야 했던 쓰레기 소각장은 

훈데르트바서에 의해 완전히 다른 모습으로 재탄생하게 되어 비엔나의 공기를 더 깨끗하게 해주었을 뿐만 아니라
소각에서 발생하는 여열을 비엔나 6만 가구에 공급함으로 화석 연료의 사용을 줄여 친환경 시설로 거듭나게 되었다.

친환경 소각장이란 기능적인 부분도 물론이지만 훈데르트바서의 멋진 디자인이 더욱 눈길을 끄는 슈피텔라우 소각장은 
현재 각 나라의 공무원들을 비롯해서 5~60만명의 관광객들이 찾아오는 비엔나의 관광 명소로의 변신에 성공했다.



서울시에서도 슈피텔라우 소각장을 견학한 후 훈데르트바서의 디자인을 벤치마킹한 소각장을 노원구에 건립했는데
안타깝게도 건립 당시부터 지금까지 지역 주민과 서울시와의 마찰이 끊임없이 계속되고 있다고 한다.
이는 서울시가 중랑구, 노원구, 동대문구의 쓰레기를 함께 처리할 계획으로 하루 800톤 소각이 가능한 소각장을 세웠는데
소각장 주변의 주민들이 타 지역 쓰레기의 반입을 적극 반대하고 나섰기 때문.
할 수 없이 노원구의 쓰레기만 처리하기로 한다는 임시 협약을 맺고 한동안 노원구의 쓰레기만 처리했는데
서울시는 노원구의 쓰레기만 처리한다면 소각장 가동률의 17~18%만 가동하게 되니 비효율적이라고
다시 타 지역 쓰레기 반입을 주장하고 나서는 통에 주민과의 불협화음이 끊이지 않고 있는 형편이다.

자기가 살고 있는 지역에 혐오 시설이 들어서게 되면 주민들이 가스통까지 들고나와 격렬한 시위를 하는 것을 가끔 본다.
이는 팽배한 지역 이기주의 때문이기도 하지만 관련 기관의 시책에 대한 불신이 그만큼 커져있다는 것이 더 문제일 것이다.
슈피텔라우 쓰레기 소각장이 아름다운 외관은 물론이고
분진이나 각종 유해 물질을 걸러내는 최첨단 장치가 완벽히 갖추어져 있어 공해 물질을 거의 배출시키지 않는데 비해서
노원 소각장은 대기 오염 방지시설인 백 필터(Bag Filter)나 경찰 필터(Police Filter)등의 설비를
예산 부족이나 장소 협소를 이유로 설치하지 않은 것이 주민들의 불신의 이유라고 한다.

이런 일련의 불협 화음이 부디 잘 해결되어 우리의 소각장도 주민의 의견을 반영한 환경 친화 시설이 되었으면 하는 개인적인 바램과 함께
슈피텔라우 소각장의 아름다운 외관만 벤치마킹하지 말고 환경 파괴를 최소화시킨 사례까지 벤치마킹한다면
우리의 혐오 시설들도 아름다운 변신을 할 수 있으리라 생각하며 슈피텔라우 쓰레기 소각장을 떠난다.



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12월 5일부터 예술의 전당 디자인 미술관에서

<색채의 마법사 훈데르트 바서>의 전시가 열린다고 한다.


내년 3월 15일까지 100일 동안 열리게 되는 이 전시에는

그의 작품 <세 번째 피부>, <블루 블루스>를 포함한 회화 63점,

예술 작품으로 승화 된 건축 모형 작품 8점,
수공으로 제작 된 태피스트리 5점,

오리지널 그래픽 작품 26점, 오리지널 스탬프, 사진, 영상 등

총 120 여 점의 작품이 전시될 예정이라고 하는데......


솔직히 말해서 훈데르트바서의 이름을 처음 들었을 때 "응....? 이런 예술가도 있었나....?" 했었다.

필자의 미술 전반에 관한 지식이 얄팍하기 그지없었는데다가 

그동안 한국에서는 그의 작품을 대할 기회가 그리 많지 않았기 때문.

"스페인에 가우디가 있다면 오스트리아 에는 '훈데르트바서'가 있다"고 할만큼

서구에서는 이미 그 이름이 널리 알려진 예술가지만 우리에게는 어느 정도 생소하기도 한 이름인데

영화 '반지의 제왕'의 '호빗 마을'을 디자인한 작가라는 말을 들으니

"아하!"하며 그의 작품 스타일을 어렴풋이 떠올릴 수 있었다.




화가, 건축가, 환경운동가, 건축치료사 훈데르트바서(Hundert wasser)

삶 속에 살아 숨쉬는 예술을 주창하였던 토탈 아트의 선구자 클림트, 에곤 쉴레의 뒤를 이어 

비엔나 토탈 아트의 정점을 장식한 그는 자연과 건축물의 조화를 통해 인간성 회복을 주장하고

자연의 법칙으로부터 기인한 모티브로 예술 활동을 펼쳤으며

아름답고 화려한 색채와 독특한 형식을 사용함으로써 현대 미술의 새로운 한 획을 그은 작가이다.




1928년 비엔나에서 태어난 훈데르트바서의 아버지는 전통적인 아리안이었으며 어머니는 유태인이었다.

태어난 그 이듬해 1929년에 아버지가 사망하고 홀어머니 밑에서 성장하게 되는데

당시는 히틀러가 서서히 정권을 장악하고 반 유대주의 정책을 펴기 시작한 시기라

그는 독일군의 눈을 피해 숨어 살아야 하는 불우한 유년을 보내어야 했다.

어린 시절 겪은 전쟁의 참상은 그로 하여금 평화와 공존의 소중한 가치를 더욱 깊이 새기는 계기가 되었을 뿐 아니라

그의 인생을 관통하는 평화주의적, 환경주의적 가치관 형성에 큰 영향을 미치게 되었다.


사실 훈데르트바서는 비엔나 예술학교에 3개월간 다닌 것 외에는 제대로 된 미술 교육을 받은 적이 없다고 한다.

습작기를 거치며 자신의 그림 스타일을 구축하게 된 것은 파리 여행을 하면서부터인데

그는 이때 클림트나 에곤 쉴레의 그림을 보고 깊은 감명을 받았다고 한다.

정규교육을 받지는 않았지만 '색채의 마법사'라 불리울만큼 강력하고 화려한 색채를 구사하였는데

색을 조합하는 능력이 탁월했던 그는 전통적인 색 조합에서 벗어나 자유롭고 대담한 색들을 구사했다.





매혹적이며 화려한 그의 회화는 색채 뿐 아니라 재료 또한 아무런 제한을 두지 않은채 자유롭게 사용되었는데

천진난만한 아이들의 그림처럼 자유롭고 다양한 색채가 살아 있는 훈데르트바서의 작품은

권위적이지 않으며 마음 속 깊은 곳을 울리는 힘을 가지고 있다.




훈데르트바서는 직선을 좋아하지 않았는데 '자연에는 자로 그은 듯한 직선은 존재하지 않는다'라는 생각을 가지고 있어서

그의 집에 불이 났을 때 불기운에 구부러진 자를 들고 다녔으며 직선이 배제된 그림을 그리고 건축물을 디자인했다.





그의 그림이나 건축물에서 느껴지는 주조적인 이미지는 곡선의 이미지인데

둥글고 유기적인 형태, 원들과 나선은 그가 선호하던 형태들이었다.



                                                                                               훈데르트바서가 직접 만들어 신고 다닌 신발


훈데르트바서는 자유로운 정신의 소유자였을 뿐 아니라 거꾸로 생각해보고 도전하는 사람이었다.

그는 늘 차림표에 없는 것, 아직 발명되지 않은 것을 원했는데

옷, 모자, 신발 등 몸에 걸치는 것을 직접 디자인해서 입었으며 양말은 언제나 양쪽을 다른 색으로 신고 다녔다.



                                                                                                                                                                                                                                                                      블루마우 리조트


그는 화가로 본격적인 활동을 하기 시작하면서부터 스스로 이름을 개명했는데

'평화롭고 풍요로운 곳에 흐르는 백 개의 강(Friedensreich Hundert Wasser,百水)'이라고 지은 그의 이름에서도 알 수 있듯이

자연에 대한 사랑은 평생 훈데르트바서를 떠나지 않았고 언제나 자연을 보호하고 존중하려고 애썼으며

자연을 그림으로 그리고 자연에 동화된 건물을 지으려고 힘썼다.



                                                                                                 훈데르트바서 미술관 쿤스트하우스 빈

              
훈데르트바서는 인간에게는 5개의 피부가 있다고 생각했다.

첫번째 피부는 우리 자신의 일부인 외피를 의미하며 우리가 어떤 사람인지 보여줄 수 있는 의복은 두번째 피부라고 표현했다.

그리고 세번째 피부는 우리 몸을 위한 옷과 마찬가지로 우리의 사생활이 이루어지는 공간의 덮개인 집과 건물이라고 했다.

그래서 그는 직선의 감옥 같은 건축들을 혐오하며

아름답고 사람들이 스스로의 창의성과 꿈을 표현할 수 있는 자신만의 성(城)을 짓기를 바랬을 뿐만 아니라

집은 외부에서 건물을 바라 볼 때 누가 사는 지 알아 볼 수 있어야 한다고 생각했다.

그리고 4번째 피부는 우리가 속한 사회이며 5번째 피부는 우리가 사는 지구를 의미한다고 한다.




                                                                                                                     
훈데르트바서 하우스


행복한 집과 다채로운 집을 꿈꾸던 그는 자연스럽게 건축에 관심을 가졌고

자신만의 이념과 꿈을 반영하는 건축물을 디자인하기 시작했는데

비엔나 시영아파트 건축 디자인 공모에 자신의 디자인이 채택 되면서부터 본격적인 건축가로서의 활동을 시작하게 되었다.

그의 첫 건축 프로젝트인 훈데르트바서 하우스는 처음에는 많은 사람들의 반대와 비난이 있었지만 지금은 세계적인 관광지가 되었는데

알록달록한 건물 외벽을 장식하는 다양한 창문과  풍성한 나무들은 보기만해도 행복한 집이라는 인상을 주기에 충분하다.



                                                                                                                                                                                                     블루마우 리조트


그는 도시 주택단지나 아파트에 사는 사람들이 자신의 개성이 담긴 집을 지을 수가 없는 형편이기 때문에

주거지의 창문을 에워싼 공간만이라도 스스로 만들 권리가 주어져야 한다고 생각했는데  이 권리를 <창문의 권리>라 했다.



                                                                                                                          훈데르트바서 하우스


‘한 사람이 창에서 팔을 뻗쳐 닿는 범위는 개인의 공간이며 그 공간만큼은 세입자가 원하는 대로 꾸밀 수 있다’ 라는 문구는

훈데르트바서 하우스 세입자 계약서의 첫 문구에  실제로 쓰여져 있다고 한다.



                                                                                                                                                                                                   블루마우 리조트


훈데르트바서는 인간과 자연이 평화롭게 공존하기 위해서는 사람이 건축물을 지으면서 빼앗은 초원의 공간을

옥상에 다시 만들어 초원에게 다시 충분한 자리를 얻게 해주어야 한다고 생각했다.

이를 나무세입자라고 불렀는데 나무세입자는 인간에게 그늘을 만들어주고, 맑은 공기를 제공하며,

먼지와 소음을 막아주고, 나뭇잎 지붕으로 사람들에게 편안한 느낌을 줌으로써 세입자의 역할을 다할 수 있다고 생각했다.



                                                                                                                                                                                                 블루마우 리조트


이런 훈데르트바서의 생각은 자연과 조화를 이루는 건축적인 경관을 자랑하는 낸 블루마우 리조트에 잘 나타나있는데

이 리조트의 모든 건물은 옥상 지붕이 온통 식물들로 우거져 있어 사람들이 그 위를 걷고 돌아다닐 수가 있게 되어있다.

옥상에 자라는 식물들로 인해 블루마우의 객실은 에어컨이나 난방 시설이 전혀 없는데도 사시사철 적정온도를 유지할 수 있다.

유선형 지붕은 땅과 연결되어 자연스러운 언덕이 되고,  2200개의 창문들이 저마다 독특한 개성을 뽐내는 블루마우.

이 작은 마을은 훈데르트바서의 꿈을 현실로 옮겨놓은 아름답고 독특하며 기발하고 놀라운 '동화의 나라'이다.



                                                                                                                     세인트 바바라 교회


훈데르트바서는 도시의 메마른 건축들을 치료하여 자연과 인간의 행복한 동거의 공간으로 탈바꿈 시키고자

크고 작은 건축 프로젝트를 맡아 진행하게 되면서 자연스럽게 '건축 치료사'라는 이름도 얻게 되었다.



                                                                                                                                                                                     슈피텔라우 쓰레기 소각장


제 기능을 하지 못하고 도심에 버티고 서서 사람들로부터 외면받기만 하던 슈피텔라우 쓰레기 소각장은

훈데르트바서에 의해 새롭게 탄생하게 된 이후 비엔나 시민에게 사랑받는 멋진 문화 공간으로 탈바꿈하게 되었다.

지상낙원을 향한 그의 꿈을 실현시키기 위해 그는 전문가와 함께 직접 건축 모형을 제작하기도 했는데

이는 현재 하나의 예술 작품으로 인정 받고 있으며 그 웅장한 스케일은 실제 건축물 앞에 서는 것과 흡사한 감동을 느낄 수 있다.


                                                                                                                                                                                      슈피텔라우 쓰레기 소각장


꿈꾸는 몽상가이면서 그 꿈을 현실에 옮겨놓을 수 있는 능력을 지녔던 진정한 예술가.

사람들이 의식하지 못했던 꿈을 일깨워 그 꿈을 현실로 바꿔 놓은 색채의 마법사 훈데르트바서.





매혹적인 색채와 유기적 형태로 강렬한 인상을 심어주는 훈데르트바서의 회화 작품과

자연과 더불어 이 땅에서 살아가야 하는 지표를 우리에게 제시해주는 그의 건축물 모형은

훈데르트바서 2010 한국전시에서 곧 확인할 수 있다.



                                                                                                                                                   훈데르트바서 미술관 쿤스트하우스 빈


색채의 마술사 훈데르트바서의 환상적인 작품들은 현재 서울에서 만날 수 있습니다.
2010년 12월 5일부터 2011년 3월 15일까지 열리는 
훈데르트바서 한국 전시
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아래 링크를 누르면 전시 홈페이지로 연결됩니다.
http://www.hundertwasserkorea.kr/

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몽골 울란바타르 인근 '투브 아이막'을 방문했을 때의 일이다.
40대 후반으로 보이는 투브 적십자 여성 지도자와 자원 봉사자들은 
한국에서 찾아간 봉사대원들을 형제와 같이 반가운 마음으로 맞아주었다.

투브  아이막의 주민 현황과 적십자사 활동 현황에 대한 브리핑이 있은 후에는
중학생 두명이 마두금이라고 알려져 있는 모린호르를 아주 멋진 솜씨로 연주해 주었고
배, 가슴, 머리까지 사용하여 발성하는 몽골 특유의 노래 '흐미'도 들려 주었다.
이 학생들은 우리나라 SBS 프로그램 스타킹에도 출연한 몽골 전통음악의 유망주들이라고 하는데
학생들의 모린호르 연주 동영상은 아래 링크를 클릭해서 확인하시기 바라며....

한국에서 가져온 우정의 선물 상자를 전달과 양국 대원들과의 친교 시간 후 발걸음을 돌리려고 하니
투브 적십자 지도자의 절친인 인근 중학교 학교장이 한국 봉사대원들을 초청했다고 하며 방문하기를 강권한다.
학교 방문으로 인해 울란바타르로 돌아가는 일정이 다소 늦추어질 우려는 있었지만
간곡한 부탁을 뿌리치지 못하고 인근의 중학교로 향했다.




중학교가 있는 마을에 도착하니 주변 초원의 낮은 구릉에는 판잣집이 다닥다닥 붙어 있었고




학교 옆에도 벽돌로 지어진 연립 주택들이 초라한 모습으로 서 있었다.




학교의 사정도 일반 주택들과 크게 다르지 않아 담장도 없이 을씨년스럽게 서있었다.




ㅁ자로 지어진 학교는 페인트칠이 되어 있는 부분도 있지만 쌓은 벽돌이 그대로 드러나 있는 엉성한 모습이었는데
몽골 사람들은 외부 치장하는 부분은 별로 신경쓰지 않는다고 하며 
보온과 단열을 위해 벽의 두께는 거의 1m 정도로 만들어 겨울 추위에 대비한다고 한다.




세월이 흔적이 느껴지는 학교 현관 앞에 서니 교패와 학교의 현판이 멀리서 찾아온 여행자를 반갑게 맞아 주었다.
곧이어 적십자 지도자의 친구인 학교장이 나와서 일행을 반겨주었는데 역시 40대 후반의 여성이었다.
사회주의 교육을 받은 몽골에서는 각 기관에서 여성 우두머리들을 많이 볼 수 있다고 한다.
우리나라와 마찬가지로 몽골 또한 부모들의 교육열이 대단히 높은 편인데
울란바타르에선 물론이고 유목민들 조차도 가난한 살림에도 불구하고 자녀를 대학에 보내려고 애쓴다.
만약 아이들이 많아 모두 대학 교육을 시킬 형편이 못 되면 맏딸만 대학에 보낸다고 하는데
이는 딸만이라도 힘든 유목민의 삶에서 벗어나기를 원하기 때문이라고.....




방학 중인지라 학교는 직원들만 근무하고 학생들은 하나도 없이 너무나 조용하기만 했다.





학교 복도는 어떤 부분은 돌이나 시멘트로, 어떤 부분은 나무로 되어 있는데




학교의 오랜 연륜을 말하는 듯 나무 복도도 많이 낡아 있는 모습을 볼 수 있었다.




학교장의 설명을 들으니 몽골에는 초등학교가 없다고 한다.
초등학교는 없고 초등학교 과정이 포함된 중학교부터 학교 교육이 시작되는 것이다.
초등 과정 6년과 중등 과정 2년이 함께 들어있는 몽골의 중학교 과정은 8년이 되는데 
7세 때 중학교에 입학해서 중학교 8년, 고등학교 3년 , 대학교 4년의 과정을 거치게 되니 
대학 졸업 때까지의 기간은 우리나라보다 단축되는 셈이다.

공산주의 체제의 영향을 받은 몽골에서는 고등학교까지 의무교육을 실시한다.
우리에게는 아직 요원한 고등학교 의무교육이 몽골에서는 너무나 당연한 일인 것이다.
사설 유치원도 있지만 유치원도 나라에서 운영하는 곳이 대부분이어서 수업료는 전혀 받지 않는다.
몽골 유치원 관련 포스트 : 너무나 귀여운 몽골 유치원 아이들





복도의 벽에는 우리나라처럼 학생들의 작품이나 학생들의 학습에 도움이 되는 간행물들이 붙어 있었다.




아이들이 그린 그림들이 인상적이었고....




시원하고 활달한 필치로 쓰인 음표와 글씨들도 한눈에 확 들어왔다.




환경 게시물에는 아이들이 삐뚤빼뚤 써놓은 낙서가 여기저기 눈에 뜨였는데




손이 근질근질한 아이는 어느 나라에나 있기 마련인가 보다.




복도 한쪽 벽에는 이렇게 벽화가 그려져 있기도 했는데
초원에 뛰어노는 대형 말 그림을 보니  보니 "역시 몽골!"이란 말이 절로 나왔다.




교실로 들어가 보았더니 세상에! 교실이 온통 파란색 일색이다.
벽도 파랑, 천정도 파랑, 책상과 걸상도 온통 파랑.....역시 파란 하늘의 나라 몽골이다.




교실 넓이는 우리나라 교실 반 정도였는데 아이들의 책걸상 또한 너무나 작고 낮았다.
그 또한 얼마나 많은 세월이 이 책걸상을 거쳐 갔는지 낡아빠질대로 낡은 모습이었다.




컴퓨터, TV, 사물함....등 우리나라엔 보편적인 교실 집기들은 전혀 없고 달랑 칠판 하나 뿐인데
칠판에 쓰인 글씨를 자세히 보니 <금강 칠판> !
한국 자동차, 한국 물건이 몽골 전체를 평정하고 있다지만 이렇게 학교 교실에서 한국 물건을 만나니 그 또한 반가운 일이었다.




교실 뒤 환경판에는 알쏭달쏭한 몽골 고유 문자가 적혀 있었는데 몽골 고유 문자의 가장 큰 특징은 세로쓰기이다.




오늘날 몽골에서는 몽골 전통 문자와 키릴 문자(Cyrillic alphabet)를 병행해서 쓰는데




소련의 영향을 강하게 받은 몽골인지라 일상 생활 전반에서는 전통 문자 보다는 키릴 문자가 널리 쓰이고 있었다.




화장실을 가보니 칸마다 문이 없었고 작은 변기와 보통 변기가 바로 옆에 함께 있는 것이 눈에 뜨였는데
이는 초등에서 중등 과정이 한 학교에서 이루어지기 때문인 듯....

학교장의 인도를 받아 도서실도 둘러보았는데 방학 중인데도 사서 교사가 나와 있었다.





열람실 없이 교실 반칸 정도인 도서실에는 책장 몇개 정도의 장서가 전부였고




도서실 가운데 책상 위에는 학생들의 교과서가 잔뜩 쌓여 있는 것이 눈에 뜨였다.
설명을 들어본 즉, 아이들은 방학이 되면 학교에 책을 맡겨 두고 가는데 이 책은 다음 후배들에게 물려주게 된다고 한다.




몽골의 여름 방학은 6, 7, 8월 세달이나 되는데 방학이 되면 아이들은 기숙사를 떠나 집으로 돌아가
부모를 도와 양을 치거나 말을 훈련시키거나 하며 자신들의 몫을 훌륭하게 해 낸다.
새학기는 서구와 마찬가지로 9월에 시작되며 9월 1일이면 모든 학교가 입학식을 거행한다고.....




교실과 도서실 등을 둘러보고 마지막으로 건물 내에 위치한 체육관으로 향했다.
농구대, 탁구대, 평균대, 늑목 등 운동기구가 여기저기 있는 모습은 우리나라 학교와 별반 다르지 않은 모습이었다.




체육관에서 내려다 보니 우리나라 운동장 정도의 너른 공간은 보이지 않았고 농구장 하나가 갖추어져 있을 뿐이었다.
학교만 나서면 다 초원이라 언제든지 달리고 뛸 수 있는 환경이라 운동장이 필요없었던 것일까....하는 생각을 해 보았다.





긴 시간은 아니었지만 안내를 받아 둘러 본 학교의 교육 환경은 많이 열악해 보였고
컴퓨터는 물론 참고 도서도 너무 부족하여 아이들이 제대로 된 교육을 받기는 힘들어 보였다.
하지만 부모는 어렵게 살아도 아이들만은 이런 환경을 벗어나 살기를 원하는 
몽골 가정의 높은 교육열로 보아 몽골의 앞날은 어둡지 않다는 것이 피부로 전해져 왔다.
비록 열악한 교육 환경 속에서 공부하고 있더라도 앞으로 몽골을 한걸음 앞으로 인도할 귀한 인재들이
이 학교에서도 많이 배출되기를 기대해 보며 튜브 중학교의 문을 나섰다.


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칭기즈칸......그의 본명은 테무친이다.
칭기즈칸의 어머니 후엘룬 우진은 그의 아버지 이수게이 바타르가 약탈해 온 여자였다.
후엘룬은 남편과 함께 길을 나섰다가
이수게이의 형제들에게 발각되어 적장인 이수게이의 부인이 된다.

후엘룬은 잡혀와서 10 달 만에 누구의 자식인지도 모를 사내아이를 낳았다.
이수게이는 고민 끝에 아이를 친자식으로 받아들이고 이름을 테무친이라 하였다.
자신이 타타르족의 테무친 우게의 목을 벤 날에 태어났으므로 적장의 이름을 아이에게 붙여준 것이다.

뒤에 칸(Khan,왕이란 뜻)으로 추대된 그는 세계 최초로 유라시아를 통일한 대제국을 건설하여
몽골족의 기상을 세계에 떨치고 1,227 년에 세상을 떠났다.





칭기즈칸.....몽골의 역사는 그 이름과 함께 시작된 것이라고 볼 수 있다.

초기 몽골족 가운데는 몽골계 외에도 투르크나 탕구드계 등 여러 언어 집단이 포함되어 있었으나
13 세기 초, 테무친이 칭기즈칸에 추대되고 몽골 제국을 창건하면서 '칭기즈칸'과 '몽골'이 갖는 카리스마로 인해
다른 소수 부족의 언어와 의식은 모두 철저히 몽골에 동화되고 만다.
이로써 오늘날 몽골족 대부분이 칭기즈칸을 자신들의 시조로 생각하는 일은 자연스러운 현상이다.





비행기를 타고 몽골 울란바타르에 내리니 칭기즈칸 공항이라는 붉은 네온이 여행자를 맞아 준다.




공항에 한 벽면에는 어김없이 칭기즈칸의 조각품들이 전시되어 있는데





가는 곳마다 관광 기념품점에는 칭기즈칸을 소재로 한 상품들이 진열대의 많은 부분을 차지하고 있다.





칭기즈칸 열쇠 고리는 기본이고.....

화폐에도 색깔과 액면가만 다르지 칭기즈칸의 초상 일색이다.

(10,000 투그릭은 우리나라 화폐 가치로 10,000원 정도이다.

500 투그릭에도 칭기즈칸...1,000 투그릭....역시 칭기즈칸의 초상이 그려져 있다.





상점이나 음식점의 가장 중심이 되는 벽면에도 이렇게 칭기즈칸의 초상이 붙어 있고





몽골 게르의 북쪽인 신성구역에는 어김없이 칭기즈칸의 초상화나 





칭기즈칸을 새긴 카페트가 떡하니 게르의 중심을 차지하고 있는 것을 본다.





울란바타르의 중심인 수흐바토르 광장에 위치한 국회의사당 중심에도





칭기즈칸의 동상이 위엄있고 당당한 모습으로 자리잡고 있다.





울란바타르 남쪽 산등성이에 새겨진 칭기즈칸의 대형 형상은 몽골 사람들의 자부심을 더욱 고취시켜주는데
이 형상은 칭기즈칸이 몽골 제국을 건설한지 800년 되는 지난 2006년에 만들어졌다.




몽골 사람들은 최고라는 의미가 없는 곳에는 절대로 칭기즈칸이라는 이름을 사용하지 않는다.

칭기즈칸 공항, 칭기즈칸 호텔, 칭기즈칸 보드카.....
각 분야에서 최고의 것이 아니면 절대로 칭기즈칸이라는 이름을 사용할 수 없다고 한다.
그래서 돈을 벌기 위해서나 사업을 번창시키기 위해서 칭기즈칸이란 명칭을 함부러 사용하는 사람은
손가락질을 당하는 것은 물론이고 심지어는 테러 당할 것도 감수해야 한다고......


칭기즈칸이 죽은지 780 여년이 지났지만 여전히 몽골에는 칭기즈칸이 살아 있음을 본다.
몽골인들의 마음과 생활 속에는 살아있는 칭기즈칸은 
각처에서 영향력을 발휘하며 몽골의 정신적인 지주가 되고 있는 것이다.

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삶 속에 살아 숨쉬는 예술을 주창하였던 토탈아트의 선구자 클림트, 에곤 쉴레의 뒤를 이어 
비엔나 토탈 아트의 정점을 장식한 훈데르트바서(Hundert wasser). .

화가이자 건축가인 훈데르트바서는
자연과 건축물의 조화를 통해 인간성 회복을 주장하고
자연의 법칙으로부터 기인한 모티브로 예술 활동을 펼쳤으며,
아름답고 화려한 색채와 독특한 형식을 사용함으로써 현대 건축의 새로운 한 획을 그은 작가이다.


"스페인에 가우디가 있다면 오스트리아 에는
'훈데르트바서'가 있다"고 할만큼
서구에서는 이미 그 이름이 널리 알려진 예술가이지만 우리나라에는 그 이름이 많이 알려지지 않았는데
그가 영화 '반지의 제왕'의 '호빗 마을'을 직접 디자인한 사람이라고 하면
모두가 "아하!"하고 그의 작품 스타일을 떠올리게 된다고 한다.

오스트리아에 가야 볼 수 있었던 훈데르트 바서의 작품을 우리나라에서도 접할 수 있게 되었다.
바로 ㈜문화엠엔씨, ㈜MBC플러스미디어가 주관하고
문화체육관광부, 오스트리아 대사관이 후원하는 '훈데르트바서 2010 한국 전시'

2010년 12월 5일(일)부터 - 2011년 3월 15일(화)까지 100일 동안 열리는 전시에는  
오리지널 페인팅, 건축 모형 작품, 오리지널 그래픽, 태피스트리 등의  조화로운 구성을 통하여
지상 낙원을 향한 꿈과 그 꿈을 실현시킨 훈데르트바서의 작품 세계를  고스란히 만날 수 있다.





얼마 남지 않은 한국 전시에 앞서 미리 훈데르트 바서의 작품 세계를 접할 수 있는 기회가 제게 주어졌네요.
 
11월 9일에서 11월 14일까지 오스트리아 비엔나에 있는 
훈데르트바서 미술관인 쿤스트하우스빈, 훈데르트바서 하우스,
그가 디자인한 블루마우 리조트, 슈피텔라우 쓰레기 소각장...등 건물을 보고
비엔나에 위치한 미술관 몇군데를 더 돌아보고 오게 됩니다.


내일 아침은 시간이 너무 없는지라 지금 인사 드립니다.
다녀와서 다시 인사 드릴께요~

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그동안 연재해 왔던 터키 여행기를 마무리 지으면서 터키에 대해 더 자세한 정보를 얻을 수 있는 책을 몇 권 추천하고자 한다.

직접 현지를 방문한 여행에서 얻는 즐거움이야 말해 무엇하리오만 직접 여행을 가지 못하더라도 책을 통해 간접적으로 얻는 지식이 또한 쏠쏠하지 않는가..... 아래에 열거한 책들은 터키 여행기를 쓸 때에 필자에게 많은 도움을 준 책이라 특별히 추천할 뿐  출판사 측과는 눈꼽 만큼도 이해 관계가 얽혀 있지 않았음을 밝혀 두면서....
 

 

세계적인 여행 가이드인 '인사이드 가이드'와 '디스커버리 채널'이 공동 작업한 '인사이드 가이드 시리즈'의 '터키'편.
터키인들의 삶과 문화의 이해를 돕기 위한 전문가들의 자세한 소개글과 함께 터키의 매력적인 명소와 호텔, 레스토랑, 스포츠, 축제 등 여러 정보를 담고 있다. 

 

 

 

특히 유적지마다 얽혀 있는 역사적 사실, 알려지지 않은 유적지의 상세한 소개, 세밀한 현지 지도 탑재가 돋보이며 유명 사진 작가들의 작품성이 뛰어난 사진을 보는 맛이 압권인 책이다.

 

 

야심만만 세계 문화 정복 프로젝트 '큐리어스 시리즈' 제10권. 세계로 향한 지적 호기심을 해결해주는 문화 체험 가이드북 <터키>편이다. 터키의 역사와 문화에서 사람들의 특성, 언어와 예절, 여행, 음식과 대중문화, 정착과 사업에 이르기까지 구체적이고 생생한 이야기를 담고 있어서 터키에 대한 궁금증을 해결하려는 사람뿐만 아니라 여행, 유학, 사업, 이민을 준비하는 사람들에게도 도움을 주는 친절한 안내서이다.
 

 

터키인의 생활상을 생생하게 담은 '작품' 수준의 사진이 실려 있어서 보는 사람의 눈을 더욱 즐겁게 하는 책. 개인적으로는 터키인의 생활이나 국민성을 탐색할 때 가장 많이 참고한 책이다. 

 

 

테마가 있는 세계 여행 '터키'편. 터키의 교통정보, 숙박, 생활정보, 일반 상식, 관광명소, 요리에서 선물 고르기까지 여행을 떠났을 때 현지에서 필요한 정보를 망라하고 있다.
  

 

잡지 형식으로 많은 현장 사진을 함께 담고 있고 호텔과 식당의 주소와 연락처도 세세히 수록 되어 있다.  가볍지만 알찬 내용이라서 가이드 북으로 적극 추천하는 책이다. 

 

 

우리 실정에 맞도록 제작한 해외 여행 가이드 북 '세계를 간다' 제22권. 터키여행에 대한 다양한 정보를 제공하는 책이다. 해외여행자들의 경험을 토대로, 현지에서 바로 이용할 수 있는 구체적이고도 실용적인 여행 정보를 정리하였다.  

 

 

관광, 교통, 식사, 숙박 등 필수적인 여행 정보를 가득 담았으며, 해당 지역의 사회, 역사, 문화, 풍속 등을 폭넓게 소개하고 있다. 최신 개정판이 새로 업데이트 되었다고 하며 많은 정보를 담기 위해서인지 사진의 사이즈가 너무 작은게 옥의 티..... 

 

 

 

'터키: 신화와 성서의 무대, 이슬람이 숨쉬는 땅'은 터키의 문화와 정서에 대한 깊은 통찰을 읽기 쉽게 풀어낸 책이다. 현재의 모습을 뒷받침해주는 다양한 역사 이야기와 1만 년을 통해 보는 신화,성서의 무대를 접할 수 있다. 또한 역사와 유적 이야기는 철저한 검증을 통해 제시하고 있다. 외대 터키어과를 나와 터키에서 석박사 과정을 수료하고 터키 대사관에서 외교관으로 근무한 저자 이희철은 20년간 터키 연구에 몰구하여 터키의 정치뿐만 아니라 터키의 문화·역사에 남다른 정열과 관심을 가지고 있는데 터키에 살면서 피부로 느낀 것을 서술하고 있어서  정확하고 생동감 있는 터키의 모습을 전해준다.

 

 

위에 소개한 책 '터키: 신화와 성서의 무대, 이슬람이 숨쉬는 땅'의 저자 이희철이 20년 이상 터키에 살며 연구와 답사를 한 경험을 토대로 인류 문명의 살아 있는 박물관이라는 칭송을 받는 이스탄불의 문화와 역사를 생생하게 풀어내고 있다.   

 

 

서양의 비잔틴 제국과 동양의 오스만 제국, 두 제국의 수도였던 이스탄불, 동양과 서양의 문화를 조화롭게 지니고 있는 역사의 도시인 이스탄불을 찾는 사람들이 유적지를 문화사적인 차원에서 입체적으로 이해할 수 있도록 도와주는 책이다. 

 

 

그리스 로마, 비잔틴, 이슬람 문화 등 동서양 문명이 만나는 격동의 도시 '이스탄불'을 소개하는 책. 인류의 역사를 담은 유적들 이야기와 도시민들의 생활을 생생하게 담아냈다. 저자는 세상에서 가장 매력적인 도시인 이스탄불의 곳곳을 소개하기에 앞서 먼저 이스탄불이 탄생하기까지의 굴곡의 역사를 소개한다. 또한 동양과 서양의 각기 다른 모습들이 조화를 이루며 자연스럽게 섞여 있는 이스탄불을 통해 나와 다른 모습과 생각들을 끌어안고 가야 하는 글로벌시대에 적합한 삶의 자세를 제시하고 있다.

 

 

저자 이희수 교수는 이스탄불을 너무나 사랑하여 무려 85회를 방문하였다 한다. 따라서 그가 들려주는 이스탄불 이야기에는 인류의 역사를 담은 유적들 이야기뿐만 아니라, 도시민들의 생활이 생생하게 살아있는 것이 특징이다.


 

이 책은 두 터키 홀릭이 터키 곳곳을 4년 간 누비며 보고 듣고 느끼고 경험한 터키 사람들의 삶과 문화에 대한 여행기록이다. 터키에 발을 들여놓는 순간, 마음까지 사로잡혀 바람처럼 자유롭게 터키 곳곳을 떠돌았다는 두 저자가  터키 사람들과 섞이면서 만들어낸 예측불허의 에피소드가 사진과 함께 맛깔스럽게 펼쳐진다.
 

 

하지만 첨부한 사진의 사이즈가 작고 사진의 선명도가 떨어지는 점과 개인의 체험기 위주라는 점에서 여행 지침서로 쓰기엔 추천할만 하지는 않다. 

 

 

장편 소설 '내 이름은 빨강'은 2006년 노벨 문학상 수상에 빛나는 터키 작가 '오르한 파묵'의 소설인데 1, 2권으로 되어 있다. 16세기 말 오스만 제국의 수도 이스탄불을 통해 동.서양 문명의 충돌과 화해의 역사를 조명하는 추리 소설.   

 

 

이야기는 1591년, 눈 내리는 이스탄불의 외곽에 버려진 우물 속에서 시작되는데 우물 바닥에 죽어 누워 있는 시체 '엘레강스'는 어떻게 해서 자신이 나흘 전에 살해당해 우물 바닥에 던져졌는지를 이야기한다. 세밀화가들 사이의 질투와 긴장감, 낯선 그림에 대한 종교적인 두려움과 그 때문에 벌어지는 살인은 소설 전체를 감싸고 있는 패배감과 함께 세큐레와 카라의 불운한 사랑 이야기에 맞물려 전개된다.

 


시공 디스커버리 총서는 인류 문화 유산을 총 정리해서 보여주는 명저 중의 명저.
그 중 '오스만의 화려한 황제 슐레이만'은 14세기 비잔틴제국의 폐허 위에 세워져 1923년 터키공화국이 건설될 때까지 지속되었던 대제국인 오스만 제국의 가장 화려한 팽창과 번영을 이룩했던 황제 슐레이만의 치적과 생애, 예술세계, 당시의 사회상과 역사를 원색의 사진, 삽화로 조명한 주옥같은 책이다.
 

 

특히 오스만 제국 당시 세밀화와 톱카프 궁전 보물 등의 방대한 사진 자료를 보는 맛이 쏠쏠한 책. 문고판이라 손에 쏙 들어오는 크기와 저렴한 가격도 시공 디스커버리 시리즈의 장점이다.

 

 

이스탄불 소재 유적에 관해 가장 자세한 해설과 사진이 나와 있는 책. 아쉽게도 현지 터키 출판사에서 한국어로 출판한 책이라 이스탄불의 유적지 기념품 가게에서만 구할 수 있다.
 

 

'하기야 소피아'에 대한 설명만도 13쪽에 걸쳐 나와 있을  정도로 이스탄불의 유적을 상세하게 조명한 책. 현지에 여행을 가신다면 꼬옥 사서 소장하시라고 권하고 싶은 책이다.

 

 

지금까지 시중에 나와 있는 터키 여행 관련 도서 중 몇권을 소개해 드렸다. 혹, 이 중 한권이라도 읽으실 마음이 나셨다면 터키로 떠날 마음의 준비는 이미 다 끝난 듯 하다.

자.....그럼 우리 함께 신화의 나라, 환상의 나라, 신과 인간이 함께 사랑한 땅 터키로 상상의 여행을 떠나 볼까요~?

 

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터키 요리는 프랑스, 중국 요리와 더불어 세계 3대 요리로 꼽힌다.
오스만 제국의 통치 기간 동안 이스탄불의 톱카프 궁전에서는
궁중 요리사들이
고대 로마 미식가들의 식도락과 비견되는 사치스러운 요리법을 개발했다고 하는데 이것은 터키에서 물고기와 닭,고기,과일,야채 등 음식 재료가 풍부하게 생산되고 고대 아나톨리아에 뿌리내린 수많은 문화의 영향을 받았기 때문이다.

터키는 특히 야채 요리가 많이 발달하여 우리나라에는 잘 쓰이지 않는 가지 요리만도 50가지가 넘는다고 한다. 요리는 시간이 많이 걸리는 요리가 대부분이지만 모든 것이 여유로운 터키인들은 시간에 구애받지 않고 요리 자체를 즐긴다.

터키인의 주식은 빵과 고기류의 음식으로 거의 유럽 식단에 가깝고 풀 코스로는 수프, 샐러드, 메제(에피타이저), 주요리, 후식, 음료....의 순서로 나오는데 지방에 있는 아주 조그만 식당에 가더라도 규모와 서비스의 질은 다르겠지만 정식 코스를 밟은 음식을 먹을 수 있다.

 

 

터키 레스토랑에서 나오는 여러가지 수프 중에서 렌틸콩 스프(메르메지크 쵸르바스, Mercimek Çorbasi )는 터키의 된장국이라고 할 만큼 대중적인 수프인데  지방과 식당에 따라 맛이 조금씩 다르다. 렌틸콩 수프(Mercimek Çorbasi)는 우리나라 녹두죽과 맛이 비슷한데 함께 곁들여져 나온 레몬 즙을 뿌려서 먹으면 더 상큼한 맛을 즐길 수 있다.

얇은 반죽 위에 간단한 재료를 얹어서 구운 라흐마준(Lahmacun)이라는 터키식 피자는 식사라기 보다는 터키의 패스트 푸드 감각의 음식이다. 코스 요리에서는 주요리가 나올 때까지 허기를 다스린다. 라흐마준(Lahmacun)의 맛은 피자에 못지 않고 크기 또한 상당히 커서 허기를 다스리다가 배부를 지경이다.

 


렌틸콩 스프와 함께 샐러드(Salatasi)가 나오는데 정육면체로 썬 토마토와 양파, 오이, 고추,
특이하고 향긋한 허브들을 이용하여 만든
양치기 샐러드(초반 살라타스, Çoban Salatasi))가 가장 대중적인 샐러드이다.

 

 

초반 살라타스와 함께 바게트같이 생긴 에크멕(Ekmek)을 렌틸콩 수프에 담궈먹으면 훨씬 부드럽고 환상적인 맛을 즐길 수 있다.

 

 

어느 식당에 가더라도 꼭 나오는 초반 살라타스와 메르지메크 초르바스는 터키의 국민적인 음식이다.  수프와 샐러드 다음으로 나오는 매제(Meze)는 전채(에피타이저)에 해당하는데 메제에는 요쿠르트, 가지 샐러드,토마토 다진 요리,작두콩 삶은 요리,피망 도르마....등 유제품을 사용한 것으로 부터 채소와 콩을 삶은 것까지 수십 가지의 종류가 있어서 매제로 메인 요리를 대신하는 사람도 있다고....... 

 

 

그리고 메인 요리의 순서가 되는데 터키에는 고기 요리가 주류라고 생각하기 쉬우나 바다와 인접한 지역에서는 생선 요리도 일품이다. 고기 요리는 잘 알려진 케밥이 유명하지만 그 밖에도 쿄프테, 피데, 돌마, 뵈레이, 티바. 사르마 .....등 다채로운 메뉴가 많다. 이슬람 교도가 많다보니 돼지 고기는 잘 사용하지 않고 양고기가 중심을 이루고 있다. 
우리나라 사람도 잘 아는 터키의 요리, 시슈 케밥(Şiş Kebab)은 쇠꼬챙이에 끼워 화덕에 돌려가며 구운 후 접시에 담아서 나온다. 


 

되네르 케밥(Döner Kebabi)은 터키에서 가장 대중적이고 보편적인 음식 중 하나인데 양 한 마리를 잡아 살코기의 전 부위를 얇고 널따랗게 썰어서 마늘,양파즙,박하,각종 향료로 된 양념을 뿌려 하루 저녁을 재운다. 그 다음 날 회전판 가운데 일자로 세워진 쇠꼬챙이에 차곡차곡 고기를 끼워 둥글게 원통형으로 쌓아올려 서서히 돌려가며 굽는다. 표면이 익으면 익은 부분을 가늘고 긴 칼로 얇게 잘라내어 얇고 둥글넙적한 빵인 피데에 끼워먹거나 밥에 얹어 토마토 등의 야채와 함께 먹는다. 고기 몇 점에 양 한 마리의 모든 부위가 담겨 있는 셈이어서 부드럽고 맛이 환상이다.

 

 

괴프테(Köftecisi)는 케밥과 함꼐 터키인들이 좋아하는 음식으로써 양고기를 다져 양념한 후 둥글넙적하게 빚어 화덕에 굽는 요리로 마치 우리나라 떡갈비와 비슷하다.

 

 

호텔이 아니더라도 터키의 대부분의 레스토랑 식탁에는 테이블보가 깔려져있는데 일반 가정에서도 식사 때에는 꼭 테이블보를 덮은 식탁에서 식사를 한다. 그래서 가는 곳 마다 리넨으로 된 비싼 테이블보로부터 손뜨게로 정교하게 짠 예쁜 레이스 테이블보를 파는 가게를 많이 볼 수 있다.

 


우리 나라에서는 특급 호텔의 부페 레스토랑에서
  테이블보를 깔지 않고
그냥 식탁 위에 종이 매트 한 장이나 작은 테이블 매트 한 장 깔고 음식을 주는 것을 여러번 본 적이 있는지라 그들의 정갈한 테이블보가 새삼 정성스럽게 느껴졌다.

 

 

터키 요리에는 또한 빵이 빠질 수 없는데 이들은 빵을 신성시한다고 할 만큼 중요하게 여긴다. 식사 할 때 아이들이 빵을 조금이라도 남겨선 안 되며 남은 빵이 있으면 버리지 않고 가난한 사람에게 나누어 준다.  만약 실수로 빵 조각이 땅에 떨어지면 그 빵을 주워 입맞춤을 하고 경의의 표시로 이마에 가져다댄다.

 

 

터키의 대표적인 빵은 에크멕(Ekmek)으로 일반적으로 식당에서 음식을 주문하면 무한정 공급된다. 프랑스 바게트와 모양과 맛이 비슷하지만 길쭉한 형태의 바게트에 비해 타원형의 럭비공 모양에 가깝다. 주요리류가 고기류이기 때문에 대부분 이 빵에 고기를 싸서 먹는다.

 

 

에크멕과 함께 터키인의 대중적인 빵은 시미트(Simit)이다.  동그란 고리 모양의 빵으로 위에 참깨가 뿌려져 있고 부드러운 에크멕과는 달리 조금 딱딱한 편이다. 참깨가 많이 묻어 있을수록 고소한 맛이 나며 양이 상당하여 배고플 때 먹으면 그만이다. 
터키 빵 중에서 한국 사람의 입맛에 잘 맞는 빵에는 발론 피데(Balon pide)가 있다. 소금만 넣어서 반죽해서 전통의 화덕에 구운 빵 발론 피데(Balon pide)를 한국사람들은  걸레빵이라고 부르는데 그 맛이 일품이다. 한국이나 중국의 속이 빈 공갈빵이랑 비슷하게 생겼는데 중동 지방에 널리 분포되어 있는 빵이다.

 

 

시골에는 아직도 이런 전통 화덕에서 구운 빵을 파는데 그 맛은 정말 환상적이다.

 

 

그리고 터키 고유의 발효 식품인 투루슈(tursusu,터키식 짠지)는 반찬 역할을 한다. 피클과 비슷한 오이 투루슈나 고추 장아찌와 비슷한 비베르 투루슈는 한국인의 입맛에도 잘 맞는다.

 

 

그리고 디저트는 대부분 살인적으로 달콤한  바클라바(파이를 벌꿀에 잰 과자), 과일 푸딩, ,여러가지 신선한 제철 과일등을 먹는다.
고기를 주식으로 사용하는 민족이 속이 뒤집어질 정도로 달콤한 과자를 후식으로 먹는 이유는 대부분 단 맛이 느끼함을 없애준다고 생각하기 때문이다.

 

 

터키의 풍부한 일조량으로 인해 모든 과일은 과일은 아주 싸고 신선하며 당도가 높아서 입 안에서 살살 녹는다.

 

 

공해가 없으니 그다지 씻을 필요도 없는지라 포도도 껍질 채 다 먹는다.

 

 

시골에서는 과일 장수가 추를 사용한 저울로 무게를 재어서 판다. 과일이나 야채가 흔해서 박스 채로 사도 너무나 싼데 터키의 과일 가게에 가서 과일을 낱개로 사려고 하면 주인이 놀라서 쳐다 본다고 한다.

마지막으로 음료가 빠질 수 없다. 다른 이슬람국가는 음주가 법으로 금지되어 있는데 반해 터키는 이슬람국가인데도 술에 대해서 제재가 없고 매우 관대하다. 술은 어디서나 간단히 구입할 수 있고 값도 싸다. 터키의 국민주인 라크(Raki),지방색이 풍부한 각 지방의 와인,맥주(Bira).....등 다양한 술을 다양한 요리와 함께 즐긴다.

유명한 '아이란(Ayran)'은 요쿠르트를 물에 희석하여 얼음을 띄워서 마시는 음료이다.  불가리아의 한 장수 마을이 요쿠르트로 유명해 진 적이 있는데 알고보면 그 마을은 터키인의 후손들이 살고 있는 지역이니 터키는 그야말로 요구르트의 종주국이랄수 있다.
그만큼 유목민의 후손인 터키인들에게 요쿠르트는 중요한 식재료이다. 이 요쿠르트는 신 맛이 나므로 꿀이나 잼을 타서 먹는 것이 좋다. 집에서 터키식 요쿠르트를 만들어 먹어 보면 금방 중독이 되어 시중에서 파는 요쿠르트는 멀리 하게 되기도 한다.

터키의 음료 중의 대표적인 것은 뭐니뭐니 해도 차이(Çay)일 듯.....차이는 터키에서 마시는 홍차인데 터키 사람들는 차이와 함께 하루를 시작하여  차이와 함께 하루가 끝난다고 해도 지나친 말이 아닐 정도로 차이를 빼놓고는 터키를 논할 수 없다. 차이는 중앙 부분이 약간 좁은 '차이파르다'라는 작은 컵으로 마시는게 일반적이며 여기에 옆에 곁들인 각설탕을 넣어서 먹는게 터키식이다. 터키를 여행하는 사람은 꼭 차이에 대한 추억담이 한 둘 씩은 있기 마련이다.                                                

그리고 아주 진하고 독특한 맛이 나는 터키 커피(Türk Kahvesi)도 환상의 맛! 커피 가루와 설탕과 물을 함께 끓여 거르지 않고 컵에 담은 후 가루가 가라앉기를 기다렸다가 마시는데  다 마시면 잔 아래의 커피 가루가 입에 들어오므로 다 마시지 않고 아래에 찌꺼기를 조금 남겨 차 받침을 덮어 거꾸로 세운 후 컵에 생기는 무늬로 그날의 운세를 점친다. 터키인들이 커피잔 바닥에 생긴 무늬를 얼마나 빨리 풀이해내는지 놀랄 정도라고.......

                                                                                    

 

음식에 관한 한 터키인들은 대단히 창의적이어서 재료만 있으면 무슨 음식이든 잘 만들어내는 재주를 가지고 있다. 'Hi~Seoul'이나  'Dynamic Korea' 처럼 터키를 상징하는 슬로건은 'Mosaic Turkey'인데 터키 음식은 중앙 아시아로부터 내려온 터키 전통 요리에 발칸 반도,아라비아,북부 아프리카....등  여러 정복지의 음식을 <혼합하여 재창조>된 것이라 할 수 있다.

터키를 여행하는 동안 환상적인 터키 음식으로 인해 여행의 즐거움은 배가 되었는데 터키 음식이 더욱 더 기억에 남는 이유는 우리 나라 사람의 입에도 그 간과 맛이 맞는다는 사실이다. 언젠가 에크멕을 메르지메크 초르바스에 찍어먹는 날이 다시 오길 간절히 바라면서.....간단하나마 터키 음식 소개를 마치기로 한다.

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 이 지구 상의 사람이 사는 곳은 어디나 다 비슷한 점이 있겠지만
약 8,000km의 거리를 두고 멀리 떨어져 있는 한국과 터키는 흡사한점이 너무나 많다.

무엇보다도 언어의 유사성을 들 수 있는데 터키어와 우리 말은
같은 우알타이어족에 속하여
문장 구성,문법,모음 조화 등이 우리말과 거의 비슷하고
리 말과 어순도 꼭 같이  S+O+V 의 순이다.

 터키와 우리나라 사람은 언어가 비슷하여서 그런지
사고 방식 면에서 일면 상통하는 점이 상당히 많고 감정의 표현 방법도 비슷하며
전통적인 관습이나 살아가는 방식에서 우리와 유사한 점을 많이 만날 수 있다.

 

 
길거리에서 'SU'라고 쓰인 트럭을 보았는데 물어보니 놀랍게도  'SU'는 터키어로 "물(水)'이란 뜻이란다. 
같은 우랄알타이어족이라는게 새삼 실감나는 부분이었다.

 

터키를 찾는 사람들은 상점이나 백화점마다 유명 브랜드가 쫙 깔려 있는 것을 보고 놀란다.
터키는 개방된 시장이어서 샤넬의 최신 디자인에서부터 각종 생활 용품까지 수입 안되는 것이 없는 곳이다.
우리들처럼 터키의 젊은이들도 나이키,아이다스,리바이스 등 
유명 상표의 옷을 입고 친구들 앞에 은근히 자랑하는 것을 매우 좋아하는데
이곳도 우리네와 마찬가지로 짝퉁 브랜드가 판을 친다.
 

 

 

 터키 사람들의 청결 의식은 대단하여 여자들은 하루 종일 집안을 쓸고 닦는데 시간을 들인다.
하지만 우리나라와 마찬가지로 <개인주의 성향>이 매우 강해 열심히 자기 집을 쓸어서는 밖으로 휙...갖다 버리곤 한다.

  우리와 마찬가지로 터키의 거리에는 노점상을 흔하게 볼 수 있는데
참으로 다양한 물건을 다양한 방법으로 파는 모습을 볼 수 있다.
우리와 마찬가지로 노점상은 불법이지만 길에는 노점으로 넘쳐나고
아침부터 밤중까지 거리에서는 소리 높여 물건을 파는 여러 목소리가 섞여서 들려온다.
터키의 노점상들은 경찰이 나타나면 재빨리 몸을 피하는 기술도 필요하지만 목청도 좋아야 한다고......
 

 

이전 포스팅에서도 언급한 바 있지만 터키 사람들은 이방인들에게 매우 친절하다.
필자가 탔던 차가 구시가지의 좁은 골목길을 지날 때에 아무렇게나 주차해 놓은 승용차 때문에
전진도 후진도 하지 못하고 난감하게 끼어 었었는데 어디선가 한 
청년이 나타나
양 옆에 있는 가게들을 이리저리 다니며 운전자를 불러내어 차를 빼내게 하고
차 앞에 서서 "앞으로...뒤로...좀 더..."를 크게 외치며 차를 빼내게 해 준 적이 있었는데
그 청년은 운전자가 고맙다는 말도 하기 전에 유유자적 자기 갈 길을 가버리는 것을 보고 놀란 적이 있다.

이와 같이 터키인들은 친절이 넘치는데
시골 같은데서 누가 길을 물으면
자기 하던 일을 다 제쳐 놓고 아예 목적지까지 데려다 주기도 한다.

 

 

길거리에서 본 트럭 위의 생수병이 너무나 친근하다.
이스탄불 같은 대도시에선 우리와 마찬가지로 수돗물을 음료수로 먹지 않기 때문에  
물 배달 업체에 신청하면
일주일에 한번씩 커다란 물통을 배달해 주고 이렇게 빈 통을 수거해 간다.
신선한 물에 대한 수요는 계속 즉가하는 추세라서
이스탄불 곳곳에는 주유소와 비슷한 시설의 물 판매소도 등장했을 정도라고 한다. 

 

 

멀리 갈라타 타워가 보이고 그 앞에 샛노란 택시들이 지나가고 있다.
택시를 잡을 때에는 우리처럼 손을 들면 되고 요금은 미터기로 계산하며 야간 역시 할증료가 있다.
택시 요금을 바가지 씌우는 일은 거의 없으나 운전자가 목적지를 정확히 아는지는 미리 확인해둘 필요가 있다고...... 

 

 

한국에 몇년 거주했던 한 미국인이 '한국에서 차를 몰면서 살아남는 재주'라는 글을 한 잡지에 쓴 글을 읽은 적이 있는데
스위스의 어떤 자동차 경주 선수 또한 터키에서의 운전 경험은 '놀라운 일로 가득 찬 흥미진진한 경험'이라고 했다고 한다.
우리에게 다반사인 끼어들기, 추월, 급브레이크,경적 울리기......이런 것 또한 이스탄불에선 보통의 일과라고.....
 

 

 

이스탄불의 도로는 언제나 차로 가득 차서 차간 거리같은건 아예 존재하지 않는다.
운전자들은 모두들 무슨 큰 일이나 난 것처럼 서둘러 차를 몰며
엄지 손가락은 언제나 경적을 울릴 태세를 취하고 있다. 
경적을 울리는 방식도 우리와 비슷한데 짧게 한번 울리면 경고나 감사의 의미, 길고 끈질기게 울리는것은 강한 비난의 뜻이란다.
터키에서 운전하려면 이 모든 경고와 비난의 소음과 언제든 브레이크를 밟을 만반의 태세를 갖추어야 한다고.....

운전 습관에서 느낄 수 있듯이 터키 사람들은 한국사람처럼 성격이 급하고 과격한 편이라
조용하다가도 갑자기 별 것 아닌 걸 가지고 핏대를 올리며 싸운다고 한다.
필자는 아타튀르크 공항에서 보딩을 기다리다가 항공사 직원과 승객이 다투는(!) 현장을 보게 되었는데
큰 소리로 말다툼을 하다가 심하게 흥
분한 항공사 직원이
갑자기 데스크를 발로 밟고 올라 붕~ 날아서 승객을 주먹으로 때리는 것이었다.
구경 중에 최고가 불구경과 싸움 구경이라고 했던가....? 사람들은 재미있다고 둘러서서 보는데
항공사 직원이 승객을 때리며 싸우는 현장을 보니 정말 황당하기 그지 없는 경험이었다.
 
그런데  터키인들은 이렇게 주먹다짐을 하고 싸워도 술 한잔 마시고는 쉽게 용서하고 쉽게 잊어버린다고 한다.  

 

 

블루 모스크 부속 아라스타 바자르 옆 노천 카페에서 흥겨운 민속 음악이 흘러나오기에 가보니
남자들 여섯명이 서로 어깨를 잡고 일렬로 서서 즐거운 춤을 추고 있었다.
이 춤은
 중앙 아나톨리아의 민속춤으로 '할라이 댄스'라고 부른단다.
얼마나 신나고도 힘차게 춤을 추며 빙글빙글 돌아가는지
노천카페에 앉은 필자도 저절로 
어깨가 들썩이고 같이 끼여 춤 추고 싶은 마음이었다.

터키 사람들은 우리처럼 노래와 춤을 좋아하고 특히 터키의 젊은이들은 대중 음악에 열광하는데
터키 팝은 음악은 터키 풍이면서도 악기나 비트는 세련된 유럽식이다.
시장,레스토랑,버스 안 어디서나 노래를 틀어놓아 사방에서 열정적인 노래 소리가 들려오며
젊은 운전사가 차를 몰고 지나가면 그 안에서 들려오는 강한 비트의 음악은 도로의 콘크리트 바닥이 울릴 정도이다.
 
  
                    터키의 뮤직 비디오에는 19금으로 분류해야하지 않나..생각될 만큼 야하고 섹시한 춤이 난무하는데 
           
 여자의 춤은 물론 남자의 춤도 섹시하게 허리를 돌리며 추는 춤이 대부분이어서 이 곳이 정말 국민의 95%가 무슬림인 나라가 맞나....하고 의심이 드는 신기한 나라이다. 

이슬람에선 음악과 춤을 금한다.
   하지만 터키의 국부 아타튀르크의 정치와 종교를 분리시키는 세속주의 채택으로 인해
  터키는 법률상으로 종교의 자유가 허용된 비교적 자유로운 이슬람국가이다.

                                           

오늘날 터키 지역을 방문하는 외국인들은 종교적 억압과는 거리가 먼 나라를 발견하게 되는데 
 터키인들은 단체 관광을 가는 버스 안에서도 통로에서 춤을 추며 흥겹게 노래 부른다.
   우리와 마찬가지로 <관광버스춤을 추는 나라>라니.....정말 형제의 나라가 아닐 수 없다.

 

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하대마의 이즈하라에 도착하여 시작된 대마도 여행은 상대마의 히타카츠에서 마무리된다. 

 미우다 해수욕장에서 멀지 않은 곳에 자리잡은 히타카츠는 그야말로 조그마한 항구이다.  

 
차에서 내리니 바로 앞에 국제 여객 터미널이 눈에 들어온다.

 
마치 우리나라 시골 읍내 버스 터미널을 연상케 하는데 이름은 국제 페리 터미널이다. 


 터미널 맞은 편에 '환영'이란 글이 3개 국어로 쓰여 있는데
일본어와 한글이 병기되어 있는 표지판은 대마도 어디에서든 볼 수 있는 풍경이다.
 

 
출항 시간이 많이 남았기에 터미널 근처를 배회하며 동네 구경을 해본다. 
 


터미널 바로 맞은 편에 띄엄 띄엄 상가들이 보인다.

중심 상가라고 해봐야 이렇게 한산하기 그지 없고 도로에 운행하는 차들도 간혹 눈에 뜨일 따름이다.
 

 

 
히타카츠 항구 건너편으로 어촌 마을의 모습이 보인다.
지난 밤 산책 했던 건너편 마을은 마을 전체를 다 돌아보아도 사람의 기척은 커녕
희미한 전등 하나 정도만 켜져 있는 주택들 사이로 온 마을이 불빛도 비치지 않는 암흑 천지어서
걸어가는 발소리와 기침 소리조차도 온 골목에 울려 퍼지는 통에 등골이 오싹했던 기억이 있다. 

 
여객 터미널 바로 옆엔 국제 여객 페리 출입국 사무소가 보인다. 
 

 
바로 앞엔 해상 보안청의 경비정이 서 있고... 


주유 트럭이 와서 경비정에다 기름을 공급하고 있는데 
 


담소를 나누면서 한가하게 근무하는 모습들이 인상적이었다.
 


항구에 정박해 있는 배들도 규모가 큰 배는 거의 없다.
 

 

 
작은 항구인지라 컨테이너도 큰건 별로 없고 옆에는 코딱지만한 지게차 한대가 잠시 쉬고 있다.
 


이윽고 지게차 기사가 나타나서 막 일을 시작하려는데 다른 아저씨가 나타나서 담배 한대를 권한다.

이야기는 길어질 대로 길어져서 작업은 언제 시작하려는지....

 


몇 대 없는 차 중에 택배차와 소형 트레일러가 나란히 기다리고 있는데
대마도는 차량 대수가 그다지 많지 않은지라 78-83, 50-19 란 번호판이 이색적이다.

 
택배사의 로고는 대마도의 상징 동물인 '산고양이'인 듯..
 

 


파란 컨테이너 옆에 빨간 컨테이너가 눈에 띈다.
 

 
터미널 옆 전화 부스에는 색깔이 서로 다른 전화기 두대가 나란히 있다.
 

 
기능이 서로 다른 것인지...색깔만 다른 것인지.... 궁금하다.
 

 
대합실은 정말 조그마했는데 구멍가게 같은 매점이 하나 있고 바로 옆에 아이스크림 자판기가 있다.
사람 몇 안 사는 조그만 시골 동네에도 자판기가 설치된 일본은 그야말로 자판기의 천국! 
 

 대합실 벽에 붙은 포스터. 일본 사람들도 짝퉁을 사긴 하나 보다. 
 

 
밀항,밀어,밀수 신고는 110번이란다...ㅋㅋ
 

 
사람이 사는 곳에 범죄는 따라 가는 법.
이곳에도 어김없이 지명 수배 포스터가 붙었다. 신고는 역시 110번~
 

 
작은 대합실을 배회하며 포스터 등을 읽어 보고 있는데 출항 시각이 되었다.
코딱지만한 국제 여객 페리 출입국 사무소를 거쳐 쾌속선을 타면 1시간 40분만에 부산항에 도착하게 된다. 
  

 여행 중에 돌아본 대마도는 일본 땅이면서도 한국에 점령 당한 듯 해 보였다.
대마도 관광객의 90%가 한국인이라 대마도에서 활기차게 다니는 사람들은 대부분 한국일 뿐 아니라
대마도 재정에서 한국 관광객의 의존도는 상당한 부분을 차지하기 때문이다.
대마도는...... 예전이나 지금이나 우리 영토라고 해도 무방하지 않을까......
이런 생각을 해보며 부산 행 카페리에 오른다.

 

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  대마도의 사오자키(棹岐)공원은 '일본국 최서북단'이란 표지석이 있는 곳이다.

                           

우리나라와 최단거리로 부산까지의 거리는 49.5km 밖에 안 된다고 한다.
 


이곳에서 일본 본토으와 가장 가까운 후쿠오카까지가 132km이니
부산과 대마도와의 거리가 얼마나 가까운지 짐작할 수 있다.
 

 
이 지역은 대한해협에서 쓰시마해협으로 돌아 들어오는 곳으로 
쓰시마 난류의 분기점이라 해류가 매우 빠르다고 한다.
 

사오자키 공원 입구에 들어서면 안내 표지판이 있고
조금 오르면 포대, 탄약고 등 2차 대전 당시 군사 시설의 흔적이 아직도 여러 곳에 남아 있다. 

이곳에 방위와 해상운송 호위를 목적으로 1개중대 130명이 주둔하고 있으며
4문의 포를 갖추고 있었다고 하는데 지금은 그 포대의 일부를 전망대로 활용하고 있다.
 

 
 지금은 전쟁의 흔적 위에 평화의 탑이 세워져 있을 뿐이다.
 

 

평화의 탑 바로 옆에는 등대가 자리잡고 있는데 소화 42년에 세운 사오자키 등대이다.
 

 

등대 위에서는 솔매 한 마리가 나래를 편 채 거의 움직이지도 않고 오랫동안 비행을 즐기고 있는데
대마도의 하늘에는 유난히 솔매와 까마귀가 많다.

 

대마도 최북서단임을 알리는 조형물 아래에는 방위 표시 또한 선명하다.

"부산이 저렇게 가까운데 여기가 우리 땅이 아니란 말여?"

사진 촬영을 부탁한 후에 부산 쪽을 가리키며
환하게 웃으시는 노신사의 표정에도 아쉬운 기색이 역력하다
.

 

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 터키는 이방인이 존재하지 않는 나라라고 한다.


이방인 혐오증이나 낯선 사람에 대한 경계심이라는게 존재하지 않는 것이다.  


 


많은 종족으로 섞인 터키 땅, 동양과 서양의 문화가 서로 교차하고


융화되는 변화 속에서 사는 튀르키쉬(터키 사람)들은

누가 토종인지...누가 이방인인지를 구분하기 어렵게 되었다.

심지어 터키 땅에서 터키 말만 하면 다 튀르키쉬라고 느낄 정도이다. 




이런 얘기가 있다.(이희철 지음 '터키' 참조)

현대 복장을 한 여성과 히잡을 쓴 여성이 성 소피아 사원 입장료를 사기 위해 줄을 서 있다.

현대 복장을 한 여성이 히잡을 쓴 여성에게 이 줄이 입장표를 사는 줄인지 아닌지를 물어본다.

       히잡 여성:(놀라며)아니..터키 말을 아세요?

       현대 여성:(당황한 듯)예...터키 사람이에요.

       히잡 여성:아~~ 전혀 터키 사람같지 않네요..외국인인줄 알았어요.

       현대 여성:당신도 전혀 터키 사람 같지 않네요. 아랍 사람이줄 알았어요.

      히잡 여성:엠함둘라(신에 감사하다는 뜻) 우리는 다 무슬림이고 터키 사람이죠..뭐....

      현대 여성:맞아요.  



토종이 이방인이 될 수 있고 이방인이 토종이 될 수 있는 것이 터키다.



눈이 작고 골격이 작은 우리 나라 사람도 터키에 가서 터키 말을 구사하면서

투르키쉬와 가장 가까운 친족 관계에 있도 한국 사람과 비슷한 얼굴을 가진

'타타르'라고 하면 의심들 하지 않고 믿는다고 한다. 
 


튀르키쉬의 이방인에 대한 환대는 세계적으로 널리 알려져 있다.

이방인이 '메르하바(안녕하세요)'란 말 한 마디만 해도 그들은 깜짝 놀라며

그들이 큰 일이라도해낸 것처럼 좋아하며 도와줄 만반의 태세를 갖춘다. 

 


그들은 경제적 여유와는 상관없이 주머니 사정이 허락하는 한 최선을 다해 손님을 접대한다.



아나톨리아(터키의 대부분을 이루고 있는 아시아 지역을 말한다.)에선

여행자가 아무 집에서나 하룻밤 묵어가기를 청하면  묵어갈 수 있다고 한다.



그들이 방문객을 그렇게나 반기는 것은 낯선 방문객이 신이 보낸 사람으로 여기기 때문이다. 



터키의 가정에서 손님이 물을 청하면 받침 접시 위에 예쁜 수가 놓인 천이나 레이스로 된 컵받침을 받쳐서 물을 내오며

손님이 물을 마시는 동안 안주인은 받침 접시를 들고 기다린다.

이런 일은 손님 접대에 대한 터키인의 정성을 알 수 있는 하나의 사례에 지나지 않는다.

 


요즘 수년간의 인구 이동과 그에 따른 문제로 인해 도시에서는 이런 손님 접대를 기대하기 힘들게 되었다지만
 
터키 제일의 도시 이스탄불의 구석 구석에서도 이방인을 환대하는 터키인의 따스한 정()을 어렵지 않게 느낄 수가 있다. 



 'Dynamic Korea'처럼 터키를 상징하는 언어는 'Mosaic Turkey'이다.

 투르키쉬, 유러피안, 아메리칸, 아시안이 하나가 되는 곳.

분주함과 여유로움과 다양함이 한데 뒤섞여 있는 곳, 터키.  

터키의 거리를 자유롭게 거니는 사람들은 더 이상 이방인이 아니다.


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쓰시마(대마도) 가장 북쪽의 마을 카미쓰시마 쵸 와니우라 뒷산에 위치한 한국 전망대는
한국의 이미지를 담아 만든 팔각정 건축물로 1997년에 세워진 건물이다.  
 

 

기와지붕의 팔각정 형태는 서울 파고다 공원에 있는 정자를 모델로 하였다고 하는데

한국 정자의 전통적인 아름다움을 잘 나타내지 못하고 이도 저도 아닌 모습으로 서 있었다. 

 

이 곳은 한국까지 49.5km, 후쿠오카까지는 132km의 거리로 날씨가 좋은 날에는 거제도와 부산시의 윤곽을 육안으로 뚜렷이 볼 수 있어

그야말로 '국경의 섬' 임을 실감케 하며 밤이면 부산 광안대교의 불꽃이 환하게 비친다고 한다.

 

 
부산의 모습이 보이나 하여 눈을 크게 뜨고 바라 보았지만 이 날 따라 마침
흐린 날씨로 인해 부산 앞 바다의 모습은 아무리 눈을 크게 떠도 확인할 수가 없었다.

 

 

이곳은 한국 휴대폰이 터지는 장소라 잘 도착 했다는 안부 전화를 걸 수 있는 장소라고 하여

전화를 걸어보았는데 안테나는 뜨긴 하지만 통화는 연결되자 금방 끊어져 버렸다.

예전에는 대마도 전역이 통화 가능권이었으나 2004년 우리 나라 '스펀지'에 소개될 당시

"한국 휴대폰이 터지는 지역은 한국땅입니다"라는 멘트가 문제가 되어

일본에서 방해 전파를 발생시켜 지금은 한국 전망대 외의 지역에선 통화가 수월치는 않다.
 

  
포구 앞쪽에 동서로 길쭉하게 보이는 섬은 '우니지마'로 우리 말로 해율도(海栗島)이다.

 

 
이곳에는 현재 일본 해상 자위대의 레이더기지가 설치되어 있고
섬이 천연의 방파제 구실을 하며 '와니우라'를 보호하고 있다.

 

 
대마도에는 우니시마의 일본 항공자위대 레이더 기지와 오오우라(大浦)에 해상자위대가 있으며
이즈하라(嚴源)에는 육상자위대가 있어 군사적 중요한 위치에 있는 국경의 섬이다. 

 

 

한국전망대 바로 옆에는 조선역관사 순국비(朝鮮譯官使 殉國碑)가 서있다.
숙종 29년(1703년) 2월 5일(음력) 청명한 아침에 부산을 떠난 한천석 이하 108명의 조선역관 일행과
이들을 수행하기 위한 일본측 역관 4명이 저녁 무렵 대마도의 와니우라 입항 직전에 갑자기 불어 닥친 폭풍으로 애석하게도 죽음을 당하였는데 이 비는 이들의 영혼을 기리기 위하여 건립한 위령비이다.

당시는 수장된 사람들의 명단을 알지 못했는데 대마도주의 역사를 기록해 놓은 종가문집을 정리하던 중 사망자들의 명단이 발견되어 순국 400주년을 맞이하는 2003년 3월7일에 순국자들의 이름을 적어 추가로 건립했다. 
기단석은 112개의 돌로 쌓아 당시 희생된 112명을 추모하는 뜻이 담겨져 있으며 일본어와 한국어로  유래와  당시 사망한 112명 역관들의 이름이 기록되어 있다.  

 

 
대마도 최서북단에서 한국까지 49.5km, 후쿠오카까지는 132km의 거리....
대마도에서 일본까지의 거리에 비해 대마도에서 부산까지의 거리는 반도 안 된다.
그렇게 가까운 섬이 우리 땅이 아니고 일본 땅이라니...
남 주기 아까운 대마도.

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옛날 우리나라에서는 매사냥법이 있었다고 하는데 몽골에는 독수리를 이용한 사냥법이 있다.
독수리는 사람보다 3배 이상의 시력을 가지고 있어서
수백미터 상공을 나르면서도 작은 목표물을 정확하게 공격할 수 있을 뿐만 아니라
자기 보다 몸집이 훨씬 큰 동물도 사냥할 수 있다고 한다.






몽골에서 말보다도 더 귀하게 여김받는 독수리는 4~5년 동안 훈련시킨 다음 사냥에 이용한다.

몽골인들은 이렇게 귀하게 훈련시킨 독수리를 3년 정도 사냥에 이용한 다음에는 살던 초원으로 날려 보넨다고 하는데
이는 자연에서 살던 독수리를 오랫동안 잡아 놓고 있으면 자연의 이치를 거스르는 것이라고 생각하기 때문이란다.





몽골 사람들은 어깨에 독수리를 올려 놓으면 1년 내내 행운이 함께 한다는 믿음을 가지고 있어서

관광지에서는 관광객에게 돈을 받고 독수리를 관광객의 어깨에 올려주는 사람들을 만날 수 있다.





요금은 1달러나 1,000투그릭을 받는데 기분이 좋으면 1달러를 받고 여러 사람의 어깨에 올려주기도 한다.





관광객들은 이 아저씨가 낀 단단한 토시를 팔에 착용하고 독수리를 팔이나 어깨에 올려놓는 체험을 하게 된다.





독수리가 팔이나 어깨 위에서 발톱을 세우거나 날개를 벌리면 담이 센 남자들도 어깨를 움츠리고 겁에 질리곤 하는데

가끔 가다 독수리가 머리로 푸드덕거리며 기어 오르면 외마디 비명을 지르며 모두가 도망가곤 한다.

독수리가 사람들의 머리  위에서 푸드덕거릴 때 겁에 질려 도망가는 재미있는 모습들을 많이 담았지만
그 모습을 공개치 못하는게 정말 아쉽기만 하다.

독수리를 어깨에 올려서 행운이 찾아온다는건 믿거나 말거나 이지만.....
여행지에서 이런 체험은 적은 돈 들여서 할 수 있는 즐거운 경험들이다.

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터키를 여행하는 사람들은 어느 집을 가나 한결같이 그 집의 중심이 되는 벽에 걸려 있는 한 사진에 주목하게 된다.
그것은 터키의 초대 대통령인 '무스타파 케말'의 사진인데 터키인들은 그를 '아타튀르크(터키의 아버지)'라고 부른다. 



관공서와 학교에는 물론 식당이나 동네의 조그만 구멍 가게에도 그의 사진이 걸려 있는 것을 심심찮게 볼 수 있다.



     
                 (화폐 개혁 전의 터키 리라와 화폐 개혁 이후의 예니 터키 리라,두 화폐의 가치는 같다.)   

모든 터키 지폐의 앞면에는 그의 초상화가 자리잡고 있으며 대도시의 큰 거리는 어김없이 아타튀르크 거리이다.
                                             

아타튀르크가 사망한지 70년이 되었지만 아타튀르크에 대한 터키 국민의 신망은 예나 지금이나 변함이 없고
그가 사망한 11월 10일에는 온 국민이 애도의 시간을 갖는다.

 
터키 국민들이 아타튀르크에 대해 이런 절대적인 신망을 가지고 있는 이유는 도대체 무엇일까?
  
첫째, 그는 다 쓰러져 가는 오스만 제국에서 터키 공화국을 세운 국부(國父)였기 때문이다. 
모든 이슬람 국가의 맹주였던 오스만 제국은 20세기 초반에 와서는 서구 강대국의 침략 위협을 받게 된다.
거기다가 1차 세계대전에서 독일 편에 서다가 패전하게 되니 패전국에 대한 연합국의 영토 분할 점령으로 인해
자칫하면 현 앙카라 고원 지대의 영토만 남을 위기를 맞게 되었다.

이 때 무스타파 케말이 등장하여 열강에 의한 영토 점령에 반대하고 민족적 저항 운동을 계속해 나가는데 
1921년 아나톨리아로 공격해 온 그리스 군대를 무스타파 케말이 이끄는 군대가 대패시키니 다른 나라 군대 또한 스스로 철수하게 된다.
이후 1923년 로잔평화조약에 따라 공식 국가 승인을 받아 1923년 정식으로  터키 공화국이 선포된다.

무스타파 케말은 직업 군인이었으나 노련한 정치가들에게서도 찾아보기 힘든 비젼과 용기를 지닌 인물이었다.
그는 터키 독립 전쟁을 지휘하였고 1923년 앙카라에 새로이 의회를 조직하고 공화국을 선포하였으며
터키 공화국의 초대 대통령으로 선출되었다.

         

둘째, 초대 대통령으로써의 무스타파 케말은 재임 기간동안 종래의 '이슬람 전통'을 과감하게 탈피하고
정치와 종교를 분리시키는 세속주의를 근간으로 한 서구식 근대화 작업을 하여 러시아와의 전쟁, 발칸 전쟁, 1차 세계 대전 등으로
땅바닥에 떨어진 터키인들의 긍지와 사기를 올려서 단합시키는 구심점이 되었기 때문이다. 

그가 집권하는 동안 일차적으로 행정 체계와 사법 체계, 교욱 제도가 바꾸었으며 헌법이 개정되었다. 
터키는 '정교 분리'의 세속 국가가 되었고 대대로 내려오던 '칼리프 제도'는 폐지되었다. 
메카의 정복과 함께 오스만 제국이 이어 받았던 칼리프 제도를 폐지한다는 것은
모든 '이슬람 국가의 맹주'로써의 위치를 스스로 포기하는 것이나 마찬가지이니 이 얼마나 놀라운 결단인가...

정치와 종교를 엄격히 구분한다는 것은 이슬람 사회에서는 혁명과도 같은 것이었다.
따라서 이슬람 범정, 이슬람 공직 제도, 이슬람 학교, 이슬람 종교 제단이 다 폐지되어서
오늘날 터키는 종교의 자유가 허용된 <자유의 나라>가 되었다. 


 


대대로 내려 오던 이슬람력 대신 국제 표준시와 국제 표준 달력이 채택되었으며

기존의 금요일에서 일요일로 주간 공휴일이 변경되었고 성(姓) 사용법을 통과시켰다.
일부다처제는 금지되었고 여성에게도 투표권과 참정권이 주어졌으며 공공 기관이나 학교에서 여성들이 히잡을 쓰는 것을 폐지하였다.



그 중 최고의 개혁은 문자 개혁이다.

말은 있되 글이 없어 아라비아 글자를 사용하던 터키 사람들에게 1928년 무스타파 케말은 라틴 문자를 기초로 하여
터키어 발음에 맞는 문자를 만들어 공포하였으니 터키인들은 그제서야 자기들의 문자를 갖게 되었다.
우리 세종대왕처럼 새로운 글자를 창조해 낸 것은 아니지만 지도자가 국민을 위해서 자기나라에 맞는 문자를 만들어냈다는 점에선 
세종대왕의 업적에 버금가는 업적이라고 할 수 있다.

성이 없이 지내던 터키인들에게 성(姓) 사용법이 의회를 통과하자
터키 국민들은 무스타파 케말에게 '아타튀르크' 즉 '터키의 아버지'라는 새로운 성을 선사하였다. 
이 사실이 보여주듯 그에 대한 터키인들의 사랑과 존경은 신에 버금 갈 정도이다.


혁명보다도 더 단호한 개혁 정치를 단행한 아타튀르크.....
오랜 세월동안 이슬람에 젖어있던 국민들에게는 감당키 어려운 문화적 충격이었지만
국민들은 아타튀르크에 대한 존경심으로 잘 참고 견디며 따라주었고
그의 사후
오늘날까지 터키 국민들은 그에게 변함없는 존경을 보여주고 있다. 

바람 앞의 등불 같던 터키를 구하고 오로지 나라를 위하여 자신의 모든 것을 송두리째 바친 지도자.
'터키의 아버지(아타튀르크)'라는 그 이름과 같이 온 국민이 아버지와 같이 존경하고 본받는 지도자.
우리에겐 이런 훌륭한 지도자 어디 없나요.....?    


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한국 전망대에서 남쪽으로 약 30분 거리의 위치한 작은 포구 미나토  마을.


대마도 곳곳에서 보게 되는 각종 안내 지도의 어디에도 일언반구 언급이 없는 이 한적한 어촌을
찾아내어 방문하는 한국 사람들이 있다.

 

바로 이 마을 방파제 앞에 신라 충신 박제상의 기념비가 있기 때문이다.

 

 

일본 왕에게 그 뜻을 굽히지 않고 충절을 지키다 순국한 박제상의 숭고한 뜻을
기리기 위해 세운 이 순국비는 당연히 한국 사람들이 세운 것인데....
 

 

박제상 선생은 신라의 충신으로 파사왕의 5대 손인데 거문고의 달인 백결 선생은 바로 박제상의 아들이다. 

 

 

삼국 사기의 기록에 의하면.....

실성왕 원년 신라는 왜국과 강화를 하였는데 왜왕은 내물왕의 아들 미사흔을 인질로 보내라고 요구했다.

그런데 실성왕은 일찍이 형님인 내물왕이 자기를 고구려에 인질로 보낸 것을 원통하게 생각하고 있었다.

그래서 그 한을 풀려고 왜의 청을 거절하지 않고 미사흔을 왜국으로 보냈다.

실성왕은 또 고구려에서 미사흔의 형 복호를 인질로 보내라고 하자 두말하지 않고 보냈다. 

 

그런 뒤 눌지왕이 즉위했다.

눌지왕은 박재상을 불러 자기의 동생을 구해줄 것을 요청하였다.

박제상은 즉시 고구려로 들어가서 고구려왕의 허락을 받아 복호를 데리고 신라로 귀국하였다.

그러자 눌지왕이 또 부탁했다.

"내가 두 아우를 좌우의 팔과 같이 생각하는 데 지금 다만 한 팔을 얻었으니 이를 어찌하리오."

박제상은 이번에도 기꺼이 응했다.

"신이 비록 재주가 없고 어리석으나 이미 몸을 나라에 맡겼사오니 임금의 명령을 욕되게 하지 않겠습니다.

그런데 고구려는 큰 나라이고 왕도 어진 임금이어서 신의 말이 통했으나 왜인은 그렇지 않습니다.

신이 꾀로써 그들을 속여 왕자를 돌아오도록 하겠나이다.

그러니 대왕께서는 신이 왜국으로 가면 곧 신이 나라를 배반하고 간 것처럼

말을 퍼뜨려 그들로 하여금 믿도록 하여 주십시오."말을 마치자 박제상은 죽기를 맹세하고 율포에서 배를 타고 왜국으로 향하였다. 그 아내가 사실을 알고 급히 포구에 나가 떠나는 배를 바라보고 대성통곡하며 말했다.

"잘 다녀오시오"

박재상이 돌아보며 말했다.

"나는 임금의 명을 받고 적국으로 들어가니 그대는 나를 다시 볼 기약을 하지 마오."

박제상은 왜국으로 들어가서 나라를 배반하고 온 것처럼 말했다.

왜왕은 처음엔 박제상을 의심하였으나 먼저 왜국으로 들어온 백제 사람이

신라가 고구려와 함께 왜를 침범하려 한다는 소문을 들었다고 했다.

그러자 왜왕은 군사를 파견하여 국경수비를 강화했다.

이때 마침 고구려가 침입하여 왜의 수비병을 사로잡아 죽이니 왜왕은 백제 사람의 말을 사실로 믿었다.

 

또한 신라왕이 미사흔과 박제상의 처자를 가뒀다는 소문도 들려 왜왕은 박제상이 신라를 반역하고 온 것이라 믿었다.

왜왕은 이에 군사를 일으켜 신라를 습격하려고 박제상과 미사흔을 장군으로 삼고

그들로 하여금 인도하게 하여 바다 가운데 섬에 이르렀다.

이 섬을 일본서기에서 죽도(竹島)라고 표기하고 있는데 이곳이 바로 대마도 (對馬島)이다.

이때 왜장들은 비밀리에 다음과 같이 모의했다.

"신라를 멸망시킨 뒤에 박제상과 미사흔의 처자를 몽땅 우리나라로 데려오자." 

 박제상은 이 사실을 알아차리고 미사흔과 배를 타고 놀며 고기와 오리를 잡는 척 했다.

왜인들이 이것을 보고 마음을 놓았다.

왜인들의 감시가 느슨해진 틈을 타 미사흔에게 신라로 돌아가라고 했다.

미사흔이 함께 가자고 했으나 박제상은 두사람이 함께 탈출하면 실패할 염려가 있다고 하며 미사흔을 재촉했다. 

미사흔은 박제상의 목을 끌어안고 울면서 이별을 하고 귀국하였다.

 

박제상은 다음날 시간을 벌기 위해 아침에 늦게 일어났다.

그러자 왜인들이 늦게 일어난 이유를 물었다.

박제상은 어제 뱃놀이를 너무해서 피곤해서였다고 둘러댔다.

얼마 후 왜인들은 미사흔의 탈출을 알았다.

그들은 박제상을 포박하여 미사흔의 배를 추적했지만 안개가 짙어서 놓치고 말았다.

미사흔을 놓친 왜인들은 박제상을 왜왕에게 보냈다.

왜왕은 그의 충성심에 탄복하여 회유하려 하였으나 박제상은 거절하여 이르기를

"계림의 개 돼지가 될지언정 왜의 신하는 될 수 없고,

신라왕의 회초리를 맞을지언정 왜왕의 칭찬은 들을 수 없다"고 하여 왜왕을 분노케 하였다.

왜왕은 박제상의 발바닥을 벗겨 불타는 대나무 위를 걷게 하였으며

그것도 모자라서 나무에 불을  질러 온몸을 태운 후 목을 베어 죽였다고 전해진다.

눌지왕은 이 소식을 듣고 매우 슬퍼하며 박제상에게 대아찬의 벼슬을 추증하고

박제상의 둘째 딸을 아내로 맞아들여 은혜를 갚게 했다.  

                                                                                

경주 망덕사지 앞 문전에 있는 '벌지지(伐知旨)'라는 지명은 박제상 일화에서 유래한 것인데

왜국으로 떠나는 박제상이 집앞을 지나가면서도 들리지 않고 바로가자

남편을 만나지 못한 부인이 따라가다 지쳐 문전의 모래 위에 엎드려 소리내어 울었고

이곳의 긴 모래 사장을 후일에 '장사(長沙)'라고 불렀다.

부인은 울다가 일어나 남편의 마지막 모습이라도 보려고 몸을 일으키려 하니

절망감에 지쳐 몸을 일으킬 수가 없었는데 후일 이곳을 '벌지지(伐知旨)'라고 불렀으니

이는 '다리 빧치다'를 한자음으로 표기한 것에서 유래한 것이다.

또한 벌지지의 들판을 '양지버들'이라고 부르기도 하는데 이는 '두다리 뻗음'이란 뜻이다.

 

 

후일 박제상의 부인은 딸들을 데리고 치술령에 올라 일본쪽을 바라보며 통곡하다가 죽었는데

그 몸은 돌로 변해 망부석이 되었다는 전설이 전한다.

  

"계림의 개 돼지가 될지언정 왜의 신하는 될 수 없고, 신라왕의 회초리를 맞을지언정 왜왕의 칭찬은 들을 수 없다"

발바닥을 벗겨 불타는 대나무 위를 걷게 해도 굽히지 않았던 박제상의 충절...

그런 사실을 아는지...모르는지.....

 

미나토 주민들에게는 별것 아닌 기념비를 찾아

이 한적한 어촌 구석까지 오는 한국인들이 신기하게만 여겨질 따름이다.

 

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지름신의 초강림으로 인해 빈곤한 여행객의 주머니를 한순간에 비워버리게 하는 곳...

'그랜드 바자르(카팔르 차르싀)'는 외국인들이 이스탄불에 오면 가장 먼저 방문하는 곳이다.

외국의 수반들이 터키 대통령을 방문하면 영부인들은 어김없이 그랜드 바자르를 방문하는 과정을 거치는데

수천개의 상점에서 판매되는 수백만 종의 물건들은 전 세계의 관광객들의 관심을 끌기에 충분하다.

  '카팔르 차르싀'는 '지붕이 덮인 시장'이라는 뜻인데 이 시장은 동양 다른 나라의 지붕이 있는 시장의 원조가 되었다.

 중국에서 시작되는 실크 로드의 종착점이기도 한 이 곳은  오랫동안 동서양 문물을 교환하는 장소가 되었다.

원래의 건물은 비잔틴 제국 때 지어져 오랜 역사를 자랑하는데

1461년에 크게 확장한 이후로 시장의 규모는 날로 커져 갔다. 

 


바자르로 들어가는 입구는 18개가 있는데 그 중 대표적인 것은 누루오스마니에 게이트와 베야즈트 게이트이다.

누루오스마니에 게이트의 박공 머리에는 의장용 무기와 책,깃발이 새겨져 있고

'카팔르차르싀(그랜드 바자르의 터키식 이름) 1461년' 이라는 연도가 새겨져 있다.
 

 
그랜드 바자르는 지금까지 12번의 강한 지진과 9번의 대화재로 소실되었고

재난 때마다 복구되었는데 1894년 지진과 1954년 대화재 이후 가장 크게 복구되었다.

 


이 바자르의 전체 면적은 30 ha(약 93,000 평 정도)의 넓이이며 80개의 시장 거리에

약 3,500개 이상의 상점이 있고 15,000명의 상인들이 장사를 하고 있다.
 


시장 안에는 7개의 분수와 하나의 우물, 그리고 커다란 사원 하나와 12개의 작은 사원이 있고 

학교와 목욕탕도 있었는데 1894년 지진 후 복구에서 철폐되었다. 

 


오스만 제국 때에부터 이 시장은 상업 중심지였을 뿐 아니라 환전소와 은행 등 각종 경제활동이 행해지던 곳이었다.

 

 
오스만 시대에는 각종 향료나 섬유,나무 등을 파는 전문 거리가 형성되어 있었고

19세기 중반까지 노예 시장의 역할도 했다고 한다.
 

 
19세기 초에는 러시아 혁명으로부터 도망나온 사람들이 가지고 온

각종 골동품 등 왕실의 보물들을 이 시장에서 팔곤 했다.

 


또 유럽에서 들어온 각종 레이스 품목 및 고급 천,침대 커버 등도 이 곳에서 거래가 이루어졌다.
 

   
그랜드 바자르의 메인스트리트에는 즐비한 보석상이 제일 많이 눈에 뜨이는데

이는 대부분의 터키인들은 특히 금장신구에 돈을 투자하기 때문이다. 

도시 여인들은 보석이 박힌 금팔지나 금반지를 선호하며 시골 여인들은 순금으로 된 귀걸이,팔찌를 많이 착용한다.

터키 남자의 부의 척도는 그의 아내가 착용한 금팔찌라는 말이 있을 정도로

터키인들은 여유 있을 때 금팔찌를 하나씩 사모은다.
 

 
그랜드 바자르의 어느 보석상 앞 거울에서 주인의 양해를 구한 후 귀걸이를 고쳐 끼우고 있을 때

보석상 주인이 "당신이 한 귀걸이가 무슨 보석이냐"고 물는 것이었다.

그래서 필자가 "이건 이미테이션"이라고 했더니 그 주인은 "왜 이미테이션을 하느냐"고 반문하였다.

그 보석상 주인은 필자의 남편이 돈이 없는 아주 불쌍한 남자려니..... 생각했음이 분명하다.
 

 
질 좋기로 유명한 터키 카펫의 가장 오래된 카펫 생산지는 콘야인데 13세기에 이미 카펫 제작소가 있었다고 한다.

요즘은 이스탄불 인근에 카펫 공장이 많이 들어서 손으로 짠 수공예 카펫과 경쟁을 벌이고 있는 형편이다.

 카펫은 면,양모,실크로 만드는데 양모로 된 카펫을 제일 선호한다.

60년 이상 된 수공예 카펫을 국외로 반출하는 것은 범죄행위이기 때문에

제작 연도가 확실치 않을 때에는 전문가의 자문을 구하여야 한다고 한다.

비싸지 않고 대중적인 카펫은 길게 짜 두었다가 손님의 원하는 대로 이렇게 잘라서 팔기도 한다.

관련 포스트 : 눈을 의심케 한 이스탄불 매직 카펫쇼

 


문양의 나라 터키의 접시에는 저마다 너무나 화려하고 아름다운 전통 문양이 새겨져 있다.
 


터키인들의 대표적 기념품  '나자르 본주(Nazar Boncugu)'는 파란색 바탕으로 된 유리에 까만 눈이 그려진 일종의 부적인데

열쇠 고리,키 홀더,목걸이,팔찌....각가지 형태로 다 있다. 

영어로는 이블 아이(악마의 눈)라고도 하는데 가장 강력한 악마의 눈을 가두어 놓았기 때문에

주위의 악마들을 도망가게 하며 타인의 질투나 질시를 빨아들여 주위의 재난으로 부터 자신을 지켜준다는 의미를 지니고 있고

모든 집의 들어가는 입구나 상점의 문 옆에는 어김없이 이것이 걸려있는 것을 볼 수 있다.

관련포스트 : 밤이 더욱 아름다운 도시 쿠샤다시
 

 
어느 나라나 마찬가지지만 터키의 기념품 가게도 본국에 돌아가기전에 돈을 다 쓰고 싶어하는

외국 관광객들의 주머니를 노리는 쓸모 없고 조잡한 물건들이 많다.

바자르나 다른 가게에서 물건을 사는 사람들은 흥정의 기술을 배워두어야 하는데

터키 상인은 가격을 얘기할 때 가장 높은 가격에서 시작한다는 것을 알아야 한다.

그래서 깎아 달라고 하면 얼마에 사기를 원하냐고 묻는다.

상인이 제시하는 가장 높은 가격과 소비자가 원하는 가장 낮은 가격의 차이를 줄여나가다가

가장 적정한 선에서 합의를 보게 되는데 그 가격은 대체로 처음 부른 가격의 반 정도가 되는 편이다.

하지만 터무니없이 낮은 가격을 요구하는 손님은 상대할 가치가 없는 사람으로 간주하니 주의할 일이다. 
 


터키인의 대부분은 청결을 소중하게 여겨 닦을 것이 없는 깨끗한 유리창도 닦고 또 닦는다. 
 


바자르 안에는 점포도 많지만 여러가지 편의 시설들도 여기저기 자리잡고 있다.

인터넷을 쓸 수 있는 공간도 마련되어 있고...
 

 

 카페도 군데 군데 있어서 '차이'를 마실 수 있을 뿐만 아니라 전화만 하면 언제든지 즉시 '차이'를 배달해 준다.

우리나라처럼 쟁반을 들고 오트바이를 탄 아가씨가 오는게 아니고 잘 생긴 총각들이 '차이'를 들고 온다.

왜냐하면 식당이든, 가게이든, 카페이든 터키의 모든 서비스업에 종사하는 사람들은 다 남자이기 때문이다.

대신의 여자는 전문직에 종사하는 사람들이 상대적으로 많다. 
 

 
간이 찻집에는 물담배를 피울 수 있는 공간도 마련되어 있고.... 
 

 
곳곳이 간이 음식점도......
 


쇼핑하다 지친 다리를 쉬어갈 수 있는 의자들도 군데 군데 마련되어 있다. 
 

 
외국인들이 많이 오는 곳이기 때문에 당연히 환전소도 군데 군데 있는데 카드도 받는다.

그러나 집집마다 카드 단말기가 없는 경우가 많아 카드를 들고 점원의 뒤를 따라 골목 사이로 들어가야 할 경우도 있다는 것을 알아야 한다.

필자의 경우도 카드를 든 점원이 하도 빨리 걸어서 앞으로 가는 바람에 골목에서 사람을 놓쳐 어리둥절했던 경험이 떠오른다.
 

 
 이 시장에서 무엇보다도 빼놓을 수 없는 것은 흥정인데 터키의 상인들의 상술은 아주 특별하다.

그들은 터키식 차(차이) 한 잔으로 장사를 한다는 말이 나올 정도로 모든 거래는 차로 시작하여 차로 끝나게 된다.

 손님이 가게 에 들어오면 일단 차이부터 권하고 거래가 이루어지면 또 한번 차이를 권하는 것이다.

들어와서 차이 한잔 하고 가라는 말로 손님을 부르는데

차이를 얻어 마시고 물건을 사지 않고 나온다고 해서 욕 얻어먹을까...라는 걱정은 할 필요가 전혀 없다.

여기는 이스탄불이니까....!

 

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 '신과 사람이 동시에 사랑한 땅', 터키 이스탄불 거리는 언제나 활력이 넘친다.


 
   

과거와 현대가 뒤섞인 구시가지의 뒷골목에는 이 거리에선 말이 끄는 수레와 최신형 벤츠가 뒤섞여 다니며 
차들은 세울 곳만 있으면 장소를 가리지 않고 아무데나 주차를 하고 
페인트칠이 다 벗겨진 집들과 모스크의 첨탑보다 더 높이 솟은 호화 현대 아파트들이 뒤섞여서 조화를 이룬다.

시내 한가운데를 둘러싸고 있는 1,500년이 넘은 비잔틴 시대 성벽 유적 옆을 수많은 차들이 뒤엉켜 경적을 울리며 지나간다. 

메트로, 트램, 버스, 돌무쉬, 택시.....등 다양한 교통 수단이 한데 뒤섞여 지나간다.

미니버스인 돌무쉬는 일반 버스보다 편리하고 싸서 서민들이 자주 이용한다.

'가득하다'는 뜻의 돌무쉬는 말 뜻 대로 가득 차 있을 때가 많은데 발디딜 틈이 없을 정도로 승객을 태운다.

돌무쉬 운전자들은 동시에 여섯 가지 일을 해낸다고 하는데 승객들과 잡담을 하며 차창을 닦고,

맞은 편에 오는 돌무쉬 운전자들에게 손을 흔들어주며, 요금을 받고 잔돈을 거슬러 주며,

길가에 돌무쉬를 타려는 사람이 있는지 살피고, 그리고 전방을 주시하며 운전을 한다고....

고속 도로가 잘 발달된 터키는 도시의 오토가르(Otogar,장거리 버스 터미널)마다

 

'오토뷔스(Otobus,버스)'가 잘 구비되어 먼 거리를 냉방 장치가 잘 된 안락한 좌석에 앉아 갈 수 있다.

오토뷔스는 남자 차장으로부터 간식과 차까지 대접받을 수 있으며 화장실은 물론 뷔페까지 설치된 2층 버스가 많다.

그리고 대부분의 오토 버스는 우리나라에서는 보기 힘든 벤츠 버스가 즐비하다. 

차를 타고 가다가 갖가지 살림 살이를 싣고 이사가는 트럭을 만났다. 세간 살이도 몇 안 되는 걸로 보아 자취하는 청년 둘이 이사를 가는 것일까?
 

우리네 이사 풍습처럼 거울을 제일 마지막에 실었는데 주인들도 짐칸에 실려서 이사를 간다.
 


터키의 고속 열차는 앙카라와 이스탄불을 오가는 '푸른 기차'뿐이다.

그러나 터키에서 기차는 아주 안전한 교통 수단이며 기차의 등급은 없으나

식당차에는 제복을 입은 웨이터들이 하얀 식탁보가 깔린 테이블 사이를 오가며 다양한 메뉴를 날라다 준다고 한다.
 

 
터키에는 다양한 종류의 식당이 있어서 누구나 자신의 기호와 주머니 사정에 알맞는 음식을 골라 먹을 수 있다.

특히 이스탄불에는 고급 레스토랑이 굉장히 많은데 터키 요리는 세계 3대 요리에 속할 만큼 훌륭한 요리이다.

이 집은 되네르 케밥이 무지 맛있었던 식당으로 기억된다.

터키 사람들은 쪼끄마한 식당에 가도 식탁보를 정성스럽게 깔아놓는걸 잊지 않는다.

가정에서도 식탁 매트를 깔거나 유리를 깔지 않고 수가 놓이거나 레이스가 달린 하얀 식탁보를 정성껏 깔아 놓는다.

바자르에 가면 여러가지 종류의 레이스로 된 식탁보나 뜨게로 된 식탁보가 수도 없이 많은 것을 볼 수 있는데

식탁보를 까는 것은 오스만 제국 시대부터 전해 내려온 전통이다.

 
식당 건물에 붙어 있던 전통 화덕인듯....요즘은 쓰지 않는지 주변이 깨끗하다.

 
 식당에서 남자들끼리만 식사를 할 때에는 초대한 사람이 계산을 하지만 
남녀가 함께 식사를 할 때에는 남자가 반드시 음식값을 부담한다.이곳은 남성다움이 중요한 사회이기 때문...

 이 인형은 메뉴판을 펴놓고 바구니에 앉아 있는데 구두 사이즈가 맞지 않는지 신발을 반만 신은 우스꽝스런 모습을 하고 있다. 대부분의 터키의 식당 입구에는 가격표가 비치되어 있지 않다.입구가 지나치게 호화로운 곳은 대체로 음식값이 비싸지만 그것이 맛을 좌우하지는 않는다. 

식당 안은 좁아서 대부분 바깥에다 식탁을 베풀어 놓고 손님을 받는다.

유럽 지역의 사람들은 대부분 식당 바깥에서 음식을 먹는 것을 더 선호하는 경향이다. 

간판도 제대로 붙지 않은 구멍가게에도 과일은 항상 풍성하다. 구멍가게 풍경은 우리네 옛날 가게 풍경과 어찌 그리 비슷한지....

블루 모스크 축대 바로 맞은 편에 있던 한국 음식점이 있는데 음식은 그다지 맛이 없었던 것으로 기억된다. 음식점 바로 옆에는 안내판도 없는 오래 된 유적이 있는데 이스탄불에는 이렇듯 가는 곳마다 길거리에 유적이 널려 있다. 

쟁반에다 무엇인지 먹을 것을 받쳐들고 가는 이스탄불 소년..음식 배달을 가는 것으로 보인다. 

쇼핑의 천국 터키는 가는 곳마다 활력이 넘친다. 유럽에서는 저녁 시간만 되면 모든 상점이 문을 닫고 도시가 온통 적막에 쌓여 있는 경우가 많지만 터키는 도시 중심의 큰 상점과 백화점을 제외한 주택가의 모든 상점은 10시 이후까지 영업을 하며 관광객이 많이 찾는 해안가나 관광지의 상점들은 우리나라 처럼 새벽까지도 물건을 판다.

 터키의 가게 점원들은 친절하고 민첩하다. 그들은 지나가는 사람들에게 가게 안으로 들어와서 물건을 구경하고 차나 한잔 마시라고 권한다. 이런 상황에 익숙치 못한 외국인들은 물건을 강매할 것이라고 생각하고 들어가지 않지만 마음이 약해서 차마 거절치 못하고 가게에 들어갔다 나온 사람들은 한결같이 멋진 경험이었다고 말한다. 손님들은 가게 점원들과 마치 오랜 친구 사이이기도 한 것처럼 스스럼없이 대화를 주고 받게 된다. 물건을 사는 것과는 전혀 상관없이 말이다.



 이스탄불 시내를 오고 가는 젊은이들은 대부분 첨단 패션을 잘 소화시키는 젊은이들이다. 여자들은 히잡을 두르고 몸에 피트되는 청바지를 입고 명품 썬글라스와 핸드백을 멘 언발란스한 패션이지만 그것 또한 얼마나 잘 어울리고 아름다운지.....

원래 터키의 아가씨들은 미모가 출중한데다 대부분 피부가 하얗고 스모키 화장을 진하게 하므로 눈이 크게 부각되어 이방인의 시선을 끌기에 충분하여 여행자들은 아가씨들 구경에 정신이 팔려 있는 경우가 많다. 하지만 나이가 들고 결혼을 하면 면 여자나 남자나 대부분 배가 나오고 살이 찌게 된다.  

사원 근처의 히잡 여인들도  다른 이슬람 나라와는 달리 여유로움이 묻어난다. 법으로 관공서나 학교에서 히잡이 금지되었지만 이곳의 여인들은 종교적인 이유와 패션으로 히잡을 즐긴다.  


  

일부다처제가 허용된 무슬림 남자들은 여자를 무시하고 가정에 관심이 없을 것 같으나 수퍼에는 온 가족이 다 함께 쇼핑을 오며 관광도 꼭 같이 한다든지 실제로 우리나라보다 가족과 함께 하는 시간이 많다고 한다. 연세가 꽤 된 히잡 아주머니가 캠코더를 휘두르는 것이 너무 멋져 보여서 포즈를 부탁했더니만면에 웃음을 띄면서 아주 다정한 포즈를 취해주었다.

아야 소피아 앞에서 너무나 멋진 구두닦이 할아버지를 보았는데 너무 열중하고 있어서 인사를 못 걸어보았다. 구두를 닦으면서도 어찌 저리 깨끗한 옷차림일까...그 점이 궁금하다. 

터키 사람들은 특히 유머 감각이 넘친다. 길거리에서 우리나라 장기와 비슷한 게임을 하는 사람들을 보고 카메라를 들이대니 손가락 하나를 세우고는 "원 달라~!"라고 말한다.진짜인줄 알고 멈칫 하니 이 남자들은 막 웃으면서 카메라를 위해 기꺼이 포즈를 취해 주었다.    

버스를 타고 가고 있는데 하늘색 정복을 입은 교통 경찰이 손짓하여 버스를 세운다.'운전 기사가 신호 위반을 했나...'하고 생각하고 있는데 열린 문으로 경찰이 뭐라 뭐라고 하니 운전 기사가 생수를 두병 전해준다. 아항......교통 정리를 하던 경찰이 더위에 목이 마르니까 물 좀 달라고 차를 세운거로구나... 참 재미있기도 해서 얼른 셔터를 눌러 경찰을 찍었다.


 

근데 사진 찍힌 교통 경찰이 주머니에 손을 넣더니 핸드폰을 슥...꺼내는 것이 아닌가..?  핸드폰을 꺼낸 경관....버튼을 삑삑....누르더니 필자를 향해서 조준하고 찰칵...! 사진을 찍는 것이었다. 관광객을 보고 핸드폰 사진을 찍는 교통 경찰이라니......!

정말 이스탄불에서나 볼 수 있는 여유만만하고 재미있는 풍경이다.

 

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이스탄불 시내에서 차를 타고 지나가면서 우연히  '코렐리'라는 간판을 보게 되었는데 
놀랍게도 '코렐리'는 터키어로 '한국인'이란 뜻이다.

터키를 여행하는 동안 만났던 터키사람(튀르키쉬)들은 필자가 한국에서 왔다고 말하면 한결같이 " Do you know?  We are brothers~"라고 말하는 것이었다.

 

그 때에는 그저 한국전 참전이나 월드컵 때에 우리나라와의 친분 때문에 우리나라 사람들을 참 친밀하게 생각하는구나...하고 생각했을 뿐이었다.

터키에서 돌아온 후 터키와 우리나라간의 관계에 대해서 책을 여러권 사서 읽게 되었는데 거기서 왜 튀르키쉬들이 한국인을 '형제(카르데쉬)', 또는 '피를 나눈 형제(칸 카르데쉬)'라고 하는지 이해하게 되었다.

 역사적으로 보면 우리 한민족의 조상은 예맥족이라고 보는데
이 예맥족은 만주 몽골계,튀르크계등을 포함하는 같은 조상에서 갈라진 종족이라고......

한민족과 튀르크족은 공통의 조상을 갖고 한민족의 무리는 동쪽으로, 튀르크 족의 무리는 서쪽으로 이동했던 것으로 본단다.
튀르크족을 중국에서는 흉노,또는 돌궐이라고 칭하는데 역사에 기록된 바로는 흉노는 고조선과 동맹을 맺은 일이 있고
돌궐은 수나라의 침입 때에 고구려와 동맹을 맺어 같이 싸웠다고 하니
우리와 터키는 먼 옛날부터 같은 조상을 지닌 형제임에 틀림이 없다.

우리는 이런 사실을 거의 모르고 있지만 터키의 역사 교과서에는 이런 사실이 기술되어 있기 때문에 대부분의 터키사람들은 한국인들이 자기들의 형제라고 생각하고 있는 것이다. 

또 먼 역사를 거슬러 올라갈 것 없이 우리 나라와 터키가 더욱 가깝게 된 계기는 바로 한국 전쟁인데 한국전 당시 터키군은 미군 다음으로 많은 15,000명의 군인을 파견했고 전사자 등 인력 손실 인원은 3,216명에 이르렀다. 튀르크 군단은 16개국의 참전국 중 가장 용맹하기로 이름났었고 전쟁 중에 한국의 전쟁 고아들을 보살피기 위한 학교도 세웠다. 

한국전에 참여했던 참전 용사를 터키에서는 '코레 가지'라고 부르는데
터키의 어디를 가더라도 한국전 참전 용사나 그의 친척을 만나는 일은 어렵지 않다.

'코레 가지'들은 정말 한국을 사랑한다. 전쟁 이후 발전된 한국을 자기 조국이 발전한 만큼이나 기뻐하고 한국을 '바탄(조국)'이라 부르는 것을 주저하지 않는다.

 

'코레 가지'들이 터키 국민에게 심어 놓은 한국에 대한 사랑은 말로 표현할 수 없을 만큼 크다.
터키사람들이 한국을 '형제(카르데쉬)'로 보고 더욱 가깝게 여기게 된 것은 '코레 가지'들의 한국에 대한 애정 때문이라고 볼 수 있는데 애정을 더욱 강하게 나타내기 위해 그들은 우리를 '피를 나눈 형제(칸 카르데쉬)'라고 부르기까지 한다. 

 

한국전 이후 참전 용사들은 '코렐리(한국인)'이라는 별칭으로 불리우게 되었는데
한 마을에 마흐메드가 두 명 있다면 한국전 참전 용사는 '코렐리 마흐메드'으로 불리우고 있다.
'코레 가지'들은 이름 대신 '코렐리(한국인)'라고 불리우는 것을 더욱 자랑스럽게 생각하며
오늘날 터키의 '코렐리'들은 한국의 대명사가 되었다.(이희철 저 '터키' 참조)

2002년 월드컵 준결승 때에 우리 나라와 터키의 대형 국기가 나란히 펼쳐졌을 때 
터키 국민은 큰 감동을 받았고 터키의 '코렐리'들은 뜨거운 눈물을 흘렸다.


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터키의 수도 이스탄불을 대표하는 건축물은 무엇이라고 생각하시는지....?

누구에게 질문을 던져도 대답은 단 하나, 바로 '아야 소피아 (터키어,Ayasofya)',
또는 '하기아 소피아(그리스어,Αγία Σοφία)'라고 불리우는 '성 소피아 대성당'이다.

 아야 소피아는 비잔틴 시대의 건축물 중 최대의 걸작으로 AD537년에 완공되었다.
교회가 건축된 이후로 제국의 멸망까지 새로운 많은 건축 기술이 도입되었음에도 불구하고
 아야 소피아를 능가할 수 있는 어떤 건축물도 건축되지 못했으므로 
세계 8대 불가사의로 오르기도 했다.

  

 

이 건물은 537년에 건설되어 콘스탄티노플이 오스만 제국에 의해 정복되기까지 916년간 교회로 사용되었으며
그 후 1453년부터 1934년까지 481년 동안에는 이슬람 사원으로 사용되었다. 

 

 
그 후
터키 공화국의 창시자 무스타파 케말에 의해 대규모의 복구 사업을 거친 후에
이슬람 사원으로 쓰이던 시절에 회칠하여 사라졌던 비잔틴 모자이크들이 빛을 보게 되었으며
1935년에 교회도,이슬람 사원도 아닌 '아야 소피아 박물관'으로써 일반에게 공개되었다.

 
아야 소피아를 방문하기 위해 아야 소피아 박물관이라고 쓰인 입구로 들어선다.

3개의 돔이 예배당인 아야 소피아는 돔 형식으로 만들어진 첫번째 건축물인데 전 세계에서 가장 높은 다섯개의 돔 건축중의 하나이다. 

 아야 소피아의 구조를 보면 중앙 돔 정점까지의 높이는 56.6m 이니 무려 15층 건물의 높이에 해당된다. 

건물의 전체 길이는 100m이고 내부 공간의 크기는 75m X 70m로 내부 넓이는 7,570 평방미터(2,300평)에 이른다. 

 

 

 외랑 벽에는 아야 소피아의 역사를 알려주는 설명 판넬이 여러개 붙어 있다.
 현재의 아야 소피아는 사실 이 자리에 세워진 세번째 건물인데 AD 360년에 비잔틴 황제 콘스탄틴이
메갈로 에클레시아(거대한 교회)라는 목조 건물을 세웠지만 404년에 발생한 화재로 완전히 불타버렸고
테오도시우스 황제의 명령에 따라 416년에 다시 지어진 교회는 532년에 니카 혁명 기간 동안 반란군들에 의해 완전히 파괴되었다.
이 두번째 교회의 토대와 계단,부서진 박공 부분은 현 '아야 소피아'입구 바로 앞에서 볼 수 있다. 
 

 

외랑의 한 부분에는 아라베스크 무늬의 작품들과 걸개,소형 액자들이 전시되어 있다.

 

 

외랑을 거쳐 내랑으로 들어서면 길이가 60m, 넓이가 11m인 내랑의 천정은
완전히 금색 모자이크로 덮여 있고 
벽들은 모두 대리석과 아름다운 돌조각으로 장식되었다.  

내랑에서 본당으로 들어가는 문은 9개가 있는데 9개의 문 중 맨 끝의 3개씩 6개의 문은 일반인이 드나드는 문이다.
 한가운데의 문은 황제만 드나들 수 있고 황제의 문 보다 조금 낮은 2개의 문은  고위관직자,사제,대신들이 사용하였다.
황제의 문에 붙어 있던 금판과 대신의 문에 붙어 있던 은판은 라틴군에 의해 도난당했다.  


 

 황제의 문 위 박공 머리에는 9세기에 만들어진 모자이크가 있는데
가운데 보좌에 앉은 예수 그리스도의 발 아래 비잔틴 황제 레오 6세가 무릎을 꿇고 있고
양 원 안에는 성모 마리아, 대천사 가브리엘의 모자이크가 새겨져 있다.

 

 

 본당으로 들어가면 많은 이들의 시선을 끄는 것은 바로 엄청나게 거대한 돔이다.
동서로 31m, 남북으로 33m인 중앙 돔에는 40개의 창문이 있는데 이 창으로 빛이 들어와 실내를 밝혀 준다.
당시에는 유리가 없었으므로 대리석 투조판(透彫板)을 사용하여 창을 만들었단다.
사진을 자세히 보면 4개의 창은 빛이 들어오지 않고 있는데 이것은 10세기경에 보수할 때 파손되어 채광이 되지 않고 있는 것이다.
얼마나 대리석 판을 얇게 잘랐으면 돌판을 통하여 빛이 비칠까...

 돔의 한가운데는 원래 비잔틴 시대에 만들어진 예수님의 초상화가 있었는데 
오스만 터키의 정복 이후 이 그림은 코란의 문구로 덮이게 되었다. 

 

 

본당의 후진의 반원 돔에는 아기 예수를 안은 젊고 아름다운 성모 마리아의 모자이크가 있다.
이층의 왼쪽 끝에 가면 더 잘 보이는 이 금빛 찬란한 모자이크는 그림 부분은 잘 보존되어 있고
 옆에는 가브리엘 천사의 모자이크도 있다.

 

 

 돔 옆 네 코너에는 3개의 날개가 달린 체루빔 천사의 그림이 그려져 있다.
이 천사의 얼굴은 각각 사자,황소,독수리 ,그리고 천사의 모습이었으나
역시 오스만 제국 이후 다각형의 별 모양으로 덮여 버렸다.

 

 
중앙 안 쪽 부분에는 금색으로 장식된 '미흐랍(Mihrab)'이 있다.
미흐랍이란 '이슬람 중심지 메카 방향을 가리키는 움푹 패인 곳'을 말한다.
이슬람 교도들이 성지 메카를 향해 기도할 때 엎드리는 방향을 표시하는 것인데
오스만 제국이 콘스탄티노플을 점령한 이후에 이곳에 미흐랍이 설치되었다.

 

 

미흐랍의 오른편에는 이슬람 예배의 설교단이 있는데 이슬람의 설교자인'이맘'이 금요일에 설교했던 곳이며
미흐랍의 왼쪽에는 1849년에 만든 오스만 술탄의 화려한 옥좌가 있다.

 

 

벽과 코너에는 8개의 거대한 원판이 걸려 있는데 이슬람 지도자들의 이름이  쓰여있다.
 

 

 미흐랍의 오른쪽의 판은 알라, 왼쪽에는 무하메드,
그리고 나머지 판들에는 이슬람 초기 칼리프(종교지도자)들의 이름이 쓰여져 있다.

 

 

직경 7.5m의 이 둥근 판들은 이슬람 세계의 가장 훌륭한 달필이라고 하는데
아라비아 문자에 문외한인 필자가 보기에는 글씨인지 그림인지 구별할 수 없었다.

 

 

아야 소피아를 짓기 위해 5년간 100명의 기술자와 10,000명의 노동자들이 투입되었는데
 내부에 사용된 대리석들은 지중해에 있는 국가와 소아시아의 대리석 석광에서 가져 왔다.

 

 

당시 유명한 건축가와 수학자가 함께 설계해서 세운 이 건물은 가장 자리로 107개의 기둥이 받치고 있는데
본당에는 40개,위층 갤러리에는 67개가 있고  돔 형식으로 된 이 건물의 한 가운데에는 전혀 기둥이 없다.

 

 

이 기둥들은 에페스의 항구 체육관,레바논의 아폴로 신전 등에서 가져 온 것이 포함되어 있으며
가벼운 자재로 거대한 돔을 만들기 위해서 로도스섬에서 특별한 타일과 벽돌이 운반되었다.
기둥과 벽의 대리석의 문양들은 이루 말할 수 없이 아름답고도 자연스럽다.

 

 
하트 모양이 너무나 귀여운 기둥 앞에서 아야 소피아 경비원의 모습을 사진에 같이 담아 보았다.
눈웃음치기를 좋아하는 터키 사람들이지만 공적인 업무를 수행할 때엔 좀 근엄한 자세를 보인다.
그래야 더 공적이라고 생각하기 때문.....그렇지만 이 직원의 굳게 다문 입에도 미소가 서려 있는걸 볼 수 있다.

 

 

 아야 소피아 안에는 이렇듯 고양이가 제 세상인양 돌아다니는 모습을 많이 볼 수 있다.

 

 

이슬람 국가는 거의 고양이 천국이랄 수 있는데 무슬림들의 고양이 사랑은 이슬람 예언자 무하메드가
자신의 옷자락 위에서 잠든 고양이를 깨우지 않기 위해서 옷자락을 잘랐다는 얘기에서 기인한다.
반면 개는 아주 천시하는 것을 볼 수 있는데 이것은 개와 고양이가 앙숙이라서 그런 것일 듯....

 

 

 '눈물 기둥, 혹은 땀흘리는 기둥(Weeping Column)'라는 기둥 앞에는 많은 사람들이 줄지어 서 있다.
기둥의 물에 닿는 것만으로 병이 나으며 여성은 아이를 낳을 수 있다는 전설이 고대로 부터 내려오는 기둥인데
많은 사람의 손길이 닿기 때문에
현재는 기둥을 보호하기 위해 만들어진 동판에 구멍을 뚫어 놓았다.
 한가운데 뚫린 구멍에 엄지를 넣고는 손을 떼지 않고 한 바퀴 돌릴 수 있으면 원하는 일이 이루어진다는 전설이 있어서
너도 나도 엄지를 넣고 돌려 보는데 대부분의 사람들은 한바퀴 돌리는 것이 불가능하다.

 
입구의 오른 쪽과 왼쪽에 놓여 있는 1,250 리터의 거대한 대리석 항아리는 16세기에 페르가몬의 고대 도시에서 가져온 것이다.
과거에는 문 밖에 놓여 있어서 이슬람 교도들이 물로 몸을 청결케 하는데 사용했다는데
발굴 당시 이 엄청나게 큰 항아리 안에 보물이 가득 들어있었다는 전설이 전해 온다.  

 

 


2층 갤러리는 여성들이 예배를 보는 장소이자 종교회의 때 사용되던 곳이다.
갤러리란 건축물에서 벽을 따라 그 길이만큼 만든 좁은 발코니,또는 플랫폼을 말하는데
화랑(畵廊)을 뜻하는 '아트 갤러리'라는 말도 여기서 유래된 것이다. 
갤러리로 올라가는 길은 계단이 아니고 비탈길인데 그 이유는 다른 여성들이 가마를 타고 올 때에
기도하고 있는 여왕을 방해하지 않도록 하기 위한 것이다.

 

 

 갤러리의 한쪽 부분은 그야말로 '화랑'으로의 구실을 하고 있었는데 당시 현대 타일 작품이 전시되어 있었다.
 

 

2층 갤러리에서 아래 층을 내려다 보니 사람이 자그마하게 보이는게 아찔하기 보이며 높이가 실감이 난다.

 

 

 갤러리 오른쪽의 입구에 있는 '천국의 문'으로 들어가면 비잔틴 미술 최고의 걸작으로 평가받는 모자이크 벽화가 있다.
'디시스(Deesis)'불리는 이 모자이크의 내용은 '최후의 심판'에 관한 것인데
가운데 있는 예수 그리스도께 성모 마리아와 세례 요한이 인간의 죄를 용서해달라는 기도를 하는 것을 묘사한 것이다.
특히 그리스도의 표정은 선명하고 무언가 호소하는 듯한 표정을 담고 있다.

 모자이크를 보면 아랫부분이 회칠로 뒤덮여 있는 것을 볼 수 있는데 이것은 1453년 오스만 제국의 메흐메드 술탄이
콘스탄티노플을 정복하자
무슬림의 성전(聖戰) 관습에 따라 3일간의 콘스탄티노플 약탈이 허용되었지만
아야 소피아의 위용과 아름다움에 압도당한 메흐메드 2세는 이 건물을 파괴치 말라고 명령하였기 때문이다.

 이 때문에 건물은 보존될 수 있었지만 비잔틴 제국의 교회는 이슬람 사원이 되었고 모자이크로 된 아름다운 기독교 성화들은 회칠로 뒤덮여졌다.
그리고 아야 소피아 건물 바깥에 네개의 미나레트(이슬람 첨탑)도 그 때 세워지게 된다.
1930년대 미국인 학자들에 의해 시작된 성화 복원 작업으로 회칠로 뒤덮인 성화들은 이제 하나하나 옛모습을 찾아가는 중이다.
 

 

 오른쪽 복도 안쪽 벽에 있는 모자이크는 요하네스 콤네소스 2세와 이레네 황후가
아들인 알렉시우스와 함께 (알렉시우스는 꺾어진 벽쪽에 있어서 사진에 담아지지 않았다.)
성모 마리아가 안고 있는 아기 예수께 헌금을 봉헌하는 장면이다.

 

 

왼쪽에 있는 모자이크는 가운데에 예수 그리스도께서 보좌에 앉아 있고
오른쪽에는 여제(女帝) 조에와 그의 세번째 남편 콘스탄틴 모노마쿠스의 모습이 그려져 있다.
여제 조에는 세번 결혼했는데 처음 이 모자이크에는 그의 첫남편인 로마노스 3세가 그려져 있었으나
결혼할 때마다 모자이크에서 남편의 얼굴과 머리 위에 쓰인 문구를 바꾸었다.
72세로 죽은 조에의 얼굴만이 젊은 시절 얼굴 모습 그대로이다.

 

 

갤러리에서 내려와 출구인 남쪽 입구문으로 나가는 통로의 벽과 천정의 타일은 아름다움의 극치이다.
 

 

 

아야 소피아의 내부를 다 관람한 후 나오는 마지막 남쪽 출구문 외벽 위에는 
두 명의 황제와 아기 예수를 안고 있는 성모 마리아의 모자이크가 있는데

오른쪽의 콘스탄티누스 황제는 콘스탄티노플을 예수께 왼쪽의
유스티니아누스 황제는 성 소피아를 손에 들고 예수께 봉헌하고 있어 시선을 끈다.

아야 소피아에서 원형이 거의 그대로 보존되어 있는 모자이크라고 할 수 있다. 

 

 

밖으로 나와서 다시 바라본 아야 소피아는 석양 무렵의 햇살을 받아 붉게 빛나고 있는데
때마침 정원에 서 있던 검은 차도르의 두 여인과 함께 어울려 묘한 신비감을 자아낸다. 

 

도대체 그 시대에 어쩌면 저렇게 거대한 건물을 지을 수 있었을까?
오늘날의 건축 기술로도 따라잡기 힘든 노하우가 자리잡고 있었을 듯 하다. 
한때 세계의 중심이던 비잔틴 제국의 대표적인 건축물....
 1500년 이상 한 자리에 서서 이스탄불의 흥망 성쇠를 바라본 건축물....
 아야 소피아는 오늘날에도 여전히 그 자리에 그대로 서서
역사의 흐름을 말없이 지켜 보고 있다.

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내부에 장식된 푸른 유리창과 아름다운 타일로 인해서 '블루 모스크(Blue Mosque)'라고 불리는 '술탄 아흐메드 사원(sultanahmet camii,술탄아흐메드 자미)'은 터키와 이스탄불에서 가장 큰 사원이다.

히포드롬의 동쪽에 있는 이 사원은 성 소피아 성당과 마주 보고 있는 위치에 있어 이스탄불을 찾는 관광객들이 반드시 찾게 되는 관광 명소이기도 하다.

  원래 이 자리는 비잔틴 제국의 궁전이 있던 자리인데 궁전은 오스만 제국이 콘스탄티노플을 점령한 후 다 파괴되었고 이 후 술탄 아흐메드 1세 황제는 성 소피아 사원을 지은 유스티니아누스 황제의 성과를 능가하려는 야심으로  자신의 이름을 딴 이 사원을 1609년에 시작하여 1616년에 완공하게 된다.

 

 

14세에 술탄의 자리에 오른 술탄 아흐메드 1세는 이 사원이 완공된지 1년만인 27세에 위장병으로 사망하였으니 권력과 부귀 영화도 죽음 앞에서는 무용지물인 것을.....

 

 

   블루 모스크는 이스탄불과 터키 전역에서 6개의 미나레(첨탑)가 있는 유일한 사원이다. 술탄 아흐메드 1세는 건축가 메흐메드 아아에게 첨탑을 황금으로 만들라고 명령했는데  '금'의 터키어 발음은 숫자 '6'과 비슷하기 때문에 건축가는 이 점을 잘못 이해했고 그래서 금 대신에 비용이 훨씬 적게 드는 6개의 미나레가 있는 사원을 지었다고 전한다. 

 

 

미나레에는 발코니가 2,3개씩 붙어 있어서 블루 모스크에는 총 16개의 발코니가 있다.
 

 

 

이 건물은 회교 신학교, 병원, 아라스타 바자르, 왕릉, 대상들의 숙소, 학교, 그리고 대중 우물이 사원과 함께 있는 사원 복합 건물이다. 사원 복합 건물을 짓기 위하여 비잔틴 왕궁,히포드럼(전차 경기장)의 관중석, 그리고 많은 귀족의 궁전들이 파괴되었는데 이 곳이 사원 자리로 선택된 것은 토프카프 궁전이 바로 옆에 있기 때문이다.
 

 

 

모스크의 부속 건물중의 하나인 아라스타 바자르(시장)는 사원의 축대 아랫부분에 자리잡고 있는 그다지 크지 않은 바자르이다.

 

 

사원의 부속 건물인 카페나 레스토랑의 임대료는 사원의 운영 자금으로 충당된다. 


 

외부에서 바깥 정원으로 들어오는 입구는 모두 다섯개가 있는데 가장 중앙문에는 체인이 걸려 있다. 체인이 걸려 있는 이유는 말을 타고 사원에 들어오는 술탄이 다른 사람들처럼 경건하게 말에서 내려서 들어오도록 하기 위해서라고...

 계단을 올라와서 내부 정원으로 들어갈 수 있는 문은 3개가 있는데 내부 정원의 규모는 72 X 64m로 사원 본당의 규모와 거의 맞먹는다. 중앙에는 육각형 세정용 분수가 있는데 이슬람 사원에서 예배를 보기 위해서 손발을 닦는 의식을 가지는 곳이나 지금은 그 기능을 하지 않고 있다. 

 

대신 이슬람 신도들은 남쪽과 북쪽 벽면에 있는 수도 시설에서 예배를 보기 전에 손발을 닦는다.
 

 
본당 입구에는 경찰과 경비원들이 지키고 서 있었고 이슬람 사원에서는 신발을 벗어야 하므로 비닐 봉지가 많이 구비되어 있는 것을 볼 수 있다.
 

 

출입문은 나무문이나 철문으로 되어 있지 않고 이렇게 장막으로 둘둘 말아서 가려놓은 것이 이채롭다.

 

 

입구의 높이를 낮게 해 둔 것은 역시 어느 누구든지 고개를 숙이고 들어가라는 뜻일 듯.....

 

 

사원의 본당의 규모는 51m X 53m로 거의 정사각형에 가깝다.  실내는 의자가 없고 모두 카페트로 되어 있는데 이 이미지는 빌려온 사진이라 필자가 방문했을 때의 카페트와는 다르다. 그리고 양 옆에 나무 벤치처럼 생긴 것들은 신발을 놓는 곳인데 밖의 신발장이 꽉 찼을 때 사용된다.  본당 안에는 엄청나게 크고 화려한 오일 램프가 까마득한 천정에서부터 아래로 드리워져 있는게 눈길을 끄는데 엄청나게 화려하고 거대한 이 크리스탈 오일 램프는 오래 전에 외국에서 수입된 것이라고 한다.  모든 이슬람 사원에는 메카의 방향으로 '미흐랍'(이슬람 중심지 메카 방향을 가리키는 움푹 패인 곳 )이 있는데 가운데 서 있는 남자의 오른쪽 뒷편으로 미흐랍이 보인다. 

 

 

이 사원을 '블루 모스크'라고 서양인들이 부르는 이유는 사원 내부의 벽과 돔에 사용된 타일과 그림의 색들이 거의 푸른 색과 녹색을 띄고 있기 때문이다. 사원의 내부 장식에 사용된 21,043개의 푸른 타일은 이즈닉 타일(이즈미르에서 생산한 타일)이다.
 

 

 중앙의 돔과 그것을 둘러싸고 있는 아치들은 완벽한 조화를 이루고 있으며 뒤의 스테인드 글라스 창문을 통해 들어오는 빛들은 타일과 내부 장식을 더욱 아름답게 만든다. 사원에는 전체 260개의 창문이 있는데 처음 지을 때 사용되었던 베네치안 유리들은 현재까지 남아 있지 않고 지금 있는 것들은 모조품이다.  중앙의 돔과 동서로 난 반원형 지붕,그리고 벽과 기둥에 쓰여진 글씨는 모두 이름난 서예가의 작품이며 내용은 코란의 인용문이다. 

 

 

바닥에 깐 카페트는 유명한 실크 카펫 제조장에서 만들어진 것이며 이슬람 사회에서는 모든 기도회가 카펫이 깔린 바닥에서 행해졌기 때문에 터키의 카펫의 제조 기술은 더욱 발전하였다.  바닥에 깔린 카펫을 자세히 보면 일일이 구획이 지어진 것을 볼 수 있는데 이 구획은 바로 한 사람이 앉는 자리이다. 이슬람 예배의 모습을 보면 엎드려 메카의 방향으로 절을 할 때에 줄이 매우 질서 정연한 것을 볼 수 있는데 질서정연한 줄의 비결은 바로 이 카펫에 있는 것이다.  

   

사원 안의 모습은 참으로 다양하였는데 관광객이 버글버글하는 시끄러운 실내에서도 한쪽 구석에서 열심히 코란 삼매경에 빠진 사람.....  

 

 

소지품은 내팽겨쳐 놓고 한 쪽 구석에서 누워 잠자는 사람..... 

 

 

모여서 얘기를 나누는 사람...등 너무나 다양한 모습을 볼 수 있다.  이슬람 사원에 들어갈 때에는 반드시 신발을 벗어야 하고 어깨가 드러나는 옷을 입은 여자들은 사원에 준비되어 있는 히잡으로 머리에 쓰거나 어깨를 가려야 한다. 이슬람 사원은 입장료는 없지만 출구에 준비된 헌금 상자에 돈을 넣으면 되는데 이슬람 교도나 이방인이나 돈을 넣는 사람은 별로 보이지 않았다. 

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 터키의 수도 이스탄불에서도 올드 이스탄불을 여행하는 사람들은 엎어지면 코 닿을 거리에 수많은 문화 유산이 밀집되어 있는 것을 보고 깜작 놀라게 된다. 그도 그럴 것이 유네스코 세계 유산으로 등재된  '구시가 역사지구' 안에는 톱카프 궁전 문을 나서면 성 소피아 성당이요, 그 맞은 편은 블루 모스크, 바로 옆은 히포드롬, 바로 아래는 지하 궁전, 조금 걸어가면 그랜드 바자르....이렇게 역사적인 볼거리로 넘쳐나니
이스탄불에 한번 발을 붙이는 사람들은 모두가 떠나기를 아쉬워 하곤 한다.

 그중에서도 히포드롬이 있던 '술탄 아흐멧 광장'은  가히 이스탄불의 심장부라고 할 수 있는데 광장 중앙에 있는 고대 유적들과 주위에 있는 건물들은 터키에서 가장 뛰어난 역사적인 유적들이다.                                         

히포드롬(hippodrome)이란 '경마와 전차경주가 벌어졌던 고대 그리스의 원형경기장'을 말하는 것인데  바로 영화 '벤허'에서 보는 것과 같은 '이륜 마차 경기장'을 말하는 명칭이다. 이 경기장은 도시를 정복한 로마 황제 셉티무스 세베루스가 AD 203년에 공사를 시작하여 AD 330년 5월 11일, 콘스탄틴 대제가 규모를 확장하여 완성하였다.
                                               
한번에 10대의 전차가 경주를 한 히포드롬은 길이 480 m에 넓이가 120 m로 로마의 시쿠스 맥시무스 다음으로 큰 경기장(히포드롬)인데 'U'자 형태의 경기장을 중심으로 최대 100,000명의 관객을 수용할 수 있는 40줄의 계단식 좌석이 있었다.

경기를 관람하는 시민들은 청팀과 녹팀으로 나뉘어 응원하였는데 나중에는 정치,종교적으로까지 대립하여 갈라진 두 팀은 히포드롬에서 격렬하게 싸우기도 하고 폭동을 일으키기도 하였다고...

 

 

전형적인 히포드롬은 언덕을 파헤쳐서 만들어졌으며, 굴착된 흙은 반대측의 관중석을 지탱하기 위한 둑을 만드는 데 이용되었다. 이곳 역시 땅이 편평하지 않았기 때문에 히포드럼의 서쪽 부분에 축대를 쌓았는데 마르마라의 해변로를 통해 광장 쪽으로 오면 웅장한 축대의 남아 있는 모습을 볼 수 있다.

비잔틴 시대에 히포드롬의 기능은 세가지로 말할 수 있는데 첫번째는 스포츠 및 예술 활동 장소여서 전차 경기 및 격투사들의 격투도 이곳에서 열렸다. 두번째 기능은 정치 무대로써의 기능이니 오스만 시대의 정예부대인 예니체리의 폭동도 여기서 시작되었다. 세번째 기능은 비잔틴 황제들에 의해서 훌륭하게 장식된 야외 박물관으로써의 장식의 기능이다.

 

 

실제로 중앙분리대에의 장식된 '스피나'에는 전 세계에서 가지고 온 이집션 오벨리스크 기념비와 델피 신전에 있는 청동뱀 제단, 해시계 등 각종 기념물로 장식되어 있었다. 이곳에는 4개의 청동말 장식도 있었으나 1204 년의 제4차 십자군 원정 당시 베네치아인들에 의해 약탈당했으며, 현재 베네치아에 있는 산마르코 성당의 정면에 장식되어 있다. 

 

 

 'U'자 형태의 경기장 중앙에 세워진 기념물인 '스피나'중  제일 눈에 띄는 것은 '이집션 오벨리스크'인데 '디킬리타쉬'라고 부른다.
이 오벨리스크는 3,500년전에 이집트의 파라오가 전쟁에서 승리한 것을 기념하기 위해 세운 것이다. AD 390년, 비잔틴 황제 테우도시우스 1세는 이집트 룩소에 있는 카르낙의 아몬 신전에서 이 기둥을 가져와 현재 위치에 세웠다. 

 

 

연한 핑크색 화강암으로 만들어진 이 오벨리스크의 무게는 약 300톤이고 높이가 원래는 32.5m 였는데 수송 과정에서 밑부분의 40%가 깨어져나가 현재 높이는 20m 정도이다. 

 

 

 오벨리스크의 사면에는 이집트의 파라오 투트모스의 용맹을 말해주는 이집트 상형문자가 새겨져 있고 아래 부분의 몇 개의 인물화와 글자는 수송 도중에 떨어져나갔다. 

 

 

 맨 아래 부분에는 AD 389년에 만들어진 대리석 받침대가 있다. 

 

 

이 받침대의 사면에는 히포드럼의 황제의 자리에 앉아 오벨리스크를 세우는 것을 지켜보는 황제의 모습, 전차 경기 후 무희들의 춤 추는 모습,전차 경기 모습, 외국의 사신들로부터 조공물을 받는 황제의 모습 등 히포드럼에서 행해진 그림과 글이 그리스어와 라틴어로 부조되어 있다. 

 

 

 100년마다 한번씩 평균 6.5 강도의 지진이 이 도시를 강타했어도 이집션 오벨리스크는 피해를 입지 않고 1,600 여 년간 이곳에 끄덕없이 있어왔다. 바로 옆에 보이는 미나레(첨탑)는 술탄 아흐멧 사원(블루 모스크)의 미나레 중 하나이다.  

 

 

히포드롬에서 두번째로 오래 된 기념물은 BC 479년에 그리스 델피의 아폴론 신전에 세워졌던 뱀기둥이다. 이 뱀기둥은 팔라테아 전투에서 페르시아에 대항해서 싸운 그리스 도시 국가들의 승리를 기념하기 위해서 만들어졌는데 AD 326년에 콘스탄틴 대제가 그리스에서 가져와 이 곳에 세워 두었다. 뱀기둥은 세마리의 뱀이 몸을 서로 꼬고 올라간 모습이며 머리 위에는 직경이 2m가 되는 거대한 황금 트로피가 있었다. 

 

 

 그러나 이 트로피는 이스탄불로 오기 전에 벌써 분실되었으며 뱀들의 머리는 오스만 제국 때에 돌에 맞아 부서졌다. 이 머리 중에 하나는 1847년 성 소피아 성당 보수 공사 때에 발견되어 이스탄불 고고학 박물관에 전시되어 있고 또 하나는 대영 박물관에 보관되어 있다.  원래 높이는 6.5m였으나 현재는 5m이다. 

 

 

 세번째 기념물은 콘스탄틴 기둥은 콘스탄틴 7세에 의해 세워졌는데 황제가 자신의 할아버지인  바셀레우스를 기념하기 위해서 히포드럼 광장의 중심에 세워 놓았다. 10세기에 세워진 이 기둥의 높이는 35m 이며 외부에는 원래 청동이 입혀져 있었다. 그러나 13세기초 라틴군이 이 도시를 접령한 후 청동을 떼어내어 동전을 주조하는데 사용하여서 지금은 뼈대만 앙상하게 남아 있게 되었다. 1894년에 있었던 지진으로 인해 심하게 부셔졌던 이 기둥은 최근에 다시 복구되었다. 

 

 

히포드롬 광장에 있는 독일 분수(빌헬름 분수)는 이 곳에 있는 기념물 중 가장 마지막에 세워진 것이다. 

 

 

 이스탄불을 방문한 독일의 황제 카이세르 빌헬름은 자신에게 보내 준 환대에 깊은 인상을 받았고 그에 대한 대가로 이 우아한 분수를 만들었다. 

 

 

이 분수는 그가 독일로 돌아가자마자 만들어지기 시작했고 완성된 후에 기차로 이스탄불로 옮겨져 1898년에 히포드롬에 세워졌다. 

 

 

 분수의 안쪽 지붕은 휘황찬란한 금빛으로 입혀져 있어 화려함을 더해 준다. 

 

 

 이름은 독일 분수이나 분수의 기능보다는 샘 같이 보이는 분수이다. 터키를 여행하다보면 길가 곳곳에서 샘을 만날 수 있고 그곳에서는 끊임없이 물이 뿜어져 나오는데 여행자들은 작열하는 땅 밑의 물이 그토록 시원할 수 있다는 사실에 놀라곤 한다. 이런 샘에서 나는 물은 안심하고 마셔도 되는데 이런 물은 여행자의 갈증을 달래주는 자연의 선물이다. 

 

 

술탄 아흐멧 사원 맞은 편, 히포드롬 맨 끝에 있는 건물은 오스만 제국 때에 유일한 고관의 궁전 이브라힘 파샤 궁전이다. 

 

 

 이 건물은 1520년 술탄 슐레이만 대제가 국무총리였던 이브라힘 파샤에게 선물한 것으로 지금은 터키 및 이슬람 예술 박물관으로 개조되었다.  

 

 

 이륜 마차가 굉음을 내며 달리던 히포드롬 광장 주변의 오늘은 카페와 레스토랑으로 넘쳐 난다. 

 


 히포드롬 옆 블루 모스크에 부속으로 딸린 건물들은 사원의 운영 자금을 조달하기 위해 오래 전부터 바자르나 레스토랑으로 운영되어 왔다. 

 

 

광장에는 이른 아침부터 관광 나와 열심히 설명을 듣는 유럽인 단체 관광객들도 보이긴 하지만 이륜 마차가 달리던 히포드롬은 이제는 이스탄불 시민들의 아침 산책 코스가 된다. 경찰도 근무를 하는지.....노는지 모를 정도로 여유로와 보이는 이곳은  과거와 현대가 공존하는 낭만의 도시 이스탄불의 술탄 아흐멧 광장이다.

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