중국인들은 '하늘에는 천당이 있고
땅에는 소주와 항주가 있다(有天堂下有蘇杭)' 라는 말로 항주를 묘사한다. 마르코폴로가 세상에서 가장 아름다운 도시라고 극찬한 항주. 중국 북부 지역에 비해 상해, 소주, 항주를 비롯한
중국 남부 지역은 날씨가 온화하여 사람이 살기에도 좋을 뿐 아니라
주민들의 생활도 비교적 윤택하여 도로 주변의 농가들도 하나같이 규모가 크고 번듯하다.
거기다 항주의 자랑인 서호 주변에는 부호들의 별장과
리조트, 골프장과 공원, 아름다운 숲으로 둘러싸여 있어
너무나 여유롭고 부유한 도시 풍경에 여기가 과연 중국인가...하는 착각이 들기도 한다.
중국 내에는 '서호'라고 불리우는 호수가 약 800 여개가 있다고 한다.
그 중에서도 항주 사람들이 가장 자랑스럽게 여기는 호수 '서호(西湖)'는 도시 서쪽에 자리잡고 있어서 붙여진 이름인데 '항주에 서호가 없다면 항주를 갈 이유가 없다.' 할 정도로 서호의 아름다움이 주는 비중은 굉장히 크다.
서호는 유명한 미인 '서시(西施)'를 기념하는 의미로 '서자호(西子湖)'라고도 불리운다. 춘추 전국 말기 월나라 여인인 서시는 어느 날 강변에 서 있었는데 맑고 투명한 강물이 그녀의 아름다운 모습을 비추니
수중의 물고기가 수영하는 것을 잊고 천천히 강바닥으로 가라앉았기 때문에 침어(浸魚)라는 칭호를 얻게 되었다고 한다.
오왕 부차에게 패한 월왕 구천은 보복을 위해 당대 최고의 미인 서시에게 예능을 가르쳐 호색가인 오왕 부차에게 바쳤는데
부차는 구천의 계략대로 서시의 미모에 빠져 정치를 돌보지 않게 되었고 마침내 월나라에게 패망하고 만다.
서시는 중국 역사상 양귀비, 왕소군, 초선과 더불어 중국 4대 미인으로 손꼽힌다.
서호의 아름다움을 느끼려면 선착장에서 중국풍이 물씬 풍기는 유람선을 타고 호수를 한 바퀴 돌아볼 수 있다.
둘레 15km, 면적이 6.3㎢ 에 이르는 방대한 호수는 시간의 흐름에 따라 조수로 인한 토사가 점차 쌓이면서 완전한 호수의 형태를 갖추게 되었다.
호수는 백제,소제라는 두개의 제방에 의해 외호, 악호, 서리호, 남호, 북리호의 5개의 호수로 나뉘는데
백제는 당나라때 지사로 부임한 시인 백거이가 축조했으며, 소제는 송나라 시인 소동파가 축조했다고 한다.
서호의 아름다움을 압축적으로 보여주는 것에는 소제춘효, 단교잔설, 뇌봉석조....등 '서호 10경'이 있는데
서호 10경은 비단 장소의 아름다움만 말하는 것이 아니라 계절과 하루의 특정 시기, 주변의 풍치가 조화를 이루었을 때를 말하므로
서호에서 살지 않는 이상 그 진수를 제대로 맛보기란 어렵다고 한다.
유람선을 타고 서호를 돌아보는 방법 외에 '뇌봉탑'에서 서호를 조망하는 방법도 있다.
뇌봉탑은 북송 때인 975년 오월(吳越)의 왕 전홍숙이 사랑하는 황비 황씨가 아들을 낳은 것을 경축하기 위하여 세웠다고 하여
황비탑이라 불렀으며 건립 당시 성의 서관 밖에 있다 하여 서관전탑이라 부르기도 하였다.
이 탑은 서호의 10경 가운데 으뜸으로 꼽히는 뇌봉석조(雷峰夕照)로 더욱 유명해졌는데
이는 석양 무렵 호수 맞은편에서 바라본 뇌봉탑의 신비로운 경관을 이름이다.
뇌봉탑에는 백사의 전설이 전해오는데 이는 유명한 경극의 희곡인 '백사전(白蛇傳)'의 토대가 되었다.
원래 뇌봉탑은 벽돌과 목재를 병용한 전목탑으로서 탑신은 벽돌로 축조하였고, 탑 처마와 평좌, 회랑과 난간 등은 목조였다.
이후 명나라 가정제 때 왜구의 침략으로 불에 타서 탑신만 남게 되는데
사람들이 병을 치료하거나 도굴을 목적으로 탑을 훼손하여 1924년 9월에 완전히 붕괴되어 버렸다.
이후 80 년 가까이 유적지로만 남아 있다가 2002년 10월에 이르러 완전히 복원하였는데
전체 높이가 71.67m인 새 뇌봉탑은 기초 부위를 보존하고 8각형과 5층으로 원탑의 형태를 재현하기는 하였으나
관광객들의 편의를 위하여 탑체에 엘리베이터와 에스컬레이터 등 현대식 시설을 갖추는 등
엄밀한 의미에서 복원이라고 하기 어렵고 다만 1층에 원탑의 잔재가 그대로 남아 있을 뿐이다.
역사적 의미는 깊은 곳이나 완전히 신식탑이라고 할 수 있는 뇌봉탑에 비싼 입장료를 내고 올라가는 이유는 단 한가지이다.
뇌봉탑 제일 위 전망대에서는 근처에 위치한 공원과 리조트, 식당가들이 한눈에 보이고 서호를 둘러싸고 있는 산들과 호수 가운데 떠 있는 소영주, 호심정, 완공돈 등 3개의 섬도 손에 잡을 듯 조망할 수 있다.
소동파는 맑은 날이나 흐린 날이나 다 아름답다 했고 위원은 비 오는 날도 좋지만 눈 오는 날이 더 좋다고 했다.
안개가 끼었을 때나 달 밝은 밤, 또는 일출 때의 서호가 가장 아름답다고 하지만
맑고 화창한 겨울 한낮에 뇌봉탑에 올라 서호를 바라보아도 이 또한 좋은 것을....
심호흡 한번 하고 잠시 서시가 되어 춘추전국시대로 시간 이동을 해본다.
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중국에서도 상해나 홍콩 같은 남동쪽 지방은 비가 많이 오는 지방이라 유달리 습하다. 그래서 그런지 해가 조금이라도 나는 날이면 집집마다 빨래를 내어 말리는 진풍경을 볼 수가 있다.
공산주의 국가 중국이지만 빨래의 자유는 무한하기만 하다. 사람의 손이 닿이는 곳이면 어디든지, 어떤 방식으로든지 널린 빨래는 자유로움의 열망을 다른 방법으로 표출한 것일까?
빨래를 너는 방식과 장소는 정말 다양하지만 가장 많이 볼 수 있는 풍경은 이렇게 긴 막대에 빨래를 걸어 건물 밖 허공으로 내거는 방식이다.
이층 이상의 창문에서 삐죽이 내미는 빨래 장대는 대나무가 주를 이루는데
빨래를 한 것 같지도 않은 상태의 옷가지나 축축한 이부자리등을 내어서 습기를 제거하는 것을 많이 볼 수 있다.
마치 현충일날 국기를 게양한 것 같이 보이는 집도 있고.....
이렇게 골목길 이쪽 저쪽을 연결한 빨랫줄에 주렁주렁 빨래를 널어서 차가 지나갈 때마다 빨래를 스윽...건드리고 지나가도 아랑곳하지 않는가 하면
대문 앞도 전혀 아랑곳 않고 빨래를 주렁주렁 널어 놓는다.
이 집은 출입구를 다 막아 놓고 빨래가 널려 있어서 들어가고 나오려면 빨래를 들추고야 집 안으로 들어갈 수 있을 듯...
인도를 통채로 가로질러서 널어 놓은 빨래들로 인해 사람이 다니려면 빨래 아래로 고개를 숙이고 지나가야 하는데 그 앞에 자전거를 대놓고 놀고 있는 청년들을 보면 인도로써의 기능은 아예 상실한 듯...
8차선 대로의 노변 화단에도 나뭇가지를 빨랫줄 삼아 옷들이 주렁주렁 널려 있는데...
바지 호주머니도 뒤집힌 채로 오랜만에 햇빛을 구경하고...
빨간 티셔츠...
빨간 잠옷...
빨간 내복....^^;;
거기다 이렇게 빨간 팬티까지 대로변에 버젓이 걸어놓는다.
빨래 중에는 유난히 빨간 속옷들이 눈에 많이 띄는데 중국인들은 빨간색이 특히 '상서롭고 기쁘다'고 생각할 뿐 아니라 귀신을 쫒는데에도 특효가 있다고 생각하기 때문이다.
<특히 '번밍니엔(本命年,자신이 띠에 해당하는 해)'이 되는 사람들은 그 해의 액땜을 위해서 빨간색의 양말,브래지어,팬티 등의 속옷을 연초에 구입해서 일년 내내 착용하는데 심지어는 회색 속옷만 입을 것 같은 절에서도 이렇게 빨간 내복이 걸려 있는 것을 확인할 수 있다.
때론 이렇게 민망하게 널려 있는 빨래를 도처에서 볼 수 있는데......^---^
속옷을 버젓이 걸어놓는 건 여자 속옷의 경우도 예외가 아니다. 우리 나라에선 거의 볼 수 없는 광경이지만 중국에서는 브래지어,팬티를 가리지 않고 사람들이 많이 다니는 길에 마구 널어 놓는다. 중국인의 관습으로는 속옷도 하나의 '옷'으로 생각하기 때문에 사람들이 다니는 길에 속옷을 널어놓는 것이 전혀 이상한 일이 아닌 것이다.
실제로 중국 여자들은 자전거 탈 때 우리 같이 바지를 고집하지 않고 치마를 입고도 잘 탄다. 미니 스커트를 입고도 아랑곳하지 않고 자전거를 타고 다녀서 속옷이 훤히 다 보일 뿐 아니라 심지어는 치마가 길면 다리 위로 확 걷어부치고 넓적다리와 속옷을 다 드러낸 채로 자전거를 타는데 그런 광경을 보는 사람들도 이상하게 생각지 않고 별다른 관심도 두지 않는다.
심지어 기차 같은데 마주 앉아서도 치마를 입은 채 다리를 쩍 벌리고 앉는 등 속옷 처리에 신경을 전혀 안 써서 우리 나라에서 간 사람들은 도대체 시선을 어디에 두어야 할지 난감할 경우가 많다고 한다. 그래서 "아니 ,왜 중국 여자들은 짧은 치마를 입은 채로 다리를 벌리고 앉아서 치마 속을 다 보여주냐...." 하며 우리 나라 사람들이 불평을 하면 중국 사람들은 그런 말을 하는 우리를 전혀 이해하지 못하고 도리어 갸우뚱하며 되묻는다고 한다. "아니......치마 안에 팬티를 입었지 않습니까......"라고......
이같이 여러가지 재미있는 모양으로 널려 길바닥에서 해바라기를 하고 있는 빨래들은 보는 이로 하여금 절로 미소를 자아내게 하는데 패드가 다 찌그러진 채로 펴지도 않고 그냥 척 걸쳐놓여져 있는 브래지어와 곡예를 하듯 다리를 이쁘게 접어 올려서 마치 사람이 '폴짝" 뛰어서 하늘로 날아가는 듯 하는 상상을 하게 하는 내복은 어떻게 보면 하나의 조형 작품 같이도 느껴진다.
이렇게 길가에 널린 파란 이불은 때로 삭막한 도시에 생기를 주는 벽화처럼 보이기도 하고.....
하늘로 높이 솟은 옷가지들과 파란 하늘의 어울림은 어찌 보면 현대 미술 작품같이 멋지게 보인다.
이런 컨셉으로 새로운 현대 미술 작품을 구상한다면 며칠 동안 뒹굴다 일어나 다 구겨지고 쓰레기 투성이인 난잡한 침대를 출품해서 3억에 팔리게 한 영국의 예술가 '트레이시 에민'의 작품을 능가하는 불후의 명작이 탄생되지 않을까 하는 생각을 해 본다.
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이곳은 춘추시대 오왕 '합려'가 행궁을 지었고 합려가 죽은 뒤에 그 아들 '부차'가 아버지를 묻은 곳.
그런데 기이하게도 장례를 치른 삼일 뒤에 흰 호랑이가 무덤 위에 걸터 앉아 있었다고 한다. 그때부터 '호구(虎丘)'라는 이름이 되었다고 하는데 무덤이기 보다는 작은 언덕 같이 보이는 높이40m의 호구의 정상에는 소주의 상징이라 할 수 있는 호구탑이 서 있다.
20ha나 되는 광대한 호구의 묘역을 돌계단을 통해 오르면 사계절 마르지 않는 샘물인 감감천이 나오고 오왕(吳王) 합려(闔閭)가 천하의 명검을 시험차 내리쳤더니 돌이 무우 베듯 갈라졌고 보검은 하나의 흠집도 없이 완전무결하였다는 '시검석(試劒石)'을 지나 '천인석(千人石)'이라는 넓적하고 평평한 바위를 만나게 된다.
이 바위는 합려의 무덤이 완성되고 그 아래 명검과 보물들을 숨겨두고는 그 비밀을 지키기위해 공사에 참여한 인부 1천명을 이곳에서 죽였다는 전설이 전하기도 하고 양대(梁代)에 유명한 고승인 '도생'이 이곳에서 설법을 하자 돌들이 고개를 끄덕였다는 전설도 있는 바위이다.
천인석 앞 절벽 사이에도 샘이 솟아나 사철 마르지 않는 연못이 있는데 오왕 합려를 장사 지낼 때에 이 곳에 훗날 명검으로 전해지는 검들이 포함된 보검 삼천 자루를 매장했다고 하는 사실을 안 월왕 구천과 진시황, 손권 등 수많은 사람들이 보물을 찾으려고 했지만 성공하지 못하고 빈 손으로 돌아갔다고 한다. 그 중에도 진시황은 이 검들을 차지하기 위해 자신이 직접 보는 앞에서 도굴을 지시했는데
갑자기 호랑이 한 마리가 뛰쳐나왔고, 결국 이 사건을 계기로 도굴은 중단되었다. 지금은 이 곳에 물이 들어차서 연못이 되었고 사람들은 '검지(劍池)'라고 부르게 되었다.
검지의 벽면에는 크고 작은 글씨들이 쓰여져 있었는데 그 중에 '풍학운천(風壑雲泉)'이라고 쓴 큰 글씨는 송나라의 유명한 서법가인 '미불'의 필체라고 한다.
그 중에도 '호구검지(虎丘劒池)'라고 커다랗게 쓴 붉은 글씨가 제일 눈에 띄는데
'호구검지'의 네 글자 중에 '검지(劍池)'라는 두 글자는 안진경의 필적이고 앞의 '호구(虎丘)' 두 글자는 후대 사람들이 썼다고 한다. 그래서 '가호구(假虎丘) 진검지(眞劍池)'라는 말이 전한다고 한다는데 아무리 보아도 한 사람의 필체 같이 보인다.
검지를 지나 우물이 있었다고 하여 이름 붙여진 쌍정교(雙井橋)를 지난다.
계곡 위 높이 솟은 다리 가운데 구멍을 통해 저 아래에 흐르는 물을 보니 저절로 다리가 오그라든다.
소주에는 '호구'가 제일 높은 산이다. 산의 높이는 해발 40m, 이쯤이면 산이라 하기보단 언덕이라고 해야겠지만 평평한 지대인 소주에선 제일 높은 산일 뿐 아니라 그 위에 47.5m의 탑이 서 있으니 호구탑은 그야말로 소주에서 가장 눈에 잘 띄는 건축물이라고 할 수 있다.
팔각형 모양의 7층 호구탑은 북송 건륭 2년(961년)에 완공되어 수 차례의 전란과 더불어 흥망성쇠를 거듭하였는데 현재 우리가 보는 호구탑은 대부분 청 말기에 중건한 것이라고 한다.
호구탑은 몇 차례의 보수 공사에도 불구하고 북서쪽으로 약 2.48도 기울어져 있어서 '동양의 피사탑'이라고도 불린다. 현재까지 알려진 바로는 호구탑 밑에 합려의 무덤이 자리하고 있어 무덤이 탑을 지탱하기 힘들어 지반 침하가 일어나면서 탑이 기울고 있다고 알려져 있다.
15층 아파트와 거의 맞먹는 높이이니 탑 바로 아래서 보면 목이 아플 정도이고 뒤로 물러가서 찍어도 탑의 전체 모습을 카메라에 담을 수가 없었다. 탑 꼭대기까지 올라가면 소주 시내가 한 눈에 들어온다고 하는데 안전 문제로 인해 호구탑 내의 출입은 금지되어 있어 아쉬운 점이었다.
소주의 상징과도 같은 호구에서는 해마다 봄과 가을에 꽃축제와 단풍 축제가 열린다고 한다. 그러므로 호구를 가고자 한다면 봄이나 가을에 방문하는 것이 더욱 좋을 것이다.
호구의 주위는 숲과 운하가 매우 아름답고 산책로가 조성되어 있어 데이트 장소로도 좋다. 이렇게 가마를 타고 황후가 된듯한 호사를 누리는 것도 꼭 해보아야 할 일 중의 하나...!
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'정원의 도시','동양의 베니스' 라고 불리는 소주에서 4대 명원과 대운하를 돌아보았으면 이제 서북쪽에 있는 '호구'에 올라 보아야 한다.
송대 시인인 소동파는 "到蘇州而不遊虎邱, 乃是憾事" 라고 했는데 이는 "소주에 와서 호구를 구경하지 않은 것은 매우 안타까운 일이다"라는 뜻인 만큼 호구의 경치는 아름답기 이를데 없다. 오왕 합려의 무덤인 '호구'는 정상이 40m 정도 되는 작은 언덕에 조성되었는데 이 호구산은 이 근방에서 제일 높은 산이다.
호구의 주요 볼거리는 호구탑,단양전,감감천,시검석, 검지....등이 있는데 돌계단을 통해 호구를 올라 얼마 가지 않으면 조그만 샘이 나타난다.
샘은 이름하여 감감천(憨憨泉). 이 샘물은 양대(梁代)의 고승인 감감(憨憨)이 샘물을 얻으려고 맨손으로 샘물을 파는 정성에 감동한 하늘이 맑은 물이 펑펑 솟아나는 샘을 내려 주었다는 전설이 깃들여 있단다.
계절 마르지 않은 감감천 샘물은 수질이 아주 좋다고 하며 눈 먼 사람이 이 물로 눈을 씻으면 눈을 뜨게 된다는 믿거나 말거나 하는 이야기도 전해 내려 온다. 감감천 샘을 지나자 오른쪽에 '시검석(試劍石)'이라는 큰 바위 덩어리가 하나 나온다. 바위 덩어리는 마치 칼로 자른 것처럼 중간이 쩍 갈라져 있는데 여기에는 다음과 같은 믿기지 않는 이야기가 전한다.
춘추전국시대 오왕(吳王) 합려(闔閭)는 평소에 보검을 갖고 싶었지만 뜻을 이루지 못하고 있던 참이었다. 더군다나 라이벌이었던 이웃 월(越)나라에는 천하의 명검을 만들기로 유명한
구야자(歐冶子)가 살고 있었기에 더 더욱 합려의 경쟁심을 부추겼다. 그러던 중 소주 성내에 간장(干將)이라고 하는 대장장이에게 천하 제일가는 가장 좋은 보검을 만들 것을 지시하게 된다.
간장은 왕명을 받들어 정선된 청동만으로 칼을 주조하기 시작했는데, 어쩐 일인지 이 청동이 3년이지나도 녹지 않는 것이었다.
왕의 독촉은 매일 매일 계속되고, 청동은 녹을 기미조차 보이지 않았으므로 그의 걱정은 이만 저만이 아니었다. 그는 어떻게 하면 이 청동을 하루 속히 녹여 칼을 만들 수 있을까를 염려하며 뜬눈으로 밤을 새우는 날이 허다했다.
그러던 중 그의 아내 막야(莫耶)가 청동을 녹일 방법을 알아냈다.
그것은 부부의 머리카락과 손톱을 잘라 용광로에 넣고 소녀 3백명이 풀무질을 하는 것이었다. 과연 막야의 말대로 하자 과연 청동은 서서히 녹기 시작했다.
마침내 천하의 보검이 만들어지자 한 자루에는 막야(莫耶)라는 이름을 새겼고, 또 다른 한 자루에는 간장(干將)이라고 새겼다.
그러나 막야(莫耶)는 이 보검이 햡려의 손에 들어가면 이런 보검이 또 다시 만들어질 것을 두려워한 합려가 분명 자신을 죽일 것이라고 짐작했다. 그래서 마침 임신을 하고 있던 부인에게 간장검(干將劍)을 주어 피신시키는 대신
합려에게는 간장검이 아닌 막야검(莫耶劍)을 바쳤다. 그때 마침 호구를 걷고 있던 합려는 천하의 명검을 얻었다는 기쁨에 그 칼로 옆에 있는 큰 돌을 치니
돌이 무우 베듯 갈라졌고 보검은 하나의 흠집도 없이 완전무결하였다. 이것이 호구산의 시검석(試劒石)의 유래이다.
그러나 간장(干將)이 우려했던대로 천하 명검을 얻은 오왕은 이와 같은 훌륭한 보검이 또 다시 세상에 만들어질 수 없도록 간장의 살해를 지시했다고 한다. 여기에서 파생된 '간장막야(干將莫耶)'는 '간장(干將)과 막야(莫耶)가 만든 칼이란 뜻으로, 천하에 둘도 없는 명검 혹은 보검을 비유한다.
결국 남보다 특별한 재능을 가지고 있다는 이유만으로 간장이 비명횡사한 지 18년이 지난 어느 날, 합려는 복수를 위해 간장검을 차고 온 간장의 아들이 휘두른 간장검(干將劍)에 의해 죽고
간장검과 막야검은 청룡과 적룡으로 변해 청년은 청룡을 타고 하늘로 올라갔다는 믿기 어려운 전설만이 남아있다. (이야기 출처:
과연 이 바윗덩어리가 오왕이 단칼에 내리친 것인지 아닌지는 알 수가 없으나 천하의 명검을 손에 얻기 위해 그 검을 만든 사람을 죽이고 다시 그 아들에 의해 죽임을 당한 현장에 서니 단칼에 쪼개 버릴 것은 바위가 아니고 자기 자신의 마음 속에 있는 과욕이라는 생각이 문득 들었다.
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인구 약 600만의 이 도시는 역사적인 도시로 일찌기 춘추전국 시대엔 오(吳)나라의 수도였다. 소주는 저지대에 위치한데다 연간 강수량이 2300mm나 될 정도로 비가 많이 오는 고장이기 때문에 수해에 매우 취약한 도시여서 옛날 부터 수해 예방을 위하여 운하를 파기 시작했다. 소주 근교에는 양자강도 있고 크기가 서울의 4배나 되는 거대한 태호가 있어서 비가 많이 오면 양자강으로 물을 빼고 비가 오지 않으면 태호에서 물을 끌어들여서 치수를 한다.
소주의 상징인 대운하는 수나라 때 개통되었는데 강남미(江南米)의 수송지로 활기를 띠면서 항주(杭州,항저우)와 더불어 ‘천상천당 지하소항(天上天堂 地下蘇杭)’이라고 불릴 정도로 번영하였다. 상하이가 개항되기 전까지는 수운을 이용한 외국 무역도 활발하였고 '비단의 고장'으로 알려진 도시답게 정교하고 아름다운 비단은 물론 자수와 공예품으로도 유명한 곳이다.
또 소주는 옛 관료,지주들이 꾸민 정원들이 많아 '정원의 도시'라고도 부르는데 4대 명원(名園)으로 꼽히는 창랑정,사자림,졸정원,유원 외에 한산사 등 명승고적이 많아서 당나라때에는 많은 시인들이 이 도시의 아름다움을 예찬하기도 했다.
시가지는 둘레 23km의 성벽으로 둘러싸인 옛 성 안쪽과 그 바깥의 신시가지로 나뉘는데 시내에 운하망이 발달되어 '물의 도시' 또는 '동양의 베니스'로 불린다.
도시 전체를 외곽에서 사각형으로 운하가 감싸고 있고 도시내에서도 여러 갈래로 운하가 거미줄처럼 이어져 있다.
물의 도시,동양의 베니스에 와서 꼭 해 볼 일은 배를 타고 운하를 돌아보는 일이다.
각가지 모양의 유람선이 운하를 돌아볼 사람들을 기다리고 있다.
노란색, 자주색....용 문양....선주의 취향에 따라 유람선의 색깔과 모양도 각양각색이다.
근엄한 선장님이 앞에 버티고 서 있던 유람선을 타고 운하를 한바퀴 돌아보기로 한다.
한 15명 정도 앉으면 꽉 차는 조금만 유람선엔 고물상에서 주워온 듯한 각가지 모양의 의자들이 놓여 승객을 기다리고 있었다.
출발하니 양안의 집들이 눈에 하나 둘 들어온다.
이름하여 '동양의 베니스'지만 베니스를 떠올리며 비교하면 실망이 크실 것이다. 날이 흐려서 하늘과 물빛이 매우 탁할 뿐 아니라 배 위에서 찍은 사진이라 사진이 흔들린 점도 감안하시길 바라며....
소주 사람들의 생활은 모두 흐르는 운하와 이어져 있다.
백년은 족히 넘었음직한 마을의 낮은 주택가 밑으로 운하가 흐르고 있고
많은 배와 화물들, 양쪽에 바쁘게 움직이는 사람들로 운하는 늘상 북적거린다.
마을의 배치는 집앞으로 나서면 차를 타고 집뒤로 나서면 배를 타도록 되어 있는 구조이다.
집 뒤로 나서서 배 위로 오르기 편하도록 벽에 돌들이 돌출되어 있는 것을 볼 수 있다.
운하의 폭은 넓어지기도 하고....
무지개 다리 아래를 통하여 교차로처럼 다른 운하로 이어지기도 한다.
큰 배도 얼마든지 다닐 수 있을 듯이 보이는 넓은 운하...물이 불어나면 집들이 잠기지나 않늘까...걱정이 들기도 한다.
운하를 따라 내려가며 보이는 소주 사람들의 삶의 모습도 다양하다.
엄마에게 야단 맞았는지 고개를 푹 숙이고 지나가는 아이...
길 가다 내려와서는 구두에 묻은 흙을 운하물에 씻는 아줌마...
운하 옆에서 자전거 고치는 아저씨.
집 안의 허드렛물로 쓰려는 듯 두레박으로 운하의 물을 길어 올리는 모습도 볼 수 있다.
간판이 이렇게 운하 쪽으로 걸려 있기도 하고...
미용실인 듯한 이 집의 상호는 '한류미학(韓流美學)'이다. 한류가 소주의 미용실 상호에까지 영향을 미치다니....^^
꽃은 다 죽었는지 화분만 조롱조롱 걸려 있는 집...
집집마다 화분이 많은데 물 주기도 참 쉬울 거 같다...^^
노란 장갑, 빨간 장갑, 대걸레며 속옷 빨래....옹색한 가재 도구들이 다 보여도 신경쓰지 않는 대범함.
전통 문양의 창이 있는 벽에 눈길이 가고..
유흥가인 듯 이렇게 홍등이 걸린 번듯한 집들도 있다.
우리나라 기와집과는 달리 이렇게 이층집들이 많이 보인다.
소주의 구시가지의 모든 집들은 이렇게 하얀 회벽에 검은 기와집으로 통일되어 있는데
새롭게 증축하는 집도 벽은 하얀 회벽으로 지붕은 검은 기와로 통일한다.
집집마다 구멍 뚫린 담의 모양새도 비슷하다.
가다보면 오래 되어 무너지지나 않을까 아슬아슬해 보이는 집이 아주 많이 보이는데
낡고 오래된 집들을 재개발의 명목하에 허문 후에 새 건물로 짓지 않고 이렇게 보존하고 있다는 점이 정말 대단하다고 생각이 되었다.
우리나라 같으면...? 벌써 부수고 고층 아파트가 우후죽순처럼 들어섰을 터인데....
같은 배를 탄 한국인 관광객들의 투덜거리는 소리가 들려왔다. "이렇게 낡고 더러운 데를 뭐 볼거 있다고 비싼 돈 주고 유람선을 타라고 했나....돈이 아깝다..."
낡고 더럽다고 허물어 버리고 다 새집으로 지었더라면 깨끗하고 새롭게 지어진 소주의 새집들을 보러 이곳까지 올 사람은 없겠지...
그것은 마치 경주를 찾는 사람들이 경주에서 불국사,첨성대,대능원을 보고 나면 더 이상 볼 것이 없어 발길을 돌리는 것과 다르지 않으리라..
낡은 기와...낡은 벽....
어수선하고 초라한 가재 도구....꾀죄죄한 빨래....그리고 힘들고 어렵게 살아 가는 이들의 모습을 이곳에서 보았지만
우리는 제대로 보존하지 못했던 전통 문화 유산을 그대로 간직하고 보존해 나가는 소주를 보고 많은 충격을 받았고
소주 사람들의 어제 오늘을 그대로 보여주는 이 운하 주변의 집들이 내게는 대부호의 멋진 정원인 졸정원이나 유원보다 더 가치가 있다고 느껴졌다.
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혹 중국 여행에서 가장 기억에 남는 것이 무엇이냐고 묻는다면 스스럼 없이 '중국인의 생활 모습'이라고 말하고 싶다. 중국의 몇 도시를 여행하면서 활기찬 모습의 중국인들을 만날 수 있었는데 그중에서도 특별히 기억에 남는 것은 아침 나절 공원이나 길가에 나와 춤추고 운동하는 수많은 사람들의 모습이었다.
상해에서도 곳곳에서 운동을 하며 아침을 열어가는 사람들을 쉽게 만날 수 있었다. 윤봉길이 의거를 일으켰던 홍구공원(지금은 노신공원)이나 길거리에서 본 다양한 아침 풍경을 사진으로 소개해 본다.
아침 나절 공원에서는 놀랄 만큼 많은 사람들이 운집해서 모두다 무술을 연마하거나 운동에 열중하고 있다.
남녀 노소 구분 없이 여기저기 무리를 지어서 태극권을 연마하느라 여념이 없다.
부채를 이용한 무술을 서로 가르쳐 주고 배우기도 하고
담소를 나누며 지나가는 노인들의 뒷편에는 무술 고단자인듯한 복색의 사람이 사람들을 지도하고 있다.
멋진 도복을 입은 사부님을 따라서 열심히 태극권을 연마하는 사람들이 여기저기 너무나 많다.
먼저 준비 체조로 몸을 풀고...
튼튼한 허리는 기본...이쪽 저쪽으로 허리를 돌리면서 유연성 운동도 하고
관절도 여기 저기 풀어주고...스트레칭도 열심히 한 후...
멋진 사부님을 따라 천천히 태극권을 연마한다.
중국 권법이라고도 하는 태극권은 태극의 원리, 특히 음(陰)·양(陽)의 조화를 응용한 무술이다.
각 동작의 발 자세와 몸 자세는 규정되어 있지만, 실제로는 가르치는 사람마다 체계가 다르다고 한다.
태극권은 물이 흐르듯 유연하고 율동적이며 신중한 동작을 이용하는데 언뜻 보면 무술인지 무용인지 구분이 안 갈 정도이다.
운동으로서의 태극권은 신체조절 훈련을 하는 동안 굳어진 근육과 긴장을 풀도록 고안되어 있다고 하는데 그다지 과격하지 않은 운동같이 보여서 한번 배워 보고 싶은 충동이 든다.
공원에 모인 수천명의 사람들은 제각기 자기네들만의 방법으로 운동을 하는데 이렇게 정체 불명의 댄스를 추며 체력을 단련하는 사람도 있고
카세트를 틀어놓고 포크 댄스를 열심히 추기도 한다.
잘 만들어진 코트에서 베드민튼을 치는 사람......
코트를 못 차지하고 통로에서 배드민튼을 치는 사람도 부지기수...
운동하다 힘들면 잠시 쉬어가며 땀도 식히고...모두다 느긋해 보인다.
한쪽 편엔 젊은 사람 못지 않는 유연성을 자랑하는 할아버지, 할머니들...
쉬면서 누군가를 기다리는 할머니도 눈에 뜨이고.....
기력이 딸리면 이렇게 기구를 사용해서 운동하는 모습도 많이 눈에 뜨인다.
공원에서 아침을 즐기는 사람들의 모습은 너무나 다양한데 이렇게 악기를 연주하면서 노래를 부르는 사람들도 있다.
북경의 천단 공원에 갔을 때에 수백명의 사람들이 한데 모여서서 큰 소리로 노래를 배우고 부르길래 무슨 데모를 하나...하고 놀라 물어보았더니 여러 사람들이 모여 그냥 노래를 배우고 부르며 즐기는거였다. 또 돌 바닥에 물글씨를 쓰면서 자기 서예 솜씨를 자랑하는 사람 등 아침을 블기는 형태는 실로 댜양하였다.
공원을 나오니 번잡한 길가에서도 이렇게 운동 삼매경에 빠진 사람들이 눈에 뜨인다. 내 건강을 위해선 남의 이목을 전혀 신경쓰지 않는 중국인들이 참 대단하다는 생각이 들었다.
외탄의 길거리의 좁은 공간에서도 이렇게 아침부터 붙들고 춤추는 사람들을 만날 수 있다. 카세트를 크게 틀어놓고 남녀 노소 구별없이 모두 진지한 모습으로 볼룸 댄스를 추고 있는 모습이 신기하기만 하다. 우리나라에서는 무도장에서나 추는 춤으로 잘못 인식되고 있지만 중국에서는 건강을 위해서 남녀노소가 언제 어디서나 즐길 수 있는 건전한 운동이다.
아침 나절부터 길거리에서 서로 붙들고 볼룸댄스를 추는 모습은 이런 모습에 익숙치 않은 여행자의 눈에는 정말 진귀하기만한 중국의 일상 풍경이다.
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설날이 다가오면 기다리는 마음들도 설레이고 준비하는 발길들도 분주해지는데.... 우리나라도 마찬가지이지만 중국에서는 설날이 가장 큰 명절이다.
중국에서 설날은 '춘지에(春节,춘절)'이라고 하는데 이 때는 멀리서 일하거나 공부하는 사람들도 반드시 고향에 돌아가서 식구들과 함께 지낸다. 영토가 넓은데다 고향에서 멀리 떨어져 있는 지방에서 일하는 사람들이 많은지라 춘지에 기간은 중국 땅 전체에서 민족의 대이동이 일어나는 기간이다. 예전에는 춘지에 기간 동안 거의 한달여를 휴가 기간으로 보내기도 했지만 지금은 현대화의 영향으로 쉬는 기간이 많이 단축되었다고 한다.
춘지에는 다른 말로 '꾸어니엔(过年,과년)'이라고도 한다. 그것은 옛날에 니엔(年)이란 괴물이 겨울에 인가로 내려와 가축과 사람을 잡아 먹었는데 사람들이 이 괴물이 붉은색과 불빛,큰 소리를 싫어한다는 것을 알고 대문 양쪽에 붉은 색의 '춘리엔(春联,춘련)'을 붙이고 폭죽을 터뜨려 괴물을 내쫒은데서 연유되었다고 한다.
춘리엔(春联,춘련)이란 신년에 대문이나 기둥 등에 붙이는 댓구로써 해마다 풍성하고 ,평안하기를 기원하는 내용이 적혀 있는데 우리나라에서는 입춘에 붙이는 춘련을 입춘서,또는 입춘방이라고 한다.
춘지에 때에는 니엔이란 괴물을 쫒아내기 위해 밤새도록 성대한 폭죽놀이를 하는데 폭죽으로 인해 많은 화재 사고가 잇따르자 지금은 법으로 금지한 구역도 늘어 났다.
원래 붉은색을 좋아하는 중국인들이지만 설날을 전후하여 시장이나 노점은 온통 붉은 색으로 넘쳐 나게 되는데 중국인들은 붉은색이 특히 '상서롭고 기쁘다'고 생각하고 귀신을 쫒는데에도 특효가 있다고 생각하여 명절이나 중요한 날이 되면 붉은색으로 집안과 주변을 엄청나게 치장해두기 때문이다.
특히 길상용품을 파는 가게 앞을 보면
온통 붉은색의 지앤즈(剪紙,전지) 종이 공예품과 매듭으로 엮은 야오따이(腰帶,요대)로 가득하다. 붉은색의 요대는 중국에서 '번밍니엔(本命年,자신이 띠에 해당하는 해)'가 된 사람들이 허리에 두르게 하여 액땜을 하기 위한 용도로 쓰이며 액막이로 착용하는 붉은색의 양말,브래지어,팬티 등 속옷도 불티나게 잘 팔린다고.....
지난 12월 부산에 새로 개점한 롯데백화점에는 문을 열기 몇시간 전부터 고객들의 장사진으로 긴줄이 이루어 졌는데 이는 '새로 지은 백화점에서 개점 첫날 붉은 속옷을 구매하면 복이 온다'는 영남 지방의 속설에 따른 것으로 이 백화점은 개점 첫날에 17억원 원어치의 속옷이 팔렸다고 하니 이런 정서는 중국의 붉은색 선호 현상에서 영향받은 것이리라...
중국에는 우리나라처럼 세배드리는 풍습은 없지만 홍빠오(红包)라고 하는 붉은 봉투에 돈을 넣어줌으로 받는 사람을 축복한다. 붉은색은 잡귀를 쫓고 부귀를 부른다고 생각하기 때문이다.
세뱃돈이나 축의금을 우리나라처럼 하얀 봉투에 넣어주면 큰 실례인데
중국에서는 죽은 사람에게만 하얀 봉투를 쓰니까 아주 조심해야 하는 부분이다.
이왕에 받는 세뱃돈을 '大吉大利'처럼 이렇게 축하문구가 쓰여진 홍빠오와 함께 받으면 받는 사람의 기분은 배가되고 기분좋은 설날을 맞이하지 않을까.....
하여튼 중국인들의 설날은 왁자지껄하고 요란하다. 설날에 우리들이 즐겨 하는 덕담은 "새해 복 많이 받으세요"이지만 중국인의 '새해 복 많이 받으세요'는 '꽁시 파 차이(恭禧發財,공희발재)'다. 이는 '돈 많이 버세요' 라는 뜻.
새해 덕담 역시 돈에 남다른 애착을 가지고 있는 중국인답다. 한동안 유행했던 우리나라 덕담 "부자 되세요~"는 중국인의 이 새해 인사에서 영향을 받은 것이 아닐까...?
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'福' 받기를 원하는 것이야 우리나라 사람도 마찬가지지만 중국인 만큼 복 받기를 좋아하는 민족도 잘 없을 것 같다.
'福'자는 중국인이 가장 좋아하는 글자로서 생활 용품 어디서나 '福'자가 두루 쓰이고 상점은 물론 일반 가정집 어디든 '福' 자가 붙어 있는 것을 쉽게 찾아볼 수 있다.
길거리의 배전판에도 '福' 자가 쓰여져 있고....
심지어는 신발 바닥에 까는 깔창에서조차 '福' 자는 빠지지 않고 등장한다. 발바닥에서 머리 끝까지 복 받으라고 신발에다 까는것일까...?
'福' 붙이기 문화는 천여년의 역사를 갖고 있는 중국 전통 문화인데 위로 왕공귀족들, 아래로 서민들에 이르기까지 모두 신령이 내려와 자신에게 '福' 을 갖다 줄 것을 기도했고 심지어 별로 자상하지 않았던 서태후마저도 일찍 수많은 '福' 자를 적어 대신과 하인들에게 선물한 적이 있었다고 한다.
또 중국인들은 '福' 자를 대문 앞에 거꾸로 붙이기를 좋아한다. '福' 을 거꾸로 붙이는 유래로는 여러가지가 전하는데 그 중 한가지를 보면 명나라를 건립한 주원장이 어느날 평복차림으로 민심을 살피고 있었는데 자기 업적을 노래하는 사람이 없어 조금 불쾌해하자 눈치빠른 한 신하가 백성들에게 붉은 종이에 복자를 써서 대문에 붙이도록 했다. 붉은 홍(紅)과 붉을 주(朱)는 뜻이 같고 붉은 종이에 복자를 써서 붙이면 해마다 황제에게 복을 내려준다는 의미를 갖게 한것이다.
그런데 글을 모르는 한 백성이 복자를 거꾸로 붙이자 주원장이 발끈하여 그 사람을 목 베게 했다. 그 때 류백온이라는 신하가 나서서 '거꾸로'를 나타내는 '따오(倒)'와 '도달하다'를 나타내는 '따오(到)'의 발음이 같아 '복을 거꾸로' 붙이면 '복이 온다'라는 의미로 해석할 수 있으므로 폐하에게 복이 쏟아져 내리라는 의미로 해석할수 있다고 설명했다. 이에 흐뭇해진 주원장은 그사람을 죽이지 않고 오히려 상을 내렸다고 한다.
이때부터 중국사람들은 '福' 이 자신들의 집에 들어오기를 기원하는 마음으로 '福' 자를 거꾸로 붙이게 되였다고 한다.
이렇게 명절 때 붙인 '福' 자는 부적이 헤어지거나 저절로 떨어지기 전에는 절대 떼지 않으니 중국 사람들의 집에는 거의 일년 내내 이런 부적이 붙어 있다고 보면 된다. 중국의 할인점에서 물건을 산 후에 '福' 자가 써진 종이를 사은품으로 주는 경우도 보았는데 이는 설날에 문 앞에 붙여 두고 오래 오래 '福' 을 많이 받으라는 의미리라....
비록 우리네 풍습에로는 '福' 자를 대문에 붙이지는 않지만 '福' 이 임하기를 원하는 마음은 한결같지 않을까 생각이 된다. 설날을 맞이하는 여러분들의 가정에도 큰 '福' 이 거꾸로 쏟아져 들어오시기를 기원드리며.....^^
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윤봉길 의사 유적지인 노신공원(구 홍구공원)과 함께 상해를 찾는 한국인들이 빠뜨리지 않고 돌아보아야 할 장소가 있으니 다름아닌 대한민국 임시정부 유적지이다.
대한민국 임시 정부는 상해의 어느 한 건물에만 있었던 것도 아닌데 초기에는 부처마다 여러개의 청사를 쓰기도 했다고 한다.
임시정부 청사가 사용했던 건물들 대부분은 현재 확인되지 않고 있고 오늘날 우리가 임시정부 청사로 알고 찾아가는 곳은 마당로(馬當路)에 있는 3층 벽돌집(사진에서 오른쪽집)의 일부분으로 1926년부터 윤봉길 의사의 의거가 있었던 1932년 직후까지 13년 동안 사용한 곳이다.
이 유적지는 매우 낡은 골목 안에 위치해 있어서 언뜻 보면 쉽게 지나쳐버릴 수도 있을만큼 초라하지만, 수많은 한국인 관광객들이 찾는 상해의 명소이다.
현재는 어느정도 수리가 되고 개방되었지만 이전에는 열쇠로 굳게 잠겨져 방문하고자 하는 사람은 허락을 받아야만 했다.
한 때 중국 당국에서는 철거할 계획까지 세웠으나 국교 수교 후 우리나라의 요청으로 그대로 남게 되었으며1992년부터는 국내 S그룹의 노력으로 새롭게 단장되었다. 지금은 상해 인민 정부에서 유적지로 지정, 직접 관리하고 있는데
한해 20만명이 넘는 한국 관광객들이 내는 상당한 입장료 수익으로 인해 상해 관광사업에 큰 도움이 됨으로 이 건물을 철거할 이유는 이제 없을 듯 하다.
관람을 하고자 하는 사람은 골목 입구에 참관인을 안내하는 사무실에서 접수를 하는데 장소가 협소하고 단체 관람객이 많은 관계로 입구에 줄을 서서 기다리다 입장하게 된다. 좁은 골목이라 관람객들이 기다리며 많이 떠들었는지 조용하라는 안내문이 적혀 있다.
청사 옆에 증축한 전시관으로 들어서서 임시정부 관련 비디오를 시청한 뒤에 안내를 받아 1층부터 3층까지 관람하게 되어 있다. 전시관 내에는 당시 쓰였던 가구, 서적, 사진 등이 전시되어 있어서 자료들을 유심히 살펴보는 것 또한 도움이 될 듯 하다.
청사는 15평 정도나 될까한 아주 좁은 공간이며 나무로 된 좁고 낮은 계단은 머리가 닿을 듯 하여 고개를 숙이고서야 올라가게 되어있고 화장실이 갖춰지지 않은 건물이었던지 계단 모퉁이에 화장실 설비가 위치하고 있다.
임시 정부 청사 실내의 유적은 그당시 유물도 아닌 듯 한데 사진 촬영이 금지라고 한다. 내부의 사진 몇장은 똑딱이 카메라로 지나가면서 급하게 찍은 것들이라 사진의 퀄리티가 떨어짐을 이해하시길 바라며...
2층에는 박은식 , 이동녕 등 임시정부 대통령이 사용하던 집무실이 있다.
10평이나 될 듯한 좁은 공간에 대통령 집무실과 비서실, 침대가 함께 놓여 있다.
2인용 식탁에 의자 4개를 둔 이곳은 정부 집무실이다.
3 층에는 요인 숙소가 있으며 그 후 옆문을 통해 새로 증축한 전시관으로 연결되어 각종 기사자료 및 사진들을 관람하면서 아래층으로 내려가게 되어 있다 .
충칭에 있던 임시 정부 청사의 모형이 전시되어 있어 그때의 형편을 알 수 있다.
순수한 민간에 의한 지도체제로 구축되었던 임시정부는 민주적인 정치체제와 자주독립열망을 구현하는 민족 정신의 산 증인이다.
임시정부청사 3층에서 아래를 내려다 보고 청사 입구를 찍어보았다.
임시 정부 청사 바로 맞은 편의 건물도 구차한 모습은 매일반이다.
3층에서 왼쪽으로 찍은 사진. 왼쪽 아래로 도로에서 들어오는 골목 입구가 보인다.
건물들은 대부분 100년 정도 된 건물이지만
개발제한구역이라서 옛모습 그대로 대부분 보존되고 있다.
짧은 시간에 임시정부 청사를 돌아보고 나오니 마음이 편하지가 않다. 아무리 망명 정부라 하더라도 한 나라의 정부 청사치고는 너무나 초라한 장소...
일제강점기 때의 암울했던 우리의 국운과 이국에서 이름없이 청춘을 불태웠던
애국 지사들이 눈 앞에 떠올라 저절로 눈시울이 뜨거워지고
그들이 목청 돋우어 불렀을 독립군가의 한 소절이 자꾸만 귀에 어른거린다.
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중국 상해의 명동격인 남경로의 야경을 돌아보고 있는 중에 한자로 된 맥도날드 간판이 눈에 확 들어온다.
맥도날드는 '麥當勞'라고 쓰여 있었는데 중국 발음으로는 '마이당라오'라고 읽는다.
조금 더 걸어가니 KFC도 나왔다. KFC는 중국어로 '肯德基(컨더지)'라고 읽는다.
저녁 식탁에 오른 코카콜라 역시 한자가 하나 가득 쓰여 있었다. 중국어로 코카콜라는 '可口可樂'이니 뜻은 '맛있고 즐겁다'는 뜻이고
읽을 때는 '크어코우크어러'로 읽는다고 하니 우리나라식 표기보다 원음에 더 가깝다.
스프라이트는 '雪碧(슈에삐)'이니 '눈처럼 시원한 푸르름'이란 뜻인데 뜻도 좋을 뿐 더러 발음 역시 원음에 가깝다.
펩시는 중국어로 '百事'라고 쓰고 '바이스'라고 읽는다. '百事'의 의미는 '모든 일'이란 뜻인데 펩시콜라, 즉 '百事可樂(바이스 크어러)'라고 쓰면 놀랍게도 '만사 즐겁게'라는 뜻이다. 새해가 되면 펩시는 '祝你百事可樂'라는 광고를 내거는데 '당신의 모든 일이 즐겁길 기원한다'는 의미다.
중국 땅에서 쉽게 볼 수 있는 중국산 폭스바겐의 중국 이름은 고급차라는 우리의 인식과는 달리 '大衆(따중)'이니 중국인의 '국민차 (의역)'란 뜻이다. 번호판 앞의 '津'이란 머리글자는 '천진'의 번호판이다.
그리고 보여드리기 다소 민망한 생리대 'Anerle'는 '安爾樂(안얼러)'.
뜻은 편안하고 즐겁다는 뜻이니 수억의 중국 여성들이 이걸 쓰면서 편안하고 즐겁기를 바랄 뿐이다..
세계적인 브랜드들이 중국에 진출할 때 제일 먼저 고심하는 것은 중국어 브랜딩하기라고 한다. 뜻도 좋고 원음에 가까운 중국어 이름 짓기에 절치부심하는데 우리가 잘 알고 있는 브랜드의 중국어 이름들을 살펴 보면...... (아래는 오래전에 웹 검색으로 저장해둔 문서라 출처가 분명치 않네요..)
미스터피자 : 比薩先生(비싸 시앤성), 피자 선생
TGI프라이데이 : 星期五(씽치우), 금요일
스타벅스 : 星巴克(싱바커), 별 (의역) + 바커 (bucks 음역)
피자헛 : 必勝客(삣씽학 (방언)), 반드시 승리하는 손님 (표준어= 삐성커)
네슬레 : 雀巢 (취에차오), 참새 둥우리 (브랜드 의미를 따온 의역)
세븐업 : 七喜(치시), 7 + 喜(기쁨), 7가지 즐거움
초코파이 : 好麗友派(하오리요우 파이), 좋고 멋진 친구
LEGO : 樂高(러까오), 즐거움이 넘친다 나이키 : 耐克(나이커), 참고 인내하여 어려움을 극복하고 승리로 나간다 GM : 通用汽車(통용치처), Gerneral (통용) + Motors 汽車 (자동차) BMW : 寶馬 (바오마), 고급 승용차 롤스로이스 : 勞斯萊斯 (라우쓰로이쓰) 음역 (표준어 = 라오쓰라이쓰) 르노 : 雷諾(레이누어) - 우레 같은 승낙 타임 워너 : 時代華納(스다이 화나) ' Time (시대) + Warner (화나, 음역) 제록스 : 施樂(스러), 즐거움을 드립니다 야후 : 雅虎(야후), 우아한 호랑이 마이크로소프트(Microsoft) : 微軟(웨리롼), 작고 부드러운 하이야트 : 凱悅(허이예트(방언)), 음역 (표준어=카이위에)
까르푸 : 家樂福(찌아르푸), 즐거움과 복을 더한다 이마트 : 易買得(이마이더), '쉽게 살 수 있는'이란 의미
상해를 찾는 한국인 여행객들이 빠뜨리지 않고 꼭 들리는 곳이 있는데... 그 이름은 노신공원(루쉰꽁위엔,魯迅公園).
고교 시절 누구나 한번은 들어본 적이 있는 阿Q正傳을 쓴 중국의 대문호 노신(루쉰,魯迅)의 묘와 기념관이 위치해 있는 공원이다.
노신을 기념하는 공원에 한국인들이 뭐하러 가냐고 반문하실 것인데.... 지금은 이름이 노신공원이지만 옛 이름이 홍구 공원(훙커우 공원,虹口公園) 이란걸 알면 다들 "아항~" 하실 것이다.
한국인에게 홍구공원은 1932년 4월 29일 윤봉길 의사의 의거 현장으로 기억되는 곳이다.
이곳에는 윤봉길의 아호인 매헌(梅軒)을 본따 의사의 기념관인 매정(메이팅,梅亭)이란 이름의 정자가 1994년에 세워졌고
1998년에는 '윤봉길 의거 현장'이라고 새겨진 돌비가 매원 입구에 세워졌다.
1929년 어느 날, 서당 뒷산을 산책하던 19세의 윤봉길은 건너편 공동 묘지에서 여러개의 묘표(墓表)를 뽑아서 메고 오는 청년을 만나게 된다. 건너편 산에서 내려오던 청년은 윤봉길을 만나자 마자 그를 붙들고 간청하게 되는데 부모의 묘소를 찾기 위해 공동 묘지에 갔으나 일자무식인지라 묘표에 쓰인 글을 읽을 수가 없으니 어느 묘가 부모의 묘인지 알수가 없어 할 수 없어 근처의 여러개의 묘표를 다 뽑아서 들고 글을 아는 분을 찾아가는 중이라고 하였다.
청년의 딱한 사정을 들은 윤봉길은 부모의 함자를 물어본 후 여러개의 뽑힌 묘포 중에 그 청년의 부모의 묘표를 쉽게 찾아내어 주니 청년은 너무나 기뻐하며 어쩔 줄 몰라했다. 그런데 "묘표를 뽑고 그 위치를 표시해 두었습니까?" 라는 윤봉길의 질문에 갑자기 정신이 번쩍 든 청년은 자기가 저지른 실수를 그제서야 깨닫고 땅바닥에 털썩 주저 앉아서 "아이고~~이를 어쩌나~~우리 부모님의 묘를 이젠 영영 잃어버렸네~~!" 하고 대성통곡을 하는 것이었다.
이때 윤봉길은 묘표를 뽑아 무덤의 위치조차 알 수 없게 만든 그 청년의 무식이 나라까지 잃게 한 '적'이라는 사실을 깨닫고 농촌계몽운동에 뜻을 두게 되었다.
그는 우선 자신의 집 사랑방에서 인근 학동들을 가르치다가 학생들이 늘어나자 야학당을 개설하여 한글 교육 등의 문맹 퇴치와 민족 의식의 고취에 심혈을 기울였다. 그는 농민 독본 저술,월진회 조직등을 통하여 단순한 계몽의 차원에 그치지 않고 민족 정신의 부흥을 목적하였다. 1929년에 접어들자 농민 계몽, 농촌 개혁 운동은 기반이 닦아지기 시작하였으나 일제 식민 통치하에서 한국인의 진정한 행복은 농촌 개혁의 수준에서 머물 수 없었고
완전한 독립을 달성할 때 비로소 가능하다는 사실을 깨닫게 된다.
그러던 중 마침내 임시정부 국무령 백범 김구 선생을 만나 자신이 소원하던 조국 독립의 제단에 나서게 된다.
백범과 윤봉길은 "1932년 4월 29일 일왕의 생일인 천장절을 일본군의 상해 점령 전승 경축식과 합동으로
상해 홍구공원에서 거행할 예정이다"는 상해 일일신문의 보도를 접하고 의열 투쟁의 구체적인 방안을 모색하게 되는데 의거 3일전인 4월 26일 이 의거가 개인적 차원의 행동이 아니라
한민족 전체 의사의 대변이라는 점을 세계에 알리기 위해 백범 선생이 주도하던 한인애국단에 가입한다.
윤봉길은 "나는 적성(赤誠)으로써 조국의 독립과 자유를 회복하기 위하여 한인애국단의 일원이 되어 중국을 침략하는 적의 장교를 도륙하기로 맹세하나이다"라는 선서를 하고
27일과 28일에는 홍구공원을 철저히 답사하여 거사의 만전을 기하였다.
거사일인 4월 29일 아침 윤봉길은 백범과 마지막 조반을 든 후
차고 있던 새 시계를 백범에게 주고 자신은 선생의 낡은 시계를 차고 담담한 심정으로 자리를 나서게 된다.
1932년 4월 29일 홍구공원에는 수많은 인파가 운집하였고 삼엄한 경계가 겹겹이 처졌다.
단상 위에는 일본인 장군들과 주중공사, 주중총영사, 일본거류민단장 등 침략의 원흉들이 도열해 있었다.
사열이 끝나고 식전이 벌어졌을 때 한국의 열혈 청년 윤봉길은 일본인 행세를 하며 사제 폭탄을 몰래 숨겨 가지고 식장으로 들어갔다.
그는 나라를 빼앗긴 한국인의 울분과 애국심을 물통모양의 그릇의 폭탄에 담아
일본인 장군들과 거류민 단장 그리고 일본 공사를 향해 정확하게 던졌고 그 폭탄이 폭발하면서 여럿이 부상 당하고 목숨을 잃은 자도 없지 않았다.
당시 동아일보 호외 기사가 그 때의 사건 정황을 세세히 설명해 주고 있고
해외 언론들은 다투어 당시 정황을 타전했는데 당시 상하이 타임스에 실린 기사를 참고하면 "폭탄이 터진 후 회오리바람이 소용돌이치는 군중들 사이에 조선 사람 윤봉길이 있었다.
그는 군경들에 의해 구타 당해 쓰러졌다. 주먹, 군화, 몽둥이가 그의 몸을 난타했다. 만일 한 사람이 죽게 된다면 바로 그 조선인이었을 것이다. 그는 회색 양복을 입고 있었다. 곧 그 회색 양복은 갈기갈기 찢겨져 땅에 떨어졌다. 잠시 후 그 한국인은 땅바닥에 쓰러졌는데 아무런 기척도 없었다. 그의 몸은 형태를 알아보기 어려울 정도였다. 총검을 가진 군경들이 그가 쓰러져 있는 곳에 비상 경계선을 치고 군중들로부터 그를 차단했다. 군경들이 비상 경계선 안에서 그를 감시하였다. 곧 차 한 대가 나타났다. 그 조선인은 (일본군에 의해) 머리와 다리가 들려 짐짝처럼 통째로 차 뒷좌석에 구겨 넣어졌다. 그는 아직 숨을 쉬고 있었다."
윤봉길은 의거 직후 체포되어 벌써 만신창이가 되었음을 알 수 있다.
윤봉길 의사의 이 쾌거는 곧 전 세계의 이목을 집중시켰는데 특히 중국의 장개석 총통은 이 의거에 감격하여 "중국 1백만 대군도 못한 일을 조선의 한 청년이 해냈다"며 격찬하고 종래 무시로 일관하던 대한민국 임시정부에 대한 전폭적인 지원을 약속하여 군관학교에 한국인 특별반을 설치하는 등 비로소 한국인의 독립 운동이 갖는 의미를 인정하게 되었다.
또한 한동안 침체 일로에 있던 임시정부가 다시 독립운동의 구심체로 역할할 수 있는 계기를 마련한 것도
윤봉길 의사의 의거에 힘입은 바가 컸다.
윤봉길 의사는 일제의 가혹한 고문 끝에 그해 5월 28일 일제 군법 회의에서 사형을 언도받는다. 1932년 12월 19일 일본인들은 그를 십자가 모양의 형틀에 묶여 총살시키는 것도 모자라 애국지사 윤봉길의 유해를 쓰레기 처리장에 방치하기도 했다. 유해는 광복 후인 1946년에야 조국에 안장되었고 정부에서는 그의 공훈을 기리어 1962년에 건국훈장 대한민국장을 추서하였다.
"사람은 왜 사느냐 이상을 이루기 위하여 산다. 보라 풀은 꽃을 피우고 나무는 열매를 맺는다. 나도 이상의 꽃을 피우고 열매를 맺기를 다짐하였다. 우리 청년시대에는 부모의 사랑보다 형제의 사랑보다 처자의 사랑보다도 더 한층 강의(剛毅)한 사랑이 있는 것을 깨달았다. 나라와 겨레에 바치는 뜨거운 사랑이다. 나의 우로(雨露)와 나의 강산과 나의 부모를 버리고라도 그 강의한 사랑을 따르기로 결심하여 이 길을 택하였다."
윤봉길 의사의 서한의 한 구절에서 그의 나라와 겨레에 대한 사랑이 어느 정도였는지 짐작을 할 수 있다.
< 강보에 싸인 두 아들 모순과 담에게 >
"너희도 만일 피가 있고 뼈가 있다면 반드시 조선을 위해 용감한 투사가 되어라 태극의 깃발을 높이 드날리고 나의 빈 무덤 앞에 찾아와 한 잔의 술을 부어놓아라 그리고 너희들은 아비 없음을 슬퍼하지 말아라 사랑하는 어머니가 있으니 어머니의 교양으로 성공자를
동서양 역사상 보건대 동양으로 문학가 맹자가 있고 서양으로 불란서 혁명가 나폴레옹이 있고 미국에 발명가 에디슨이 있다. 바라건대 너희 어머니는 그의 어머니가 되고 너희들은 그 사람이 되어라."
거사 당시 그의 나이 25세. 두 아들은 아직 걸음마도 하지 못할 정도로 어렸다. 그 어린 아이들과 아내,부모를 두고 어떻게 그리 큰 결심을 할 수 있었을까?
나라와 겨레를 향한 그의 뜨거운 애국심 앞에서 저절로 고개가 숙여졌다.
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일전에 소개해드린 상해의 아름다운 거리 와이탄과 황포강 너머 푸동 지역의 야경을 보신 분은 중국에 대해 가지고 있던 편견이 어느 정도 깨어지는 것을 체험하셨을 것이다.
그 중에서도 상해 최대, 아니 중국 최대의 번화가라고 할 수 있는 남경로(南京路,난징루)는 거리의 길이만 5km가 넘고 각양각색의 상점과 레스토랑, 백화점, 호텔등이 밀집해 있어 주말이면 발을 디딜수 없을 정도로 붐비는 그야말로 한국의 명동과 비견할 수 있는 젊음의 거리이다.
얼마전 이병헌, 김태희, 김소연, 김승우가 주연한 KBS 드라마 '아이리스(IRIS)' 또한 남경로에서 찍었을 만큼 유명한 곳이다.
그 중 길이가 약 1200미터에 이르는 남경로의 보행 거리는 천천히 걷는 사람, 급히 지나가는 사람, 한가하게 앉아서 쉬는 사람, 여기저기 상점을 기웃거리는 사람들로 가득하며 항상 흥청거리는 분위기로 인해 여행객들에게는 빠뜨리지 않아야 할 필수 코스이다.
이곳에는 화련백화점(華聯商廈, 화롄상사), 제일식품상점, 제일백화점, 신화서점 등 상하이에서 유명한 여러 상점들이 즐비하며
양쪽에 늘어선 건물들에는 보석상, 의류 브랜드, 커피 숍, 레스토랑등 여러 업종들이 다양하게 입점해 있다.
세일이 한창인 백화점들은 화려한 네온 사인으로 고객을 유혹하고...
여기 저기 위치한 백화점 역시 세일 등으로 한창 성업 중이다.
남경로 거리에서는 큰 규모의 보석 상가들도 흔히 볼 수 있다.
술집의 간판은 요란한데 도대체 입구는 어디 있는지....?
새해 인사가 요란스럽게 걸려 있는 이 의류 브랜드의 이름은 Youngor(雅戈尔,야거얼)
상해 최대의 번화가 답게 외국 프랜차이즈점도 즐비한데 KFC는 중국어로 '肯德基(컨더지=덕을 갖춘 긍정적인 태도)'이고 위층에 보이는 '网吧'라는 간판은 피씨방이다
맥도날드의 중국식 표기는 '麥當勞(마이당라오=힘든 노동 끝에 얻은 수확)'
메뉴들의 가격을 짐작해 보시길...^^(현재 1위엔= 약 200원)
맥도날드, KFC 뿐만 아니라 Hagen-Dazs, TCBY, Pizza Hut 등 유명한 글로벌 체인점들도 많아 세계각지의 미식(美食)들을 맛볼 수 있는데 사진에서 2층에 있는 보이는 피자헛은 중국어로
必勝客(삣씽학)이라고 한다.
코카콜라는 "
可口可樂(크어코우크어러)'
이렇게 일본 음식점도 군데 군데 보이고....실로 댜양한 업종을 이 거리에서 볼 수 있다.
이 거리는 차가 다닐 수 없는 대신 그 사이로 미니열차가 수시로 관광객과 쇼핑객들을 태우고 다닌다.
유명한 남경동로 '신화 서점(구준표네 그룹 산하인가..? ㅋ)' 도 보이는데 그 앞을 지나는 미니 열차에는 여성 갱년기 치료제 '靜心'광고가...
어....장동건이다...! 신화 서점 앞을 지나는 미니 열차엔 삼성 카메라 광고도 어김없이 등장한다.
IC卡,IP 卡.....카드 충전소이다. 上자와 下자가 합쳐진 이 희한한 글자 '卡'는 카드란 뜻인데 '카'라고 읽는다.
신카드 전시...아마 복권인 듯.....^^;;
놀라운 것은 그렇게 사람이 많이 다님에도 불구하고 거리가 무척 깨끗하다는 사실인데 이곳은 자동차와 함께 노점상이 엄격하게 금지되어있고 수시로 자동 청소차와 청소원들이 남경로 여기저기를 쓸고 닦으며 다니기에 가능한 것 같다.
각종 잡지들이 전시되어 있는 가판대. 벌거벗은 여자들의 사진으로 표지가 도배된 이곳은 공산주의 국가 중국...!
남경로 가운데 비치된 공중 전화. 요즘은 중국 사람들도 휴대전화 사용이 일반적이라 우리와 같이 이용객이 적은 듯...
이곳에서 황포강 유람선 티켓도 살 수 있다.
보행거리의 아침은 야경과는 또 다른 분위기를 맛볼 수 있다고 한다. 아직 상점들의 문이 열리지 않은 거리에는 삼삼오오 모여서 붙들고 사교춤을 추는 사람, 태극권을 하는 사람, 보드를 타는 사람, 배드민턴을 치는 사람들로 즐비하여 밤의 화려함과는 전혀 다른 공원과 같은 분위기를 맛볼 수 있는데 활기찬 상해의 아침 풍경을 기대하며 아쉬운 발걸음을 돌려 남경로를 떠난다.
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자전거의 천국 중국에는 가는 곳마다 자전거가 여기저기 세워져있다. 자전거 도둑이 많기 때문에 열쇠를 무지 많이 채워 놓아야 하는데 어떤 사람은 자전거에 일곱개의 자물쇠를 채워 놓았더니 열다 열다 목적을 이루지 못해 화난 도둑이 자물쇠를 하나 더 채워 놓아서 주인도 못 타게 만들어 놓은 일도 있다고 한다.
외탄 뿐 아니라 뒷골목에도 이렇게 서양풍의 건물들이 군데 군데 남아 있는데 이제는 풍상에 낡을대로 낡아 곧 쓰러질 것 처럼 보이기도 한다.
중국인들의 빨래는 모두 이렇게 밖에다가 장대를 길게 내밀어서 넌다. 고급 아파트도 장대를 밖에 내밀어 빨래를 넌 모습은 비슷한 듯...
점퍼, 셔츠,내복,양말,장갑.....각가지 빨래를 재주껏 널어 놓았는데 상해에 널린 대부분의 집 빨래의 특징은 널어논 많은 빨래 중에서도 수건은 딱 한 장 뿐이라는 것.... 수건이 빨래의 1/2을 차지 하는 우리나라와는 많이 대조가 된다.
잡동사니 상인의 모습은 우리나라 재래시장 앞 모습과 별반 다르지 않다.
옷걸이,고무줄...등 레파토리도 거의 비슷하구나...^^
행인들의 모습도 매우 여유롭다. 컴컴한데서 식당의 불빛에 의지해서 신문 읽는 아저씨며....
도인같이 수염을 기르고 지나가는 할아버지.
담배 파는 행상 아주머니의 모습도...팔리면 팔리고 말면 말고...그런 느낌을 준다.
뒷골목에서 보는 고층 빌딩들의 불빛은 더욱 아름답게 보이는데
번화가에도....뒷골목에도.....밤은 어김없이 찾아오고 도시는 다시 곤한 잠에 빠져든다.
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누가 중국을 구질구질하고 더러운 나라라고 했던가? 중국이 우리나라보다 뒤떨어진 나라라고 생각했던 사람들은 상해(上海, Shanghai) 공항에 내리자 마자 그 규모에 놀라게 되고 외탄의 서양식 건물과 황포강 주변에 늘어선 수많은 고층 빌딩, 남경로의 화려함에 다시 한번 감탄하게 된다.
얼마전 인기리에 방영된 KBS 수목 드라마 '아이리스(IRIS)'의 상해 씬에서도 북한 공작원 김승우와 김소연이 황포강 야경을 배경으로 접선하는 장면들이 나와서 다시 한번 세간의 주목을 받았는데 황포강의 동쪽과 서쪽의 야경은 상해 관광에서 제일 큰 볼거리라고 말할 수 있다. 낮시간대의 경치도 볼만하지만 황포강변을 구경하는데 가장 좋은 시간은 저녁무렵이다. 포서(浦西)의 모든 건물과 강 맞은쪽의 포동(浦東)건물들이 등불을 밝히는 저녁 시간의 풍광은 찬란하고 화려하기 그지없다.
황포강의 보석같은 야경을 감상하는데엔 황포강 유람선을 타는게 최고다.
레스토랑으로 된 유람선 등 각가지 모양의 유람선은 관광객의 마음을 설레이게 하기에 충분한데
출발한 유람선은 황포강의 포동지역으로 돌아 항구 깊숙이 들어갔다가 포서 지역으로 돌아 출발지로 오게 된다.
상해의 중심을 흐르는 황포강의 동쪽인 포동(浦東)지역엔
세계에서 제일 높은 88층의 호텔인 찐마오 빌딩, 상해국제회의중심 등 고층 빌딩이 즐비하다.
각 빌딩마다 색색의 조명으로 그 자태를 뽐낸다.
어떤 빌딩들은 건물 벽 전체가 전광판이다.
특히 동양 1위,세계 3위를 자랑하는 높이 468미터의 방송관제탑인 동방명주(東方明珠)는 어둠 속에 찬란한 빛을 발하며 그 위용을 자랑한다.
서쪽으로 보면 상해시 인민정부 청사를 비롯한 대형 빌딩들과 유럽식 건물군이 펼쳐진 장관을 볼 수 있다. 이른 바 상해의 정치,경제의 중심지라고 할 수 있는 이곳은 외탄으로 불리우는 곳이다.
뱃사공들의 발자국에 의해 만들어진 강변길인 외탄(外灘,The Bund)은 상해의 상징이자 상해의 영혼이 숨쉬는 곳이며 상해 근대사의 축소판이기도 하다.
1840년 아편전쟁의 결과 상해가 개방된 이후 영국의 조계지가 된 외탄 일대는 열강의 각종 건물들이 들어서기 시작하여 1920년대에는 오늘날과 같은 고층 빌딩가의 골격을 갖추게 되었다. 이들 건축물은 당시 서양의 복고주의 건축양식을 따른 것으로
다양한 국가의 건축 양식이 모여 있어서 '세계 건축의 박물관'이라고도 불리운다.
외탄은 북쪽의 백도교로부터 남쪽의 금능동로까지 1.7km 거리에 52채의 서양식 건물과 동서양 빌딩들이 숲을 이룬다.
그 중에서도 고대 그리스식의 원형 지붕을 한 건물인 HSBC은행이 가장 유명한데 이 건물은 일찍 '수에즈 운하 동쪽과 극동지역사이에서 가장 화려한 건물'이라는 평가를 들었다. 바로 옆 건물은 상해 세관이다.
위로 올려다 본 상해 세관 건물은 신비롭기까지 하다.
150년간 상해 정치,경제의 중심지로 우뚝 선 외탄에는 특히 은행 건물이 밀집해 있다.
여기도 은행....저기도 은행....온통 은행 건물이다.
또한 황포강 아래로는 푸동지역과 푸서지역을 잇는 외탄 관광 터널이 있는데
푸서쪽 출입구는 외탄 진의 광장 북쪽에, 푸동쪽 출입구는 국제회의센터 남쪽, 동방명주 근처에 자리하고 있다.
터널의 전체 길이는 646.7미터인데 내벽에 갖가지 색깔의 레이저와 조명을 사용하여 환상적인 분위기를 연출해놓아서 터널 내를 이동하는 모노레일의 투명창을 통해 환상적인 조명과 레이저쇼를 감상할 수 있고 객차 내에는 고음질의 음향 설비가 되어 있어 갖가지 효과음과 음악을 틀어줌으로써 터널 내에서 벌어지는 시각적 쇼를 한층 멋지게 느낄 수 있다.
황포강변에 위치한 넓은 제방에는 야간 데이트를 즐기는 많은 연인들과 관광객들로 항상 붐비는데 여행에서 빠져서는 안 될 추억의 위해 사진사도 여기저기 대기하고 있고 중국 여행의 묘미인 여러가지 먹거리 또한 빠지지 않는다.
군옥수수 하나 사서 들고 연인과 함께 외탄의 멋진 야경을 즐긴다면 그야말로 최고의 추억을 만들 수 있지 않을까......
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서태후는 청나라 말기 함풍제의 후궁이었던 자희황태후이다. 그녀를 일컫는 이름 서태후는 정식 명칭이 아닌데 태후(太后)는 황제의 모친을 일컫는 말로 황제 모친의 정실은 동(東)으로 후실은 서(西)로 표현한데서 이른 말이다.
서태후는 한 가난한 한족 농민 집안에서 태어나서 4세 때 양녀로 팔려갔다가 12세 때 다시 혜징의 시녀로 팔려갔다. 그후에 궁녀로 뽑혀갔는데 우연히 경극을 좋아하던 왕이 그녀의 노래를 듣고 맘에 들어해 그녀를 품었고 아들 재순(동치제)을 출산하여 비(妃)에 봉해졌다가, 그 이듬해에 귀비(貴妃)에 책봉되었다. 궁녀에서 귀비에 이르기까지 지위가 계속적으로 상승하면서 그녀의 마음 속에는 정권을 장악하고픈 욕망이 점점 커져 갔다.
함풍제가 죽고 아들인 동치제가 6세에 즉위하자 쿠데타를 일으켜 반대파를 일소하고 동치제의 섭정이 되는데 동치제가 죽자 누이동생의 3세 된 아들을 다시 광서제로 옹립하고 섭정이 되어 황실을 한 손에 쥐고 흔들게 된다. 광서제가 16세가 되자 친정이 시작되었지만 정치에 관심이 없던 동태후와는 달리 국정의 실권은 여전히 서태후가 쥐고 있었는데 광서제가 이를 싫어하여 강유위등과 함께 신정을 실시하여 입헌군주제로 전환을 꾀하자 서태후는 보수파 관료들을 부추켜 다시 쿠데타를 감행, 신정을 100일만에 종식시키고 광서제를 유폐시키는 등 무술정변을 일으킨다. 이후 의화단의 난을 이용하여 열강에 대한 선전 포고 이후 8개국 연합군의 침입을 받아 서안으로 피신하였으나 북경 귀환 이후 정치는 대외적으로 굴욕적 외교로 돌아서게 되고 청왕조의 권위는 실추된다.
광서제가 죽고 마지막 황제 '푸이'를 왕위에 세운 후 그날 죽게 되는 서태후(1835~1908). 서태후의 초상을 보면 한눈에도 엄하고 강한 인상으로 중국을 쥐고 흔들만한 기상이 풍겨나오는데.....
북경 시민의 아름다운 휴식처 '이화원'은 바로 서태후의 여름 별장이다. 중국의 최대의 정원이며 완전한 형태를 지니고 있는 황족 정원인 이화원의 규모는 실로 엄청난데 그 면적은 자금성의 4배, 천안문의 6배의 넓이라고 한다.
서태후는 피서와 요양을 위해 이화원에 각별한 관심을 두었는데 1903년부터는 대부분의 시간을 이 곳에서 보냈다. 이곳에서 신하들과 국정을 논할 일이 많이 생기자 정원 앞 부분에 궁전과 생활거주지구를 짓기 시작하여 이화원은 궁전과 정원 두 가지 기능을 모두 갖춘 황족 정원으로 거듭나게 되었다.
이화원 역시 자금성이나 만리장성처럼 수많은 관광객들로 문전 성시를 이룬다. 중국은 어딜 가든지 내국인들로 발디딜 틈이 없는데 가는 곳 마다 중국의 인구 13억이 실감이 된다.
이화원을 둘러보기 위해서 인수문을 거쳐 안으로 들어가 본다.
전각들 중 용마루가 없는 전각이 눈에 뜨였다. 우리나라도 임금의 침전인 강녕전과 왕비의 침전인 교태전은 용마루가 없는 무량각인 것을 볼 수 있는데 용은 왕을 상징하기 때문에 용이 자는 곳에는 용마루를 둘 수 없다는 등 여러가지 의견도 있으나 정확한 이유는 밝혀진바 없다고...
서태후가 정무를 보았던 인수전 전각 앞에는 황실의 권위를 상징하는 용,주작 등 여러가지 동물의 조각상들이 늘어서 있고
정원에도 중국 사람들이 좋아하는 여러가지 석물들이 정원을 장식하고 있다.
이화원의 3/4를 차지하는 곤명호(昆明湖)는 원래 평지인 곳을 파내어 만든 호수인데 인공 호수라고 믿기 어려울 정도로 그 규모가 실로 엄청나다. 겨울에는 얼음이 얼어서 스케이트를 즐기는 사람을 볼 수 있으며, 여름에는 보트와 곤명호 위를 운행하는 유람선을 타고 뱃놀이를 즐기는 많은 사람들을 볼 수 있다.
주위가 8km인 곤명호를 일주하는 멋진 모양의 유람선을 타고 곤명호를 한 바퀴 돌면 이화원을 구경하느라 힘들어 배인 땀방울이 시원한 호수 바람에 금방 말라 버리며 여행의 피로가 한순간 날아가 버린다.
호수 가장자리엔 군데 군데 조그마한 섬이 있고 그 섬을 아름다운 다리로 연결시켜 놓았다. 서태후는 밤이 되면 호수 안 작은 섬에 숨겨 놓았던 미남자들을 하나씩 자신의 궁궐로 불려들였다고 하는데 서태후와의 하룻밤을 보낸 미남자들은 소문이 퍼져나갈 것을 두려워한 서태후의 부하들에 의하여 그 다음날 아침 쥐도 새도 모르게 처치되었다고 한다.
곤명호를 안고 있는 만수산(萬壽山)은 곤명호를 팔 때 나온 흙을 쌓아 만든 인공산으로 화려한 누각이 있으며 이화원을 한 눈에 내려다 볼 수 있어서 역시 인기가 좋다. 만수산 앞의 산비탈길에 세워진 불향각은 높이 21미터의 거석 위에 세워진 전각으로 남쪽으로는 곤명호를 향하고 있고 뒤쪽으로는 지혜해불전을 기대고 있어서 이화원의 상징적 건축물이라고 할 수 있다.
만수산 아래 위치한 장랑(长廊)은 전체길이 728미터에 총 273칸의 회랑으로
이어진 복도 건축물로 중국에서 가장 크고 길며 유명한 회랑이다.
장랑에는 중국 각지의 화가의 그림 14,000 점이 장랑에 걸려있는데 중국 목조 건축물에 꾸며진 장식 예술인 이런 그림을 '소식채화'라고 한다. 그림의 주제는 자연과 동물, 인물 전기 등 중국 고전 문학의 내용에 등장하는 것이 주를 이룬다.
서태후의 한끼 식사는 주식이 60가지, 점심이 30가지 각종 산해진미가 128가지였다고 한다. 서태후의 하루 식사비는 백은으로 3kg 들었는데 그 당시 이돈으로 5000kg의 쌀을 살 수 있었으며 만명의 농민이 하루를 먹을 수 있었다고 한다. 옷만 해도 3000 여 상자가 있었는데 하루에도 몇 번씩 옷을 바꿔입는 등 사치의 극을 달렸다. 또 이화원에 전화 설치하는 것을 동의하지 않았는데 그 이유는 전화하는 사람이 무릎꿇고 전화하는지 앉아서 하는지 알 수 없기 때문이라고 한다.
궁녀, 내시, 대신들은 서태후를 무척 무서워 했는데 광서제의 아버지는 광서제를 황제로 올려놓는다는 말에 기뻐하질 못하고 무서워서 부들부들 떨었다고 한다. 그리고 내시들이 서태후의 머리를 빗겨 주었는데 머리카락 하나만 떨어져도 목이 달아났다고 한다. 그래서 이련영이라는 내시는 머리를 빗을 때면 소매가 넓은 옷을 입고 빗었는데 서태후의 빠진 머리카락이 모두 소매 안으로 떨어지기 때문에 서태후는 빠지지 않는다고 생각했다. 한 내시의 일기에 의하면 한번은 한 늙은 내시가 실수를 범했다 해서 인분을 억지로 먹였다고도 한다.
서태후 자신은 매일 저녁 애기 엄마의 젖을 먹는데 애기 엄마 두명은 목욕을 한 후 젖만 내놓고 몸을 붉은 천으로 감싼 후 다 감싸고 침대에 누운 서태후에게 무릎을 꿇고 젖을 먹였다고 한다. 이런 행위를 중국어로 '쎈양'이라고 하는데 얼마전 인터넷에서 중국의 중학교 남학생 수십명이 미혼모 여학생을 협박하여 미혼모란 사실을 알리고 싶지 않으면 모유를 달라고 협박하여 친구들이 공부하는 교실 안에서 여학생의 무릎에 누워 한가롭게 젖을 빠는 충격적인 사진을 본 일이 있다. 처음 여학생을 협박한 남학생은 다른 동료 남학생에게 젖을 빨게 해 주는 댓가로 돈까지 받아 챙겼다고.....ㅠㅠ 이런 인면수심의 흉악한 풍습이 아마도 서태후에게서 전해진 것이 아닌가....하는 생각이 문득 들었다.
서태후의 생애에 가장 유감스러웠던 것은 자금성의 정문인 오문의 중간문으로 들어가 보지 못한 것이라고 한다. 그 뜻인 즉 서태후가 비록 48년이나 중국을 통치했지만 황제도 아니었고 황후도 아니었다는 것을 말해 주고 있다.
환란의 청조 말기, 어떤 이에게는 시대를 밝히는 등불이었던 반면 어떤 이에게는 무시무시하고 매몰찬 이름이었던 서태후. 무소불위의 부귀 영화를 한 몸에 누렸던 서태후가 백성들의 피와 땀을 밟고 서서 만든 아름다운 정원 '이화원'은 지금은 수많은 평범한 북경 시민들의 휴식처가 되고 북경을 찾는 세계의 관광객들이 빼놓지 않고 들리는 명소가 되어 중국의 관광 수익에 큰 몫을 담당하고 있으니.... 참 역사의 아이러니가 아닐 수 없다.
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보행자 신호등이 켜지자 수많은 자전거의 물결이 횡단보도와 길을 메운다. 막강한 자전거들의 파워는 버스나 트럭에게도 절대 밀리지 않는다.
바로 중국 대도시 지역에서 흔히 볼 수 있는 풍경이다. 중국 경제의 급속한 발전으로 인해 중국 전역의 자동차의 수는 급증하였지만 아직도 중국 서민들의 제일 가는 교통 수단은 자전거. 어딜 가든지 쏟아지는 자전거의 물결은 이방인들에게는 참으로 장관이다.
도로에서 차와 자전거가 뒤섞여 다니니 중국 대부분의 도시에서 교통 질서란 그저 지키는 사람이 더 바보인듯... 사람이든 자전거든 무단 횡단은 기본이고 신호 무시에....심지어는 역주행도 서스럼없이 한다. 도로에서 역주행하는 차를 발견하면 반대편 차가 알아서 비켜 가는 정도...
천진에서 필자가 탄 빵차(다마스같은 차)가 갑자기 반대 차선으로 역주행하는 바람에 심년 감수했는데 그러지 말라고 그러니까 빨리 가려면 어쩔 수 없단다...ㅠㅠ 심지어는 고속 도로에서 역주행하는 것도 보았다는 친지의 경험담......
자전거의 종류도 가지각색이다. 제일 기본적인 자전거에서부터 삼륜 자전거 스타일, 인력거 스타일, 모터를 장착한 부르조아 자전거 스타일...... 하지만 새 자전거는 별로 보이지 않는다.
자전거로 끄는 인력거는 아직도 도시나 시골에서 다니면서 관광용이나 택시의 역할을 하기도 한다.
여자들은 자전거 탈 때 우리같이 바지를 고집하지 않고 치마를 입고도 잘 탄다. 어떤 여자분들은 미니 스커트를 입고도 아랑곳하지 않고 자전거를 밟고 다녀서 앞에서 보면 속옷이 훤히 다 보일 뿐 아니라 심지어는 치마가 길면 다리 위로 확 걷어부치고 넓적다리와 속옷을 구경시키며 타는데 그것을 보고 관심 두는 사람도 별로 없다.
중국 여자들은 기차 같은데 마주 앉아서도 짧은 치마 아래 속옷 처리에 신경을 전혀 안 써서 우리 나라에서 간 사람들이 시선을 어디에 두어야 할지 난감할 경우가 많다고 한다. 그래서 "아니 ,왜 중국 여자들은 짧은 치마를 입고 다리를 벌리고 앉아서 치마 속을 다 보이냐...." 하며 우리 나라 사람들이 불평을 하면 중국 사람들은 그런 말을 하는 우리를 더 이해치 못하고 도리어 갸우뚱하며 되묻는다고 한다. "아니......치마 안에 팬티를 입었지 않습니까......"라고......
아슬아슬한 미니 스커트를 입고서 속옷이 보일까봐 매우 신경쓰는 우리나라 여자들의 생각과는 달리 중국 사람들의 속옷의 개념은 우리와 약간 다른 것 같다.. 실제로 대형 할인점에는 치마를 입고 앉아 한쪽 다리를 올려 팬티 아랫부분을 완전히 노출한 채로 앉은 섹시한 모델이 사진이 벽면 전체를 차지하는 어마어마한 크기로 걸려 있어서 우리의 속옷의 개념과는 확연히 차이가 있음을 알게 된다.
자전거가 대중 교통의 큰 축을 담당하는 만큼 어딜 가든 자전거 주차장은 넓은 공간을 차지한다.
공원 주변에 주차시켜놓은 각양악색의 자전거들. 북경은 특히 황사와 매연이 심해서 안장을 비닐로 덮어놓았다. 자전거 도둑이 많다 보니 자전거마다 적게는 한 두 개에서 심지어는 5 개가 넘는 자물쇠를 채워놓기도 한다. 자물쇠 서너 개 정도는 도둑이 쉽게 열고 가져간다는데 다섯 개 정도 채워 놓은 자물쇠는 도둑이 열다 열다 안 되니까 분풀이를 하는건지 자기 자물쇠까지 하나 더 채워놓고 가버려서 주인도 타지 못하게 한다는 우스개 소리도 전해 온다.
우리나라에서는 자전거를 잃어버리면 울며 겨자먹기로 새로 사지만 중국에서는 해결하는 방법이 우리와 다르다고 한다. 이른바 후샹방주(互相幇助' 서로 돕는다는 뜻). 우리나라의 품앗이처럼 서로가 서로의 일을 도와줄 때 쓰는 말인데 자전거에서 후샹방주는 "내 자전거를 누가 가지고 갔으니, 다른 사람의 자전거를 몰래 가져오자."는 말이다. 중국인의 논리로는 이건 훔치는게 아니라 서로서로 자전거를 질리지 않게 돌아가며 쓴다는 것.
자전거 도둑이라니까 생각나는 영화가 한편 있다. 바로 51회 베를린 국제 영화제(2001년) 은곰상(심사위원대상)을 받은 왕소수 감독의 작품 '북경 자전거' 자전거를 타고 달리는 현대 북경 젊은이들의 힘겨운 청춘을 담은 이 영화는 오기와 뚝심 하나로 삶을 개척해가는 청년의 모습이 감동적으로 그려졌다.
구웨이의 택배 배달에 없어서는 안 될 필수품은 자전거. '구웨이'는 회사로부터 600위안(한화 12만원 상당) 짜리 실버 자전거를 대여 받게 되고 그 자전거는 순수한 '구웨이'의 마음을 설레게 한다. 결국 돈을 벌어 그 자전거를 자신의 것으로 만들 결심을 한 '구웨이'는 손님들의 불평 불만과 주위의 좋지 않은 시선에도 자신의 일을 꿋꿋이 해 나간다. 갖은 고생을 해 가며 그가 600위안을 거의 모았을 무렵, '구웨이'는 그만 그토록 사랑하던 자전거를 도둑맞게 된다. 결국 베이징 전체를 뒤져가며 자전거를 찾아 나선 '구웨이'는 드디어 어떤 소년이 그 자신의 자전거를 타고 다니는 것을 목격하게 되지만 항상 친구들과 몰려다니는 불량스러운 그 소년에게 아무 말도 못한 채 고민만 하게 된다. 베이징 도시의 뒷골목에 살고있는 고등학생 '지안' 그는 행복하지 못한 가정환경 때문에 삐뚤어진 생활을 한다. 나쁜 친구들과 어울려 다니며 싸움질도 하는 그가 유일하게 좋아하는 것은 귀엽고 깜찍한 여고생 '지아오'와 그리고, 얼마 전 얻게 된 실버자전거이다.
자다가도 일어나 자전거를 볼 정도로 자전거를 사랑하는 '지안'은 '지아오'와 산책하던 도중 누군가가 자신의 자전거를 훔치고 있는 것을 목격하는데. 친구들을 불러 그 도둑을 추격한 '지안'은 결국 도둑을 잡아 두들겨 팬 후 자전거를 되찾는다. 피투성이가 되어 그 자전거가 원래 자신의 것이라고 주장하는 도둑 '구웨이'를 뒤로한 채 친구들과 유유히 돌아가는 '지안'. 도둑으로 몰린 '구웨이'는 포기하지 않고 자전거를 되찾기 위해 계속 '지안'주위를 배회하는데. 하나의 실버 자전거를 둘러싼 그들의 싸움은 계속되고 그 사이 그 둘에겐 묘한 우정이 생기게 된다. 어쩔 수 없이 '구웨이'와 '지안'은 하나의 자전거를 서로 공유하는 방법을 터득해야만 하는데......
빨간 이층 버스가 런던을 상징하듯 북경의 모습은 자전거로 대변된다. 중국에서의 자전거의 의미는 거의 신발과 같다고나 할까. 신발이 없으면 밖에 나갈 수 없는 것처럼 자전거가 없는 북경의 생활, 아니 중국인의 생활은 상상하기 힘들다. 칼바람이 부는 영하의 추위에도, 40도를 오르내리는 한여름의 폭서에서도 북경 사람들은 삶을 위해 오늘도 열심히 페달을 밟는다.
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'인류 최대의 토목 공사'라고 불리우는 '만리장성'은 중국 역대 왕조들이 북방 민족들의 침입을 막기 위해 세운 방어용 성벽이다. 지도상의 총연장 길이는 약 2,700km이지만 지선까지 다 합한다면 약 6,400km에 이르니 만리를 훌쩍 넘어 만 육천리에 이르는 지구상에서 가장 길이가 긴 건축물.
중국의 상징이라고 할수 있는 '만리장성(萬里長城)'에 오르기 위해 북경에서 차로 1시간 정도 걸리는 팔달령에 도착했다. 이 팔달령은 교통이 편리하다는 뜻인 '사통팔달'에서 이름이 유래한 곳이라고 하는데 이곳의 만리장성은 보존이 가장 잘 되어 있어 만리장성 중에서도 대표적인 구간이며 대부분의 만리장성 관광은 이곳에서 이루어지고 있다.
만리장성에 쉽게 오르기 위해서는 케이블카를 이용하는데 멈추지 않고 움직이기 때문에 신속하게 올라타야 한다.
옛적 사람들은 힘들여 올랐을 만리장성을 요즘은 편안하게 케이블카를 타고 아래를 내려다보고 즐기면서 오를 수 있다.
장성에 점점 가까워질수록 엄청난 규모의 만리장성이 실감되기 시작하고 아래를 내려다 보면 발밑이 짜릿짜릿하기도 하다.
팔달령 정상의 해발고도는 1015m이며, 산세는 비교적 험준한 편. 장성 위에 올라 구불구불 기복이 심한 산세를 따라 멀리까지 뻗어있는 견고한 성을 바라보고 있으면 감탄이 절로 나온다.
만리장성은 이른바 "세계에서 가장 긴 무덤"이라고 불리기도 한다. 그것은 그 거대한 명성을 만들기 위해 수많은 사람들이 만리장성을 쌓다 죽었기 때문이고 일하던 사람들이 일을 하다 죽으면 고향에 돌아가지도 못 하고 장성 아래에 묻혔기 때문에 붙여진 별명이라고 한다.
장성에 올라 계단을 밟아서 헉헉거리고 올라가다 보면 점점 경사가 심해지는데 더 올라가다 보면 아예 계단도 없는 급경사가 나타난다. 윗부분의 계단이 없는 경사에서는 마치 누가 뒤에서 잡아당기는 듯 올라가기가 정말 힘들어 다리가 약한 사람들이나 연세가 많은 분들은 더 이상 올라가기를 포기하고 다시 내려가기도 한다.
팔달령의 정상 부분으로 가는 길목에 이르니 사람으로 길이 막혀 더 갈 수도 없이 밀려 있다. 왜 이렇게 길이 막혀있나 하고....겨우 뚫고 들어가보니 사람들이 사진을 찍으려고 길게 줄을 늘어서 있는 것이다. 아니....뭐가 있길래.....? 인파를 뚫고 머리를 들이밀어 보니 줄서 있던 사람들은 모두 한 비석 앞에 서서 기념 사진을 찍고 있었다.
그 비석에는 '부도장성비호한(不到長城非好漢)'라고 쓰여져있었는데 이것은 '만리장성에 가보지 않으면 <호한>이 될 수 없다'이란 뜻이니 중국 사람들은 만리장성에 올라보아야 진정한 남자라고 생각하는 모양이다. 진정한 남자가 되려고 사람들이 그렇게 많이 만리장성에 오르는건가....? 그래서 그런지 사진 한 번 찍으려고 줄을 서서 기다리는 사람들은 거의 다 중국 '남자'들이었다.
중국에서 느낀 것 중에 하나는 가는 곳마다 왠 사람이 그리도 많은지...... 북경 시내 어디를 가든지 사람이 물결로 바글바글....@.@ 13억의 중국 인구가 정말 실감이 났는데 여기 만리장성에도 장성이 무너질까봐 걱정될 만큼 많은 사람이 장성에 오르고 있었던 것이었다.
만리장성 위에 서서 아래를 내려다 보니 엄청난 건축물에 대한 감탄보다 장성을 쌓느라고 피와 땀을 흘렸을 수많은 백성들이 먼저 떠올랐다. 그리고 두번째로 떠오른 것은 '하루밤을 지내도 만리장성을 쌓는다'는 이야기였는데 만리장성을 소개한 김에 '하루밤을 지내도 만리장성을 쌓는다'는 말의 유래를 여러분들께 전해드릴까 한다. 이 이야기는 http://cafe.daum.net/yn30 에서 퍼와서 약간의 수정을 거쳤음을 알려드리며.....
뜻으로 이해하고 현재 사용되고 있지요. 그러나 본래 이말은 그 사용함에 있어서 그 내용과 뜻이 달리 시작되었고
그 원래 나온 배경과 그 어원은 우리가 지금 쓰고 있는 의미와는 사뭇 다르답니다.
중국에서 전해 내려오는 그 스토리를 소개하면 이렇습니다.
중국 진시왕이 만리장성(萬里長城)을 쌓을 계획을 세우고거국적으로 많은 석공들과 부역자들을 동원시키면서
그 대(大)역사를 시작해서 얼마되지 않았을 때였었지요.
어떤 마을에 한 젊은 부부가 막 결혼해서 아주 깨가 쏟아지게 살고 있었데요.
그렇게 재미있게 산지 불과 한 달도 다 채우지 못한 때에
남편이 그만 만리장성을 쌓는 부역장에 징용을 당하여 끌려가게 되었답니다.
그 때 나라법에 일단 징용이 되면 언제 돌아오게 될지 모르는 상황이어서 그
야말로 죽은 목숨이나 다를 바 없었데요.
그저 인편을 통해서 안부정도는 할 수 있었지만,부역장에 한 번 끌려 들어가게 되면 공사가 끝나거나
아니면 그 사람이 죽거나 해야지 그러기 전에는 나올 수가 없었데요. 졸지에 그 젊은 신혼부부는 그만 생이별을 하게 되었고 그 젊고 아리따운 부인은 아직 아이도 없는터라 혼자서 살아 갈 수밖에 없게 되었답니다.
남편을 부역장에 떠나보내놓고 외롭게 혼자 살고있는 외딴집에어느 날 지나가던 나그네가 찾아들었어요.
나그네는 여인의 남편 나이 쯤 들어보이는 젊은 사내였는데
싸릿문을 조심스레 밀고 들어서며
“갈길은 먼데 그만 날이 저물었고 이 근처에는 다른 인가도 없고 해서 이렇게
아들었습니다. 헛간이라도 좋으니 그저 하루 밤만 묵어 가게 해 주십시오”하고 정중하게 간청을 드렸어요.
그 여인은 혼자 살고 있기에 거절하고 싶었지만
매정하게 그리 할 수 없었던 것은 주변이 워낙 산세가 험한 데다가
또 인가도 없다는 것을 잘 알고 있어서
그 나그네의 사정이 너무도 딱한지라 묵고 가기를 허락했더래요.
저녁식사를 마친 후, 바느질을 하고 있는 여인에게 사내는 말을 걸었어요.
“보아하니 이 외딴 집에는 아주머니 혼자 살고있는 듯한데
무슨 특별한 사연이라도 있으신가 보죠?” 하고 물었어요.
여인은 숨길 이유도 없고 해서 남편이 부역가게 된 그 사정을 말해 주었답니다.
그 후 밤이 깊어가자 여인의 사정을 다 알아채고 난 그 사내는
노골적으로 수작을 걸기 시작했고 여인이 쉽사리 허락하지 않자실랑이가 거듭되었고 사내는 점점 더 안달이 나게 됐데요.
“이렇게 살다가 죽는다면 너무 억울하지 않습니까?
아주머니는 돌아 올 수도 없는 남편을 생각해 정조를 지킨들
그 무슨 소용이 있습니까? 아직 당신은 너무도 젊지 않습니까?
내가 당신을 평생 책임질 터이니 나와 함께 이 곳을 떠나 멀리 다른 곳으로 가서 행복하게 같이 삽시다 .”
사내는 별별 수단으로 여인을 꼬드겨 보았지만 여인은 냉냉하기만 했데요.
여인이 완강히 거절하면 할 수록 사내는 더 열이 나서 점점 더 적극적으로 달려 들었데요.
여인이 생각하기를 '깊은 이 야밤에 더욱이 인적이 없는 이 외딴집에서 나 혼자 절개를 지키겠다고 저항해 본다 한들
도저히 저 힘센 사내를 어떻게 당해 낼 것인가.....아무 소용없는 일이 되겠구나'하고 또 생각하기를 '내가 살아나려면 일단 사내의 뜻을 받아들여
몸을 허락하는 수 밖에 없겠구나'하고 체념하였데요.
그리고 여인은 이렇게 말을 하였드래요. “내가 손님이 원하는 뜻을 받아 드리려고 하는데
거기에는 한 가지 조건이 있어요”라고 말했드래요.
귀가 번쩍 뜨인 사내는 그 어떤 부탁이라도 다 들어줄 것이니말해 보라고 했어요. 그 때 여인은 말하기를.......
“내가 남편과 결혼식을 올리고 잠시라도 함께 하고 산 부
부간의 의리가 있으니 그냥 당신을 따라 나설 수는 없는 일이 아닙니까?
그러니 제가 새로 지은 남편의 옷을 한 벌 싸 드릴터이니
날이 밝는대로 제 남편을 찾아 가서 이 새 옷으로 갈아 입을 수 있도록 전해 주시고
그 증표로 남편의 글 한 장만 받아와 주셨으면 하는 부탁입니다. 어차피 살아서 만나기 힘든 남편에게 수의를 마련해 주는 심정으로
옷이라도 한 벌 지어 입혀 드리고 싶어서 부탁하는것이니 그리만 해 주신다면제 마음이 좀 가벼워질 것 같습니다.
그리고 또한 당신이 저의 심부름을 마치고 돌아오시면
저는 평생동안 당신을 의지하고 서방님으로 모시고 살 것입니다.
제 부탁을 들어 주시겠다고 지금 약속을 먼저 해 주신다면
오늘 밤 제가 몸을 허락하겠습니다.” 라고 말을 맺었데요.
나그네는 여인의 말을 듣고 보니 그리 어려운 일도 아니고
또 여인의 마음씨가 너무도 가상한지라 참 마음씨 고운 여인을
얻게 되겠구나 하고 내심 쾌재를 부르며 말하기를
“날이 밝는 대로 즉시 그리 해 주겠노라”고 약속하여 주었데요. 그 여인은 그 날 밤 그 사내를 받아 드렸고 그 사내는
‘이게 웬 떡이냐......’ 하는 심정으로 야수와 같이 달려들어 굶주렸던 그의 욕정을 만끽하게 채운 후 곧바로 골아 떨어졌데요.
아침에 누가 흔드는 기척에 사내는 그만 달게 자던 잠을 깨었어요. 눈을 떠 보니 어제 밤에 잠자리를 같이 했던 그 여인이 문 앞에 서 있는 것이었어요.
밝은 아침 햇살에 비치는 그 여인을 다시 보니
밤에 보던 때보다 더 젊고 절세의 미모에다 그 고운 얼굴이 아침 햇살을 받아 빛나니천하의 미색 양귀비가 따로 없다고 느껴졌데요. 그 사내는 그만 저런 미인과 평생을 같이 살 수 있다는 황홀감에 도취해
간밤의 피로도 잊은 채 벌떡 일어나 어제 밤에 한 약속을
한시라도 빨리 이행하기 위하여 길 떠날 차비를 하였드래요.
여인은 사내가 보는 앞에서 장롱 속에 있는 새 옷 한 벌을 꺼내 보자기에 싸더니 그 사내의 괴나리 봇짐에 챙겨 넣어 주는 것이었지요.
사내는 잠시라도 그 녀 곁에서 떨어지기 싫었지만
약속한 것을 꼭 지켜야 한다는 것을 알고 있었기에 마음이급해졌데요.
하루라도 빨리 심부름을 마치고 와서 평생을 그 녀와 해로하여야겠다 는일념으로
부지런히 길을 재촉했답니다.
드디어 부역장에 도착하게 됐고 그 사내는 공사판 감독관을 찾아가그 여인의 남편과의 면회를 신청하면서 그 감독관에게 말했데요.
그 여인의 남편에게 옷을 갈아 입히고 꼭 그 사람으로부터
한 장의 글을 받아 가야 한다는 사정 이야기를...... 그 감독관은 이야기를 다 듣고 나더니 말하기를“옷을 갈아 입히려면 공사장 밖으로 그 사람이 나와야 하는데
그 사람이 일하던 자리를 비우면 아니되므로 옷을 갈아 입는 동안
누가 그 사람대신 그 자리를 맡아 지켜주어야 합니다.
그것이 이 공사장의 규칙이기 때문에 그 사람이 옷을 갈아 입을 동안에
당신이 잠시 그리해 줄 수 있다면 당신의 부탁을 들어 줄 수 있오.”
사내는 그리 어렵지 않은 일이라고 여겨져 그리 하겠노라고 하였어요.
그래서 사내는 그 감독관을 따라 들어가 여인의 남편을 만날 수 있었고
가져 온 옷 보따리를 여인의 남편에게 건네주었어요.
여인의 남편이 감독관을 따라 옷 보따리를 들고 나가는 뒷 모습을 보면서사내는 그 여인의 남편에게 조금 미안하다는 생각이 들었데요.
여인의 남편은 아내가 보내 준 보자기를 펼쳤어요.
거기에는 자기의 새로 지은 옷 한벌이 들어 있는 것이 보였어요.
자기를 이토록 생각해주고 좋은 새 옷을 지어 보내준 아내의 정성에
눈물을 훔치며 저고리를 들어올려 입으려 하자 옷 속에서 편지같은 것이 떨어졌어요.
펼쳐 보니......
“당신의 아내 해옥입니다. 당신을 그 공사장에서 끌어 내기 위하여 이 옷을 전한 남정네와 하루 밤을 지냈습니다. 이런 연유로 외간 남자와 하루 밤을 같이 자게 된 것을 두고 평생 허물하지 않겠다는 각오가 서시면 이 옷을 갈아 입는 즉시곧바로 저의 집으로 돌아오시고 혹시라도 그럴 마음이 없으시거나 허물을 탓하시려거든
그 남자와 다시 교대하여 그 공사장안으로 들어 가십시오.”
남편은 생각하기를 자신을 부역장으로부터 빼내 주기 위하여
외간 남자와 하룻밤을 자기까지 하면서 그 어려운 일을 해 낸 아내를 용서하고
그녀와 평생 같이 오손도손 사는 것이 백 배 천 배 낫다고 생각되었고,
생각하기를 어느 바보가 '만리장성'이 완공되어져야 풀려 날 수 있는
부역장으로 다시 들어가 교대를 해 주겠는가? 하고 그 남편은 곧장 옷을 갈아 입는 즉시 그 길로 아내에게 달려가 아들 딸 낳고
현명한 아내 덕분에 행복하게 여생을 잘 살았다는 이야기입니다.
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북경 여행 중 저녁을 옥류관에서 먹을 기회가 있었다. 옥류관은 평양 옥류관의 분점인데 김정일이 외화 벌이의 일환으로 개점한 식당이라고 한다.
난생 처음 만나는 북한 사람과 북한 음식에 대한 호기심 반 설레임 반으로 식당 안으로 들어섰다. 우리가 들어간 홀은 비교적 깨끗하고 넓은 곳이었는데 탁자가 여러 개 놓여있고 앞에는 넓은 무대와 대형 TV가 놓여있었다. 메뉴로는 평양 냉면과 불고기 등을 시켰는데 음식 맛은 남한 사람의 입맛에는 너무 심심한 것 같았다. 남한식으로 변해버린 평양 냉면 맛에 익숙해진 탓인지 뭔가 빠진 듯한 밍숭한 맛이었다.
종업원 아가씨들은 다 한복을 입고 가슴에 김일성 배지를 달고 있었는데 다 북한 고위 간부들의 자제들이라 탈북의 위험이 없을 뿐만 아니라 자기들이 하는 일들을 아주 자랑스러워한단다. 밥을 먹는 동안 앞에서는 공연이 벌어졌는데 TV에서 나오는 노래방 반주에 맞춰 노래와 춤을 추고 떠꺼머리 총각과 아가씨의 사랑을 주제로 한 춤도 추었다.(약간 꼭두각시춤 같기도 한)
그 중 기억에 남는 것 하나는 양희은의 '아침이슬'이었는데 북한에서 제작한 노래방 영상인 듯 했다. '긴 밤 지새우고 풀 잎마다 맺힌~'이란 가사가 나오면 먼 동이 트고 풀잎에 이슬이 맺혔다가 또르르 떨어지는 그림이 나오고 '아침 동산에 올라 작은 미소를 배운다...'하면 한복입은 아가씨가 동산에서 배시시 미소를 띄는 둥....영상은 다 이런 식이었는데 '나 이제 가노라 ~ 저 거친 광야에~ 서러움 모두 버리고 나 이제 가노라~' 하는 대목에서 격동의 시절에 데모하는 장면이 나오는게 아닌가...... 대학생들이 머리에 띠를 두르고 독재자는 물러가라고 외치고 전경들은 그 데모하는 학생들을 무자비하게 봉으로 내리치며 최류탄을 떠트려서 피하고 도망치고 군중들이 오열하는 장면이 노래 배경 화면이었다.
순간 뒷목이 서늘해지면서....... 적지에서 밥을 먹는 듯 씹는 밥의 맛이 느껴지지가 않았다. 종업원들은 "맛있게 드시라~요"하면서 연신 옆에서 웃어댔지만 우리가 먹고 주고 가는 식사대와 팁이 다 북으로 보내져서 김정일의 야욕을 채우는 기금으로 쓰인다는 생각을 하니 영 떨떠름하였다.
그러나 밖으로 보이는 분위기는 여전히 화기애애하였는데 어떤 곡에서는 아가씨들이 식탁 앞으로 와서 "같이 춤추시라요~'를 연신 말하면서 아저씨들의 손목을 잡아 이끌고 앞으로 불러내어서 아저씨들이랑 몸을 대고 춤추는 등 꼭 면소재지 나이트 클럽같은 분위기를 연출하였다.
우리 식탁의 서빙을 맡은 아가씨는 눈이 동그랗고 볼이 통통한 북한식으로 보자면 상당히 이쁜 외모였는데 간드러지는 말투와 능숙한 접대 솜씨로 보아 경력도 상당히 오래 된 것 같았다.
동행에게 700 위엔이나 하는 (거의 90000원 상당) '해구신주'를 사드시라고 권하였는데 술을 가져와서 아저씨에게 간드러진 목소리로 "받으시라요~"하며 술을 한 잔 따르니 이쁜 아가씨에게서 술잔을 받아 기분이 좋아진 이분은 앞에 앉은 내게도 술을 권하라고 했다. 원래 술 한잔이라도 마시면 거의 기절에 이르는 나인지라 "아....술을 못 마시거든요...."하고 거절을 했더니 이 아가씨가 하는 말이 걸작이다. 가슴에 살짝 손을 대고 배시시 웃으면서 "이건 술이 아니고 제 마음입네다~(간드러진 북한 말투로....)" 나 또한 웃음을 터뜨리며 한 잔 받지 않을 수 없었다.
이 아가씨 또한 가슴에 김일성 배지를 달고 있었는데 옆 좌석에 앉아 있던 한국 관광객 아이가 "언니,가슴에 단건 뭐에요?"라고 물으니 '이건 경외하는 김일성 어버이 수령님이십니다."라고 다소곳이 말하였다. 그런데 다시 그 아이가 "언니. 그 배지 저 주시면 안 돼요?"라고 묻는 것이었다. 일순간 나도 놀랐는데 모두가 어떤 반응이 나올까 궁금하여 그 아가씨를 쳐다 보았다. 그러니 그 아가씨는 배지를 손으로 살포시 감싸쥐면서 "아무나 모시는 분이 아닙네~다~"라고 고개를 숙이곤 다른 자리로 물러갔다. 같은 말에 같은 얼굴 생김새라도 북한 사람들과 우리들 사이에는 아주 엄청나게 높은 장벽이 가로막고 있다는 걸 느끼는 순간이었다.
식사를 마시고 옥류관 식당을 나올 때는 종업원 아가씨들과 악수를 하고 손을 흔들고 헤어졌다. "통일이 되면 꼭 다시 만납시다~"라고 말하면서...... 나도 그 말을 하면서 이뿐 아가씨랑 악수하고 헤어졌는데 마음 속 한가운데서 뭔가 모를 약간의 서운함이 밀려오는 것을 느낄 수 있었다. 언제 통일이 되어서 그 아가씨들을 다시 만날 수 있을까......
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북경에도 우리의 인사동 거리와 같은 전통 고문화거리인 유리창 거리가 있다. 유리창 거리라고 하길래 처음에는 아.....가게 문이 다 유리창으로 되어있나보다...하고 생각했다. 실제로 가서 보니 가게 문이 유리창인 집도 많긴 했지만 그것에서 기원한 지명은 아니었다.
유리창(리우리창,琉璃倉)거리의 기원은 원나라 시기에 대도읍을 건설할때이곳에서 채색 유리기와를 만들었던 것에서 유래한다고 한다.
그 이후 명나라 때에는 은퇴한 관료들이 많은 도서와 골동품들을 가지고 이곳에 와서 정착하기 시작했으며 과거시험을 보러 오는 사람들이 이곳에 와서 서적을 빌려보거나 쓰던 붓등을 팔고 돌아가곤 하여 이곳 만의 독특한 문화분위기가 차차 형성되기 시작했다고 한다.
그 후 천안문 주변에 있던 도서 시장과 골동품 시장이 점점 유리창 거리로 이전되니 이 때부터 유리창 거리는 고문화거리로서의 모습을 드러내기 시작하였다.
우리의 인사동 거리는 고가옥은 별로 없고 상점만 있는데 비해 이 거리는 양쪽에 늘어선 가게들이 다 고가옥이다. 천진의 고문화거리나 북경의 유리창거리 모두 다 전통 건축이 잘 보존되어 있어서 우리의 인사동과 상당한 비교가 되었다.
유리창 거리에는 특히 붓이나 종이,골동품을 파는 점포가 밀집되어있는데 예전에 과거를 보러 온 사람들이 낙방하고 집에 돌아갈 때 노잣돈을 마련하기 위해 자기가 가지고 있던 문방구들을 이곳에서 많이 팔고 갔기 때문이다.
길에는 특히 인력거가 많이 보이는데 유리창거리와 전통 골목인 '후통'을 잇는 관광객용 인력거이다.
붉은 비단과 수술로 장식된 인력거는 왠지 세워서 타보고 싶은 충동을 느끼게 해서 밤에 후통 거리를 돌아볼 때 타보기로 했다.
북경 중심가의 밤은 낮보다 화려하다. 여름인데도 우리나라에는 크리스마스 시즌에만 장식하는 거리의 장식들이 거리 전체를 가로질러서 끝도 없이 화려하게 이어지고 있었다. 실제로 일반 서민들이 사는 집에는 전기가 부족하여 대부분 어두침침한 조명인데 반해 북경 시내 한복판의 전광판들은 엄청난 물량 공세로 북경 시민들을 유혹하고 있었다.
그 중에서 북경의 명동이라고 불리우는 왕부정(王府井) 거리는 특히 화려하기가 명동 못지 않은 곳인데 백화점과 화려한 점포들이 줄을 지어있는 곳이다. 왕부정거리의 자랑 중의 하나는 단연 길 옆에 끝없이 늘어선 포장마차. 중국인들의 음식 문화는 날아다니는 것은 비행기 제외하고 다리가 있는 것은 책상을 제외하고 다 먹는다는 우스개 소리를 반증이나 하듯 없는 것이 없는 길거리 음식의 천국이다.
특히 꼬치 요리가 많은데 상상을 초월한 꼬치 요리가 줄지어 있는 것을 볼 수 있다. 양고기 꼬치, 닭고기 꼬치.....뭐 이런 건 기본이고 뱀 꼬치, 귀뚜라미 튀김, 바퀴벌레 튀김, 전갈 튀김.......갖가지 기이한 음식은 다 있다. 그리고 번데기 꼬치도 포차마다 있는데 평소에 길거리에서 파는 번데기도 즐겨먹던 나는 중국 번데기 꼬치를 보곤 거의 기겁할 뻔 했다. 남자 엄지 손가락보다 더 굵은 번데기가 잔뜩 꿰어진 꼬치를 보는 순간 온 몸에 소름이 끼쳐서 모든 음식에 대한 거부감이 없는 글로벌한 입맛의 소유자라고 자부하던 필자의 식욕마져도 싹 없어지게 만든 원인이 되었다.
왕부정 거리에서 얼굴에 솜털이 보송보송한 공안 아가씨를 만났다. 사진 찍자니까 얼굴이 빠알개지며 포즈를 취하는데 정말 순박하게 느껴졌다.
얼마 가지 않아 재개발로 헐리게 되는 '후통(胡同)'은 좁은 골목이 끝도 없이 어이져 있는 북경의 민속 거리이다. 후통에서는 삼삼오오 둘러앉아 장기를 두고 있거나 속이 든 만두 쟈오즈를 소쿠리에 담아 파는 등 서민들의 사는 모습 그대로를 후통에서는 한 눈에 볼 수 있다.
인력거(黃包車)에 사람을 태워 유명한 후통의 거리들을 돌아보는 관람 코스는 후통을 사진으로 즐겨찍던 사진 작가가 생각해낸 아이디어라고 한다. 밤중에 자전거로 페달을 밟는 인력거를 타고 '후통'을 한시간 남짓 돌아보았는데 외등조차 없는 어두운 골목이라 사진을 전혀 남기지 못했고 그 고요하고 어둑어둑한 후통 골목의 신비하고 아름다운 느낌만 내 가슴 속 깊이 새기고 돌아왔다.
이 후통은 오래지 않아 다 헐리고 그 자리에 새로운 주택들이 들어선다고 한다. 다음에 다시 북경을 간다면 다른 곳은 들리지 않더라도 후통만큼은 며칠이라도 머물며 수백년 이어온 서민 가옥과 주민들의 때묻은 손자취를 사진으로 담아오고 싶다. 내가 다시 갈 때까지 부디 후통이 다 헐리지 않고 작은 부분이라도 남아 있었으면......
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중국에서는 서커스를 '잡기(雜技)'라고 부르는데 잡기는 북경, 사천, 상해 각 지방마다 그 특색이 조금씩 다르다. 북경 서커스는 중국 3대 기예라고도 말하는 무술, 서커스, 변검을 공연하는데 전통 공연장 공연에서 이 세가지를 다 볼 수 있다. 북경 전통 기예 공연장은 관람객으로 발 디딜 틈 없이 꽉 차 있었는데 플래쉬를 터뜨리지 못하는지라 조심스럽게 살짝 몇장 찍은 것을 소개해본다.
묘기 중에 엄청나게 크고 무거운 독을 조그만 아가씨가 발로 들어올려서 빙빙 돌리는 기술이 있어 관객들은 탄성을 발했는데 나중에 그 돌리던 독 속에서 다시 한 아가씨가 나와서 사람들은 깜짝 놀라고 말았다. 큰 독 무게+ 성인 여자의 몸무게를 발로 지탱하며 돌리는 조그만 아가씨.......상상이 되는가......
독에서 기어나온 아가씨가 독 위에 올라가면 그 독을 다시 발로 빙빙 굴린다. 사람을 독 위에 태운 채로.......정말 괴력이 아닐 수 없다. 중국엔 정말 별별 사람이 다 있는 듯....
북경 사자탈 놀이는 편안히 즐길 수 있다. 한 사자탈 안에 두 명이 들어가서 각양 재주를 부리는데 사진은 두 사자가 키스하는 귀여운 모습....^^
보는 사람이 숨도 제대로 못 쉴 만큼 아슬아슬한 묘기. 머리 위에 세운 받침 위에 의자를 8개 포개고 그 위에 나무 벤치를 다시 3개 겹친 후 제일 마지막에 물구나무를 선다. 보는 사람의 손에 땀이 고이고 입술에 침이 다 바짝 바짝 마르게 하는 최고의 난이도의 전통 기예.
언제 봐도 신기한 변검. 실제로 보기는 처음이었는데 눈도 깜빡이지 않고 쳐다보아도 어떻게 가면을 바꾸는지는 도저히 알 수 없었다.
중국 무술.....이라면 소림 무술이다.
소림사에서 무술 수행한 승려(?)들의 환상적인 무예 시범은 보는 이의 눈을 시원하게 해 준다.
우리 나라에서는 예로부터 서커스같은 잡기를 천시해 오는 경향이 있는데 비해 중국에서는 만리장성, 자금성과 같이 전통 종합 기예단을 북경의 3대 자랑으로 여길 정도로 높이 사고 있다. 우리 나라의 하나 뿐인 동춘 서커스단은 겨우 명맥만 이어 오고 있는데 반해 중국에서 서커스단에 입단하게 되면 많은 수입과 인기를 다 누릴수 있기 때문에 지원하는 젊은이들이 많다고 한다.
북경에서 이렇게 서커스를 본 이후 상해를 갔을 때에 다시 상해 서커스를 보게 되었는데 북경 서커스는 명함도 못 낼 만큼 화려하고 예술성이 뛰어난 서커스였다. 상해 서커스에 대한 소개는 다음 편에 다시 기술하기로 하고.......
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청나라 12대 황제로 즉위한 '푸이(溥儀)'의 <황제에서 시민으로 From Emperor to Citizen>이라는 영문 자서전에 바탕을 둔 이 영화는 중국 북경(베이징)의 자금성에서 로케되어 영화 사상 처음으로 서유럽적인 감각에서 그린 중국인의 드라마이다.
3살의 어린 나이에 서태후의 지명으로 광서제의 뒤를 이어 청나라의 황제가 되었던 '푸이'는 6살이었던 1912년에 신해혁명으로 인해 청나라가 멸망하고 중화민국이 탄생하는 와중에 황제의 칭호와 궁전, 사유재산만 인정받은 채 퇴위당하게 된다. 나중에는 일본의 속임에 빠져 만주국을 세웠지만 2차 대전 종전과 함께 전범으로 공산 정권에 의하여 수용소에 억류되어 십오년의 재교육을 받고는 식물원 정원사가 되어 1959년에 마침내 자유의 몸이 된다.
어린 나이에 즉위한 대제국의 황제가 역사의 회오리에 휘말려 말년에는 식물원의 정원사로 인생을 마치게 되는 픽션보다 더 픽션 같은 이 영화는 자금성 경내의 웅장한 모습을 보여주면서 푸이가 황제에서 시민으로 변해가는 과정이 담담하게 전개된다.
이탈리아 감독 베르나르도 베로톨루치에 의하여 엑스트라만도 19,000명, 이탈리아,중국,영국인 스텝이 총 망라된 이 영화는 1987년 제작되어 제 60회 아카데미 작품상을 비롯하여 9개 부문을 휩쓸며 세계적인 반향을 일으켰다.
서방에는 Forbidden City라고 알려진 자금성(紫禁城,쯔진청)은 중국에서는 고궁(故宮,구궁)이라고 하는데 높이 11m, 사방 4㎞ 길이의 담으로 둘러싸인 이 성은 현존하는 중국 최대 규모의 옛 건축물로 동서 길이 753m, 남북 너비 961m, 면적 72만㎡ 이며, 궁궐 내에는 크고 작은 9,900여개의 방이 있다.
이 자금성은 명나라 때인 1406~20년(永樂 4~18)에 건축되어 570년이란 긴 세월동안 15명의 명나라 황제와 9명의 청나라 황제가 일생을 보냈고 현재는 105만 점의 희귀하고 진귀한 유물이 소장,전시되고 있으며 1987년 세계문화유산으로 등록되었다.
천안문 앞의 다리를 지나서 문을 들어가면 보이는 것이 고궁의 정문인 오문(午門)이다. 오문은 보통 황제가 칙서를 발표하거나 원정 명령을 내리는 곳이며, 대신들의 벌을 다스리는 곳이기도 하다. 중간 문은 황제의 전용문이고 왼쪽은 황족문, 오른쪽 문은 문무관원 출입문이다.
성문의 벽은 엄청나게 높아 바로 아래서 쳐다보면 목이 아플 지경인데 이 앞에 줄을 길게 늘어서 있다가 궁궐 안으로 입장하게 된다. 오문을 들어서면 금수하가 허리띠를 두르듯 서쪽에서 동쪽으로 궁궐을 감싸고 흐르며 중앙에는 다섯개의 대리석 다리가 놓여져 있다.
자금성은 기능에 따라 외조(外朝：궁정의 바깥채)와 내정(內廷)으로 나뉘는데 외조의 주요건물은 태화전(太和殿,타이허뎬)·중화전(中和殿,중허뎬)·보화전(保和殿,뱌오허뎬)으로 황제가 큰 제전을 거행하거나 신하를 만나고, 정무를 처리하던 곳이다.
외조의 정문은 금수하를 건너면 나타나는 태화문이다.
다리의 난간에는 황제를 상징하는 용이 새겨져있고금수하(金水河)에는 다섯개의 다리가 놓여있다.
3대전 가운데 가장 뛰어난 건축물로 태화전을 꼽을 수 있는데 한백옥(漢白玉)에 조각하여 만든 높이 8m의 석대 위에 세워져 있다. 너비 64m, 길이 37m, 높이 27m로, 중국에 현존하는 것 중 최대의 목조건축물이다. '마지막 황제'에서 푸이가 즉위식을 하던 곳으로 태화전 앞에 서니 넓은 마당에 엎드린 수많은 대신들이 구령 소리에 맞춰 어린 푸이에게 연거푸 절을 하던 장면이 눈 앞에 펼쳐지는 듯 했다.
태화전의 부속 건물의 모습들인데 앞의 조각상은 권력과 천하통일을 상징하는 구리로 만든 수사자이다.태화전의 기와들은 황제를 상징하는 황금색으로 뒤덮여 있다.
태화전의 내부에는 '푸이'가 마지막으로 앉았던 옥좌가 놓여있다.
자금성의 궁전들은 나무가 별로 없이 썰렁하고 삭막한데 이는 자객들이 나무를 타고 와서 황제를 해칠까 두려워함이었다고 하며 또한 출입자를 한 눈에 살필 수 있도록 하기 위해서이라고 한다. 그리고 바닥은 모두 7미터 이상을 파서 벽돌처럼 다듬은 돌을 15겹을 깔았는데 그 것 또한 땅을 파고 들어와 황제를 해칠까봐서 그렇게 한 것이라고 한다.
자금성에는 9,900 개의 방이 있는데 한 왕자가 태어나서 매일 방을 바꾸어가며 잠을 잔다고 해도 한 바퀴 돌아 태어난 방에 이르면 27세가 되고, 두 바퀴를 돌고 나면 54세로 죽음을 준비할 때에 이른다고 하니 그 규모의 방대함이 가히 짐작할 만 할 것이다.
전각으로 오르는 계단의 중앙에 장식된 엄청나게 큰 한백옥(漢白玉)에는 어김없이 황제의 상징인 용이 조각되어 있다. 이 옥돌은 이은 것이 아니고 하나의 돌인데 산지로부터 엄청나게 먼 자금성까지 운반해 온 것이라고 한다. 수송 수단이 발달되지 못한 옛날에 겨울에 물을 뿌려 땅을 얼려 미끄럽게 만들어서 큰 옥돌을 밀어서 운반했다고 전해진다.
중화전은 속칭 <가마>라고도 하는데 황제가 태화전에 나가기 전에 이 대전에서 휴식하고 내각 대신들의 예의를 받은후 8인용 가마를 타고 태화전으로 나간다.
보화전은 황제가 과거 시험을 보고 시험을 추리하고 서예를 쓰고 황제의 인감도장을 보관하던 대전이다.
역시 옥돌 한 개로 용을 조각해서 만든 용무늬. 엄청나게 거대하다.
역시 전각 앞에는 권력의 상징 사자상이 빠지지 않는다.
내정(內庭)은 남쪽에서 북쪽으로 차례로 건청궁, 교태전,곤녕전으로 구성되었는데 이 구역은 황제가 일상의 정무를 집행하고 거주하던 곳, 그리고 황후,비,황실 가족이 생활하던 곳이다. 그 중에서도 건청궁은 내정의 가장 중심되는 건물로써 황제의 침실인 동시에 일상정무를 처리하던 곳이다. 건청궁 내부 중앙에는 보좌가 있고 그 위에 '정대광명'이란 편액이 걸려있다.황후의 침실로 들어가는 문을 보니 내부가 매우 궁금하였지만 들어가 볼 수 없어 아쉬운 점이었다.
내정 뒤에는 어화원이란 정원이 있는데 어화원은 제한된 공간 안에 이상적인 자연의 이미지를 보여주는 중국 전통 정원의 모습을 잘 보여주고 있으며 자금성 안에서 유일하게 나무가 심겨져 있는 공간이다. 그 중 도수산은 인공으로 돌을 쌓아 만든 산인데 서태후가 궐밖의 부모님을 그리워하던 곳으로 유명하며 9월 9일에는 왕과 왕비가 올라 하늘에 뜬 달을 보며 즐기던 곳이라고 한다. 자연의 미를 그대로 보여주는 창덕궁 후원에 비해 매우 인공적인 느낌이 드는 중국식의 정원이다.
다리가 아프도록 걸어서 자금성을 돌아보면 신무문으로 나오게 된다. 자금성의 북문인 신무문에는 현재의 자금성의 명칭인 '고궁박물관'이란 편액이 걸려있다. 밖에서 본 자금성은 높이가 11m인 장벽으로 둘러싸여 있었고 장벽의 사방 둘레는 인공으로 52m의 하천을 판 호성하(護城河)가 둘러져 있어서 외부로 부터 궁궐을 격리시켜 보호하였다고 한다.
신무문을 나서면 바로 맞은 편에 황실의 공원인 경산 공원(景山公園)이 있다. 원래 북경(베이징)은 평지인지라 풍수지리학적으로 나쁜 기운(모래 바람)을 막기 위해 자금성 북쪽으로 인공산을 쌓았다. 앞에 보이는 산이 경산공원을 이루는 해발 108m의 나지막한 산인데 궁궐 주위의 해자를 만들 때 파낸 흙으로 쌓은 산이라고 한다.
경산공원의 꼭대기 만춘정에서 자금성의 전체 모습을 조망할 수 있다. 북경이란 도시가 맑은 날에도 시야가 좋지 못하니 경산 공원에 오르더라도 자금성의 전경을 또렷이 볼 수는 없었지만 흐릿한 연무 속에 보이는 자금성이 모습은 마치 운해 속에 떠 있는 천궁같았다.
570년 동안 명,청조의 황제 24명이 기거하던 자금성.
고궁 박물관이 되어 버린 자금성 안에는 이제 마지막 황제 푸이도 완용 황후도 문연 황비도 찾을 수 없었다.
황제나 황후의 옷을 입고 기념 사진을 찍고 가라고 손짓하는 중국 아가씨의 순박한 미소만 남아 있을 뿐.......
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북경을 생각하면 대부분이 사람들이 먼저 천안문(天安門)광장과 자금성을 떠올리지 않을까.. 북경의 상징과도 같은 천안문 광장에 서니 14억 인구가 실감이 날 만큼 사람의 물결이 대단하다. . 수많은 관광객들과 행인들의 앞을 가로막으며 싸구려 기념품을 파는 사람들..... 사람들이 북적대는 길을 가로질러 저멀리 보니 천안문 광장이 조그맣게 보인다. 광장이 넓기도 하지만 희뿌연 시야로 인해 멀리서 천안문을 선명하게 보기는 힘들기만 하다.
원래 천안문 앞에는 원래 주요 관청들이 좁고 긴 광장을 마주 보며 배치되어 있었다고 하나 지금은 모두 헐려나가고 광장은 더 넓혀져 그 길이가 동서 500m, 남북은 880m에 이르는 세계에서 제일 큰 광장으로 100만명의 군중이 집회를 동시에 할 수 있는 엄청난 넓이이다. 우리에게는 1989년 6월에 중국 인민의 민주화 시위를 중국 정부가 무력진압하면서 빚어진 대규모 유혈참사사건인 천안문 사건으로 더 유명한 곳이다.
천안문 동쪽에 자리잡고 있는 중국국가박물관은 구 중국역사박물관과 중국혁명박물관을 통합한 건물인데 서쪽에는 인민대회당, 남쪽에는 인민영웅기념비와 모주석기념관이 자리잡고 있다.
황성(皇城)인 자금성의 정문인 천안문(天安門)은 1417년 명나라 영락제 때에 건립되었는데 처음엔 승천문(承天門)이라고 불리우다가 청나라 시대에 천안문으로 고쳐불리워졌다. 성루의 높이는 33.7m이고 2중 처마가 날아갈 듯 들려져있으며 대들보와 기둥은 단청으로 장식하였다. 천안문의 바로 한가운데는 청조(淸朝)를 비웃기라도 하는 듯이 엄청난 크기의 모택동 주석의 초상화가 걸려있다.
천안문 광장에는 신기한 사람도 신기한 행사도 많다. 그 큰 광장이 사람으로 바글거리는 걸 보면 14억의 중국 인구를 실감하지 않을 수 없고 광장에서 연을 날리며 노는 등 광장에서 보이는 풍경들은 너무나 나 한가롭고 여유로운 모습들이라서 여기가 정말 사회주의 국가가 맞나....이런 생각도 들게 한다.
천안문 광장에서 천안문 쪽으로 가려면 큰 도로가 가로막고 있으므로 보행자들은 엄청나게 큰 지하도를 지나 천안문으로 입장해서 자금성으로 들어가게 된다.
밤에 다시 지나면서 본 천안문 광장의 야경은 낮과는 또 다른 모습이다 낮의 힘들고 찌푸린 모습도 다 덮어주는 북경의 밤은 동쪽에서 온 이방인을 두팔 벌려 환영해 주었다.
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천진에서 지내는 동안 중국인들의 일반적인 생활 모습을 보고 싶었기 때문에 친지에게 부탁을 해서 우리 나라 60년대 시영 아파트같은 다세대 주택이 들어서 있는 지역으로 가 보았다.
이면 도로라서 도로에는 차선도 없었고 날이 더워서 그런지 길에는 걸어다니는 사람도 많이 없었다.
붉은 벽돌로 지어진 다세대 주택들은 좁은 계단을 마주하고 다닥다닥 붙어있고 집 앞에는 교통 수단으로 쓰이는 자전거,삼륜 자전거들이 여기저기 있었다.
중고 가구점을 둘러 보았는데 너무나 놀라운 것은 모든 가구를 그냥 집어던지듯이 쌓아놓고 정돈된 것이라곤 단 하나도 없었다. 손님이 가구를 보자고 하면 위에 쌓인 산더미 같은 가구를 다 덜어내고 꺼내주었는데 거의 고물상이라도 표현하면 맞을 듯 했다.
바로 앞길에서는 20대 남자들이 자전거를 타고 있는데 웃통을 훌러덩 벗고 자전거를 타고 가고 있었다.
중고 가구점 앞에는 역시 웃통을 훌러덩 벗은 남자들이 한담을 나누고 있었다. 중국 남자들은 덥고 습기 많은 여름에 아예 웃통을 벗고 사는 사람들이 많다. 상반신은 훌러덩 벗고 아래는 허름한 반바지, 그리고 너덜너덜한 슬리퍼가 일상복. 잘 챙겨 입으면 목이 늘어져 헐렁한 셔츠 정도......
우리는 옷을 반듯하게 챙겨 입는 것이 선조로 부터 내려오는 전통이지만 중국 사람들은 사실 옷차림에 대해서 그렇게 신경쓰지 않는다.(물론 젊은 아이들은 그렇지 않지만...) 거기다 북경이나 천진(충칭 같은 남부로 가면 더 하지만)은 여름엔 살인적인 더위이기 때문에 에어컨이 없는 집에서 옷을 다 입고 견디기엔 너무 힘든 곳이다.
공산주의 국가인 중국은 기온이 40도가 넘으면 학교나 관공서, 모든 업체가 휴무를 하게 법으로 정해져 있다는데 집의 온도계가 40도를 훌쩍 넘는 살인적인 무더위일 때도 방송국에서 발표하는 기온은 언제나 39도를 절대로 넘지 않기 때문에 학교나 관공서,공장들이 더워서 휴무하는 일은 절대로 없다고 한다.
버스를 타고 지나다보면 길거리 벤치에 웃통을 벗은 중년 남자들이 부채를 설렁설렁 부치고 있는 모습을 쉽게 볼 수 있고 특히 나이 많은 아저씨들이 늘어져 몇 겹이나 주름이 진 배를 내어놓고 앉아 있는 모습을 바로 앞에서 대하면 시선을 어디다 두어야 할지 난감하기도 했다. 차에 가구를 실어 주던 가구점 종업원 총각도 웃통은 아예 입지도 않았는데..... 이 정도만 되어도 벗고 다니는걸 너그러이 용서해 줄 수 있다....^^
차를 수리하려는 친지와 함께 들렸던 카센터의 풍경이다. 아침나절에는 기온이 크게 높지 않아 옷도 얌전하게 잘 챙겨 입었다. 앞에서 타이어를 손질하는 남자들 뒷편에 남자들이 모여 이야기를 하며 무슨 작업을 하고 있길래 자세히 보니 모두 마주 앉아 음식에 쓸 파를 다듬고 있었다.
중국에서는 아침은 대부분 밖에서 사먹고 저녁 식사는 대부분 남자들이 준비한다. 친지의 아파트에서 지내는 동안 저녁 퇴근시에 장을 봐서 자전거 뒤에 싣고 오는 남자들을 많이 볼 수 있었고
아파트 단지의 뒷 마당에서 보면 집집마다 베란다에 있는 주방에서
윗도리를 훌렁 벗은 남자들이 불이 붙은 프라이팬을 휙휙 휘두르는 모습을 볼 수 있었다. 중국 아파트에는 주방에 가스렌지가 없고 대부분 베란다에 붙어있다. 집 안이 습하고 덥기도 하지만 조리 과정에 기름기있는 음식이나 연기나는 음식을 많이 조리하기 때문에 베란다에서 창을 열어놓고 조리를 하는데 오후 햇살이 따갑게 내리쬐는 여름엔 북쪽 베란다에도 햇빛이 들어오니 웃통을 훌러덩 벗고 조리를 하지 않으면 더워서 금방 옷이 다 젖어버리기 때문이다.
그럼 여자는 무얼 할까.....? 예전의 여자들은 전족에 신을 꽃신에 수를 놓는 일을 했지만 구두를 주로 신는 요즈음은 신발에 수를 놓을 일이 없으므로 남편이 식사 준비를 할 동안 소파에 누워서 TV를 시청하거나 손톱 손질을 제일 많이 한다고..... 중국에서 오래 산 친지의 말로는 한족의 여자가 시집와서 아이 하나를 그 집 안에 낳아주면 그 여자는 '자기의 모든 할 일을 다 한' 것이라고 한다.
그래서 제법 높은 지위에 있는 남자도 퇴근할 때에는 저녁장을 보아서 자전거 뒤에 싣고 가서 아내를 위해 식사를 준비하곤 하는 것이다. 손님을 초청하면 주인 남자는 갖은 요리 솜씨를 발휘해서 손님을 대접하는데 그 때 그집 여자는 남편이 부엌에서 요리하는 동안 손님과 마작을 하거나 대화를 나눈다고 한다.
중국의 젊은 아이들이야 예외이지만 대부분의 나이 든 중국 남자들은 옷차림에 전혀 신경을 안 쓰지 않는다. 차림새에 많은 신경을 쓰는 우리나라 사람과는 달리 중국에서는 돈이 많고 지위가 높은 남자도 옷은 대충 입기 때문에 남자가 차려 입은 옷차림으로서는 그 남자의 지위나 하는 일을 거의 가늠할 수 없다. 남자의 지위나 부의 정도를 알려면 그의 아내를 보면 알 수 있는데 비싼 옷과 보석으로 치장하고 손톱을 엄청나게 길러 매니큐어를 바른 귀부인 옆에 머슴처럼 허름하게 차려입은 남자가 따라다니면 그 사람은 바로 그의 남편임이 분명하다고 한다.
중국에 오랫동안 거주한 친지의 말로는 중국 남자들만큼 가족에게 헌신하고 부지런한 남자는 잘 없다고 한다. 남쪽으로 갈수록 더욱 친절하고 가정적인 남자들이 많다는데 그래서 중국 여자들은 이상형으로 자주 홍콩 지역의 남자들을 꼽는다고.....
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천진의 관광 명소 '고문화 거리'를 혼자 거닐다가 우연히 고문화 거리 한가운데 교회 건물이 있는 것을 발견하고 깜짝 놀랐다.
기독교가 공인되지 않은 중국에도 교회가 있나....고 갸우뚱하실 분도 있으시겠지만
중국에도 공산당의 인가를 받고 모이는 교회가 있으니 이런 교회를 통틀어 '삼자교회(三自敎會)'라고 한다.
교회는 한 눈에 보기에도 오래 된 건물이었는데 건물의 앞면은 형태가 거의 흐트러지지 않고 잘 보존되어 있었다.
교회의 왼쪽편 벽은 좀 더 훼손되어 있어서 세월이 많이 지나간 흔적이 그대로 나타나 있었다.
교회의 오른쪽 벽면의 모습도 상태는 별반 다르지 않았다.
입구 문 위에 '기독교회'라고 써져 있었는데 교회 이름은 '창문교회'였다. 문 밖에서 한참을 기웃거리다가 용기를 내어 안으로 들어서 보았다.
교회 문 안으로 들어서니 사택인지.....가정집 같은 2층 건물이 왼쪽에 자리잡고 있었고 가운데 가로질러 걸린 붉은 플래카드에는 "하나님은 세상 사람을 사랑하신다"는 말씀이 적혀 있었다.
조금 걸어 들어가니 예배실의 입구가 나왔다. 차림새로 보아 외국인 같아보이는 여자가 혼자서 교회당에 들어서니 웬 일인가...하여 몇 사람이 나와 말을 건다. 바디 랭귀지로 안에 들어가 봐도 되겠냐는 시늉을 했더니 금방 알아차리고 예배실로 안내를 해 주었다.
안뜰에서 올려다 본 예배실 전면에 1934년이란 연도가 선명하게 새겨져 있었는데 나중에 알아보니 이 창문교회는 네덜란드 선교사가 선교하여 세운 교회로 예배당은 유럽식 교회를 모방하여 지은 교회라고 한다.
고풍스러운 분위기가 가득한 예배실 강단에는 '利馬內利'라고 쓰여 있었다. 이는 '임마누엘'이란 뜻으로 '하나님이 우리와 함께 계시다'라는 말인데 마태복음 1장 21~23 절에 "주의 사자가 마리아에게 나타나 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라 이는 그가 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 자이심이라 하니라 이 모든 일의 된 것은 주께서 선지자로 하신 말씀을 이루려 하심이니 가라사대 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그 이름은 <임마누엘>이라 하리라 하셨으니 이를 번역한즉 <하나님이 우리와 함께 계시다> 함이라" 라고 쓰여진 구절에서 인용한 말씀이다.
예배당은 2층으로 되어있었는데 2층에서 강단을 내려다 햇빛을 쬐러간 화분을 기다리며 가지런히 놓여있는 화분 받침들이 한가롭게 보였다.예배당 곳곳에서 교회의 오랜 역사가 배어져 나오는 듯 했다.
예배실 2층에는 접이식 의자와 나무 벤치가 함께 놓여있었는데 제일 앞 의자에 앉아 중국 땅을 위하여 잠시 기도하는 시간을 가졌다.
예배실을 나서며 뒤돌아 보니 현판에는 성당(聖堂)이라고 새겨져 있었다. 우리나라에서는 주로 캐톨릭 교회당을 성당이라고 부르는데 반해 중국에서는 기독교회 건물도 성당이라고 하는가 보다.
감사의 뜻을 전하고 예배당을 나서니 목사님(?)이 예배당 문을 자물쇠로 굳게 걸어 잠근다. (중국 교회는 목회자의 기근으로 목사님이 없는 교회가 거의 대부분이니 목사님은 아닐 듯....) 예배가 없는 평일에는 예배당을 개방하지 않는 듯 한데 갑자기 방문한 나를 위해 특별히 예배당 문을 열었나 보다.
교육관인 듯 한 예배당 옆 부속 건물 벽에 붙어있는 사랑 愛 자가 떠나는 나에게 강한 인상으로 다가왔다.
부속건물들은 엄청 지저분해보이지만 중국의 집에서 이 정도 지저분한 정도는 아주 양호한 상태라고 할 수 있다.
공산당의 인가를 받고 모이는 창문교회와 같은 삼자교회(三自敎會)는 언제나 공산당의 감시와 간섭을 받고 있는데 공산당원이 주일 예배에 참석하여 설교자의 설교나 교회 모임에서 공산당 지침에 어긋나는 설교 내용이 있는지 항상 감시한다. 그래서 기독교의 근본 교리인 삼위일체나 부활 사상같은것을 성도들에게 가르치지 못 하고 도덕적인 설교 외에는 하지 못하는게 중국의 삼자교회이다. 기독교를 탄압하는 중국에서 공산당의 간섭 하에 모이는 이런 삼자교회는 공산당의 앞잡이에 지나지 않는다고 말하는 사람들도 있지만
오늘 내가 들어가서 잠시 기도하고 나온 이런 삼자교회라도 한 알의 밀알이 되어 중국 전역에 복음이 편만하게 펼쳐질 날이 오기를 바라는 마음이 간절하였다.
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