루비의 정원

7번 국도로 영덕 영해 지역에 이르러 서쪽으로 918번 도로를 따라 조금 가다 보면

'인량전통쳄험마을'이라는 표지판이 나오는데 이 동네는 영해지역 넓은 벌판을 내려다보고 있는 전통 양반촌이다.

마을 도로는 자동차 한대 정도가 지나갈 수 있는 소로가 대부분인데 마을에서도 높은 곳에 위치하고 있는 건물이 만괴헌이다.

 평산신씨 종가인 만괴헌은 재령이씨 입향조 이해선생 저택인 충효당과 함께 가장 높은 지역에 자리잡고 있는데

예전에는 종가집으로 많은 사람들이 모여 시끌벅적했을 이 집은 지금 사람의 흔적이 거의 보이지 않는 조용한 집이다. 

만괴헌이라는 당호는 영해 지역에서 많은 공호를 세운 만괴헌 신재수의 호를 따서 사용하게 된 것이라 하고.

정침은 정면 7칸, 측변 7칸의 규모가 큰 편으로 전면 왼쪽으로 사랑공간을 둔 ㅁ자형 건물이다.

안채에 들어서면 정면에 3칸 규모의 큰 마루가 먼저 눈에 뜨인다. 안채 마루는 마당보다 많이 높게 지어져서 시원해 보이며

대청마루에 앉으면 안채 문을 통하여 안채로 들어오는 사람을 내려다 보기 좋은 구조로 되어있다.

안채의 왼쪽편에는 창고와 작은 방들이 있는데 딸이나 갓 시집온 며느리가 거처하는 방이라고 한다.

안채 안방은 동쪽편에 있으며 이집의 안주인이 거쳐하는 방이며 열린 큰문은 안채의 부엌이다.

안채 마당에는 커다란 솥이 마당에 걸려 있고 농기구며 빨래 건조대 등 쓰던 물건들이 그대로 널부러져 있어 다소 어수선하다.

 빨래 건조대와 큰 솥에 먼지가 그대로 쌓인채 녹슬어가는 것으로 보아 집안에 사람이 상주하지는 않는 것 같다.

사랑채는 3칸으로정자의 형태를 하고 있는데 사랑채에 앉으면 인량동 들판을 내려다볼 수 있게 되어 있고

사랑채 앞뜰에는 보랏빛 붓꽃이 탐스럽게 피어 운치를 더한다.

15세기에 지어지고 19세가애 개축했다는 인량마을 만괴헌은 현재 다소 퇴락한 모습이다.

19세기 전통적 양반 주택의 모습을 잘 보여주는 만괴헌. 좀 더 관심을 가지고 지켜 후손에게 물러주었으면 하는 마음이다.

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대나무가 많이 자생한다고 해서 붙여진 이름인 울진 죽변곶의 언덕 위에는 하얀 등대 하나가 자리잡고 있다.

 파도소리와 울창한 대나무 숲으로 둘러싸인 죽변 등대는 1910년 11월 24일에 건립되었으니

올해로 105년의 장구한 역사를 가진 울진 지역 최초의 등대이다.

(등탑은 2005년 9월 경상북도 지방기념물 제154호로 지정되어있다.)

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우리나라 동해안 항로의 중간 지점에 위치하고 울릉도와는 직선거리로 가장 가까운 곳은 경북 울진 죽변.

호미곶을 제외하고 우리나라에서 바다로 가장 많이 뻗어 있는 곳이 또한 죽변곶이다.

우리나라를 거미줄처럼 이어주는 국도, 어디든 다 좋겠지만 필자가 특히 좋아하는 도로는 7번 국도이다.

부산에서 시작하여 강원도 고성까지 이어지는 7번 국도는 거의 다 해안을 끼고 펼쳐지기 때문에

바다를 바라보며 7번 국도를 달리다 보면 어느새 스트레스가 풀리고 저절로 힐링되어 돌아오게 된다.

경주에서 출발하여 포항, 영덕을 거쳐 울진 죽변항에 이르러 항구 오른쪽으로 나 있는 등대길로 접어들면

푸르른 바다를 뒤로 하고 해안 절벽 위에 자리잡은 아담한 교회당과 붉은 지붕의 2층집이 눈에 뜨이는데

이곳은 바로 2004년에 방영된 김석훈, 송윤아, 김민준 주연의 SBS드라마 '폭풍 속으로'세트장이다.

죽변 항구가 주무대였던 드라마는 몇번 보지 않아서 줄거리도 기억나지 않고 시청율도 기대에 미치지 못했다지만

푸르른 동해를 배경으로 가파른 절벽 위에 그림 같이 자리잡은 교회와 어부의 집은 아주 무척 인상적으로 기억에 남았다.

죽변 등대 주변 언덕 위에 차를 세워두고 길 하나를 건너니 길 아래에 조그마한 교회당과 어부의 집이 펼쳐진다.

죽변제일교회라는 현판이 붙은 조그마한 교회당. 실제로 에배를 드리는 공간은 아니고 드라마 당시의 세트장이다.

교회당 내부는 하얀 벽에 십자가 하나만 붙어 있을 뿐 교회와는 어울리지 않는 의자 몇개가 전부이고

양쪽 벽에 인근 울진의 명소 사진 액자가 몇점 붙어 있을 뿐이다.

드라마 방영 후 바로 찾았을 때에는 문이 굳게 잠겨 있었지만 이곳을 찾는 사람들의 발길이 잦아지고 난 뒤로부터

이렇게 문도 개방하고 들어와서 잠시 돌아보고 갈 수 있도록 되어 있다.

교회당에서 나와 돌계단 몇개를 내려가면 해안 절벽 끝에 자리잡은 어부의 집으로 갈 수 있다.

'어부의 집'이라는 안내판이 붙어 있는 붉은 적산집. 드라마에서는 아마도 이덕화의 집이었던 것으로 기억된다.

원래는 일본 적산집으로 꾸며진 집이어서 조금은 허름한 다다미가 놓여 있는 내부 모습이었는데 

지금은 내부를 완전히 개조해서 방문객들이 쉬어갈 수 있는 휴식공간으로 꾸며져 있는 모습이다.

죽변제일교회와 어부의 집 아래 해변은 특이하게 하트 모양으로 되어 있어 눈길을 끈다.

하트해변 앞 마당은 KBS 해피선데이 1박2일도 촬영한 곳이라 더욱 유명해졌다.

어부의 집 바로 아래 해안은 이렇게 자연 암반이 펼쳐져서 보기에도 좋고 얕은 바닷물에서 놀기도 좋다.

드라마 세트장을 죽변 등대로 향하는 용의 꿈길에서 본 어부의 집이다.

깎아지른 듯한 바닷가 언덕과 푸르른 바다, 신록이 어우러져 멋진 풍광을 연출하는 곳,

경북 울진 죽변 '폭풍 속으로'드라마 세트장을 소개해 드렸다. 

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부산 기장군에는 신기하고도 재미있는 모양을 한 등대들이 많은데

기장군 연화리 서암항에는 다산을 기원하는 젖병 모양으로 만들어진 젖병 등대가

기장군 기장읍 대변항에는 마징가Z와 태권V가 마주 서 있는 일명 장승 등대와 월드컵 등대까지 있다.

지난번에 대변항과 월드컵 등대의 모습을 소개해 드렸는데 이번에는 칠암항의 등대를 소개해 드릴까 한다.

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부산 기장군에는 신기하고도 재미있는 모양을 한 등대들이 많다.

기장군 연화리 서암항에는 다산을 기원하는 젖병 모양으로 만들어진 젖병 등대가

기장군 일광면 칠암항에는 야구등대, 붕장어 등대, 갈매기 등대를 비롯한 5개의 등대가,

기장군 기장읍 대변항에는 마징가Z와 태권V가 마주 서 있는 일명 장승 등대와 월드컵 등대까지 있다.

멸치회로 유명한 대변항에 들렸을 때 대변항을 한바퀴 돌아본 후 중심가에서 좀 떨어져 있는 월드컵 등대를 보러갔다.

긴 방파제를 한참이나 걸어 도착한 월드컵 등대.  정말 등대 한가운데 축구공이 떡하니 박혀 있다.

이 등대는 2002년 월드컵 4강 신화를 기념하기 위해 세운 등대로 등대

등대 아랫부분에 2002년 당시 공인구였던 '피버노바'가 자리잡고 있는게 이색적이다.

포털의 사진 갤러리에 올려진 대변항 월드컵 등대의 환상적인 일출 사진을 본 적이 있다.

비록 남들 다 찍는 멋진 오메가 일출사진 한번 찍어보지는 못했지만 그러면 어떠랴.......

대변항 월드컵 등대에서 맞이하는 소박한 일몰도 나에게는 소중한 추억으로 간직될 것 같다.

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경주에 살면서 한시간 거리인 부산을 자주 오가는 필자. 사진 찍을 때는 물론이고 쇼핑을 위해서도 자주 들리곤 하는데

부산의 많은 백화점 중에서 제일 많이 이용하는 백화점은 부산 중구에 위치한 롯데백화점 광복점이다.

이곳은 옥상에 부산의 남항, 북항,영도 등을 한눈에 조망할 수 있는 전망대가 있어 더욱 좋아하는 곳이다.

부산을 조망할 수 있는 대표적인 전망대로는 부산 타워나 황령산 봉수대, 부산 중앙 공원 등이 손꼽히지만
롯데 백화점 광복점 전망대는 도심 가까이에 위치해 있고 엘리베이터를 통해 쉽게 올라갈 수 있어 
접근성이 뛰어날 뿐 아니라 무엇보다도 입장료가 무료라는 것이 가장 큰 장점이다.

지난번에는 밤에 옥상전망대에 올라 인근의 야경을 담은 사진을 올린 적이 있는데

롯데백화점 광복점에서 내려다본 야경이 궁금하신 분은 아래 링크를 클릭하시기 바라며......

관련 포스트 : 환상적인 부산 야경과 만나는 롯데백화점 광복점 전망대

"아니, 못 봤는데?"라고 말하면 "에이, 부산 갔다 온 것 아니구만~!"했다고 한다.

그동안 부산나들이는 수없이 많이 했지만 막상 영도다리 도개 장면은 본 적 없는 필자.

부산나들이 인증 사진을 위해 12시 도개 시간에 맞추어 영도다리(영도대교) 앞으로 가보았다.

(롯대백화점 광복점 옥상 위에서 내려다 본 사진)

부산광역시 중구와 영도구를 연결하는 영도다리(영도대교)는 1934년 11월 23일에 준공된 역사 깊은 다리.

한때는 전차가 영도다리 위로 다니기도 했다지만 노후 및 안정성의 문제로 1966년에는도개가 중단되었는데

2013년 11월 27일에 이르러 영도다리 확장, 복원공사를 마치고 47년만에 영도다리가 다시 들려지게 되었다고.

영도다리가 처음 개통될 때에는 하루에 2~7차례 정도 다리를 들어올렸다고 하는데 

지금은 12시에 들어올려 12시 15분까지 하루에 단 한차례만 들어올려진다고 한다.

드디어 12시! 영도다리 도개를 위하여 영도다리 양쪽의 교통이 차단되고

차량이 다니지 않는 롯데광복 앞 6차선 도로를 관광객들이 자유롭게 오가는 모습이 이채롭다.

12시가 되니 중앙동 쪽 영도다리 상판이 서서히 위로 들려올려진다.

상판 길이가 31m, 무게는 무려 590톤에 이른다는데 생각보다 너무 쉽게 들어돌려지는게 신기하다.

다리 하단에서도 다리 상단에서도 많은 관광객이 몰려들어 진귀한 장면 사진 찍기에 여념이 없다.

갈매기가 그려진 다리 상판이 들려지면 마치 갈매기가 떼를 지어 다리 위를 날아오르는 듯 하다.  

그냥 배 한 척 정도 지나갈 수 있게 올라가는가 생각했는데 생각외로 아주 높게 들어올려진다.

도개가 시작된지 2분만에 75도 각도로 세워진다고 하는데 아래에서 보면 약간은 아찔할 정도이다.

12시 15분이 되어 도개가 끝나면 언제 그랬냐는 듯 차량과 사람들이 바삐 움직이며 영도다리를 오간다.

1.4후퇴로 인해 남족으로 밀려 내려오던 피난민들은 "부산 영도다리 밑에서 만나자"하고 헤어졌다고 한다.

그래서 영도다리 아래는 이산가족들이 많이 몰려들었고 가족들의 생사를 점치기 위해 점집도 그렇게나 많았다고 한다.

이제 영도다리 아래 있던 수많은 점집은 거의 다 헐리고 무너지기 직전인 한집만 남아 있는 모습이다.

주변에는 계속 개발이 진행되고 있는데 이 다음에 오면 이 오래된 집도 새로운 모습으로 변해있겠지.

겨울 답지 않게 햇살이 따사롭던 오후에 오랜만에 간절곶으로 바닷바람을 쏘이러 갔다.

'간절곶(艮絶串)'이 위치한 울산광역시 울주군 서생면 대송리 일원.

예전에는 등대 아래쪽 도로로 진입했던 것 같은데 네비양의 목소리를 따라가니 등대 위쪽으로 인도를 한다.

간절곶 등대 마도 앞은 주차할 곳이 마땅치 않아 커피 전문점 뒤쪽 너른 공간에 주차하고 50여m 걸어가니 바로 등대 입구이다.

간절곶 제일 높은 언덕 위에 자리잡은 간절곶 등대는 1920년 3월에 처음 불을 밝혔다고 한다.

95년 동안 한자리를 묵묵히 지키고 있는 간절곶 등대는 오늘도 여전히 울산과 부산을 오가는 뱃길을 환히 밝혀준다.

등대 마당에는 등명기 모형과 사이렌등이 전시되어 있고

둥근 광장을 돌아가며 파로스 등대를 비롯한 고대 7대 불가사의에 대한 사진과 설명이 있어 볼거리를 더한다.

등대 2층에 자리잡은 등대전시관은 규모가 엄청 작다. 

간절곶등대, 호암추 등대, 울기등대 등의 모형과 등명기,등롱...몇개가 전시되어 있을 뿐......

전시관보다는 오히려 3층 옥상에서 바라보는 전경이 좋은 편이다. 남쪽으로는 이렇게 등대 마당이 보이고

동쪽으로는 등대 상단과 함께 푸른 바다가 환하게 펼쳐진다. 

옥상 난간에 가까이 서서 보니 간절곶에 세워진 기념 조형물들과 함께 간절곶 소망 우체통이 한눈에 들어온다.

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등대에서 계단을 내려가면 바다를 바라보는 언덕 위에는 울산 큰 애기 노래비, 박제상의 부인과 그 딸들의 석상 등....

각종 조형물들이 여기저기 들어서 있어 찾는 이들에게 볼 거리를 제공해 주고 있다.

하지만 둘러쳐진 울타리와 통일미없이 들어서있는 조형물들은 상당히 어수선한 느낌마져 들게 한다. 

박제상의 부인과 그 딸들이 돌아오지 않는 남편을 기다리다 망부석이 되었다는 전설을 형상화한 석상은

남편을 기다리는 애절한 마음이 그다지 드러나지 않는 표정이라 아쉬움을 더한다.

간절곶을 대표하는 최고의 조형물은 뭐니 뭐니 해도 어마어마한 크기를 자랑하는 소망 우체통이다.

우체통은 2006년 1월 1일 해맞이 행사 때에 높이 5m, 무게 7t 의강철 재질로 만들졌는데 

어마어마한 크기의 이 우체통을 그냥 지나치는 사람은 거의 없다.

이곳에 오는 사람들은 거의 모두가 이 우체통을 배경으로 기념사진을 찍기에 여념이 없다.

예전에는 우체통 바로 뒷편에 있는 방 안에 비치된 소망 우편 엽서에 가 있어 <소망의 글귀>를 써서 우체통에 넣으면 되었는데

요즘은 인근에 있는 커피전문점에 소망 우편 엽서가 비치되어 있다고 한다.

왜 한참이나 걸어가야 되는 커피전문점에 우편엽서를 비치하는지 알 수가 없는 부분이다.

여기서 잠깐! 도대체 '곶'이란게 무슨 말일까?

'곶串, Cape)'이란 만(灣)의 반댓말로 바다 또는 호수로 돌출한 육지의 끝 부분을 이르는데

다른 말로 갑(岬), 또는 단(端)이라고도 한단다.

대표적인 곶은 호미곶, 장산곶, 무수단, 송도갑, 간절곶이 있는데

이곳은 간절곶은 울릉도, 독도를 제외한 육지에서 새해 일출을 가장 먼저 볼 수 있는 곳으로 알려져 있다.

포항 호미곶과 울산 간절곶이 저마다 새해 일출을 제일 먼저 볼 수 있는 곳이라고 주장하기도 하지만

간절곶은 포항 영일만의 호미곶보다 1분 빠르게, 강릉의 정동진보다는 5분 빨리 해돋이가 시작된다고 한다.

울산에서도 일출이 빠른 곳이 대왕암이냐 간절곶이냐를 두고 3년간 분석한 결과

총 조사시간 108일 가운데 대왕암에서 해가 먼저 뜬 날이 94일(87%)이었으며 간절곶은 7일(6.5%)이었다고 한다.

하지만 1월초와 12월말에는 간절곶이 1초 정도 해가 더 빨리 떠오른다고 해서

간절곶은 울릉도, 독도를 제외한 육지에서 일출이 가장 먼저 시작되는 곳으로 인정을 받아

해마다 연초가 되면 수많은 사람들이 일출을 조금이라도 빨리 보기 위해 이곳 간절곶으로 모여들고 있다.

새해가 시작되는 날 이곳에서 새해해맞이를 한다면 그보다 더 좋을 순 없겠지만 꼭 해맞이가 아니면 어떠랴!

해안 벤치에 앉아 넋놓고 드넓은 바다를 바라보고 있노라면 어느새 내가 바다가 되고 바다가 내가 되는 것을 느낄 수 있으니......

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남들 다 찍어 올리는 번듯한 일출 사진 한번 못 찍어 본 필자.

항상 이웃분들의 환상적인 일출 사진은 단지 뽐뿌에만 그치기가 일수인데

기장으로 가다가 문득 보이는 이정표를 보고 무작정 진하해수욕장으로 향했다. 

 떠오르는 붉은 해를 뒤로 하고 힝구로 돌아오는 고깃배에 모여드는 수많은 갈매기들.

자그마한 솔섬 저편으로 떠오르는 붉은 해와 바다 위의 환상적인 물안개.......

 환상적인 일출 사진을 찍을 수 있는 강양항과 명선도가 바로 거기에 있기 때문이다.

일출 시간은 아니지만 일출사진의 배경이 궁금해서 때문에 잠시 들려본 진하해수욕장.

진하 해수욕장은 생각보다 넓고 주변 환경도 깨끗한 편이다.

해변을 거닐기 좋게 만들어둔 데크를 걸어가니 소나무 저 편으로 작은 섬, 명선도가 보인다.

명선도 앞에 이르러 카메라를 갖다 대니 하아....섬이 너무 멀게 나온다.

광각렌즈 적응한다고 다른 렌즈는 차에 두고 광각렌즈만 갖고 나온게 탈이다.

담고 싶은 섬은 저멀리 코딱지만하게.....바다는 무지 광활하게 나온다.

이래서 광각렌즈 적응이 어렵다는건가 보다......으응?

괜히 해변에 버려진 밧줄도 넣어 한번 찍어보고.....했지만 아직 초보인지라 황망한 사진 몇장만 담고 원위치로 돌아왔다.

얼마전 인터넷뉴스에서 명선도 일출을 담으려고 수백명이 진을 치고 서 있는 장관을 본 적이 있다.

아침에 일찍 일어나는걸 죽기보다 싫어하는 필자도 그 행렬 속에 끼어 멋진 일출 사진 한번 찍을 수가 있을까?

만약에 그럴 때가 온다면 오늘의 이 발걸음은 사전답사가 되겠지? 하고 피식 웃으며 다음 행선지로 향한다.

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울산지역에서 보기 드물게 조선시대에 건축된 서원인 석계서원을 찾아 보았다.

곰마을이라 불리우는 울산시 울주군 웅촌면 대복동천로(웅천면 석계리) 160-12 에 이르러

석계서원으로 들어가는 골목에 이르니 온 동네 개들이 다 왈왈대며 찾는 이를 반긴(?)다.

회야강을 남쪽으로 마주보며 따스한 햇살을 받고 서 있는 석계서원.

안내판을 읽어 보니 이 석계서원(울산광역시 문화재자료 제 17호)은 충숙공 이예(李藝)를 배향하기 위한 서원이다.

그 전신은 은월봉에 있던 용연사인데 정조 때 석천리로 옮겨 이름을 석계사로 하였으며

철종 때 석계서원으로 승격되었다가 화재로 대부분 소실되었다고 한다.

이에 강당인 경수당과 출입문인 필동문을 중건하여 오늘에 이르렀다.

출입문인 필동문 앞에 서서 보니 약간 기울어진　고목이 눈에 먼저 들어온다.

필동문 안으로 들어서니 작은 정원에 들어선 나무 두 그루가 눈에 뜨인다. 

보호수라고 쓰인 나무는 뜻밖에 100년 된 무궁화나무라고 한다.

느티나무나 소나무는 노거수가 많지만 사실 국화인 무궁화나무를 주변에서 보기는 힘들다. 그것도 100년이나 된 무궁화라면 더욱......

국내 무궁화나무로는 제일 오래 된 나무에 속하는 보호수인데 오른쪽 나무는 고사하기 직전이라 안타까움을 더한다.

석계서원의 경수당은 툇마루에 덧붙인 쪽마루 형태의 진입부가 특이하고　장초석 등의 세부수법이 주목할 만 하다．

쪽문으로 나가보니 회야강을 마주하고 서원에 딸린 정자 재천정이 있다.

자물쇠가 굳게 걸려 있어 들어가 보지는 못 했지만 후면부에서 진입하는 방식으로

경주 안강의 옥산서원 곁에 있는 독락당의 계정과 비슷한 형태라고 한다.

비록 오래 머무르지 못하고 잠시 돌아보고 나와야 했던 석계서원.

100년 된 무궁화나무에 활짝 무궁화꽃이 만발했을 때에 다시 한번 들러보고 싶다.

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설레이는 마음으로 2014년을 맞이한게 엊그제같은데 올해도 이제 20여일 정도 밖에 남지 않았다. 

연말이 되고 새로운 해를 맞이할 시기가 되면 많은 사람들이 새해맞이를 위해 동해안으로 몰려드는데

대한민국 최고의 해맞이장소는 누가 뭐라 해도 포항시 남구 호미곶면(대보면)에 위치한 '호미곶해맞이광장'일 듯.

떠들썩한 새해맞이행사를 마친 사람들이 각자의 가정으로 돌아갈 때는 대부분 구룡포항을 지나서 가게 되는데

과메기, 오징어, 대게 등으로 유명한 구룡포에 핫한 관광 명소로 주목받는 곳이 있으니 바로 '구룡포근대문화역사거리'이다.

고기잡이 배들이 늘어선 구룡포항 공영주차장에 차를 두고 길 하나를 건너면 바로 '구룡포근대문화역사거리'를 만날 수 있다.

1910~1930년 사이에 지어진 일본인 가옥(적산가옥)들이 늘어서 있던 구골목이 '구룡포근대문화역사거리'로 새로 태어난 것이다.

골목에 들어서자마자 만난 한떼의 아리따운 일본인(?) 여성들을 만났다. 

인력거에 앉아 기념사진을 찍기에 여념이 없는 아가씨들은 일본인 여성이 아니라 

이곳  '구룡포근대문화역사거리'에서 색다른 추억을 남기고 싶은 우리나라 아가씨들.

'구룡포근대문화역사거리'에서는 기모노 체험을 할 수 있도록 의상을 대여해주는 곳이 있어서

누구나 이색적인 기모노를 입고 색다른 컨셉의 기념 사진을 남길 수 있단다.

근대문화역사거리에서 기모노를 빌려준다는 말을 듣고 처음에는 좀 의아해했다.

아무리 지역 관광 활성화를 위한 것이라지만 기모노 체험은 좀 그렇지 않나 하는 생각이었다.

하지만 어두운 역사를 부등켜 안고 아파하고만 있어서는 진정한 일등국민이 될 수 없다.

지난 시대의 역사에 대해 알려주고 아이들에게 바른 역사관을 심어주는 것은 우리 어른들의 몫이다.  

구룡포 종로골목, 또는 적산골목이라고 불리우던 이 거리는 일본인이 개발한 구룡포항이 한창일 때는 

기생을 둔 고급 술집이 10군데가 넘을만큼 번화한 거리였다고 한다.

해방이 되어 일본인들이 떠나게 되고 그들이 거주하던 일본인가옥(적산가옥)은 그대로 남겨졌는데 

1991년에는 '여명의 눈동자'가 이곳에서 촬영되기도 했지만 크게 주목받지는 못했다.

우중충한 일본 적산가옥들이  늘어서 있던 좁은 골목에 개발의 바람이 분 것은 불과 얼마 되지 않은 일이다.

포항시가 '구룡포근대역사문화거리' 조성사업을 시작한 것이 2010년 3월이니 몇년만에 그 모습이 완전히 변해버렸다.

오래 되어 낡고 삐꺽거리는 목조가옥들이 좁은 골목을 사이에 두고 힘겹게 서 있던 일본인 가옥거리는 

1930년대의 모습으로 완전히 변해 버렸고 주말에는 몰려드는 관광객으로 좁은 거리가 가득 메워질 정도이다.

일제가 우리나라를 수탈하는 과정에 생겨난 구룡포항과 적산가옥들이 

이제는 일제강점기의 과거의 아픔을 승화시켜 지역 관광 자원으로 삼고 있으니 참 아이러니한 부분이다.

일본인이 개발하였고 해방 후에는 버려졌지만 지금은 핫 플레이스가 된 거리, '구룡포 근대문화역사거리'이다. 

근대문화역사거리 바로 위에는 구룡포공원이 있다. 구룡포공원은 일제강점기 시절 일본 신사(神社)가 있었던 곳이다.

공원으로 오르는 계단에는 이렇게 특히한 돌기둥들이 서 있는 것을 볼 수가 있는데 

원래는 구룡포항을 건설한 일본인들의 이름이 새겨져 있었지만 해방이 되자 구룡포주민들은  

일본인들의 이름이 쓰여진 돌기둥의 이름을 시멘트로 발라 땜질을 하고 뒤로 돌려 다시 세웠다.

 그리고 그 돌기둥에 신사를 무너뜨리고 충혼각을 짓는데 일조한 구룡포 주민들의 이름들 다시 새겼다. 

충혼탑 바로 아래에는 7m높이의 거대한 비취색 비가 눈길을 끈다.

구룡포 개발을 위해 힘 쓴 일본인 '十河 彌三郞’(도가와 야사부로)'을 추모하기 위해 세운 비인데 

일본인들이 물러간 후  '十河 彌三郞 頌德碑(십하 미삼랑 송덕비)'라는 글귀에 시멘트를 덧발라 씌웠다.

이 또한 구룡포공원의 재활용의 역사를 볼 수 있는 부분이다.

일제수탈의 역사가 뭐가 그리 자랑스러워서 이렇게 관광상품화까지 시키느냐고 언짢아 하시는 분들도 많다. 

하지만 외국의 경우를 보면 식민지시대의 아픈 상흔까지도 민족의 역사적인 사료로 온전히 보존하고 

아픈 상처를 넘어 온전히 관광상품화시키는 경우를 많이 볼 수 있다.

쓰리고 아픈 역사도 우리의 역사인 것을......아픔을 딛고 일어서는 자만이 더 나은 미래를 볼 수 있지 않을까?

'구룡포근대문화역사거리'의  예전 모습이 궁금하세요? 아래 포스트를 클릭해 보세요~

관련 포스트 : 영화세트장 같은 구룡포 적산가옥 골목

관련포스트 : 일제 잔재 재활용의 역사 구룡포 공원

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늦가을의 정취가 무르익는 11월의 토요일, '스토리워킹 태화강 첫번째길 선사문화길' 탐방에 나섰다.

울산 '대곡리 반구대암각화'와 '천전리각석'을 잇는 2.3km의 선사문화길을 걷기 위해 먼저 천전리각석으로 향한다.

경주에서 울산으로 가는 35번 국도를 타고 가다 천전삼거리에서 좌회전해서 천전대현로->천전각석로로 들어서 

좁은 시멘트 포장도로를 조금 가다보면 천전리각석 입구가 나타난다.

이곳 천전리각석은 별다른 주차시설이 없기 때문에 입구 좁은 도로 한켠에 주차를 해두고 걸어서 들어가야 한다.

여행안내소를 지나면 길은 대곡천을 가로지르는 시멘트 다리를 건너 맞은편 산길로 이어진다. 

다리 한가운데 서서 건너편 산을 보니 아직도 단풍이 많이 남아 있다. 거의 떨어졌을줄 알았는데......

 대곡천 다리를 건너 천전리각석으로 이르는 길은 그다지 멀지 않다.

길가 벤치 위에 천전리각석의 문양 상세 그림을 펼쳐져 있고 날아가지 않게 돌로 잘 눌러둔게 보인다.

그 옆에는 모과 몇덩어리도 함께. 근처에는 사람 기척도 없는데.......이곳에 오는 문화해설사가 놓아둔 것일까?

언덕 아래 천전리각석으로 가는 입구에 '스토리텔링 태화강 첫번째길 선사문화길'이란 길 안내판이 보인다. 

가지런히 놓여 있는 돌계단을 밟고 아래로 향한다.

돌계단을 내려가 왼쪽으로 방향을 트니 저쪽에 천전리각석으로 들어가는 입구가 보인다.

국보 147호인 천전리각석은 신석기시대부터 신라시대에 걸쳐 새겨져온 암각화로 1970년에 발견되었다.

너비 9.5m, 높이 약 2.7m의 인위적으로 다듬은 듯한 바윗면에 조각이 가득한데

바위면은 앞으로 약 15도 정도 기울어졌고 햇볕이 잘 들지 않는 곳에 위치했기 때문에

자연적인 풍화로부터 비교적 잘 보존될 수 있었다고 한다.  

조각은 신석기시대부터 신라시대까지 여러 시대에 걸쳐 새겨졌는데 상부에는

주로 신석기 시대에서 청동기 시대에 걸쳐 이루어진 조각이 있다.

 사람 형상과 함께 사슴을 포함한 짐승, 뱀과 새, 물고기 등의 형상이 있는데

새겨진 물고기 중 일부는 날이 선 지느러미가 마치 상어를 연상시키기도 하고

마름모 꼴이나 둥근 모양을 가진 기하학적 무늬도 존재한다.

영남 알프스’의 재약산 자락과 가지산이 병풍처럼 둘러싼 가운데 백운산 자락 계곡에 있는 호박소는 

밀양 얼음골에서도 가깝고 영남 알프스 케이블카 승강장에서는 바로 지척에 있어 잠시 들러가기 좋은 곳이다.

호박소 주차장에 이르러 입구로 들어서면 호박소와 백련사를 알려주는 돌안내판이 제일 먼저 반겨준다. 

입구에서 만나는 백련사에는 인기척도 없이 경내에는 녹음기에서 들려오는 염불 소리만 가득하다.

백련사를 지나면 현수교가 나온다. 계곡의 왼쪽길은 크고 작은 돌들이 계단을 이루는 자연적인 길이고

현수교를 건너가는 오른쪽 길에는 우드데크가 놓여있어 편하게 걸어 호박소까지 이를 수 있다. 

지난 여름에 왔을 때 왼쪽길로 갔으니 이번엔 현수교를 건너 우드 데크가 놓인 편한 길로 발걸음을 옮겨 본다.

현수교를 지나 호박소까지는 몇걸음 걷지 않으면 도착하는 가까운 길이다. 

 호박소 주변 계곡에는 잎이 다 떨어져 겨울같은 느낌이지만 맞은편 산에는 마지막 단풍이 한창이다. 

  호박소에서 흐른 물은 너른 화강암 암반을 타고 아래로  시원스럽게 흘러내린다. 

여름에는 많은 사람들의 땀을 식혀주던 명당이지만 지금은 떨어진 낙엽만이 쓸쓸히 방운객을 맞이할 뿐이다.

잠시 데크 위를 걷다보면 호박소의 2단 폭포가 손에 잡힐 듯 눈에 들어온다. 

영화 ‘방자전’에서 방자(김주혁)가 춘향(조여정)의 꽃신을 건지러 물에 뛰어드는 장면에 나오던 호박소는

1박2일 밀양당일치기여행에서 징으로 머리를 치며 데시벨을 재는 퇴근미션을 해서 더 잘 알려졌다.

 이름이 '호박소'라고 해서 먹는 호박같이 생겼나 오해할 수 있겠지만 여기서 '호박'이란 곡식을 찧는 '절구(臼)'를 이르는 말이다. 

하얀 화강암으로 둘러싸인 깊은 소(沼)의 모습이 마치 '호박'같이 생겼다해서 ‘호박소’ 또는 ‘구연(臼淵)’으로 불리우게 되었다고......

예전부터 호박소의 깊이는 명주실 한 타레를 다 풀어도 닿지 않는다고 했다지만 실제 깊이는 약 6m 정도라고 한다. 

예전에는 가뭄이 들면 이곳에서 기우제를 지내기도 했다고 하는데 

항상 물이 흘러내려서 그 깊이를 가늠하기 힘든 호박소를 예전 사람들은 신성시해서 그리했나 보다.

호박소에서 건너편 산을 바라보니 지는 햇살을 받아 노란 단풍이 더욱 황금처럼 빛이 난다.

이제 얼마 안 있으면 화려한 단풍도 그 빛을 잃어 떨어져버리고 싸늘한 겨울이 찾아오겠지.

밀양 당일여행에서 마지막으로 돌아본 시례 호박소. 

석양 무렵, 사그러지는 빛을 향해 걸어가며 다음번 밀양 여행길을 기대해본다. 

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은밀한 햇살에 몸을 맡기는 밀양(密陽). 인구 14만 정도의 자그마한 도시 밀양이지만 의외로 가볼만한 곳이 많다.

보물 147호인 영남루, 백운산 자락의 시례 호박소, 아름다운 고택 월연정, 사진가들의 사랑을 받는 이팝나무가 있는 위양지,

돌을 두드리면 종소리가 나는 만어사, 여름에 얼음이 어는 신비의 얼음골, 국내 최장거리 케이블카인 얼음골 케이블카,

밀양 연꽃단지에 재악산, 백운산, 가지산, 천황산 등 해발 1,000미터가 넘는 영남 알프스의 봉우리들까지......

여러번 밀양을 다녀갔지만 아직도 돌아보지 못한 곳이 남아 있는지라 이번에는 밀양의 대표적인 사찰 표충사를 들렀다.

표충사 앞 마당에 이르니 하늘은 높고 푸르며 표충사를 두팔로 감싸고 있는 천황산에도 울긋불긋 단풍이 절정이다.

무열왕 1년(654년)에 원효대사가 창건했다는 이 사찰은 죽림사, 영정사라는 이름을 거쳐 1839년에 이름이 표충사로 바뀌었는데

경내 1926년 큰 화재로 응진전을 제외한 대부분의 건물이 소실되어 지금의 건물은 대부분 그 이후에 중건된 것이라고 한다.

사찰은 비교적 규모가 큰 편이다. 산자락 아래 너른 대지에 절집을 배치하다 보니 다소 산만한 느낌을 주기도 하는데

너른 표충사를 감싸안고 포근하게 만들어 주는 것은 사찰 뒷편에 자리잡은 천황산이다.

절 마당에 서서 고개를 들면 절집의 지붕과 조화를 이루는 천황산의 풍경이 너무나 아름답다.

북쪽에서는 이미 가을이 가고 있는데 표충사에서 바라보이는 천황산의 단풍은 지금이 한창 보기 좋다.

천황산 단풍에 포근히 둘러싸인 밀양의 대표 사찰 표충사에서 담은 몇장의 사진을 소개해 드린다.

경상남도 울산 울주군 상북면 석남로에 자리잡은 가지산 석남사(石南寺).

울산과 근동 사람들에게는 늘 열려있는 자연의 휴식처로 아름답고 푸르른 계곡과 함께
가을철에는 붉게 타는 단풍으로 인해 찾는 이들의 눈을 즐겁게 해주는 곳이다.

입구에서부터 붉게 타오르는 단풍은 대웅전까지 걸어가는 십여분 동안 그 붉은빛을 처절히 불태우는데

북쪽지방에는 이미 마지막인 단풍이 이곳에서는 이제야 시작인 듯 아직 군데 군데 파란 단풍이 보일 정도이다.

지금 시작인 이곳 단풍은 11월 하순까지는 그 붉은 빛을 오래 간직할 것 같이 보이는데......

11월 셋째 토요일, 간만에 찾은 가지산 석남사의 가을 풍경을 몇장의 사진으로 소개해 드린다.

석남사 단풍 관련 포스트 : 마지막 단풍 불태우는 가지산 석남사

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포항운하 건설 소식을 들었을 때 반신반의했다. 배가 주교통수단이던 옛날도 아니고 요즘 시대에 웬 운하?

쓰잘떼기 없는 일(?)에 또 국고를 낭비하는구나하고 내심 못 마땅했던게 사실이다.

2012년 5월에 착공한다는 소식은 들었는데 이미 착공이 되었고 10월에 운하 축제도 열렸다고 한다.

포항에 오래 살았던 필자, 운하가 있던 지역이 어떻게 변했나 궁금해져 난생 처음 운하 구경을 나서본다.

포스코 맞은편 형산강 둔치에 마련된 포항 운하관에 이르니 운하관의 규모가 어마어마하다.

이미지 출처 : http://innerharbor.ipohang.org/

포항 운하는 크루즈 유람선을 타고 운하와 해안을 한바퀴 돌아볼 수 있는 코스가 있다고 한다.

5월에서 10월까지 크루즈를 타고 외항까지 돌아보는 A코스가 성인이 10,000원, 어린이가 8,000원 정도이다.

외항까지 한바퀴 돌아보고 싶었지만 오늘은 기상 악화로 내항인 운하만 돌아볼 수 있다고 해서(B코스 6,000원)

운하 크루즈 체험은 다음으로 기약하고 도보로 산책하면서 운하를 돌아보기로 했다.

포항운하관 바로 앞 형산강 건너편에는 포스코(포항제철)이 위풍당당하게 자리잡고 있다.

외지에서 오시는 분들은 포스코의 어마어마한 규모를 보면 대부분 입을 쩌억 벌리곤 한다.

포항 살면서도 몰랐던 일! 원래 포항은 상도, 하도, 분도, 죽도, 해도 등 다섯개의 섬으로 이루어진 지역이라고 한다(!)

포항의 동빈 내항은 각종 수산물과 어선들이 몰리는 항구요 포항 유일의 갯벌지역으로 철새들의 도래지였다.

1960년대에 포스코의 건설과 함께 형산강 물길이 바뀌자 동빈내항은 일부 매립되어 막혀 버리게 되었는데 

각종 어선으로 분주하던 동빈 내항은 점점 퇴적된 뻘층으로 인해 물이 썩어가고 내항으로서의 기능을 상실하게 되었다.

울창한 송림으로 덮혀 있던 송도해수욕장 또한 1970년대 몰려온 해일로 인해 해안 모래 대부분이 유실되었는데

해일로 인한 피해는 그 자체가 자연 재해라기 보다는 바뀐 형산강 물길과 방파제 건설로 인한 인재였던 것. 

모래가 유실된 송도해수욕장은 동해안 최고의 해수욕장의 명성을 잃고 폐장되고 주변은 슬럼가로 전락했는데......

현재의 포항 운하는 도시화와 산업화로 썩어버린 동빈 내항의 물길을 다시 연결하여 관광자원화하고

주변 환경을 개선키 위한 포항시의 노력이라고 한다.

새로운 운하 물길을 도보로 돌아보려면 운하관 2층에서 출발하여 아래로 난 길로 쭈욱 걸어가면 된다.

운하의 현재 구간은 포항운하관이 있는 형산강 둔치에서부터 죽도시장이 있는 송도교까지니 크게 멀지 않은 구간이다.

운하관과 연결된 육교에서 엘리베이터나 계단을 이용하면 운하 옆길로 갈 수 있다.

위에서 내려다보니 운하는 생각처럼 크게 넓지는 않았고 수심도 그다지 깊지 않아 보인다.

어선이나 상선이 다닐 수 있는 수상로라기 보다는 유람선 정도가 다닐 수 있는 관광 운하로 보인다.

운하가 자리잡고 있는 송도와 해도는 6~70년대 단독주택이 밀집한 곳인데 포항에서는 비교적 낙후된 지역이다.

그런데 운하가 들어선 이후로 주변 환경이 너무나도 다르게 변모했다. 새로운 건물도 들어서고 커피전문점까지 들어섰다.

운하길에는 가로수와 쉼터가 잘 조성되었는데 곳옷에 다양한 조각들이 설치되어 있어 돌아보는데 심심하치 않다.

시골 개울을 건너는 것 같은 징검다리도 있고......여기저기 오밀조밀하게 잘 꾸며두었다. 

 운하의 물색은 비교적 탁해 보인다.

시내 한복판을 흐르는 바닷물이니 탁하기도 하겠지만 날이 흐려서 물빛이 더 탁해 보이는 것 같다.

설치물 중에서 거대한 꽃다발을 연상시키는 Flower Tree가 너른 광장에 서 있는 모습이 이색적이다.

아직은 주변 나무들이 많이 자라지 않아서 조금은 썰렁하지만 이곳에 심었던 나무들이 무럭무럭 자라면

포항 시민들이 쉬며 운동할 수 있는 새로운 휴식 공간이 될 것 같다.

운하 주변을 산책하는 동안 크루즈 유람선들이 쉴새 없이 스치며 지나가는 모습을 볼 수 있었다.

세월호 사건이후로 배 타는 사람이 없을 줄 알았는데 크루즈 유람선마다 승객들로 가득하다.

모두 구명조끼를 착용했으니 배를 타더라도 안전하겠지? 하는 마음을 가져본다. 

운하 주변과 유람선의 모습을 더 생생히 보기 위해 육교 위로 올라가 본다.

운하에서 운행하는 유람선은  두 종류인데 17인승 규모의 유람선 리버 크루즈는 

바닷바람을 직접 얼굴에 맞으며 운하를 관람할 수 있어 좋은 것 같다.

 외항으로 나기지 않고 운하만 돌아보기에 적합한 크루즈 유람선인 듯......

46인이 탈 수 있는 연안 크루즈는 유리창으로 되어 있어 더 멀리 나가 외항을 한바퀴 돌아 보는데는 안성맞춤이다.

운하 구경이 뭐 그리 즐거운 일이라고....생각했는데 유람선에 탄 사람들의 표정은 하나같이 즐거운 표정이다.

육교 위에 서 있는 사람들을 만나면 모두 환한 얼굴로 소리 지르며 손을 흔든다. 모두 행복해 보이는 모습이다.

운하를 걷다 보니 어느새 포항 운하의 끝지점인 송도교 부근까지 오게 되었다.

송도교 바로 앞에는 동해안 최고의 시장인 죽도시장과 함께 커다란 회센터가 여행객을 손짓해 부른다.

포항 운하 여행의 종착점은 죽도회장 회투어인가? 싱싱한 생선회를 생각만 해도 스르르 배가 고파진다.

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낙동강의 숨은 비경, '날아가던 기러기가 바라보던 정자'라는 뜻을 지닌 정자 반구정을 떠나 

함안군 대산면 장암리 용화산 기슭에 있는 누정 합강정(合江亭)으로 향한다.

구불구불구불 좁은 산길을 차로 한참 내려오니 반구정으로 오를 때 눈에 잘 뜨이지 않던 낙동강이 발 아래 아스라히 펼쳐진다.

차 한대도 비켜가기 힘든 가파른 산길을 한참이나 내려가니 '합강정'이라고 쓰인 작은 안내판이 나타난다.

그런데 내려가는 길에서는 거의 270도 정도 오른쪽으로 커브를 꺾어 급한 경사로를 내려가야 한다. 

차를 꺾기도 애매하지만 혹시나 가파른 길을 내려가 주자할 곳이 없으면 어쩌나 하는 걱정이 앞서

비탈진 산길 한쪽에 차를 구겨 박아놓고 비탈길을 한참 걸어 내려가니 갑자기 시야가 확 트이며 건물 하나가 보인다.

그런데 합강정 앞에는 공터가 너무나 너르다. 차는 십여대를 주차해도 될 정도이다. 

이렇게 너른 공간이 있는 줄 알았더면 차를 가지고 내려올걸 괜히 땀 흘리며 비탈길을 내려왔나 하는 생각도 잠시 

합강정 앞에 자리잡은 커다란 은행나무에 먼저 시선을 빼앗겨 본다.

수령이 350년이나 된다는 은행나무는 가을철 은행나무가 노랗게 물들 즈음이 최고의 절정을 이룬단다.

은행나무가 물들려면 한참 남은 때이라 게절에 앞서 너무 빨리 찾아온 것이 약간 아쉬운 느낌이 든다.

이곳은 방문객들의 발길이 거의 닿지 않는 곳인가 보다. 관리도 잘 안 되고 있는 듯 

정자 밖과 안 마당은 이름모를 야생화와 잡초로 약간은 스산한 느낌마져 가져다 준다.

이미 해가 서산으로 넘어가려 하는지라 서둘러 계단을 올라 낙원문으로 들어가 본다.

낙원문으로 들어가면 바로 마주하게 되는 정자가 바로 합강정. 정면 3칸, 측명 3칸의 정자이다.

이곳은 인조 때의 문관 간송 조임도(趙任道, 1585~1664)가 은거, 수학한 곳으로 처음에는 여러 가지 이름이 있었으나 

여기가 남강과 낙동강이 합류하는 곳이므로 합강정(合江亭)이라는 이름의 편액을 정자에 걸게 되었다고 한다.

조임도는 장현광의 제자로 학문에 전념하여 인조반정 후 학행이 뛰어난 선비로 천거되어 한때 공조좌랑이 되었고 

인조·효종 때에는 대군의 사부로서 부름을 받았으나 사양하고 이 곳에 은거하여 여생을 보냈다고 한다.

대청 마루에 걸린 함강정사(合江精舍)라는 편액을 보니 이곳은 단순한 유람을 위한 정자라기 보다 

선비들의 학문 수양을 위한 집으로서의 기능이 더 앞섰던 곳으로 생각된다. 

1633년(인조 11)에 건립한 기와집인 합강정은 1980년에 전반적인 보수를 거쳐 오늘에 이르렀다고 한다.

이곳에 소장되어 있는 문화재로는 간송 조임도의 문집을 인쇄용 목판에 판각한 것인데 190매이다.

간송 조임도 선생의 문집은 함안조씨 중 학문으로는 최고로 꼽히는데

간송선생의 충절과 학문의 우수성을 인정하여 유형문화재 제180호로 지정하여 보관하고 있다고.

합강정을 돌아보고 돌아가기 위해 다시 입구인 낙원문 앞에 서니 아! 하는 감탄이 절로 나온다.

낙원문 아래로 푸르른 강물이 치마처럼 펼쳐지고 저 멀리 남지 들판과 남지 철교가 한눈에 훤하게 보인다. 

낙원문 계단을 내려서 앞 마당에서도 남지 들판과 낙동강의 아름다운 풍광이 한눈에 다 들어온다. 

옛사람들은 어쩌면 절경인 곳을 이리도 잘 찾아내어 그곳의 풍경과 조화를 이루는 정자를 아름답게 잘 지었을까?

단아하고 고요한 아름다움을 지닌 무진정, 깎아지른 절벽 위에 날아가듯 앉아 석양을 바라보는 악양루, 

날아가던 기러기가 바라볼 정도의 절경 위에 지어진 반구정, 그리고 낙동강, 남강이 합류하는 절경에 지어진 합강정.....

이런 아름다운 정자들을 한곳에 모은 함안은 '정자의 고향'이라 부르기에 부족함이 없는 곳이다.

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한국을 대표하는 문학가 이효석, 현진건 그리고 김유정의 단편문학을

그림으로 그대로 살려낸 '메밀꽃,운수좋은날, 그리고 봄봄'.

애니메이션은 아이들만이 보는 것이라는 편견을 깨어주는 귀한 영화인데

경북에서는 안동을 제외하고 상영하는 영화관이 없다....ㅠㅠ

부산에도 딱 두군데. 부산 영화의 전당하고 국도예술관 뿐이다.

영화의 전당은 시간이 안 맞아 국도예술관으로 예약을 하고 친구들과 함께 부산으로 출발, 

한참이나 도로에서 밀린 끝에 겨우 시간 내에 도착했는데......근데 국도예술관이 대체 어디 있는거야? 

네비는 분명히 안내를 종료한다고 하는데......아무리 찾아도 찾을 수 없다.

이 골목, 저골목......한참이나 찾아헤맨 끝에 드디어 발견! 

부산문화회관 앞 모짜르트 레스토랑 바로 아랫쪽에 꼭꼭 숨어 자리잡고 있다.

황당하게도 간판은 국도예술관이 아니라 가람 아트홀....ㅠㅠ

들어가는 입구도 여기가 영화관이 맞나 싶다. 

이건 뭐, 꽃집 입구인지 영화관 입구인지...... 

그나마 여기가 영화관이라고 알려주는 것은 포스터 몇장 붙은 게시판이 전부이다.

벽에는 언제 붙였는지도 모를 입장 가격표가 붙어 있다. 입장료는 모두 000원이다...ㅋㅋ

저 아래 지하로 내려가야 하나 보다. 지하로 내려가는 영화관은 난생 처음이네.....--;;

아이비가 우거진 담벼락 안의 포스터들이 너무나 소박해 보인다. 

홍상수 감독의 영화 '자유의 언덕' 포스터도 보인다.

홍상수 감독 영화는 일반 영화관에서 정말 보기가 힘든데 여기서 상영하고 있구나!

가람 아트홀이라고 쓰인 좁은 입구를 통해 내려가 본다.

하아......^^;; 영화관 로비 정말 코딱지만 하다....ㅎㅎ

노트북 하나 펴 놓고 프린터로 출력해서 오려낸 티켓을 발권해 준다. 바로 옆에는 조그만 매점.

과자 봉지는 소리 난다고 들어가면 바로 압수 조치. 소리 나지 않는 그릇에 담아 들어가야 한다.

독립영화를 우직하게 상영하는 철학이 느껴지는 영화관이다. 갑자기 믿음이 가기 시작한다.

입구는 심하게 협소했지만 들어가보니 내부는 의외로 넓고 쾌적하다.

영화 뿐 아니라 연극 등 공연을 해도 손색없는 공간이다.

20대의 풋풋한 사랑, 60대의 아련한 추억, 그리고 눈물 흘리게 만든 40대의 처절한 현실.......

어릴적 읽었던 단편들의 기억을 더듬으며 보다 보니 어느덧 영화가 끝났다.

애니메이션은 아이들만 보는 것이라는 편견을 깨고 어른을 위한 아름다운 이야기를 

멋진 애니메이션으로 만들어낸 안재훈, 한헤진 감독과 모든 스텝들에게 찬사를 보내고 싶다.

그리고 거대 배급사에 밀려 정말 좋은 영화가 발표되어도 상영관을 잡지 못하는 요즘같은 현실에 .

흥행을 생각지 않고 좋은 영화를 꾸준히 상영하는 국도예술관 같은 영화관이 주변에 더 많아지기를 기대해본다.

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나지막한 산이 마을 전체를 포근하게 감싸고 있는 지형을 '금계포란형'이라고 하는데

이는 '금닭이 알을 품고 있다(金鷄抱卵形)'는 뜻이다.

사적 및 명승 제60호로 지정될 만큼 훼손되지 않은 자연과 다양한 문화유적들이 산재되어 있는 달실마을은

조선 중기의 문신이었던 충재 권벌 선생이 마을에 입향한 이후 지금까지 그 후손들이 달실마을을 지켜오고 있다.

안동 권씨 집성촌으로 현재까지 엣 주택과 전통 문화가 그대로 이어 내려오고 있는 달실마을은 요즈음

많은 사람들의 관심을 모으고 있는 중인데 인기있는 드라마와 영화가 이곳에서 많이 촬영되었기 때문이다.

영화 스캔들을 비롯하여 드라마 동이, 바람의 화원....등 달실마을에서 촬영한 영화가 많은데 최근에는

정통 사극은 나이 드신분들만 시청한다는 편견을 단숨에 깨준 드라마 '정도전' 에서  정도전과 정몽주가

허심탄회하게 시국을 논의하는 장면이 이 마을의 정자 청암정에서 촬영되어 더욱 주목을 끌고 있다.

달실마을의 모습은 어떠할까......입구로 들어서면 북적대지 않고 차분한 분위기가 아주 인상적이다.

수십채의 한옥들이 뿜어내는 고즈녁한 분위기는 안정감이 들며 걷기만 해도 힐링되는 느낌이 든다.

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동네길을 따라 이어지는 나즈막한 흙담 앞에는 여기저기 예쁜 꽃들이 줄지어 피어 있고 

동네 어귀에 펼쳐진 텃밭들은 편안한 분위기를 주어 바쁜 일상을 떠나 느긋한 산책을 즐기기에도 그만이다.

달실마을에서도 가장 중심이라고 할 수 있는 곳은 충재 권벌의 종택이다. 

마을의 가장 깊숙한 곳에 위치한 권벌의 종택은 소박하면서도 전형적인 양반가의 모습을 보여주는 고택이다.

종택을 지나면 권벌이 1526년에 만든 정자 '청암정'으로 들어가는 조그만 문이 나온다.

조그만 문을 통해 안으로 들어가면 넙적한 바위 위에 자리잡고 있는 청암정이 보이는데

날아갈듯한 처마와 정자가 자리잡은 모양새가 한눈에 보기에도 예사롭지 않다.

자연물 위에 인공적인 건축물이 올라갈 경우 자칫 균형이 깨질 수 있는데 청암정은 조화를 잘 이루었다.

기존의 바위와 새로 만든 정자가 잘 어우러져 우리나라에서 가장 아름다운 정자로 손꼽히고 있다. 

거북이의 형상을 한 바위 주변에는 거북이가 좋아하는 물을 담기 위해 인공 연못을 만들었다. 

청암정 앞 너른 거북바위 위에서 정도전과 정몽주가 술을 마시며 시국을 논하는 장면이 촬영되었다.

(1526년에 세워진 정자라니 정도전과 정몽주가 이곳에서 시국을 논했을 리는 없지만.....드라마는 드라마일 뿐^^::)

인공 연못 위에 걸쳐진 돌다리를 건너 청암정 너럭바위 위로 올라본다. 

정자의 현판 '청암정'의 글씨에서 충직한 선비의 기개가 느껴지는 듯 하다.

충재 권벌은 실제로 이 청암정에서 공부를 했었고, 그 후손들은 서당으로 활용하기도 했단다.

정자의 넓은 마루는 시야를 탁 트이게 해주는데 바람도 선들선들 불어와 신선경이 따로 없다.

청암정을 나와 마을 앞 작은 개울을 건너 한참 숲길을 걸어가면 석천계곡과 석천 정사가 나온다.

권벌의 아들 권동보가 지었다는 석천정사는 팔작지붕의 수려한 건물도 아름답지만 그 앞을 흐르는 계곡이 일품이다.

너른 바위 위로 완만히 흐르는 물은 물놀이하기에는 안성맞춤이어서 휴가철 피서지로도 최고의 장소이다.

관련 포스트 : 최고의 피서지 봉화 달실마을 석천정사와 아름다운 석천계곡

드라마 정도전의 성공과 함께 새롭게 그 이름을 알리고 있는 봉화 달실마을,

단풍이 곱게 물드는 10월 말에 다시 한번 다녀오고 싶은 0순위의 전통마을이다.

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한국관광공사가 선정한 가볼만한 곳, '가끔 혼자이고 싶어라, 훌쩍 떠나는 힐링 여행지'로 선정된 동해 논골담길.

논골1길, 논골3길, 등대오름길......어느 골목을 선택해도 논골담길의 끝은 묵호등대에 이르게 된다.

놀골담길이 끝나는 언덕배기, 묵호항이 한눈에 내려다보이는 남쪽 언덕에 자리잡은 묵호등대.

파아란 하늘 아래 떠 있는 하얀 구름을 머리에 이고 서 있는 묵호등대를 보니 오르기도 전해 약간이 흥분감이 온몸을 휘감는다.

등대 입구로 들어서니 모닥불이 피어오르는 형상의 조형물 너머로 시원하게 펼쳐지는 동해 바다가 먼저 눈에 들어온다.

동해바다가 시원하게 펼쳐지는 빼어난 전망에다가 등대 앞 광장이 해양문화공간으로 잘 꾸며져 있어 

사계절 이곳을 찾는 이들의 발길이 끊어지지 않는다고 한다.

등대 앞으로 펼쳐지는 탁 트인 바다는 황홀하리 만큼 색감이 곱다. 

1968년 개봉한 영화 '미워도 다시 한번'과 이승기가 주연했던 SBS 드라마 '찬란한 유산'등이 이곳에서 촬영되었다고 한다.

바로 아래서 등대를 올려다 보니 규모가 상당히 크다.

높이는 21.9,m이지만 높은 언덕배기에 자리잡고 있어 상대적으로 높이가 더 높아보인다.

1963년 처음 불을 밝혔다니 여느 등대에 비해서 역사는 그다지 오래 되지 않은 동대이다.

등대 바로 아래에 가서 올려다 보니 목이 아플 정도다.

등대 마당 벽에 완전히 붙어서서 카메라에 담아도 등대가 제대로 들어오지 않는다.

크롭바디 18mm의 화각으로는 등대의 위용을 제대로 담을 수 없는 것이 아쉬운 점이다.

등대는 누구나 다 올라가서 살펴볼 수 있도록 개방되어 있어 좋다.

21.9m라지만 나선형의 계단을 꼬불꼬불꼬불꼬불 올라가려니 숨이 턱까지 차오른다.

등대 위 전망대에 이르니 와아......! 하는 소리가 절로 나온다.

아래서 보던 것보다 시야가 더욱 확 트였고 파아란 바다가 너무나 시원스럽게 눈 앞에 펼쳐진다.

그런데 전망대가 플라스틱 투명창으로 둘러싸여 있어 시야가 약간 어른거리고

사진을 찍으니 뒷면이 반사되어 재대로 담기지가 않는다.

안전상의 이유로 꼭 필요한 투명창이지만 사진이 제대로 담기지 않으니 아쉬운 부분이다.

남쪽으로 시선을 돌리면 묵호방파제가 오른쪽으로 펼쳐지고

방파제 너머 묵호항구의 모습도 아기자기하게 펼쳐진다.

가깝게는 묵호마을이 눈 아래 보이고 멀리로는 두타산, 매봉산 등 백두대간 자락도 그림처럼 펼쳐진다.

북족으로  보이는 길은 등대로 올라오는 해맞이길이다.

승용차로 등대를 오르려면 묵호항을 지나 해안으로 이어지는 일출로에서 좌회전하여 해맞이길로 올라오면 된다.

 등대 맞은편 언덕배기에 있는 동화같은 집은 '등대 불빛 아래'라는 펜션이라고 한다.

시간 여유를 있다면 전망이 죽이는 저런 멋진 펜션에서 1박하고 가면 좋으련만......

등대 광장 계단 아래는 아기자기 예쁜 펜션이며 카페도 자리잡고 있어 그림같은 풍경을 연출한다.  

이렇게 멋진 풍경을 두고 커피 한잔 안 하고 가면 섭섭하다.

산토리니가 연상되는 예쁜 카페 탁자에 앉아 시원한 아이스 아메리카노 한잔 하니

이마에 송골송골 맺혔던 땀도 금새 식고 옷깃으로는 시원한 바닷바람이 살랑살랑 스친다.

이런 곳이 바로 힐링 여행지가 아닐까......

등대 북쪽으로 찬란한 유산을 찍은 출렁다리가 있어 잠시 살펴보고 그냥 돌아서 왔는데 

알고 보니 출렁다리를 건너 조금만 직진하면 서울 남대문의 정동으로 알려진 까막바위도 만날 수 있다고 한다.

묵호등대까지 가서 바로 옆에 있는 까막바위를 보지 못하고 돌아오다니......

여행 떠나기 전에 꼼꼼히 사전 정보 검색을 하지 못하고 온 것이 실수이다.

해질녁 묵호등대에 오르면 어둠이 깔리는 밤바다에 불빛을 뿌리는 하얀 등대가 장관이라고 한다.

하지만 돌아올 길이 너무나 멀다.

밤바다의 불빛을 밝히는 등대의 진면목을 보지 못하고 돌아서는 발걸음이 너무나 아쉽기만 하다.

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서포항 IC에서 청송 죽장 방면으로 20여분 가다가 오른쪽 길로 접어들어 가다보면 나타나는 기북면 오덕리가 나오는데

포항 도심에서 그다지 멀지 않는 이곳은 조상의 숨결을 느끼면서 청정 자연 속에서 힐링 여행을 할 수 있는 곳이다.

덕 있는 인물이 많다는 뜻의 덕동(德洞)마을이란 이름으로 더 많이 불리우는 오덕리.

이곳은 여주(여강) 이씨 집성촌으로 임진왜란 때 이곳에 피난 왔던 농포(農圃) 정문부(鄭文孚)가

전쟁이 끝난 후 전주로 돌아가면서 자신의 모든 재산을 손녀사위인 사의당 이강에게 물려준 것을 계기로 형성된 마을이다.

애은당 고택은 사랑채 바깥 화단이 너무 아름답다. 색색의 꽃과 나무로 인해 아기자기하고 포근한 느낌을 주는 고택이다. 

'덕 있는 인물이 많다'는 뜻의 '덕동(德洞)마을'이란 이름으로 불리우는 포항 기북면 오덕리.  

이곳은 '여주(여강) 이씨' 집성촌으로 임진왜란 때 이곳에 피난 왔던 '농포(農圃) 정문부(鄭文孚')가 

전쟁이 끝난 후 전주로 돌아가면서 자신의 모든 재산을 손녀사위인 '사의당 이강'에게 물려준 것을 계기로 형성된 마을이다.

포항 도심에서도 그다지 멀지 않는 이곳은 조상의 숨결을 느끼면서 청정 자연 속에서 힐링 여행을 할 수 있는 멋진 곳이다.    

 마을의 역사를 한눈에 보여주는 고문서, 생활용구, 농기구 유물 등을 전시하고 있는 '덕동민속전시관'을 지나

 마을길로 들어서면 제일 먼저 눈에 뜨이는 것이 '용계정(경상북도 유형문화재 243호)'이다.

국가 명승으로 지정된 용계정은 조선 명종 1년인 1546년에 건립된 것으로 임진왜란 때 북평사를 지낸 '정문부'가 별장으로 사용하던 건물이다. 정문부의 손녀사위인 '사의당 이강'이 1687년에 착공한 것을 손자인 '시중'이 완성하였고 그후 '시중'이 손자인 '정응'이 1778년에 중수한 것이 지금에 이른다, 정조(재위 1776∼1800) 이후에는 세덕사의 강당으로 사용되었으며,  고종 5년(1868) 대원군의 서원철폐령의 화를 면하기 위해 온 마을 사람들이 동원되어 밤새도록 담을 쌓은 덕분에 세덕사만 철폐되고 용계정은 훼철당함을 면하였다고 한다.

용계정의 출입문은 세곳이 있는데 북쪽, 동쪽, 서쪽으로 난 문들이 그것이다.

아름다운 무지개다리 통허교 앞에 서서 용계정을 바라보는 경치는 마치 한폭의 그림 같다.

정자의 고향 경남 함안으로 떠난 한여름 여행. 

고요한 연못과 소박한 정자가 잘 어울리는 무진정을 떠나 또 다른 정자 '악양루(岳陽樓)'로 향한다.

무진정에서 악양루까지는 약 13km. 제법 가까운 곳이지만 초행길에 악양루를 찾기는 그리 쉽지가 않았다.

네비의 인도를 받았지만 입구를 지나치기를 두어번. 한참을 돌다 악양루의 입구라는 식당 앞에 도착했다.

여기가 악양루의 입구가 맞는걸까? 악양루라고 써둔 조그만 안내문을 보니 맞기는 한 것 같은데 입구치곤 무언가 상당히 어설프다.

안내판을 따라 길을 나서니 이내 벽처럼 커다란 바위가 길을 가로막는다. 이곳이 악양루로 가는 길이라고?

도무지 아닌 것 같아 발걸음을 돌리려다 행여나 하는 마음으로 바위 사이를 더듬거리며 올라 좁은 길을 계속 걸어가본다.

이곳을 찾는 이는 거의 없는 것일까?

아래로 남강이 흐르는 좁은 오솔길은 길게 자란 잡풀이 다리를 스치고 거미줄은 기분 나쁘게 눈앞을 가로막는다.

조금 가다하니 나무 데크로 된 계단이 나타난다. 오~! 이 길이 맞긴 맞는가 보다.

툭 튀어 나온 바위에 머리를 부딛힐라 조심해서 계단 위로 올라보니 발 아래 남강이 시원하게 옷자락을 드러낸다. 

벼랑 끝에 놓인 울타리를 잡으며 한참 올라가니 악양마을 벼랑 끝에 자리잡은 정자의 기와지붕이 빼꼼이 드러난다.

그런데 정자가 자리잡은 장소가 정말 너무 좁다. 정자 하나 들어앉은 것 외에는 발디딜 틈도 하나 없을 정도이다. 

절벽 위 작은 암반 위에 정자 하나 들어앉아 있을 뿐이다. 누가 이런 가파란 벼랑 위에다 정자를 지을 생각을 했는지......

정자의 규모도 지극히 작다. 앞면 3칸, 옆면 2칸으로 무척이나 소박하고 장식도 배제된 정자이다.

찾는 이가 별로 없는지 정자 여기저기에는 거미줄이 얽혀 있고 천정에는 말벌마져 날아다닌다!

정자 마루에 걸터앉아 아차 발이라도 실수하게 되면 낭떠러지 아래 물속으로 다이빙할 것 같다.

지금은 목책이라도 세워놓았지만 그 예전 처음 정자가 지어졌을 땐 정자 마루에 앉으면 발바닥이 간질간질 했을 듯......

왜 이렇게 위험한 곳에 정자를 지었을까 하는 의구심은 정자 위에 올라보면 저절로 풀리게 된다.

조선 철종 8년(1857)에 세웠다니 악양루의 나이는 얼마 되지 않았지만 정자에서 바라보는 경치 하나는 정말 대박이다. 

중국 4대정자인 악양루는 산을 뒤로 두고 강을 굽어보는 자리에 세워져 두보를 비롯한 시인과 문장가들이 감탄사를 쏟아냈다던데 

함안 악양루에 올라 정자의 풍류와 경치를 보니 중국의 악양루에 못지 않는 비경이라는 생각이 든다. 

정자에서 바라보니 물길이 두갈래가 보인다. 그리고 앞으로는 넓은 들판과 법수면의 제방이 한눈에 들어온다.

이곳은 함안 대산면을 굽이치는 남강의 물길이 함안천과 만나는 합수머리라고 한다.

악양루는 정자 안에서 바깥을 볼 때의 풍경 뿐 아니라 건너편에서 보는 풍경도 빼어나다고 한다. 

강 건너편에서 악양루를 바라 보기 위해 정자에서 내려가 차를 몰고 강 건너편 제방 아래로 향했다. 

악양루 위에서 처마 아래로 펼쳐지는 남강의 물길과 끝없이 이어지는 제방의 풍경을 보는 것도 좋지만

제방 아래에서 짙은 숲 속에 매달린 악양루의 모습을 보는 것도 너무나 근사한 풍경이다.

강 건너편에서 줌렌즈로 당겨서 보니 악양루(岳陽樓)라는 현판이 손에 잡힐 듯 하다.

옛날에는 '기두헌"(倚斗軒)'이라는 현판이 있었다고 하는데 지금은 청남 오재봉이 쓴 "악양루"라는 현판이 남아 있다. 

악양루의 직벽 아래에는 남강을 건너는 나루가 있었다고 한다.

이 나루에서 “낙동강 강 바람에 치마폭을 적시며…”로 시작하는 노래 ‘처녀뱃사공’의 가사가 만들어졌다고 한다. 

6·25전쟁이 막 끝난 1953년 9월, 윤항기, 윤복희 남매의 부친인 윤부길씨가 함안 공연을 마치고 

나루터 주막에서 하룻밤을 머물 때에 군에 입대한 오빠를 기다리며 배를 젓던 뱃사공 처녀를 만났다고 한다. 

그날 윤부길씨는 처녀뱃사공을 주제로 한 노랫말을 품고 있다가 1959년 작곡가 한복남 씨에 의뢰해 노래를 만들었다고 한다.

이 나룻터가 '처녀뱃사공'의 무대였다는 사실은 거의 40년 후에나 밝혀지게 되어 

나룻터가 있던 자리에는 지난 2000년에 노래비가 세워졌고 제막식에는 아들 윤항기씨가 참석했다고 한다. 

이때 처녀뱃사공의 나이는 19살이었고 소식이 없던 '군인간 오라버니'는 23살이었는데 

기다리던 오빠는 한장의 전사 통지서로 돌아오고 말았다고 하는 슬픈 이야기가 전한다.

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